Как сделать проем в стене для двери

Как сделать дверной проем в кирпичной стене своими руками

Если вы строите дом с нуля или хотите провести перепланировку, вам нужно знать, как сделать дверной проем в соответствии со всеми правилами и стандартами. Следует учитывать, что существуют как общие нормы, так и конкретные нюансы по отношению к отдельным материалам.

Пробивка проема в кирпичной стене имеет ряд нюансов

Параметры дверных проемов и общие требования

Устройство проемов в здании – это один из этапов проектирования. От того насколько правильно будет выполнена эта работа зависит целый ряд параметров. Важно правильно рассчитать положение дверей и окон, укрепление перекрытий над ними, определить внешний вид и размеры. Следует отдельно произвести расчет площади световых проемов. Сюда относятся не только двери, но и окна, так как под этим понятием подразумевается естественное освещение снаружи здания. В целом, выполняя расчеты и монтаж, следует брать за основу соотношение между площадью световых проемов и пола комнаты в пропорции от 1:5,5 до 1:8.

Особого внимания заслуживает вопрос – как сделать проем под новую дверь в стене дома. Для того чтобы ответить на него, нужно также обратиться к общепринятым стандартам ГОСТ и СНиП. Сегодня, несмотря на популярность нестандартных архитектурных и дизайнерских решений по-прежнему за основу берутся базовые параметры. Рассмотрим, что необходимо учитывать в первую очередь:

• Высота. В обычных квартирах и домах принято вырезать проемы под дверь высотой 2 метра.
• Ширина. Стандартное обозначение ширины дверного полотна составляет 70 и 80 см. Для жилых комнат принято брать именно такие двери, а вот для ванной и туалета можно уменьшить их ширину. Входные двери могут быть 90 и 100 см. При этом следует учитывать, что дополнительные сантиметры нужно оставить на установку короба.
• Укрепление. Так как вырез в стене приводит к частичной потере её прочности в этой области, нужно компенсировать этот фактор за счет перераспределения нагрузки, оказываемой сверху. Для этого устанавливается перемычка или выполняется монтаж окосячки. Далее мы подробно рассмотрим, как выполнить эту работу своими руками.

Основные параметры дверного проема

Если у вас высокие потолки в доме, и вы хотите создать грандиозный вход, можно отойти от стандартов и выполнить монтаж более габаритной конструкции, при согласовании этих данных с общим проектом здания.

Виды проемов

Перед тем как вырезать проем важно подобрать оптимальные виды конструкции. Этот момент может показаться не столь значительным, но на самом деле вариантов может быть множество. Можно выделить следующие виды проемов под дверь:

• Портал. Это стандартный проем, выполненный в виде прямоугольника.
• Под двухстворчатые двери. Расширенная версия портала. В этом случае высота может оставаться неизменной, но ширина проема увеличивается и в среднем составляет 120-150 см.
• Арка. В основном подразумевается вырез с закругленными сверху углами. Установка двери в дальнейшем вовсе не обязательна, так как изогнутая форма создает сложности в подборе полотна, но при этом смотрится весьма эффектно.
• Сложные конструкции. Это нестандартные решения, которые могут отличаться необычной формой, соотношением элементов и т. д. В основном они годятся для гипсокартонных перегородок. А вот монтаж под проем в кирпичной стене лучше выполнить по базовому плану.

Разновидности дверных проемов в стене

При проектировании здания своими руками обязательным условием является составление плана и обозначение всех дверных проемов на чертежах. На схеме они выглядят, как прерванный участок стены с отклоненной в сторону чертой – это обозначение направления распахивания полотна. Данную черту на чертежах соединяют с линией стены дугой.

Используемая техника

Для того чтобы качественно выполнить работу в строительстве используется специальная техника. В основном применяют следующие инструменты:

• Перфоратор. Самый распространенный способ ввиду своей доступности. Несмотря на это он имеет множество недостатков: неровность среза, повышенная вибрационная нагрузка, пыль и т. д.
• Дрель. Альтернатива перфоратору. Для высверливания отверстий своими руками можно использовать корончатую фрезу или сверло большого диаметра. Дрель используется для обозначения контуров будущего проема.
• Болгарка. Позволяет работать также с бетонными стенами и деревом. Для вырезания проема нужно обработать стену с обеих сторон.
• Зубило. В основном этот инструмент применяется для вычищения швов на кирпичной кладке.
• Кувалда. Основной инструмент для выбивания материала по прорезанным контурам.
• Алмазный рез. Этот инструмент представляет собой большую модель болгарки. Алмазный резак позволяет прорабатывать стену с одной стороны толщиной до 40 см. В продвинутых моделях дополнительно используется строительный пылесос и контейнер с водой.

Необходимые инструменты для пробивки дверного проема

Кирпичная стена

Итак, после сверки проекта на чертежах, можно приступать непосредственно к делу. Так как кирпичные стены являются одним из наиболее распространенных вариантов перегородок в доме, следует рассмотреть технологию устройства проема в них в первую очередь.

Главной особенностью пробивки проема в кирпичной стене является то, что контуры верхней части должны совпадать со стыками в кладке. Разрезать кирпич вдоль не допускается. После выполнения работы производится установка перемычки. Тот же принцип соблюдается и при создании дверного проема в здании из пеноблоков.

Рассмотрим порядок работ. Для начала нужно сверить положение будущего проема на плане с реальными условиями и откорректировать при необходимости общий план. На стену из пеноблоков для удобства работы наносится обозначение границ. Так как все кирпичики связаны друг с другом, любое неправильное усилие может привести к нарушению целостности всей кладки. Именно поэтому вначале нужно вырезать контуры конструкции.

Резка проемов без пыли осуществляется с помощью специальной техники с алмазным диском, оснащенной строительным пылесосом для сбора пыли. Если в вашем распоряжении нет специализированного инструмента, можно воспользоваться болгаркой. После обозначения контуров дальнейшие работы производятся при помощи кувалды.

Очень часто в процессе выполнения работ своими руками можно столкнуться с проблемой распределения нагрузки. Для минимизации рисков можно для начала прорубить только верхнюю часть проема, выполнить укрепительные работы и затем продолжить. Также иногда производится установка временных боковых опор, особенно если речь идет о несущих стенах из пеноблоков.

Для правильного распределения нагрузки при пробивке проема используют перемычки

Как правильно сделать дверной проем в кирпичной или стене из пеноблоков своими руками теперь ясно, но как быть при перепланировке квартиры в панельной многоэтажке?

Панельный дом

Для того чтобы сделать безопасный проем в стене панельного дома не нужно искать стыки, как в конструкции из пеноблоков или кирпича. Здесь гораздо меньше ограничений по определению контуров, но больше нагрузка. Поэтому монтаж любого дверного проема рекомендуется начинать с установки металлической перемычки.

Рассмотрим, как сделать проем в бетонной стене своими руками? Алгоритм работ такой же: вначале производится обозначение, прорезаются контуры, а затем вынимается середина. Если стену из пеноблоков можно раздробить кувалдой, то в панельном доме для ЖБК-конструкций нужно дополнительно разрезать её на квадраты.

Сама установка деталей дверного проема производится по стандартной схеме и является общей для всех типов конструкций. Монтаж полотна отражается на чертежах. Исключение может составить проем в срубе. Такой тип строения со временем неизбежно дает усадку, поэтому важно произвести предварительную окосячку этого участка.

Проем в панельном доме можно создать в любом удобном месте не привязываясь к стыкам

Как сделать перемычку

Следует рассмотреть отдельно вопрос об организации перемычки. Она представляет собой горизонтальную перекладину, которая устанавливается в верхней части проема и принимает на себя большую часть нагрузки.

В качестве материалов для перемычки можно использовать следующие:

• деревянные балки;
• железобетонные перекладины;
• металлические шпалы и профили;
• кирпич с арматурой.

Разновидности перемычек над дверным проемом по материалу изготовления

Для надежной фиксации элементов перемычку нужно вживить в стену примерно на 20-30 см с каждой стороны. Для сцепления используется цементный раствор. После его застывания можно продолжать пробивку и отделку проема.

Независимо от того собираетесь вы пробить дверной проем в кирпичной стене или вырезать его в деревянной перегородке, важно соблюдать базовые требования ГОСТ. При неправильном распределении нагрузки вы увеличиваете риск разрушения здания в дальнейшем, особенно если речь идет о несущих элементах.

Вырезаем проем для двери в стене. Советы в блоге 169.ru

Перепланировка квартиры - веский повод изменить местоположение, габаритный размер двери или произвести демонтаж перегородки.

Любые операции, связанные с перепланировкой необходимо предварительно согласовать с госорганами и получить разрешение на проведение работ.

Если требуется прорезать дверной проем, сначала проведите расчеты и выполнить работу по проектированию, а также не забыть про установку подпорных стоек для увеличения прочности перекрытий.

Как рассчитать дверной проем

Расположение и габаритные размеры дверного проема будут напрямую зависеть от количества и размера окон. Площадь оконных проемов, которые обеспечивают естественное освещение комнаты, должна соотносится с площадью пола в пропорции 1 к 5,5. Цифру 5,5 допустимо увеличивать максимум до 8. Поскольку окна уже установлены, то для того чтобы изменить соотношение корректируется габаритный размер дверного проема.

Владимир Баранов (мастер по установке дверей 169.ru)
Чтобы новый проем соответствовал эргономическим требованиям, следует изучить стандарты ГОСТ. По высоте дверной проем должен получится не менее 2 метров

Ширина:

• Для жилых комнат от 70 до 80 сантиметров

• Для санузла 60 сантиметров

• Для входных дверей не менее 90 сантиметров

Если в помещении высокие потолки, то допустимо отступление от стандартов, но в таком случае изменения необходимо заранее согласовать с БТИ.

Методы и инструменты для резки

Ни для кого не станет открытием, что для резки вам понадобится набор инструментов. Для понимания того, какие наименования будут необходимы, сначала нужно определиться с методом, которым будет осуществляться резка.

Ошибочно мнение, что перфоратор и кувалда - универсальный инструмент, позволяющий пробить проход в любой стене. Подобный подход приведет, как минимум, к общему повреждению всей перегородки, а возможно, к ее частичному или полному обрушению.

Вырезать дверной проем, не нанося ущерб перегородке возможно с помощью алмазной, лазерной, гидроабразивной и кислородной резки. Рассмотрим каждый метод отдельно. 

Алмазная резка

Ее суть заключается в использовании режущего диска с алмазным напылением для дисковой пилы ил болгарки. 

Преимущества алмазной резки:

• При проведении работ отсутствует вибрация, и перегородка не разрушается в результате появления трещин

• Рез получается тонкий и аккуратный, благодаря чему удается избежать появления большого количества мусора при проведении строительных работ. 

Минусы алмазной резки:

• Высокая стоимость режущего инструмента алмазным напылением и большой его расход.

• При использовании дисковой пилы, в воздух поднимается большое количество мелкодисперсной пыли. Смачивание разрезаемой поверхности водой, способно лишь частично решить проблему

Резка алмазным инструментом

Резка лазером

До недавнего времени лазерное оборудование способное осуществлять резку строительных материалов имело внушительный вес и габарит. Развитие технологий машиностроения позволили создать портативное оборудование, которое возможно использовать в условиях не только фабрики, но и квартиры.

Резка материала осуществляется при помощи лазерного луча.

К преимуществам относится:

• Отсутствие шума при выполнении работ

• Перегородка вокруг будущего проема не разрушается в процессе проведения работ

• Высокая точность резки

К недостаткам относятся:

• Высокая стоимость оборудования

• Высокое потребление электроэнергии

• Как следствие, высокая стоимость проводимых работ.

Резка лазером

Гидроабразивная резка

Используется специальная установка, создающая мощный напор воды, смешанной с абразивной смесью (например с песком). Через сопло струя подается на стену. Давление воды настолько высоко, что помимо бетона, струя разрезает и стальные конструкции, находящиеся внутри стены.

Преимущества:

• Благодаря тому, что во время резки стена смачивается, в воздух не поднимается пыль.

• На стену не воздействует вибрация

• Рез получается точным и аккуратным, возможна фигурная резка под любыми углами

• Низкий уровень шума 

Недостатки:

• Можно применять исключительно на строительных объектах, которые не сданы в эксплуатацию

• Больше габариты оборудования

Гидроабразивная резка

Резка кислородом

Применяется аппарат с металлической трубкой. Трубка разогревается до 2000 градусов по Цельсию. Эффект разогрева достигается путем подачи кислорода через газовую горелку и под большим давлением.

Основным недостатком считается повышенная пожароопасность и риск получения ожога при проведении работ.

Точно так же как и гидроабразивная резка, резка кислородом проводится только тех объектах, которые еще не сданы в эксплуатацию. 

Резка кислородом

Особенности резки в различных материалах

Особенности резки перегородок из различных материалов, будем рассматривать с поправкой на то, что помещения уже сданы в эксплуатацию. Поэтому методы гидроабразивной или кислородной резки нам не подойдут.

Резка в бетоне

• Осуществляется по предварительно нанесенной разметке.

• Разметка наносится с двух сторон перегородки

• Длинным сверлом по углам будущего проема перегородка просверливается насквозь.

• Аналогичные отверстия сверлят по всему периметру двери с шагом не более 50мм обозначая контур

• Далее бетонная панель внутри очерченного контура нарезается кусками при помощи дисковой пилы и демонтируется

Резка в кирпичной кладке

• Верх будущего дверного проема обязательно должен совпадать с бетонным швом. Категорически запрещается разрезание кирпичей. Это существенно ослабит все перегородку, может привести к появления трещин или обрушению.

• Ряд кирпичей, находящийся над верхней точкой дверного проема демонтируют и заменяют на балку или брусок, превышающие по ширине дверной проем

• Только после всех вышеперечисленных операций, приступают к демонтажу кладки внутри будущего проема. 

Резка в деревянной перегородке

Резка дверного проема в деревянной перегородке осуществляется при помощи бензопилы, после предварительного усиления стены деревянными брусками с двух сторон.

Бруски на противоположных сторонах стены стягиваются между собой анкерными болтами.После укрепления стены, приступают к выпиливанию дверного проема бензопилой.

Владимир Баранов (мастер по установке дверей 169.ru)

После того, как вы удалите старое покрытие вас может ожидать неприятный сюрприз в виде темных пятен. Отбелить их можно хлором. Разведите его с водой в пропорции 1 к 3.

Алмазная резка проемов в стене

Те, кто занимался ремонтом или перепланировкой помещений, наверняка сталкивались с проблемой создания нового дверного проема. Не зря резка проема в стене считается одной из наиболее сложных строительных операций: очень трудно, а иногда невозможно исправить ошибки, которые были допущены во время создания в стене проема. Поэтому, конечно, лучше приглашать команду профессионалов, разбирающихся во всех тонкостях этой работы.

Позвоните нам по тел. +7 (343) 382-47-87 для бесплатной консультации.

Проем в стене – нелегкая работа

Создание нового проема в стене осложнено рядом факторов. Например, мастерам очень важно знать, из какого материала состоит стена, с которой им придется поработать. Чтобы изготовить проем в кирпичной стене, нужно приложить меньшую силу, чем в случае с железобетоном или другим материалом. Кирпичная стена, если использовать неподходящее оборудование, может попросту раскрошиться или дать трещины. В то же время, армированный бетон потребуется резать достаточно мощными аппаратами.

Надо не только рассчитать прилагаемую силу, но и выбрать уместное для каждой отдельной ситуации устройство. Так, если толщина стены составляет меньше 25 сантиметров, для изготовления проемов подойдет обыкновенный ручной резчик. Если же ее толщина более 25 сантиметров, то сделать проем в стене или перегородке сумеет только специальная стенорезная машина.

Обычно создание нового проема занимает несколько часов. По словам экспертов, на это, включая сбор и вывоз строительного мусора, уходит до четырех часов. Довольно сложно пробить проем в стене из бетона высоких марок. То же касается армированного бетона: на то, чтобы изготовить проем в стене из этого материала, иногда может понадобиться более пяти часов. В любом случае, мастера всегда предупреждают своих клиентов относительно того, сколько времени потребуется на изготовление проема или иного вида работ.

Какими бывают проемы в стенах? 

Технически проем можно вырезать в стене разного типа, будь то капитальная стена или любая другая. Если учесть все строительные нормы и технические регламенты, то несущая стена не потеряет своих свойств. Поэтому заниматься такими проемами в должны только профессионалы – у которых есть опыт, квалификация и необходимые лицензии для того, чтобы выполнить такую работу безопасно. Работы по резке таких проемов выполняются только специальным алмазным инструментом.

Также существуют и проемы другого типа, к которым относятся проемы не типовой формы, или же проемы большой толщины. Изготовление таких проемов сопряжено с большими требованиями как к оборудованию так и к специалистам. Также очень сложным является работа в том случае, когда бетоне содержит различные специальные примеси. Для того чтобы сделать такую работу, профессионалам понадобится провести предварительный осмотр объекта.

Стоимость изготовления проема

Воспользуйтесь калькулятором для того чтобы посчитать стоимость резки проема.

Изготовление проема в стене

Современные технологии всегда находили самое широкое применение в строительстве. То же касается алмазной резки – наиболее удобного способа создания проемов для дверей или окон. Аппараты алмазной резки незаменимы при проведении строительно-ремонтных работ. С их помощью резка проемов в стене значительно облегчается. Собственно, сам процесс резки состоит из нескольких этапов.

Сначала специалисты наносят на стену разметку будущего проема. На самом деле, это намного сложнее, чем кажется, так как разметка наносится с обеих сторон стены. Важно дать правильную оценку расположению проема, просверлить маяки и оставить пропуск для последующего монтажа усиления. Так делают проемы в стенах всех типов, в том числе, проемы в кирпичных стенах и железобетонных.

Затем стену необходимо тщательно обследовать на предмет наличия волоконно-оптических каналов или электропроводки. Нужно защитить гидроизоляционным покрытием те участки помещения, которые не должны пострадать при изготовлении проема, и предохранить пол от попадания влаги. Также перед тем, как сделать проем в стене, эксперты оценивают объем удаляемой части стены. На этом же этапе решается вопрос о количестве требуемых резов.

После мастера находят наиболее приемлемый способ привести удаляемый участок стены в горизонтальное положение и транспортировать его из помещения. Для удобства, будущие проемы в железобетонных конструкциях делят на несколько вертикальных сегментов, которые после вырезания один за другим плавно опускают вниз. По своему виду эти сегменты напоминают колонны. Именно таким методом проводится изготовление арочных проемов и других проемов нестандартных форм. Такой способ позволяет максимально снизить критическую нагрузку в момент опускания железобетонного сегмента на пол. Хуже, если удаляемая часть будет обрушена целиком: слишком велик риск того, что будет сильно поврежден пол или межэтажное перекрытие.

Когда нужный участок удалят методом алмазной резки при помощи резника или стенорезной машины, понадобится избавиться от строительного мусора. К счастью, в компетенцию специалистов входит не только изготовление дверных проемов, но и транспортировка удаленных частей стены. Если мастера имеют дело с железобетоном, то они нарезают его на небольшие куски весом до 60 килограмм, а затем вывозят их и утилизируют. Если же стена состоит из другого, более легкого материала, например, кирпича, то от строительного мусора будет еще легче избавиться. Если клиент хочет, полученные железобетонные колонны, битый кирпич или другой строительный мусор может быть предоставлен ему в качестве вторичного сырья.

Наконец, последним демонтируют дверной порог, с которым не может справиться ни одна из современных резальных машин. Обычно его делят на несколько кусков, которые затем сбивают отбойным молотком. Порог необходимо удалять для того, чтобы новый проем в стене своей нижней частью был вровень с полом.

Проем в стене без пыли и шума

На сегодняшний день для выполнения отверстий и проёмов в бетоне, камне, железобетоне, кирпиче и множестве других материалов самым оптимальным способом является алмазное бурение и резка. Проем в стене, выполненный этим способом, имеет ровную поверхность среза и не требует последующей обработки перед тем, как приступать к отделочным работам. При выполнении резки алмазным инструментом не возникают динамические нагрузки, которые присущи ударно-перфораторному способу, что позволяет предотвратить повреждения обрабатываемых конструкций и избежать трещин различного рода.

Наверняка, соседей с перфоратором с дрожью вспоминает каждый нынешний или бывший житель многоквартирного дома. Соответственно, начиная перепланировку в собственном доме или квартире, захочется найти альтернативу перфоратору. К тому же, ровно вырезать арку в стене или расширить дверной проем при помощи таких радикальных методов невозможно. Вся тонкая работа во время перепланировки жилого или нежилого помещения выполняется с применением алмазного бурения или резки.

Наше портфолио

как сделать и усилить проем под двери, окна. Основные правила устройства проема в кирпичной стене

Часто, выполняя ремонтные работы в доме, приходится сталкиваться с трудностями при устройстве дополнительной двери или окна. Конечно, нельзя сказать, что задача эта простая. Скорее наоборот: и сложная, и ответственная, но выполнимая. О том, как сделать проем в кирпичной стене, расскажет наша статья.

Прежде всего — подготовка

К выполнению проема в кирпичной стене следует подходить со всей ответственностью, иначе не избежать неприятностей. Сначала разберитесь, к какому виду относится намеченная для устройства новой двери или окна, стена, что скрывается у нее внутри.

Виды стен

Все они делятся на 2 основных вида:

1. Несущая. Само ее название говорит о том, что она нагружена сверху. В случае, когда вам удастся найти план дома, то вы легко узнаете, где какие стены находятся. Если нет, то ориентируйтесь на следующие признаки, указывающие на то, что стена относится к несущим:

• наружные стены;
• общие с соседними квартирами;
• выходящие на лестничную площадку;
• стены, на которые плиты перекрытия опираются меньшей стороной;
• толщина кирпичной стены больше 380 мм.

2. Не несущие нагрузок. Представляют собой обычные перегородки, нагруженные только собственным весом.

Необходимые подробности о стене

Определившись, с какой стеной нам предстоит иметь дело, узнаем о ней побольше:

• проходит ли внутри скрытая проводка;
• есть ли в стене арматура или трубы;
• имеется ли дымоход и в каком месте расположен.

Простым осмотром эти сведения получить невозможно, поэтому необходимо пользоваться металлодетектором. Обнаружение каких-нибудь препятствий вовсе не обозначает, что проем в кирпичной стене сделать невозможно. Проблемы просто устраняем:

• электропроводку переносим в другое место;
• от дымохода отступаем не менее 300 см;
• с трубами дело несколько серьезней, здесь не обойтись без специалиста.

Рекомендации профессионалов

При устройстве проема рекомендуют учитывать следующие моменты:

1. Величина проема должна соответствовать строительным нормам.
2. Высота проема в несущей стене не должна превышать 2,1 м, а ширина 0т 0,7 м до 2 м. Если квартира размещена на первом этаже, то максимальная ширина проема ограничивается 0,9 м.
3. Расположение проема — центр стены.
4. Правильно, когда верх проема в кирпичной стене совпадает с цементным швом кладки.
5. Устраивая новую дверь, проем для нее делайте так, чтобы между дверной коробкой и стеной оставался люфт в 2,5 см по бокам и 0,6 см вверху. Такое же правило действует и при выполнении оконных проемов.
6. Проем шириной до 0,9 м в дополнительном усилении не нуждается. Если ширина больше, то стену обязательно укрепляют. Устройство проема в несущей стене всегда сопровождается установкой укрепляющий конструкций.

Как делать проемы в кирпичных стенах

Вооружившись знаниями теоретическими, приступаем к применению их на практике, но сначала запасаемся инструментом:

• перфоратором;
• болгаркой с алмазным диском;
• зубилом ;
• кельмой;
• молотком;
• шлямбуром;
• метровой линейкой, угольником, рулеткой.

Нельзя начинать работу и без необходимых материалов:

• бруса деревянного;
• уголка минимум 35х35 мм;
• необходимых компонентов для бетонного раствора;
• досок;
• метизов.

Приступаем к пробивке дверного проема в несущей кирпичной стене

Выполняем работу в такой последовательности:

• Оголяем кирпичную кладку в месте будущего проема.
• Выполняем разметку, используя линейку и большой угольник.
• Очерчиваем места под перемычки, и если проем шире 0,9 м, то, отступив 150 мм от края, отмечаем точки установки опор для укрепления конструкции.
• Отрезаем уголок 2 шт. длиной на 30 см больше, чем проем по ширине.
• Устанавливаем на болгарку алмазный диск и делаем с двух сторон прорезы под уголки. Под профиль 40х40 мм углубляемся на 40 мм.
• Закладываем уголки в образовавшиеся ниши, закрепляем их шпильками. Щели заполняем цементным раствором.
• Проделываем по периметру планируемого проема еще по 2 вертикальных и по 6 горизонтальных прорезей с каждой стороны. Глубина их равняется размеру полки уголка, используемого для придания большей прочности проему.
• Разрезаем уголок, который вставляется в прорези и складываем попарно левые и правые элементы.
• Скрепляем струбцинами по 2 заготовки, и выполняем отверстия в каждой паре.
• Устанавливаем сначала вертикальные, а затем горизонтальные профили в прорези и через имеющееся в них отверстия просверливаем стену. Так попарно монтируем все заготовки.
• Вставляем в заготовленные отверстия стяжки в виде шпилек из арматуры с минимальным диаметром 1,2 см. Закрепляем их очень туго с каждой стороны сложным крепежным узлом, состоящим из шайбы обычной, гравера и гайки.

Теперь, когда нагрузки на стену распределены равномерно, можно приступать непосредственно к пробивке. Итак, продолжаем устройство проема в кирпичной стене:

• просверливаем перфоратором отверстия в нескольких местах, чтобы ослабить кладку;
• выбиваем кирпичи при помощи молотка или кувалды;
• отбиваем выступающие края кирпичей, зачищаем образовавшийся проем от мусора;
• выполняем сварку профилей, зачистку сварочных швов, покраску всей металлической конструкции и заделку всех зазоров цементным раствором.

Проем в кирпичной стене выполняют и немного другим способом:

1. Как и в первом случае, после разметки в стене выполняют штроб для установки перемычки.
2. Швеллер разрезают на 2 равных куска и вкладывают в штробы с двух сторон будущего проема.
3. Сверлят отверстия диаметром 2 см, расстояние между центрами которых 0,5 м. Вставляют болты и стягивают отрезки швеллера.

Если стена не несущая, то сразу приступают к пробивке проема, а если предстоит делать проем в несущей кирпичной стене, то никак не обойтись без усиления.

Устанавливаем опоры

Сооружают опоры, отступив от стены 600-900 мм. Как материал для их возведения используют:

• кирпич, выкладывая из него колонны;
• балки железобетонные, деревянные, металлические, домкраты.

Оконный проем в кирпичной стене

Как правило, устраивают оконный проем в кирпичной стене самонесущей. Работы, выполняемые при устройстве оконного проема в кирпичной стене аналогичны тем, которые предусматриваются при пробивке проема под дверь:

1. Разметка — лучше снаружи, если позволяют условия.
2. Пробивка штроба под перемычку.
3. Закладка перемычки из уголка, швеллера или железобетонной балки. Если выбран последний вариант, то дырка делается сквозной.
4. Отметка положения балок снаружи.
5. Сверление стены снаружи с целью переноса на внутреннюю часть координат для установки шпилек.
6. Установка шпилек, выполненных из деревянного бруса. При этом необходимо следить, чтобы их концы одинаково выступали как с внутренней, так и с противоположной стороны .
7. Монтаж опор с последующей укладкой на них деревянного бруса, чтобы рассредоточить нагрузки.
8. Фиксация опорной конструкции при помощи гвоздей, соединяющих шпильки и опорные бруски.
9. Удаление кирпичей в месте, где запланирована установка перемычки и монтаж самой перемычки.
10. Демонтаж первого ряда кирпичей под перемычкой. Правильно, когда это делается с обеих сторон.
11. Удаление остальной части кирпичной кладки и обивка выступающих краев кирпичей. Если работать алмазным инструментом, то проем сразу получится ровным.

И в заключение: Устройство проема в несущей кирпичной стене — дело очень ответственное. Не начинайте ничего предпринимать, пока у вас на руках не будет утвержденного проекта. Особенно важно соблюсти это условие, если вы живете в многоэтажном доме. Из-за ваших неправильных действий может нарушиться конструкция всего дома.

А вот видео о том, как сделать проем в кирпичной стене:

Как сделать проем в стене их камня

Очень часто бывает, что планировка квартиры не совсем удобна для проживания человека. Иногда требуются соорудить дополнительные проемы (арки) в стене, чтобы придать квартире оригинальный вид. Но как, например, профессионально сделать проем в кирпичной стене, чтобы ничего не обрушилось и не пришлось впоследствии затевать капитальный ремонт? Именно об этом мы и расскажем в этой статье.

Важно!

• Работайте с осторожностью. Неправильно сделанные проемы могут деформировать дверные коробки, окна, стены и (что самое страшное) расшатать конструкцию дома!
• Для начала нужно определиться, для чего именно нужен проем? Разные проемы требует специального решения. Проем для новой двери должен быть на 10 мм больше дверной коробки и на 6 мм выше. Именно такой расчет будет идеальным. Для окна нужно делать аналогичные отступы. Мастера советуют делать линию проема так, чтобы она совпадала с линией цементной кладки.
• Маленькие проемы около 0.9 м не нуждаются во временных подпорках. Кирпичи в таких проемах самостоятельно могут выдержать свой собственный вес.

К созданию масштабных проемов следует относиться с особой тщательностью. Рассмотрим подробней технологию создания проема в кирпичной стене.

Шаг 1

При помощи большого треугольника поставьте точки (отверстия и перемычки) предполагаемого проема. Если вы делаете отверстие в наружной стене, то разметку лучше всего производить снаружи. При наличии штукатурки или побелки на стене, нужно обязательно удалить ее на углах будущего проема. Это поможет вам правильно установить положение кирпичной кладки на выбранной высоте. Не забудьте, что верхний край перемычек должен находиться в нижнем ряде кирпичной кладки. Поставьте на стене ручкой расположение перемычек. А потом добавьте по 15 см с каждого края перемычки для ее укрепления опорами.

Шаг 2

Теперь нужно установить опоры. Регулируемые опоры лучше всего установить на 60-90 см от стены. На эти опоры положите деревянный брус, таким образом, нагрузка распределится. Подпорки нужно наращивать до тех пор, пока они не начнут упираться в потолок.

Шаг 3

Переходим к наружной стене. Отметьте на ней положение балок на 20 см (а лучше ориентироваться на высоту двух кирпичей, которые располагаются выше несущей балки и на 15 см к центру от ее концов). Сверлим стену так, чтобы перенести отметки для шпилек на другую сторону. Используйте зубило, массивный молоток. Работу нужно осуществлять с обеих сторон стены. Отверстия лучше делать прямоугольные, чтобы шпильки вошли беспрепятственно. Шпильки изготовляются из брусьев размером 7.5 на 10 см, причем делают их достаточно длинными, чтобы можно было перекрыть каждую сторону стены на 60 см. Они должны упираться в кирпичную кладку, поэтому перед установкой шпилек, своды очищаются от цемента.

Шаг 4

В сквозные отверстия вставьте шпильки. Они должны выглядывать с обеих сторон одинаково. Шпильки (выступы) следует подпереть регулируемыми опорами с двух сторон. Опоры должны быть строго вертикальными! Следует отрегулировать высоту опор — шпильки должны быть плотно прижаты к своду отверстий. Потом закрепите всю опорную конструкцию гвоздями (гвозди вбиваются в опорные доски и шпильки).

Шаг 5

Чтобы избавиться от штукатурки, вам понадобится зубило и молоток. Обнажите с помощью этих инструментов кирпичную кладку в пределах проема. Не забудьте прибавить с каждой стороны по 2.5 см с одной и с другой стороны. С того места, где будет перемычка, осторожно начните разбирать кирпич. Это работа очень пыльная, поэтому рекомендуем надеть специальные защитные очки. Вам обязательно нужен будет помощник, чтобы работать с двух сторон стены. Полость очистите от цемента снизу и сверху: так вы добьетесь ровной поверхности. Теперь вставьте балку.

Шаг 6

Нужно обозначить углы. Просверлите сквозные отверстия с двух сторон. Штукатурку нужно удалить как внутри, так и снаружи в пределах контура проема. Вам поможет молоток и шлямбур (инструмент в виде стальной трубки, предназначенный специально для пробивания отверстий в каменных и кирпичных стенах).

Аккуратно снимите первый слой кирпичной кладки под перемычками. Работать нужно с двух сторон. Выберите остальную часть проема и так же осторожно начните снимать по слою кладки. Выступающие части кирпича нужно отколоть. Дефекты можно устранить, если штукатурку отбить с обеих сторон вокруг проема и шпилевых отверстий.

Окончательно завершив работы по созданию проема, вы можете переходить к установке дверей или окон.

Этот способ проделывания проема в каменной стене является наиболее безопасным, можно не бояться, что несущая стена обрушится.

как сделать стандартный дверной проем и обшить его гипсокартоном

Дверные проемы выполняются во множестве вариаций. Ремонт и перепланировку его расположения можно провести самостоятельно, именно поэтому для обновления интерьера многие люди просто переносят дверь. Существуют стандарты для дверных проемов, которые необходимо учитывать при подготовке к этому процессу.

Конструкция

Обустройство и ремонт проема для двери и для окна выполняется схожим образом. Принципиальных различий нет. Красивые конструкции могут быть оформлены в разных типах домов и квартир. Иногда они являются хорошим способом увеличить площадь помещения, например, в хрущевке маленького размера совсем сносят стены или монтируют портал, если полный демонтаж стен невозможен.

В зависимости от конструкционных особенностей различают дверные проемы, подразумевающие установку двери, или пустые. Проемы для дверей делаются в форме коробки, к которой в дальнейшем крепится дверь любой конфигурации: раздвижная, складная или распашная.

Пустые проемы представлены большим разнообразием вариантов. Зачастую их обустройство сложнее, чем подразумевающих наличие двери, так как они обыкновенно обустраиваются при перепланировке, так сказать, с нуля.

Различаются характеристики проемов для разных домов и даже для разных комнат. Например, в деревянном доме нельзя устанавливать дверь сразу же во время ремонта. Древесине обязательно нужно дать время для усадки, иначе вся модель может деформироваться и выйти из строя. Также дополнительно коробка оснащается зазором сверху, рассчитанным на постепенную усадку в течение долгих лет.

В кирпичном доме сделать проем легче всего, так как практически все стены квартир – ненесущие. Требуется получить специальное разрешение, и после можно приступать к перепланировке.

В панельном доме нужно основательно подготовиться к созданию проема. В отличие от кирпичных строений, тут зачастую все стены имеют несущую функцию, поддерживая стабильность дома. Также отличительной особенностью является неравномерность распределяемой нагрузки: на нижние этажи приходится большая нагрузка, чем на верхние, в связи с чем жителям нижних ярусов получить разрешение на монтаж проема будет довольно сложно.

Чаще всего дверные проемы монтируются в ванную комнату при ее расширении. Это может быть как объединение санузла, так и «захват» части площади из коридора. В таком случае особых сложностей не возникнет. Строится специальная стена-перегородка из гипсокартона, выполняющая только функцию разделителя и не несущая никакой функциональной нагрузки. В таких стенах можно делать проемы разных размеров и форм.

Виды

Общее разделение проемов происходит про критерию наличия двери, однако этим все многообразие не ограничивается. Отдельно хочется остановиться на пустых проемах без двери, предлагающих различные типы конструкций. Обратите внимание, что монтаж пустого дверного проема уместен только в тех случаях, когда комнаты, соединяемые им, выдержаны в едином стиле и цветовой гамме.

Самыми простыми в исполнении являются порталы. Они представляют собой обыкновенный прямоугольный дверной проем, облицованный по контуру разнообразными материалами: деревом, полиуретаном и подобными. Вокруг проемы могут декорироваться различными текстурами, призванными скрыть возможные огрехи при их монтаже. Порталы хорошо смотрятся в комнатах с невысокими потолками, поскольку не скрадывают высоты помещения.

Оснащение арочных проемов представляет непростую задачку для неподготовленного строителя. Фигурный арочный край тяжело сделать идеально ровным, в особенности в стенах из бетона или кирпича. Тем не менее, арки на сегодняшний день являются классическим вариантом для оформления проходов, наличие двери в которых неуместно. Арки следует использовать только в высоких комнатах, так как сужающаяся верхняя часть значительно «съедает» высоту потолков.

Как облегченная альтернатива была изобретена фальш-арка. Обыкновенный прямоугольный портал снабжается фигурной вставкой из гипсокартона. Изготовление подобной конструкции под силу даже новичку, а в случае, если арка надоест, гипсокартон можно легко демонтировать и установить на месте проема портал или классическую дверь. Фальш-арки не следует делать полностью овальными, лучше выбрать прямоугольный вариант в закругленными углами. Стандартной высоты проема в 190-200 см может оказаться просто недостаточно.

Наиболее интересной интерпретацией являются фигурные проемы. Они могут быть выполнены во всевозможных конфигурациях, в том числе и крайне замысловатых, к примеру, в форме замочной скважины. Различные варианты конструкций подразумевают создание порталов с полками, нишами, декоративными выгнутыми элементами и так далее. Отличительной особенностью является невозможность использовать иной материал, кроме гипсокартона. Неподатливые стены при малейшем неловком движении могут просто рассыпаться, в то время как принято делать проемы со всевозможными мелкими вензелями и перфорациями.

Стандарты

Стандартный дверной проем варьируется в зависимости от страны. В Российской Федерации установлены нормы ГОСТ 6629-88, четко регламентирующие, какие должны быть габариты у дверного проема.

Ниже приведена таблица нормативов по ГОСТу 6629-88б СНиП 21-7б 21-8б 21-9, 21-10, 21-13.

Данные характеристики подходят для межкомнатной двери, однако помимо приведенных показателей, существуют и международные стандарты. Они рассчитаны и для металлической двери, а также содержат показатели для каждого конкретного типа стен.

Ниже приведена таблица европейских нормативов DIN 18100, 18101, 18102.

Опора на приведенные показатели позволит создать оптимальную конструкцию. В данных таблицах не приведены нормативы под раздвижные двери, поскольку они такие же, как и для распашных. Варьируются только размерности самих дверных полотен, например, для двери 60 см шириной нужно оставлять разные зазоры в зависимости от ее высоты.

Любое изменение положения проема в стене считается перепланировкой, будь то его расширение с 600х2000 мм до 80х2000 мм или абсолютная перестройка. Для проведения подобных работ обязательно требуется провести предварительное согласование еще до начала ремонта, в противном случае на недвижимость может быть наложен арест, а на вас – административный штраф. Нужно предоставить полноценный план, в котором будет отмечен планируемый широкий проем вместо узкого или новое местоположение прохода.

При оборудовании проема в несущей стене обязательно нужно обратиться к специалисту, работающему с подобными проектами. Не стоит самостоятельно пытаться оборудовать просвет, в случае грамотно составленного плана у вас есть пусть и минимальный, но шанс получить разрешение на работы. Это зависит еще и от того, какова толщина стены и на каком этаже располагается ваша квартира.

Как сделать своими руками?

Если у вас нет совсем никакого опыта в строительных работах, делать монтаж дверного проема самостоятельно не следует. Требуется провести довольно кропотливую работу, так что если вы не уверены в своих силах, лучше перепоручить дело профессионалам. В данном разделе не будет рассмотрена специфика создания портала в несущей стене, поскольку такую работу самостоятельно выполнять запрещено на законодательном уровне.

Если вы все же решились взяться за дело самостоятельно, пошагово следуйте приведенной схеме. В первую очередь, необходимо произвести замер дверного проема. Именно от правильной разметки зависит то, как в итоге будет выглядеть цельная конструкция. Под крепление коробки нужно просто измерить стороны готового проема. Для создания нового варианта или расширения существующего нужно разметить контуры в перегородке, кирпичной стене, срубе или в гипсовой стене, а далее вырезать проем с помощью болгарки и кувалды. Начинать проделывание отверстия необходимо сверху, делая усиление уголком из металла по верхнему контуру.

Уголок нужно «посадить» на цемент, дождаться, пока устройство полностью затвердеет, а потом продолжать дальнейшее расширение проема. Перекладина не даст стене обвалиться, взяв на себя функцию поддержки.

После того, как пробит портал подходящего размера, выполните выравнивание сторон. Это делается при помощи бетона, который аккуратно накладывается на стороны и разравнивается. Чтобы правильно определить ровность поверхности, не стоит полагаться на свой глазомер. Хорошим решением будет использовать строительный уровень. Помните о том, что выровнять контуры будущего проема – уже половина дела, так как перекошенный наискосок портал потребует заказа не типовой модели облицовки, что значительно дороже.

Железная перемычка или верхний брус в случаях с деревянными домами может быть установлен сколь угодно высоко, однако типовая высота проема составляет 210 см.

Установите коробку. Если стыковка не удается, и короб слишком узкий для толщины стен, используйте доборники. Доборами снабжаются слишком узкие дверные коробки, чтобы подходить по ширине под дверной проем. Эти своеобразные накладки представляют собой обыкновенные ровные рейки. Коротко говоря, доборники помогают нарастить недостающие габариты коробки.

Если проем делается для входной двери дома на фундаменте, обыкновенно делается и порог. В таком случае необходимо ориентироваться на приведенные в таблицах типовые значения для расчета высоты проема. Вариант с порогом используется не только для входных дверей, но и в бане или в ванной. Пустые проемы обыкновенно не снабжают порогами.

Оформляя проход на кухню, не забудьте о таком интересном изобретении, как перегородка от детей. Она позволит оставить вне зоны досягаемости маленького непоседы ножи, спички и остальные опасные предметы. Также подобные ворота безопасности оборудуются у лестниц или каминов.

Как заделать?

Заделка некрасивых стыков производится чаще всего при помощи необработанного камня. Полностью зашить коробку по кругу можно, выложив каменную плитку в естественном порядке, при этом неровные края будут выглядеть более чем гармонично.

Особая подготовка не требуется: камень можно класть прямо на стены с неровностями и трещинами, он полностью закроет все огрехи и будет держаться прочно. Следует укладывать камень с обеих сторон от дверного проема, это позволит создать более гармоничную и естественную композицию.

Выпускают как натуральный камень, так и искусственный. Синтетический вариант намного дешевле натурального, однако они практически ничем между собой не различаются. Каменная отделка позволит придать помещению ни с чем не сравнимый колорит, выставив его в совершенно новом свете.

Чтобы положить каменную кладку, используют цементный раствор. После того, как камни уложены, а раствор полностью высох, стыки затирают раствором под цвет камней.

Демонтаж каменной кладки не представляет ничего сложного и может быть проведен при помощи обыкновенной воды и шпателя. Стоит отметить, что несмотря на низкую устойчивость фиксирующего раствора к воде, в сухих помещениях он держит камень прочно и надежно.

Если встал вопрос, чем можно заложить пространство вокруг дверного проема, помимо каменной кладки, можно остановить свой выбор на керамической плитке или на обшивке гипсокартоном. Чтобы положить керамическую плитку, используется такой же подход, что и при укладке камня.

Как обшить гипсокартоном?

Если вместо классического бетонного проема с установленной в нем коробкой вы хотите сделать стену с гипсокартонной аркой, значит, вы выбрали более простой путь. Обшивка гипсокартоном является одним их наиболее эффектных решений, несмотря на легкость исполнения.

Из гипсокартона можно создать необычные фантазийные конструкции, абсолютно безопасные для общей устойчивости всего здания. Проемы с гипсокартонной обшивкой могут иметь столики, колонны или даже барную стойку.

Гипсокартонные конструкции позволяют отвлечь внимание непосредственно от проема и создать иллюзию единого пространства на территории двух объединенных комнат. Гипсокартонные проемы часто дополняют другой отделкой, например, наклеивающимися карнизами из полиуретана под лепнину.

Помимо декоративной функции, гипсокартонная отделка несет и выравнивающую роль, когда контуры дверного проема имеют значительные неровности.

В любом случае, обшивка выполняется следующем образом:

• Для начала снимаются все замеры с проема: ширина, высота, толщина стен.
• Далее вырезаются детали из гипсокартона. Для прямоугольной облицовки достаточно просто вырезать полосы, а для аркообразной их необходимо слегка надрезать ножницами по металлу, намочить и придать им необходимую форму. Просушив деталь в согнутом виде, получится сделать необходимый элемент.
• Чтобы приклеить гипсокартонные детали, используется обыкновенная шпаклевка. После того, как элементы прикреплены, стыки нужно дополнительно зашпаклевать и выровнять при помощи алюминиевых или пластиковых профилей.
• После необходимо загрунтовать всю поверхность. После полного высыхания нужно тщательно зашпаклевать неровные места и затереть их до гладкости.

Как сделать арку из гипсокартона своими руками рассказано в видео.

Как перенести?

Еще раз напоминаем вам о том, что любые действия по перепланировке жилища необходимо согласовывать с ответственными за это организациями. Несогласованные ремонтные работы являются незаконными.

Перенос дверного проема осуществляется по следующей схеме:

• Сначала происходит формирование нового дверного портала. Для этого необходимо разметить новое расположение, а затем выдолбить пустошь.
• Вначале делается небольшой зазор сверху, который укрепляется металлическими перемычками. Далее производится аккуратная пробивка стены.
• После этого необходимо выполнить заполнение уже имеющегося ненужного двойного проема. Заполнение осуществляется при помощи того же материала, из которого сделана стена: для многоэтажных домов пустоты закладываются кирпичами или бетонными моноблоками, для деревянных – брусом, который скрепляется друг с другом и имеющейся стеной.

Подробнее смотрите далее.

Когда переносится дверной проем, важно помнить о безопасности. Любая незначительная ошибка способна привести к серьезным последствиям, самое страшное из которых – обвал всего здания. Несколько раз перепроверьте чертежи, а лучше наймите профессионала для оценки рисков, которыми чревата подобная перепланировка.

Единственным безопасным способом перемещать дверной прием является тот, который обустраивается в гипсокартонных перегородках. Поскольку сами перегородки можно легко демонтировать в случае, если необходимо расширить площадь комнаты, или построить, когда помещение нужно разделить, наличие в них проемов любой ширины не играет никакой роли. Обратите внимание, что в гипсокартонных стенах можно делать не только пустые порталы или арки, но и оборудовать дверные проемы с дверью из не очень тяжелых материалов.

Материалы

Наиболее широкий простор для экспериментов открывают порталы из гипсокартона. Они могут отделываться разнообразными элементами декора, такими как лепные багеты и наличники из полиуретана, текстурные легкие панели, стилизованные под разные натуральные образцы, и подобное. Единственное накладываемое ограничение заключается в весе деталей отделки. Гипсокартон – материал довольно хрупкий, так что выдержать большую массу элементов он не сможет.

То же самое касается и установки проемов под дверь: сама конструкция не должна весить много и двери желательно тоже выбирать из облегченных материалов.

Для стен из кирпича открыт больший простор выбора. В них без проблем можно сделать проем для дверей из натурального массива. Железные конструкции из профиля по контуру также не вызовут больших проблем. Важно учитывать, что кирпич – самый тяжелый материал, так что обязательна установка перемычки наверху. Такой уплотнитель примет на себя всю нагрузку, раньше налагаемую на цельную стену. Для межкомнатных дверей интересным решением станет мозаика по контуру проема, маскирующая неровности в случае ошибок при ремонте.

В домах из пеноблоков можно устанавливать проемы из дерева, металла, ПВХ – стены достаточно прочные. Нельзя забывать, что в пеноблочных конструкциях необходимо организовать достаточное утепление дверного проема под входную дверь, иначе по дому будут «гулять» сквозняки.

В целом, при должном подходе есть возможность сделать любой проем, включая необычный фигурный. Нужно предварительно подготовиться и составить детальный план.

Как подобрать дверь?

При выборе дверей нужно руководствоваться несколькими правилами:

• Лучше всего все двери дома подбирать в одном стиле, чтобы создать общую концепцию. Такая квартира будет выглядеть гармоничнее и привлекательнее. Это касается и тех случаев, когда комнаты обставлены в разных стилистиках. Так двери послужат объединяющим элементом.
• Если проем больше по толщине, чем дверь, проблема решается крайне просто: необходимо только установить доборники. Они сливаются с дверным коробом и выглядят как его часть, при этом позволяя дверному полотну плотно прилегать к косякам.
• Если дверь выше проема, дело обстоит немного сложнее. Есть два пути: либо увеличить высоту портала, либо подпилить само дверное полотно. Настоятельно рекомендуется организовывать проем непосредственно под выбранную дверь для установки дверного полотна без проблем.

• Если нужно установить двухтворчатые двери в узкий проем, не стоит выбирать складные модели. Оптимальным выбором в данном случае станут японские раздвижные панели, двери-купе. Можно установить дверное полотно с разными створками, например, одну сделать шириной 60 см, а другую – 80 см.
• Со стеклянными дверями нужно быть аккуратнее. Зачастую полностью стеклянное дверное полотно приветствуется только в банях и саунах, а также в торговых центрах и подобных общественных заведениях, но никак не в домах. Желательно выбирать двери из более традиционных материалов, оставив стеклянные вставки только как часть отделки.
• Подбирая входную дверь, отдайте предпочтение моделям с зеркалом на внутренней стороне. Так вы сэкономите место в прихожей, сделав дверь еще функциональнее. Обращайте внимание и на наличие утеплителя в самой двери, и на наличие порога. Входная дверь должна полностью закрыть дверной проем, чтобы достаточно защитить дом от сквозняков и посторонних уличных шумов.

Особенности ремонта

Следует рассмотреть несколько важных нюансов. О том, как выполняется укладка плитки вокруг дверного проема уже рассказано. Помимо этого, существует еще хитрости, помогающие оформить дверной проем наилучшим образом.

Определите, какие дополнительные эффекты вы хотите получить при установке дверей. Шумоизоляция является обязательной при монтаже входной двери и делается при помощи монтажной пены. Она позволяет закрепить саму коробку, закрыть все щели и стыки, заодно выполняя роль утеплителя.

Звукоизоляция при установке межкомнатных дверей также в ряде случаев важна. Например, для двери в спальне выбор в пользу защиты от посторонних шумов – необходимость, а не пустой каприз. К подобным комнатам можно отнести детскую. Как правило, роль звукоизолирующего элемента полностью принимает на себя проем, так как двери с подобными характеристиками найти тяжело.

Если вы живете в старом доме и пришлось установить растяжку на дверной проем, чтобы он не разъехался и не пошла трещина, ее маскировка становится первоочередной задачей. Растяжка обычно прячется под дверной коробкой, точнее, под верхним наличником. Для таких целей необходимо выбрать широкий наличник.

Укладка линолеума на пол должна производиться перед установкой дверного проема. Это связано с необходимостью заделать края линолеума под плинтус и под порог. Легче всего наложить порог на линолеум, чем пытаться вделать линолеум под порожек.

Необычные идеи

Традиционный портал, дополненный изогнутым верхним краем нельзя назвать аркой в классическом виде. Именно легкая необычность делает интерьер столь свежим и современным. Наличие нескольких подобных одинаковых порталов объединяет все пространство, открывая его с новой стороны. Лепнина по контуру, выполненная из полиуретана, ничем не уступает вариантам из благородных образцов.

Отделанный камнем дверной проем смотрится эффектно при наличии двери и без нее. Имитация натурального материала смотрится не менее привлекательно, чем дорогой подлинный камень, однако по карману практически любому. Оформление портала грамотно перекликается с оформлением зеркала необычной формы, которое является истинным акцентом прихожей.

Гипсокартонный проем со стеклянными полками имеет крайне необычный вид. Для того, чтобы подчеркнуть модерн-направленность обстановки проем дополнен металлической трубой. Труба выполняет укрепляющую функцию, фиксируя полки.

Имитация арки может быть выполнена и без специальной строительной подготовки, достаточно лишь купить угловые элементы из полиуретана или гипсокартона. Как видно на данном фото, углы, задекорированные при помощи лепнины, смотрятся отлично, придавая арке вполне натуралистичный вид.

В некоторых случаях уместно оформление дверного проема при помощи штор с ламбрекенами. Чаще всего это делается в рамках одной комнаты. В тех случаях, если дверной проем слишком узок для полноценной двери, а без разделителя не обойтись, шторы также приходят на помощь. Ламбрекены бандо уместно устанавливать только в высоких проемах, чтобы оставить пространство максимально комфортным.

Проем в несущей стене кирпичного дома, требования, технология резки

Потребность в закладке или расширении проемов в панельном или кирпичном доме возникает при проведении перепланировки, совмещении квартир или ремонтных работах, к их выполнению приступают исключительно после согласования изменений в жилищных инспекциях. Особого внимания требуют несущие конструкции, их затрагивание напрямую влияет на распределение нагрузок и целостность здания. Размеры, месторасположение и потребность в усилении в данном случае регламентированы нормами СНиП, СаНПин и ГОСТ, отклонения от стандартов недопустимы.

Оглавление:

1. Описание конструкции
2. Какого размера сделать проход?
3. Методы усиления
4. Советы и рекомендации

Требования к несущим стенам, допустимость изменений

В отличие от ненагружаемых и тонких перегородок они воспринимают вес всех верхних кладок и перекрытий и распределяют их на нижние. В панельных МКД большинство внутренних стенок – несущие, исключение составляют лишь хрущевки, но точные функции можно узнать только из плана дома. Такая информация указывается в техпаспорте или домовой книге, при ее отсутствии ориентировочное назначение определяется исходя из косвенных признаков. К несущим относят все наружные, смежные с соседними квартирами и лестничными площадками стены толщиной от 38 см и более. Плиты перекрытий размещаются на них меньшей стороной, какие-либо дополнительные балки ли перемычки, воспринимающие весовые нагрузки, отсутствуют.

Вопреки расхожему мнению обустройство или расширение проемов в несущих кирпичных кладках не запрещается. Но с учетом прямой угрозы для безопасности эксплуатации здания такие работы требуют серьезного согласования, вносимые изменения обосновываются расчетом, все конструкции усиливаются металлом. Сделать простой проект недостаточно: проверяется текущее состояние дома, определяется степень износа, наличие или отсутствие дефектов в перекрытиях и основании, данные предыдущих перепланировок.

Размеры проемов

Данные параметры относятся к строго регламентированным, высота арок не может превышать 2,1 м, ширина варьируется от 0,7 до 2 (на первом этаже – в пределах 0,9). Допустимое расстояние до вентиляционных каналов и дымоходов составляет не более 30 см, разводка труб и проводки требует согласования со специалистами. Обязательное условие – наличие люфта между проходом (луткой) и самой стеной в 2,5 см по бокам и 0,6 – сверху. Новый проход располагается ближе к центру внутренней стенки, но на расстоянии как минимум 1 м к наружным.

Верхняя линия прохода совпадает с горизонтальным швом кладки, все расположенные выше кирпичи должны быть цельными. При выборе месторасположения нового дверного проема учитывается расстояние до ближайших оставшихся в данной квартире и информация о перепланировках на других этажах. Шахматных схем избегают, согласно строительным нормам проходы располагаются на одной линии. Помимо вышеперечисленного при составлении проекта учитывается расстояние до плит перекрытий, колонн или столбов и каких-либо балок, сделать не затрагивающий эти конструкции план могут только профессионалы.

Не менее серьезные требования выдвигаются к форме и ширине, расширить дверной проем свыше утвержденного в проекте изначально или соорудить арку в домах из кирпича крайне сложно. Незначительные изменения в большую сторону допускаются на верхних этажах, на первом закладку прохода шире 90 см запрещают. К разработке проектной документации приступают только после получения предварительных выводов ТЗ, к самим работам – после подписания разрешения.

Способы усиления перед разборкой стен

Вне зависимости от ширины кладка над новой дверью нуждается в укреплении, при превышении 90 см – по всему периметру. Простейшим способом считается монтаж перемычки из металлического швеллера. Требования к толщине и размеру уголка высокие, рекомендуемый минимум для кирпичных несущих стен – 100×63×8. В большинстве случаев перемычку советуют делать из швеллера или неравнополочного профиля, размещаемого с двух сторон, более широкая планка устанавливается горизонтально.

Резка стен возможна исключительно после переноса весовой нагрузки балку, поддерживаемую временными опорами. При усилении проемов выбирается один из следующих способов: закрепление металла метизами или посадка бруса или швеллера на бетонный раствор. Длина перемычки превышает ширину двери на 50 см, с заходом по 25 см на каждую сторону. Точное значение глубины опирания балки находят по формуле – половина высоты + 15 см. Отверстия под шпильки сверлятся заранее, как минимум 3 – по центру и бокам.

При высоких требованиях к надежности перемычку размещают на бетонную подушку или полнотелый кирпич. Уголки выдерживают более значительные нагрузки при усилении брусом или цементным составом. Вне зависимости от выбранного способа особое внимание уделяется разметке штробы, прорези под уголки рекомендуют делать с помощью алмазных дисков. Приступать к разборке кладки ниже перемычки разрешается только после застывания раствора. Следует помнить о необходимости обоснования размеров и прочности используемых материалов расчетом, правильность установки подтверждают специалисты, без принятия соответствующего акта работы считаются не выполненными.

К дополнительным мерам, направленным на усиление проемов, относят инъектирование межпанельных стыков под затрагиваемыми конструкциями саморасширяющимися смесями на основе полимеров и цемента. Такие составы закачиваются в возможные пустоты с помощью насосов и в разы упрочняют кладку после застывания. Их применение не исключает необходимости установки перемычек, но снижает вероятность неравномерного распределения нагрузки. При высоких рисках металлом укрепляется весь периметр арки, последовательность действий при фиксации практически неизменная. Снизить угрозы деформаций помогают системы временных подпорок.

Нюансы прорезания проемов в кирпичных стенах

Кладки, выполняющие несущие функции, запрещается разбивать ударными инструментами, вибрационные воздействия перфоратора или отбойника способствуют осыпанию раствора. Это приводит к выбиванию блоков, что недопустимо. Сооружать арку следует быстро, с минимальным образованием шума и пыли. Лучшие результаты достигаются при использовании алмазных пил. Их применение позволяет снизить уровень шума на 95%, сокращает сроки проведения работ и повышает трещиноустойчивость краев.

Отдельного упоминания заслуживают оконные проемы. В многоквартирных домах их расширение запрещено, как и полный снос балконных перегородок. Любые действия по объединению пространства требуют серьезного согласования из-за риска растрескивания фасада и нарушения теплотехнических норм. Сделать проем можно только при замене блоков стеклянными блоками, колоннами или аналогичными элементами. В частных домах такие проблемы возникают реже.

Последовательность действий при этом остается неизменной, но выбирать кирпич рекомендуется с двух сторон. К отделке приступают только после получения акта завершенной перепланировки, все изменения незамедлительно отражаются в техническом паспорте и подтверждаются БТИ.

Как сделать проем под дверь в кирпичной перегородке?

Тематический отдел - Специалисты Bosch по теплотехнике Ворота, двери, рамы, приводы - Специалисты Hörmann Polska Ворота, окна, двери и заборы - Специалисты WIŚNIOWSKI Ворота, окна, двери и оконные жалюзи - Специалисты Krispol Центральная уборка пылесосом - Специалисты Aerovac Керамика для ванных комнат - Специалисты Koło Строительство химикаты - эксперты IS Knauf Крыши, водосточные желоба, фасады - эксперты Rheinzink Электрический теплый пол и антиобледенение - эксперты FENIX Polska Фасады, гидроизоляция, полы и керамзит - эксперты Weber Силиконовые краски и пропитки - эксперты Польские силиконы Rettig Отопление Изоляция из стекла и минеральной ваты - Специалисты Isover Брусчатка - Специалисты Polbruk Электрические котлы и обогреватели, возобновляемые источники энергии - Специалисты Kospel Инструменты - Специалисты Bosch Бетонные ограждения, садовая архитектура - Специалисты Joniec Мансардные окна - эксперт Fakro Мансардные окна - Эксперты Velux Окна и двери из ПВХ - Эксперты OKNOPLAST Вспененный перлит, грунтовки, стяжки, растворы, штукатурки - Эксперты Perlit Polska Кровля - эксперты Blachy Pruszyński Производитель дверей и дверных замков - Специалисты Gerda Профессиональная строительная химия Эксперты ISp.z o.o. Профессиональные системы утепления зданий - Эксперты Foveo Tech Очистные сооружения для дома - Эксперты Eco-Bio Клинкерная плитка - эксперты Klinkier Przysucha Каменная минеральная вата - Эксперты Rockwool Столярные изделия для окон и дверей - Эксперты Drutex Столярные изделия для окон и дверей - Специалисты Sokółka Окна и двери - Termo Специалисты Organika Системы отопления - Специалисты Viessmann Системы отопления, возобновляемые источники энергии - Эксперты De Dietrich Системы вентиляции - Эксперты Alnor Системы вентиляции с рекуперацией тепла - Эксперты Pro-Vent Отопительная техника - Эксперты Buderus Отопительная техника - Эксперты Galmet Отопительные устройства - Эксперты отрасли Heiztech - Кровельная промышленность эксперты специалисты Lindab

Допустимые форматы файлов: 'jpg', 'jpeg', 'gif', 'bmp', 'png'.Добавление нескольких файлов - нажмите CTRL.

Администратор персональных данных: AVT-Korporacja sp.z o.o. со штаб-квартирой: ул. Лещинова 11, 03-197 Варшава. Цель обработки данных: ответ на заданный вопрос. Администратор персональных данных: AVT-Korporacja sp.о.о. со штаб-квартирой: ул. Лещинова 11, 03-197 Варшава. Цель обработки данных: ответ на заданный вопрос. Период обработки данных: Ваши данные будут обрабатываться до тех пор, пока не появится основание для их обработки, т.е. в данном конкретном случае, пока не будет дан ответ. Вы имеете право: получать доступ к своим данным, исправлять их, удалять их, ограничивать обработку, возражать против обработки ваших данных или их передачи.Вы можете: отозвать свое согласие на обработку ваших персональных данных, запросить удаление всех ваших данных. Правовые основания: ст. 5, 6, 12, 13 Общего регламента по защите данных (GDPR). прочитайте больше

.

Как вставить межкомнатные двери на новое место?

При ремонте дома часто возникает необходимость вставить межкомнатную дверь на новом месте. Если мы намерены это сделать, мы должны определить, является ли разрезаемая стена несущей или перегородкой. Также проверим, нет ли в этом месте спрятанных под штукатуркой инсталляций. Если это так, вам придется отложить их. Следует помнить, что уровни полов в помещениях, соединенных новой дверью, должны быть одинаковыми.

Из этой статьи вы найдете:

• Как проверить тип стены?
• Как сделать дверной проем в перегородке?
• Как сделать дверной проем в несущей стене?
• Что подготовить для установки двери?
• Как установить пенопластовую дверь шаг за шагом?
• Каких ошибок следует избегать при установке межкомнатных дверей?

Проверяем тип стены

Определить, является ли стена перегородкой или несущей стеной, в большинстве случаев несложно.Однако иногда необходима строительная экспертиза, если мы не в состоянии самостоятельно оценить ее функции.

Перегородки обычно довольно тонкие и строятся из элементов толщиной 6-12 см, что вместе со штукатуркой дает толщину около 10-16 см, а несущие стены имеют конструкционную толщину более 24 см.

Измерение толщины стены не составит труда, если в другом месте есть дверной проем, но если стена заполнена по всей длине, вам нужно будет сделать пробное сверление и измерить, насколько глубоко проникло сверло.В случае, когда это каркасная перегородка с обшивкой из гипсокартона, она обязательно выступает в роли разреза перегородки.

Вне зависимости от типа стены перед резкой необходимо сделать сквозных отверстий (по углам). для оценки расположения двери с обеих сторон или облегчения определения размеров.

Дверной проем в перегородке

В кирпичной перегородке начните создавать дверной проем сверху, предварительно обозначив его контур.В зависимости от материала стены, мы можем резать ее угловой шлифовальной машиной с алмазным диском (рекомендуется), пилой widia в случае ячеистого бетона и легких типов керамических блоков, или после первоначальной поломки с помощью «кирпича по кирпич" способ .

Для вырезания дверных проемов в перегородке рекомендуется использовать угловую шлифовальную машину с алмазным диском. Фото Макита.

Ширина и высота проема должны соответствовать размерам рамы с учетом слоя выравнивающей штукатурки и монтажного зазора.

Несмотря на то, что перегородка не несет никаких структурных нагрузок, мы должны сделать усиленную перемычку в верхней части проема, чтобы предотвратить возможные трещины в штукатурке вокруг двери и деформацию рамы.

Такая перемычка толщиной около 5 см будет создана путем размещения 2-3 арматурных стержней диаметром 8-10 мм и заливки бетона в опалубку или вставки предварительно подготовленного железобетонного элемента.

Информационный бюллетень

БЕСПЛАТНОЕ РУКОВОДСТВО ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ

РАЗ В НЕДЕЛЮ НА ВАШУ ПОЧТУ

В каркасных стенах расположение новых дверей адаптировано к расстоянию между опорами каркаса.При их стандартном расстоянии через каждые 60 см дверь целесообразно размещать симметрично по отношению к остальной конструкции.

При типовой конструктивной ширине стены (50-75-100 мм) т.н. UA Дверной профиль , закрывающий пространство между двусторонними накладками по всему периметру проема. Для другой ширины можно вставить деревянный бордюр или приспособить более узкий профиль UA с деревянными накладками, гипсокартоном.

Дверной профиль UA вставляется на место разреза гипсокартона. Фото Синяки.

Дверной проем в несущей стене

Разработку конструкции перемычки и технологии изготовления проема в несущей стене следует поручить уполномоченному строительному подрядчику. Хотя во многих случаях достаточно использовать стандартные методы, особенно в старых домах, необходимо будет провести оценку прочности конструкции на месте планируемой ковки.

Проем, сделанный в несущей стене перед ее вырезом, требует создания конструкционной перемычки, которая будет передавать нагрузки от потолка и более высоких стен.Его выполнение заключается в создании горизонтальных пазов над планируемым проемом под дверь с обеих сторон и закладке стальных или железобетонных сборных балок с заданными проектировщиком сечениями. Только после того, как подшивка сделана, можно приступать к вырезанию дверного проема.

Чтобы выбить дверной проем в несущей стене, создайте перемычку. Фото Дж. Вернер.

Подготовка к монтажу двери

Предварительно вырезанный проем обычно имеет неровные стороны, которые необходимо выровнять перед установкой рамы, при этом подгоняя размеры.Работу значительно облегчит двухсторонняя установка направляющих , например, из досок, соединенных столярными струбцинами. Для заполнения неровностей используйте, например, крепкий штукатурный раствор, который стягивается по направляющим и затирается кельмой.

Покрытый черновой пол в полу после снесенного участка стены может быть дополнен различными способами, в зависимости от типа напольного покрытия с обеих сторон и уровня пола. Проще всего прикрутить или приклеить широкую пороговую планку, ее высота и профиль должны быть адаптированы к толщине полов и разнице уровней.

Монтаж двери из пенопласта шаг за шагом

Следующие шаги следует рассматривать как общие правила установки дверной коробки и могут незначительно отличаться от рекомендаций производителя для конкретной модели двери.

• Проверьте размеры рамы и, при необходимости, отрегулируйте высоту рамы и соответственно укоротите ее.
• Торцы рамы со стороны пола покройте силиконом, чтобы предотвратить попадание влаги во время мытья пола.
• Соберите дверную коробку в соответствии с инструкциями производителя и вставьте ее в дверной проем заподлицо с плоскостью стены со стороны петель.Раму следует переносить в вертикальном положении, следя за тем, чтобы ее нижние концы не расходились.
• Используйте деревянные клинья , чтобы зафиксировать раму в дверном проеме , одновременно фиксируя вертикальное выравнивание со стеной и проемом. Доска длиной, равной ширине внутренней рамы, защитит нижние концы рамы от раздвижения.
  

  Рама фиксируется в дверном проеме деревянными клиньями. Фото Порт.

• Вставка 3 распорки, регулируемые на высоте ок.180 см, 110 см и 30 см, проверив длинным спиртовым уровнем, что стороны рамы не деформированы. Если у нас нет регулируемых прокладок, мы можем использовать полоски подходящего размера, натянутые пластиковыми клиньями. Затем мы должны защитить дверную раму от царапин, например, поместив кусков картона .
  

  Вставка регулируемых стоек в раму. Фото Классен.

• Слегка увлажнить стенки дверного проема и равномерно заполнить зазор между коробкой и стеной монтажной пеной низкого давления.
  

  Зазор между рамой и стеной заполнить монтажной пеной низкого давления. Фото Классен.

• С помощью острого ножа обрежьте излишки затвердевшей пены и вставьте - вставляя ровно - предварительно собранную регулируемую ленту.
• Установить петли в дверное полотно, надеть коробку и при необходимости отрегулировать положение петель.
• Прикрепите ручку и декоративные накладки.
• Зазоры между отделкой и стеной заполнить акриловой массой.

Каких ошибок следует избегать при установке межкомнатных дверей?

• Монтажный зазор вокруг рамы не должен быть шире 2 см, а стороны рамы должны быть покрыты пылью, препятствующей хорошему прилипанию монтажной пены. Если дверной проем слишком широкий, перед установкой его необходимо сузить. Проще всего это сделать, наклеив гипсокартонные полосы в один или два слоя.
• Небрежная сборка дверной коробки или ее неаккуратное позиционирование может привести к «перекосу» размеров - не будет соблюден прямой угол между сторонами.Проверять только правильность его установки ватерпасом не очень точно и надо проверять большим уголком или измерением диагоналей (они должны быть одинаковыми с допустимой разницей в 2 мм) правильный ли угол между сторонами и перекладина сохраняется.
• Каркасы, закрепленные только монтажной пеной, при пенообразовании должны растягиваться в трех местах. Пена, которую иногда используют после установки двери, может деформировать раму и сделать невозможным открытие двери.Эту технологию можно использовать только при креплении каркаса на дюбеля, которые не допускают его деформации из-за расширения заполнения.
• Неаккуратное выравнивание штукатурки с обеих сторон откоса приведет к появлению неприглядных зазоров между стеной и маскирующей накладкой, а в случае приклеивания накладки фиксация будет недостаточной. Поэтому перед установкой двери стоит с помощью длинной рейки проверить, ровная ли стена с обеих сторон двери и при необходимости выровнять ее гипсовой штукатуркой.

Автор: Cezary Jankowski
Открытие фото: Entra

.

ПРОЕМ В ПЕРЕГОРОДКЕ

Врезка двери или «проем» комнаты в соседнюю комнату требует вырезания проема в перегородке или ее частичного удаления. Это всегда создает много пыли, которая легко распространяется по всему дому. Поэтому, чтобы избежать хлопотной уборки после ремонта, следует позаботиться о хорошей герметизации дверей в соседние помещения и работать с открытым окном. Также необходимо проверить, нет ли в месте ковки каких-либо установок.

Рабочий процесс
Мы всегда начинаем снос сверху, но труднее всего будет сломать первые кирпичи. Стены из кирпича, пустотелых блоков или блоков (особенно на известковом растворе) легко демонтируются, вырезая только сами швы. Эту работу значительно облегчит просверливание ряда крупных отверстий (диаметром 50 – 80 мм) с помощью кольцевой пилы по камню, вмонтированной в мощную дрель. Таким образом мы избавимся от первого слоя кирпичей, а последующие удалить будет относительно легко.
Если целевой проем не достигает потолка, следует начинать снос стены на 5-10 см выше, чтобы можно было создать железобетонную перемычку. В этом месте проем должен быть на 10-15 см шире, чтобы арматурные прутья упирались в стену. При ширине проема до 1 м достаточно вставить два стержня диаметром 10 – 12 мм. Для больших пролетов арматуру перемычки должен подбирать специалист.
Бетонирование перемычки требует установки опалубки, например, из щитов, которые заливаются бетонной смесью.

Внимание! При сносе лучше не использовать мощные электропневматические молоты, так как создаваемые ими вибрации могут повредить штукатурку на оставшихся стенах или потолке.

Сомнительный тип стенки
В случае перегородок, для которых мы не уверены, что они не являются также опорой для потолка или более высокой перегородки, а ширина разреза превышает 1,5 м, снос должен выполняться от центра открытие, в один ряд в обоих направлениях.При этом необходимо проверить, не прогибается ли потолок чрезмерно, замерив расстояние от пола до потолка посередине стены. Если прогиб при сносе превышает значение 1/300 пролета между опорными точками, то снос следует прекратить и обсудить проблему с застройщиком.

Для отверстия
Угловая шлифовальная машина, оснащенная алмазным диском, поможет получить ровные стороны отверстия. Сделанные с его помощью пропилы облегчат удаление крайних фрагментов кирпича, не повреждая остальную часть стены.Способ отделки сторон проема зависит от того, будет ли туда вставлена ​​дверь или проход оставим открытым.

Внимание! Увлажнение кирпича в месте надреза значительно уменьшит пыление во время работы.

Отверстие в полу
Полоса в полу на сносимой стене может быть дополнена различными способами, в зависимости от вида настила с обеих сторон. Уровень пола также важен. Проще всего прикрутить или приклеить широкую пороговую планку, ее высота и профиль должны быть адаптированы к толщине полов и разнице уровней.

.

Как обшить дверь - пошаговая инструкция

Перейти к следующим параграфам:

Как замуровать дверь? Если вы хотите навсегда разделить пространство и избавиться от ненужного прохода, поставьте в этом месте стену. Строительство новой стены займет у вас 1-2 рабочих дня. Для этого вам потребуются соответствующие инструменты и строительные материалы. Для получения однородной поверхности лучший способ подгонки двери — подгонка под уже стоящую стену: кирпич к кирпичу, ячеистые блоки к блокам, гипсокартон к гипсокартону.Посмотрите, как замуровать дверной проем пошагово.

Когда замуровывать дверь?

Мода на открытые пространства означает, что все чаще вместо возведения перегородок мы отказываемся от них. Сносим перегородки и по возможности оставляем пустые проемы без дверных полотен. Иногда, правда, в стене остаются ненужные проходы – с такой ситуацией вы столкнетесь особенно в старых домах, проходящих модернизацию, или в капитально отремонтированных интерьерах, планировку которых хочется изменить.

В застройке старого типа, особенно в частных домах, очень часто встречаются многочисленные проходные помещения небольшого размера. В этом случае замуровывание двери позволяет отделить совершенно обособленное, непроходимое пространство. Бывает и так, что при соединении между собой нескольких комнат возникает необходимость замуровать дыру в стене.

Все чаще можно встретить и капитальный ремонт в бетонных блоках. Однако если вас не устраивает дистрибутив М3 или М4, стоит задуматься о кардинальном изменении.Снести и поставить новую стену не так уж и сложно. Более того, даже если вы закажете для этого профессиональную команду по ремонту, это не будет дорогой инвестицией. Сколько стоит замуровать дверь? Цена зависит от размера проема и строительных материалов, которые вы будете использовать. Строители обычно соглашаются на рабочие дни, и их дневная заработная плата варьируется в зависимости от района от 90 до 200 злотых без учета стоимости материалов. Замуровывание двери или окна должно занимать не более 1-2 рабочих дней.

Однако, если у вас есть душа каменщика и вы хотите изменить свой интерьер самостоятельно, стоит обзавестись нужными инструментами и засучить рукава.Тогда как быть с маскировкой ненужного дверного проема? Смотрите пошаговую инструкцию, как замуровать межкомнатные двери. В начале мы представляем возможности использования различных строительных материалов.

Замуровывать дверь - что нужно знать?

Для замуровки проема в бетонной или кирпичной стене лучше всего использовать один из двух материалов: кирпичи или газобетонные блоки. Второе решение более простое – штабелирование более крупных элементов ускоряет рабочий процесс, к тому же их легко резать, поэтому их легко подогнать под размеры дверного проема.Соедините газобетонные блоки между собой с помощью подходящего клеевого раствора. Если вы хотите сопоставить новую секцию стены с существующей стеной, вы можете использовать арматурные стержни. Для этого в старой кладке просверливают отверстие, заливают его раствором и вставляют брусок внутрь. Таким образом, вы соедините существующую стену с новой, придав последней большую устойчивость.

Если же вы дополняете стену из кирпича и используете для этой цели кирпичи, то в старой стене стоит вырезать каждый второй элемент – так вы сможете легко соединить обе части конструкции между собой.Замуровывая проем, не забудьте заполнить раствором вертикальные швы между старой и новой стенами. Когда все отверстие будет заполнено, дайте раствору высохнуть. Следующим этапом будет отделка – штукатурка, грунтовка и, например, покраска.

Еще один способ избавиться от ненужного дверного проема – закрыть его гипсокартоном. Вырежьте подходящего размера, его достаточно прикрепить к подготовленному каркасу. Однако это решение сработает только в случае устройства дверных проемов внутрь помещений.Если вы хотите избавиться от дыры в наружной стене, лучше всего использовать первый способ.

Как замуровать дверь? Пошаговая инструкция 9000 3

Это необходимые шаги для заполнения проема в стене после двери. Начнем со снятия старых межкомнатных дверей.

1. Снимите дверцу

Прежде чем начинать замуровывать дверной проем внутри квартиры, первое, что нужно сделать, это снять дверь. Вы должны снять их с рамы.Очень часто достаточно их немного приподнять и они сами выскочат из петель. Иногда необходимо использовать молоток – подбить петли снизу, чтобы они освободили дверь. Отложите дверь в сторону.

2. Снятие дверной рамы

Дверь всегда устанавливается в коробку. Более новые модели деревянных дверей очень часто монтируются на деревянные рамы, которые крепятся на колесиках. В этом случае достаточно спилить штифты, чтобы дверная коробка сама оторвалась от стены. Вы делаете это с помощью молотка и большой плоской отвертки.Поместите отвертку на дюбель, а затем ударьте по нему молотком.

В старых постройках, особенно в бетонных блоках или в домах 1980-х и 1990-х годов, металлические рамы можно приваривать к прилагаемым анкерам. Чтобы снять его и не нарушить структуру стены, может понадобиться УШМ с отрезным диском. Самое главное – подрезать металлический каркас чуть выше пола и в углах. Обрежьте его и в нескольких других местах. Также вырежьте или выковайте анкеры, к которым был приварен каркас.

В этом процессе необходимо проверить правильность изготовления перемычки. Правда, более поздняя установка углубления после двери и коробки предотвратит растрескивание стены, но на этот элемент стоит обратить особое внимание.

3. Выбор материалов

Выберите правильные материалы для заполнения дверного проема. Если стена сделана из кирпича, обложите ее кирпичом. Если из пустотелых блоков, купите газобетонные блоки. Для стен из гипсокартона достаточно подобрать соответствующий каркас и гипсокартон.Правильный выбор материалов позволит сохранить одинаковую толщину стены по всей стене.

4. Крепление к стене

Можно сказать, что это ответственная задача. Если неправильно соединить существующую стену с новой частью застройки, на стене могут появиться трещины. Проще всего использовать арматурные стержни, которые будут удерживать вес стройматериалов в нужном месте. Поместите металлические стержни через каждые 3-4. сварка.

Если вы работаете с кирпичной стеной, то можно сбить верхушку штукатурки и затем выбить половинки кирпича по краям углубления.Таким образом вы сделаете зазубрины, к которым сможете добавлять новые куски кирпичной стены. Вы будете уверены, что стена не начнет оседать. Это решение невозможно в случае пустотелых кирпичей или бетонных блоков.

5. Замуровывание дверного проема

Перед тем, как положить кирпич, бетонные блоки или пустотелые блоки, обязательно прогрунтуйте место, где стена будет соприкасаться с новыми элементами. Сначала подготовьте раствор. Готовый раствор достаточно смешать в емкости с водой.Вам может понадобиться растворосмеситель. Используйте традиционный раствор или клеевой раствор.

№

Перед укладкой на черновой пол (первый слой) хорошо закрепите пол. Деревянный паркет или панели следует хорошо утеплить, чтобы они не промокли водой из раствора. Если вы собираетесь класть стену на голую стяжку, подумайте о правильном утеплении, чтобы стена не собирала влагу – особенно это касается помещений на первом этаже в старых домах.

Пора как следует замуровать дверь. Начинайте класть кирпичи или ячеистые блоки.При необходимости подрежьте их по размеру. Вы сделаете это с помощью пилы с подходящим пильным полотном. Газобетон очень легко подогнать под нужный размер – здесь обычно работают обычные ручные пилы.

Затем расположите отдельные элементы, чередуя их раствором и ребрами (металлическими стержнями, закрепленными на штифтах). Но не действуйте вслепую. Прежде чем приступить к кладке кирпича, хорошо рассчитайте высоту блоков и прикиньте, сколько вам нужно. Не забывайте пользоваться спиртовым уровнем при кладке стены – проверьте уровень (ровно ли кирпичи лежат друг на друге) и отвес (ровно ли они выровнены с существующей стеной).Используйте подходящую шпаклевку для распределения кладочного раствора.

6. Штукатурка

Когда стена стоит, пришло время сгладить стену и выровнять ее с существующей стеной. Прежде чем начать, подождите несколько часов (предпочтительно один день), чтобы раствор хорошо схватился.

Выберите штукатурку для отделки стены. Лучше всего использовать материал, который использовался для уже стоящей стены. Если стена была отделана зернистой штукатуркой, используйте цементно-известковую шпаклевку.Если стена отделана штукатуркой, нанесите гипсовую штукатурку.

Разделите работу на два этапа. Первый слой штукатурки должен компенсировать перепад уровней и толщину стены. Вторая – лицевая часть, на которую стоит хорошо нанести.

Когда вы заметите, что разница в штукатурке слишком велика, у вас может возникнуть соблазн выровнять всю стену заново. Тогда вы будете уверены, что никаких отличий не будет видно.

7. Покраска

После штукатурки пришло время покраски.Здесь определенно лучше всего покрасить всю стену заново. Также можно поклеить обои на стену.

Кладка дверных проемов - своими руками или с помощью специалиста!

Замуровать старый дверной проем не так уж и сложно. Однако он требует правильной подготовки, покупки материалов и кладочных инструментов. Если вам неохота заниматься этим ремонтом самостоятельно или вы боитесь, что новая стена осядет, лучше всего обратиться за помощью к профессионалу.Стоимость такой услуги не высока и сэкономит вам массу нервов.

.

Как подготовить дверные проемы к установке дверей?

В строительной отрасли стандарты и качество определяются Нормами, строго определяющими даже самые малые параметры и коэффициенты используемых материалов, а также регламентами и общепринятыми принципами строительства и создания конструкций.

Существуют ли стандарты дверных проемов?

К сожалению, многого мы не найдем. Правовые нормы, касающиеся открывания дверей, можно найти в документе: Постановление министра инфраструктуры от 12 апреля 2002 г.о технических условиях, которым должны соответствовать здания и их расположение. (Законодательный вестник от 15 июня 2002 г.) Раздел III: Здания и помещения, Глава 5: Помещения для людей:
» § 75.1. Дверь в комнату, предназначенную для постоянного проживания людей, и в помещение кухни должна быть не менее 0,8 м в ширину и 2 м в высоту по свету рамы.
2. В здании общественного назначения внутренние двери, кроме дверей в технические и подсобные помещения, должны быть шириной не менее 0,9 м и высотой не менее 2 м в свете рамы.
3. Дверь, упомянутая в с. 1 и 2 не должны иметь порогов».
Это действительно немного, учитывая тот факт, что приведенная выше информация касается ширины и высоты в свете коробки, т.е. готовой двери после установки. Размеры необработанных отверстий строго не определены. Поэтому решения разных производителей дверей потребуют подготовки дверных проемов разного размера.

Начнем с ширины дверных проемов.

В АСИЛО все значения и размеры указаны в каталоге.Например, двери, которые должны иметь ширину 900 мм в чистом проеме коробки, требуют проема шириной от 1000 до 1020 мм.
Принимая во внимание ширину дверных проемов, мы быстро придем к выводу, что все различия проистекают в основном из конструкции рамы и используемых петель. Например, при установке дверей АСИЛО нам нужен относительно большой проем, за счет использования толстых и прочных рамных стоек (толщина каждой из стоек 30 мм).

А высота дверных проемов?

Аналогично ширине проемов в каталоге АСИЛО находим высоты дверных проемов.Для высоты 2020 мм в прозрачной раме высота проема должна быть от 2055 мм до 2065 мм. Задумываясь о высоте проемов, следует помнить и об очень важной вещи – полу. В то время как различия в ширине зависят от конструкции самой дверной коробки, для высоты дверных проемов следует учитывать конечную высоту пола. Герметизирующая грунтовка, звукоизоляционная грунтовка и собственно пол. Всего от нескольких мм до даже нескольких см. Идея состоит в том, чтобы положить дверную коробку на чистый пол и скрыть под ней края напольной отделки в свете проемов.Поэтому при замере проема в стадии чернового пола не забывайте учитывать толщину пола.

Толщина стенки остается.

Этот аспект самый простой, так как толщина перегородок и несущих стен строго регламентирована строительными нормами, а большинство производителей дверей предлагают регулируемые коробки. В ASILO мы можем подобрать дверную коробку, которая перекроет стену толщиной от 75 до 520 мм.

Правильно измерьте отверстия.

Все, что нужно для правильного измерения отверстий, мы уже описали выше.Мы просто хотим добавить несколько практических советов. И ширину, и высоту проема нужно измерить в нескольких местах, чтобы убедиться, что не будет слишком больших перепадов ширины или высоты необработанного проема, а обвязка рамы скроет его недостатки. В ситуации, когда ширина проема отличается в нескольких местах, при выборе дверной коробки следует учитывать самый узкий размер. Допустимые перепады ширины в разных местах проема могут составлять до 20 мм. Аналогично поступаем с толщиной стены, особенно машинно-наносимые штукатурки могут иметь существенные различия по толщине.

Когда отверстие слишком маленькое.

Осталось обуть стену и ее расширение. Однако прежде чем приступить к этому действию, убедитесь, что наша стена является несущей или перегородкой и по какой технологии она изготовлена. В несущей стене расширение дверного проема может оказаться невозможным из-за его характера и конструкции. С кирпичными перегородками обычно довольно легко работать. Существуют еще легкие картонные и гипсокартонные конструкции, которые, в свою очередь, укладываются в конце кладочных работ, непосредственно перед отделкой, поэтому на размеры дверных проемов стоит обращать внимание еще на этапе их обустройства.

Когда отверстие слишком большое.

В этом случае не должно возникнуть никаких сложностей, проем всегда можно уменьшить, важно только использовать соответствующие эластичные растворы и тщательную отделку всего.

Правильно подготовить дверные проемы несложно, если подумать об этом заранее. Стоит помнить, что даже если косяки необходимо расширить, это, как правило, будет дешевле и быстрее, чем покупка двери на заказ (более высокая цена, более длительный срок поставки).Кроме того, если мы заранее подумаем о размерах проемов, мы не будем ограничивать свой выбор дверей несколькими производителями – таким образом, мы выберем дверь, которая наилучшим образом соответствует нашему представлению об интерьере, а не найденные нами размеры. Наш опыт показывает, что дверь продумывается в конце строительства, поэтому мы рекомендуем вам изменить эту схему.

1. Изображение предоставлено Free-Photos с Pixabay

.

---

Смотрите также

• 
  Санузел минимальные размеры
• 
  Смешать розовый и синий какой получится
• 
  Теплосберегающая пленка
• 
  Хранение лекарств
• 
  Высота душевого поддона от пола
• 
  Как правильно наклеить обои
• 
  Расчет лестницы на второй этаж
• 
  Расчет цемента на кладку кирпича
• 
  Смазка силиконовая водостойкая
• 
  Камин круглый стеклянный
• 
  Герметик для профнастила на крыше какой лучше