Как сделать ленточный фундамент для дома

Ленточный фундамент своими руками: пошаговая инструкция

ПОДЕЛИТЕСЬ
В СОЦСЕТЯХ

Правильно рассчитанный и построенный фундамент является залогом долговечной и безопасной эксплуатации любого здания и сооружения. Существует определенное количество видов фундамента, но самым востребованным из всех несомненно будет ленточный. Для его изготовления не требуется дополнительного оборудования. Каждый в силах построить ленточный фундамент своими руками: пошаговая инструкция по его возведению поможет в этом деле.

Ленточный фундамент, сделанный своими руками

Достоинства и недостатки ленточного типа фундамента

Свое название он получил, так как имеет вид железобетонной ленты, заглубленной в землю. Внешние и внутренние стены строения всей своей нижней плоскостью опираются на поверхность этой ленты. По типу заглубления в землю ленточный тип фундамента бывает заглубленный (от 1,45 до 1,65 м) и с мелким заглублением (менее 1,4 м). Первый тип возводится для крупных сооружений и многоэтажных домов, а второй для малоэтажного строительства. По структуре он может быть монолитным и сборным. Монолитный заливается из бетонного раствора, а сборный делается из отдельных железобетонных блоков.

Пример обустройства ленточного фундамента для дома из деревянного сруба

Для возведения монолитного фундамента могут применяться следующие материалы:

• портландцемент;
• песок;
• щебень;
• осколочная порода;
• битый кирпич;
• стальная арматура;
• вода.

Потребность в этих материалах может быть предварительно рассчитана с помощью калькулятора расчета бетона на ленточный фундамент или вручную.

Пример ленточного фундамента с мелким заглублением

Ленточный фундамент обладает рядом преимуществ, делающих его по настоящему популярным среди всех иных видов оснований:

• слабая восприимчивость к большим нагрузкам;
• простое возведение без использования тяжелых технических средств;
• надежность конструкции;
• возможность строительства на неоднородных по плотности грунтах;
• стены конструкции одновременно могут служить стенами в подвале дома.

Имеются у него и недостатки:

• для строительства нужно много материалов;
• требуется проведение гидроизоляционных работ.

Для строительства ленточного фундамента используется деревянная опалубка, стальная арматура, бетон

При всех своих достоинствах и недостатках данный вид основания широко распространен, особенно при частном строительстве.

Полезный совет! Для того, чтобы рассчитать нужное количества раствора, уже давно придуманы калькуляторы расчета бетона на ленточный фундамент. В них достаточно ввести параметры траншеи, чтобы получить полную информацию о количестве требуемых материалов. С помощью этих сервисов можно также рассчитать стоимость фундамента.

Ленточный фундамент своими руками: пошаговая инструкция

В связи с тем, что для строительства нет необходимости применять тяжелое техническое оборудование, каждый желающий может построить ленточный фундамент своими руками: пошаговая инструкция осуществления работ включает в себя несколько самостоятельных этапов.

Подробная схема строительства ленточного фундамента

Подготовка к работам и разметка по месту

Прежде чем приступить к возведению фундамента необходимо произвести планировку местности и разметку осей. Под планировкой подразумевается выравнивание всей площадки строительства по высоте. Если перепад высоты на участке значительный, то это обстоятельство необходимо учесть при рытье траншеи. В более высоких местах копать придется глубже, зато в более низких высота фундамента будет больше.

Шаг 1: Выравнивание площадки для строительства и разметка по месту

Разметка осей производится с помощью треугольника со сторонами 3:4:5. Углы должны получиться прямыми, а все диагонали равными.

Земляные работы

Это рытье траншеи на необходимую глубину по осям разметки. Глубина ее зависит от плотности грунта, расстояния до грунтовых вод, веса возводимого здания. Для многоэтажных зданий – это 1,5 м, а для частных домов достаточно 1 м, если позволяет грунт. После окончания копки траншеи, на ее дне проводится трамбовка и дренаж слоем песка и щебня. Это называется подушкой. Ширина траншеи зависит от типа материалов, из которых будут делаться стены. Для частных домов достаточно 60 см.

Шаг 2: Планировка местности и рытье траншеи

Создание опалубки для ленточного фундамента своими руками

Когда траншея готова, начинают сооружать опалубку. Некоторые строительные фирмы имеют в своем арсенале сборную многоразовую опалубку, которую очень удобно использовать. Своими руками опалубка для ленточного фундамента тоже может быть изготовлена. Для этого потребуется пиломатериал: бруски и тес. Его количество нужно рассчитывать индивидуально.

Шаг 3: После окончания рытья траншеи начинается сооружение опалубки

Опалубка имеет вид деревянного короба, установленный над всей траншеей. Так как туда будет заливаться жидкий раствор, то должна соблюдаться герметичность. Если этого невозможно достичь только с помощью досок, то можно обшить опалубку внутри рубероидом. Конструкция должна быть достаточно жесткой, чтобы выдержать давления залитого бетона. Для этого стенки опалубки скрепляются между собой перемычками через 2 – 3 метра. Как видим, создание опалубки для ленточного фундамента своими руками дело не такое уж и сложное.

Шаг 4: Создание опалубки для ленточного фундамента своими руками

Полезный совет! Для того, чтобы пиломатериал, используемый при изготовлении опалубки можно было использовать повторно, нужно конструировать ее так, чтобы при разборке не повредить доски.

Какая марка бетона для ленточного фундамента применяется

Перед тем как начать заливать монолит, необходимо задаться вопросом: какая марка бетона для ленточного фундамента наиболее оптимальна. Этот параметр зависит от нескольких факторов:

• вес всего сооружения;
• наличие дополнительных нагрузок на основание;
• какое армирование применяется;
• тип грунта;
• климатические условия местности.

Шаг 5: Приготовление цементного раствора для ленточного фундамента с помощью бетономешалки

Для устройства бетонной подушки под основной фундамент вполне будет достаточно марки М100. Под легкие конструкции: щитовые дома, бани и хозпостройки подойдет М200. Строительство деревянного дома или строения из легких блоков требует использование марки М250. Для массивных сооружений и зданий готовится высококачественный бетон марки М350, с прочностью в 327 кг/см². Более высокие марки бетона применяются для строительства геометрически сложных сооружений и на стройках в регионах с суровым климатом. Зная эти характеристики, каждый для себя может определить: какая марка бетона для ленточного фундамента необходима.

Укладка арматуры и заливка фундамента

Определившись с маркой бетона, необходимо подготовить все необходимое под заливку. Некоторые заказывают готовый бетон в специализированных фирмах. Большинство людей самостоятельно готовят раствор. Для этого желательно иметь бетономешалку. В ней смешиваются все компоненты. Их пропорция зависит от того, какая марка бетона для ленточного фундамента была выбрана.

Шаг 6: Армирование ленточного фундамента

На дно траншеи по всему периметру укладывается стальная конструкция, сваренная из прутов арматуры. Чем больше таких прутов используется и чем они толще, тем прочнее будет весь фундамент.

Приготовленный бетон заливается в траншею и опалубку до уровневой отметки и разравнивается, так чтобы его поверхность была строго горизонтальной и ровной.

Шаг 7: Заливка приготовленного бетона в траншею для ленточного фундамента

Полезный совет! При заливке фундаментов большого объема необходимо использовать специальные вибраторы, которые заглубляются в толщу бетона. Они выгоняют воздушные пузырьки, делая монолит более однородным и прочным.

Шаг 8: Обеспечение гидроизоляции фундамента обмазочными материалами

После полной готовности фундамента необходимо обеспечить гидроизоляцию его стен обмазочными материалами. Правильно выполненный фундамент даст долгую и надежную эксплуатацию любого объекта.

ОЦЕНИТЕ
МАТЕРИАЛ Загрузка... ПОДЕЛИТЕСЬ
В СОЦСЕТЯХ

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ

REMOO В ВАШЕЙ ПОЧТЕ

Как залить фундамент под дом – советы, схемы и способы экономии

Сам процесс заложения любого фундамента предполагает несколько этапов:

1. Подготовка участка и разметка фундамента
2. Земляные работы, копка траншеи, бурение столбов
3. Подготовка подушки для фундамента
4. Монтаж арматурного каркаса и сооружение опалубки
5. Заливка бетона и выравнивание

В этой статье я подробно и поэтапно расскажу о заливке самого популярного на сегодняшний день – ленточного фундамента и об отличительных особенностях этапов заливки других типов.

Заливка фундамента своими руками

Существует несколько типов ленточных фундаментов, но технология заливки своими руками для всех практически одинаковая.

О заливке мелкозаглубленного ленточного фундамента, а так же о ленточном незаглубленном фундаменте вы можете прочитать в предыдущих моих статьях.

Подготовка участка и разметка для ленточного фундамента

Процесс подготовки участка не представляет никакой трудности. В первую очередь необходимо очистить участок, или хотя бы то место, где вы собираетесь построить дом, от лишней растительности, мусора, крупных корней и т.д.

Когда участок чист, проводим разметку будущей ленты фундамента согласно проекту.

Если у вас нет нивелира или иных специальных приспособлений, не отчаивайтесь, для качественной разметки нам понадобится только рулетка, колышки, шнур и, возможно, лист бумаги.

Размечаем все наружные стены установкой колышков в углах будущего дома. После установки колышков - замеряем диагонали каждого прямоугольника. У вас должно получиться так, что противоположные стороны у прямоугольника и его диагонали равны. Если этого не произошло, то рисуем на бумаге эскиз дома, проставляем получившиеся размеры и думаем, куда и какой колышек необходимо сдвинуть. После исправлений обязательно повторяем замеры. И так до тех пор, пока у вас не сойдутся все размеры.

Постарайтесь как можно точнее сделать разметку будущего строения, это в дальнейшем поможет избежать некоторых трудностей с выравниванием углов при строительстве стен дома. А для тех, кто хочет подробнее узнать о разметке фундамента под дом, прочитайте мою статью об этом, где подробно описан вес процесс разметки с примерами.

Копка траншеи для монолитного ленточного фундамента

Выкопать траншею для ленточного фундамента можно ручным или механизированным способом.

Экскаватором копать быстро и дешево, но он не особо придерживается размеров, где-то может получиться чуть шире, где-то чуть глубже, что в последствие скажется на объеме заливаемого бетона. Экономия в данном случае очень сомнительна.

Если вы сами копать не хотите, то лучше нанять рабочих и проследить за соблюдением всех размеров, это в последствие поможет вам сэкономить на объеме заказываемого бетона.

Глубину заложения ленточного фундамента Вы можете с легкостью рассчитать, изучив одну из моих статей. Там подробно описаны все типы ленточных фундаментов, глубина их заложения и от каких факторов она зависит.

Сооружаем песчаную подушку для фундамента под дом

Подушка для фундамента закладывается из мытого песка, без различных примесей глины и т.д.

Песок, в отличие от грунта, в котором закладывается фундамент, намного меньше подвержен пучению и равномерно распределит воду, под фундаментом, что позволит исключить неравномерную усадку фундамента.

Песок засыпается в траншею и трамбуется. Слой такой песчаной подушки должен быть не менее 20см.

Если у вас нет специальных приспособлений для трамбовки песка, то необходимо хотя бы пролить его хорошо водой перед заливкой.

Армируем будущую ленту фундамента и сооружаем опалубку

Для арматурного каркаса используется арматура диаметром 8-14мм, а для того чтобы точнее определить диаметр и количество арматуры можно воспользоваться расчетом арматуры для ленточного фундамента. С помощью него вы подберете правильный диаметр и количество арматуры для своего фундамента.

Как правило, вертикально уложенные пруты диаметром – 8-10мм, а горизонтальные продольные 12-14мм. Пруты вдоль траншеи всегда толще, потому что на них будет действовать большая нагрузка, а они, в свою очередь, должны с ней справиться.

Каким способом вязать арматурный каркас, в траншее или рядом с траншеей, а после готовый каркас опускать в нее, вы должны решить сами, как вам будет удобнее. Минус вязания арматуры в траншее в том, что если траншея не достаточно широкая, вы своим телом будете обсыпать ее.

Сооружать арматурный каркас желательно с помощью вязальной проволоки, а не с помощью сварочного аппарата, потому что в местах сварки у арматурного прута появляются слабые места.

Опалубка для фундамента, если она необходима, сооружается с помощью досок, шириной 10-20см, и толщиной 2,5 – 4,0 см.

Сооружая опалубку необходимо исключить большие дыры в опалубке, и жестко закрепить ее. Противоположные щиты опалубки необходимо связать между собой шпильками, таким образом, не давая распираться опалубке при заливке бетона.

Углы опалубки так же необходимо жестко закрепить, потому что это наиболее слабые места.

Как залить бетон для фундамента

Заливка бетона для любого типа фундамента происходит одинаково. Как правило, при больших объемах заливается бетон покупной, так как добиться монолитной железобетонной ленты можно только в случае заливки фундамента за один раз.

И так, все подготовительные работы провели, теперь необходимо залить бетоном будущий фундамент под дом.

Для заливки используется бетон марки М200 – М400, которая зависит от состава бетона.

Заливка бетона в траншею всегда начинается с углов, а после уже заполняются остальные пустоты.

Идеальными условиями для того, чтобы залить фундамент под дом является доступ автомиксера ко всем углам дома.

Миксер подъезжает к углу и начинается процесс заливки. В это время один человек должен держать желоб, направляя его, а другой (лучше два) - помогать бетону равномерно распределиться по траншее с помощью лопаты, например.

Для того, чтобы выгнать воздух из бетона, необходимо воспользоваться глубинным вибратором, если такого нет, то провибрировать необходимо подручными способами. Можно вибрировать штыковой лопатой, такой вибрация называется методом штыкования. Неплохой результат можно получить постукивая молотком по каркасу арматуры, либо по опалубке (не сильно!).

Как я и говорил, что залить фундамент под дом будет не сложно, на данном этапе мы подробно рассмотрели заливку ленточного фундамента, этапы которой в большинстве случаев подходят под заливку любого типа фундамента.

Особенности заливки столбчатого фундамента под дом

Отличительной особенностью столбчатого фундамента является то, что фундамент состоит не из монолитной ленты, а из столбов, которые связываются монолитной лентой.

В связи с этим после разметки бурятся столбы с помощью автобура либо ручного бура, столбы армируются арматурой диаметром 10-12мм, с выпуском арматуры на 15-20 см выше уровня столба.

После заливки столбов сооружается опалубка для ростверка, соединяющая все столбы, создается арматурный каркас и заливается в опалубку бетон.

Следует напомнить, что столбчатый фундамент сооружается для легких строений и в «хорошем» грунте.

Особенности заливки плитного фундамента

Отличительной особенностью монолитной плиты является то, что такая плита располагается под всем строением, а не только под стенами дома.

Вообще, сооружение плитного фундамента своими руками не сложный процесс, но он требует ответственного подхода, и, я считаю, что его можно перенести в отдельную статью.

Одним из типов монолитной плиты является плитный фундамент с ребрами жесткости, технология заливки такого типа фундамента мало чем отличается от обычного.

Разметку делают по периметру дома, затем под будущим домом убирается грунт, на глубину будущей плиты + толщина песчаной подушки.

Затем необходимо соорудить песчаную или песчано-гравийную подушку с последующей трамбовкой.

Арматурный каркас вяжется в два ряда в виде сетки.

Заливка происходит примерно так же как и при любом другом виде фундамента.

Способы заливки и методы экономии фундамента дома

В зависимости от использования собственного труда залить фундамент можно тремя способами:

1. Заложить фундамент самостоятельно, используя только собственный труд. Это, конечно, трудоемкий процесс, но не на столько, что с ним нельзя справиться самостоятельно. В идеале, 2-3 человека справятся со всеми этапами без особых усилий.
2. Использовать частично чужой труд для некоторых этапов заливки фундамента. Этот способ наиболее распространен при строительстве домов самостоятельно, он предполагает использовать наемных рабочих на особо тяжелых этапах работы. Это позволит сэкономить на собственном труде, но в финансовом плане это будет немножко дороже.
3. Доверить заливку фундамента под дом профессиональным рабочим. Это самый дорогой способ заливки, но вам, в этом случае, не придется ничего делать, кроме того, что приезжать на участок и контролировать процесс заложения фундамента, потому что даже профессионалы иногда не придерживаются строгой технологии для собственной выгоды.

Советы по экономии на фундаменте

1. Если вы нанимаете рабочих для выполнения отдельных этапов заливки фундамента под дом, то следует учесть, что самым дорогим этапом является копка грунта и заливка бетона. Если говорить о копке, то тут решать вам, это трудоемкий процесс и стоит ли на нем экономить. Ну а на заливке фундамента можно сэкономить приличную сумму, если пригласить друга помочь. На самом деле заливка бетона грязный, но не очень сложный процесс, с которым вдвоем-втроем за пол дня легко можно справится, сэкономив на этом примерно по 500р. с куба бетона.
2. На ленточном фундаменте можно сэкономить на заглублении, если у вас не тяжелый и небольшой дом (деревянный например), то можно вместо заглубленного сделать мелкозаглубленный ленточный фундамент.
3. На плитном фундаменте можно сэкономить сделав его тоньше, но с ребрами жесткости. О плитном фундаменте с ребрами жесткости я рассказывал в предыдущих своих статьях.
4. При закладке столбчатого фундамента, сэкономить можно только на труде, потому что он и так наименее устойчив, по сравнению со своими собратьями.
5. В некоторых случаях стеклопластиковая арматура и ее применение позволит немного сэкономить на фундаменте.

Ленточный фундамент своими руками - как сделать +фото, видео

При строительстве загородного дома, дачи, бани, гаража выбирают наиболее подходящий тип фундамента, отвечающий за прочность, устойчивость и состояние всего здания в целом.

Наиболее востребованные — ленточные. Это обусловлено приемлемыми финансовыми затратами на их обустройство и материалы, а также простотой возведения. Ознакомившись с некоторыми технологическими особенностями его обустройства и проведя расчеты, владелец участка может сэкономить часть бюджета, сделав всю работу самостоятельно.

Подготовительные работы для заливки фундамента

Начинать работу следует с разметки. Конструкцию под малоэтажное строение делают шириной 400 миллиметров. Перед выполнением работ изучаются особенности участка, учитываются перепады высот. Если для разметки нет специальных измерительных приборов (теодолита), можно обойтись подручными средствами. Очертив, в соответствии с планом, внешний периметр, по углам в землю забивают колышки или арматуру (стойки), угломером проверяют прямые углы. На стойки по периметру натягивают леску или шнурок. Аналогично производится внутренняя разметка (учитывая отступ на ширину, например, 400мм).

Для обустройства основания роется траншея, ограниченная линиями внутреннего и внешнего периметров. Грунт в траншее тщательно утрамбовывают. Глубину заложения выбирают с учетом особенностей климата в регионе и высотности сооружения. Определяющее значение для выбора имеют проектные стеновые материалы и типы перекрытий.

Мелкозаглубленные фундаменты должны быть глубиной не менее 400 миллиметров. Важно обеспечить опорной плоскости по всему возводимому периметру строгую горизонтальность — пользуйтесь водяным уровнем.

В вырытой траншее устраивается песчаная подушка, её функция смягчение и распределение нагрузки конструкции. Толщина песчаного слоя должна быть около100-150 миллиметров. Все операции контролируются по уровню. Песок обильно смачивают водой и обязательно утрамбовывают. Если фундамент планируется возводить выше 400 мм, то поверх песчаной подушки насыпается и утрамбовывается слой толщиной 100-150 мм из гравия или щебня.

Монтаж опалубки для ленточного фундамента — делаем своими руками +видео

Опалубка ленточного фундамента

Следующий этап — организация опалубки. Для неглубокого основания можно сделать опалубку из подручных материалов. На участке найдутся обрезки фанеры, доски, куски металлочерепицы, гвозди, бруски и другие расходные материалы.

Главное правило — опалубку сбивают обязательно изнутри, а гвозди загибают снаружи. Это делается для облегчения демонтажа опалубки после схватывания раствора. Для несъемного опалубка из фанеры, материал должен быть влагостойким и толщиной не менее 18 миллиметров.

Видео: как сделать опалубку

Армирование и гидроизоляция фундамента

До заливки бетона проводится гидроизоляция конструкции, защищающая от грунтовых вод, разрушающих основание. Богатый и разнообразный выбор гидроизолирующих материалов позволит определиться с подходящим в конкретном проекте.

Для повышения прочности и придания деформационной эластичности хрупкому, по своей природе, бетону, обязательно делается армирование. Для фиксации арматуры дно траншеи укладывают кирпичами. В местах пересечения продольных прутьев арматуры с поперечными, их связывают проволокой. Ячейки делают размерами 300х350 мм. Арматурную сетку иногда фиксируют с помощью сварки: это не правильно — конструкция потеряет гибкость. Сетку заглубляют на 50 миллиметров от поверхности застывающей бетонной массы, она должна находится внутри монолитного слоя.

Вентиляция и коммуникации — грибку и плесени скажем "нет"

После армирования обустраивают вентиляцию и проведение коммуникаций. Кусок трубы (для будущей вентиляции) фиксируют к арматуре, трубу заранее наполняют песком, чтобы в нее не попал при заливке бетон.

Отверстие для ввода в здание других коммуникаций устраивают аналогично, только размещают ниже уровня фундамента.

Заливка фундамента — рекомендации по изготовлению и заливки раствора

Заливка бетона ленточного фундамента

Для бетонирования фундамента используют марку цемента М400. При самостоятельном изготовлении бетонного раствора нужно помнить, что если не получится залить его за один раз, в местах стыка (-ов) могут возникнуть мостики холода. Всё необходимое оборудование, бетономешалку больших объемов надо подготовить заблаговременно. В холодное время (температура ниже 4°C) вводите в раствор специальные пластифицирующие добавки.

Соотношение в бетонном растворе рассчитывают из такой пропорции: цемент/песок/щебень = 1/3/5, вода — 0,5.

Основные рекомендации при изготовлении раствора:

• Используйте только чистые (отсутствие включений земли, глины и др.) песок, воду и щебень.
• Соотношение частей для смеси может варьироваться, но марка щебня, используемого в растворе, должна быть в 2 раза больше, чем марка бетона, который рассчитывают получить.
• Воды — 50 — 60% от массы цемента.
• При холодной погоде можно вводить подогретую воду, для ускорения схватывания. Летом наоборот используется холодная вода.

После заливки смеси, ее в нескольких местах протыкают щупом для выхода воздуха. Через 3-5 дней опалубку снимают. К следующим этапам строительства приступают не ранее, чем через 30-40 дней (период набора бетоном базовой прочности). Фундамент гидроизолируют (вторичная гидроизоляция стен от фундамента) и обустраивают цоколь.

Видео

8 ошибок обустройства ленточного фундамента — Реальное время

И два лайфхака, которые облегчат строительство

Готовя и строя ленточный фундамент, который мы подробно рассмотрели в предыдущей статье, можно по незнанию совершить ошибку. Список таких ошибок может быть сколь угодно велик, но самые распространенные — одни и те же. Перечислим их здесь. Зная их основной список, вы сможете проконтролировать создание фундамента под ваш дом. Важно, что профессиональный проектировщик и строительная фирма вряд ли допустит подобный промах. Так что эта статья — скорее для тех, кто на свой страх и риск полагается на советы соседей и на частную строительную бригаду.

Отсутствие гидроизоляции

Гидроизоляция — это один из важнейших пунктов обустройства не только ленточного, но и любого основания под дом. Если ее не сделать, есть риск разрушения конструкций самого фундамента. Кроме того, от проникновения влаги нужно защитить подвал или цокольный этаж (если они есть).

Ленточный монолитный фундамент гидроизолируется по всей верхней поверхности — там, где соприкасается с почвой. Есть несколько популярных способов гидроизоляции. Этому будет посвящена отдельная статья проекта, здесь лишь кратко перечислим их.

• Напыление (гидроизоляционный состав наносится из пульверизаторного оборудования на поверхность фундаментной ленты). Этот состав хорошо заполняет поры материала, но такой способ дороже большинства остальных.
• Обмазка битумной мастикой — этот способ можно назвать классическим. Мастикой обмазывается весь фундамент, включая его подземную часть.
• Рубероид или другие рулонные материалы. Этот способ дополняет предыдущий (рулонный материал приклеивается к битумной мастике). Кроме того, верхняя горизонтальная плоскость фундамента тоже может быть гидроизолирована парой слоев рубероида.
• Грунтовка для бетона глубокого проникновения.

Фото: svoimirukami.lesstroy.net

Пренебрежение этапом исследования грунта

Геологические изыскания регламентируются отдельным сводом правил и обязательно должны проводиться на участке. Причем специалисты советуют заказывать не экспресс-геологию, а полный анализ грунта на участке. Это исследование определит все особенности строения грунта. Распространенная ошибка — поинтересоваться результатами геологических изысканий у соседа и решить, что на вашем участке точно так же. Но экономия на этой процедуре впоследствии может привести к гораздо более серьезным потерям. Например, под домом может залегать водяная или торфяная линза, и на ее наличие абсолютно ничто не будет намекать, если не провести исследование непосредственно в том месте, где планируется поставить дом.

Результаты «геологии» четко покажут, какой тип фундамента подойдет для вашего дома, насколько глубокий дренаж надо делать, как высоко подходят грунтовые воды (а значит, как работать с гидроизоляцией подвала) — без этого исследования вы сильно рискуете всей устойчивостью своего будущего дома.

Изменение проекта дома после обустройства фундамента

Особенность ленточного фундамента заключается в том, что он проходит под всеми несущими конструкциями дома и принимает на себя все основные нагрузки. Соответственно, если вы сначала залили фундамент, а потом почесали в затылке — и решили, что неплохо было бы построить дополнительный этаж — рассчитанные заранее нагрузки серьезно изменятся. А значит, изменились бы и многие параметры фундамента, не будь он уже залит.

Нельзя «на ходу» изменять и материал, из которого вы хотите строить дом. Вернее, если фундамент рассчитан под кирпич, а вы решили строить, скажем, «каркасник» — беды не будет, просто на фундамент не будет давить та масса, которая была рассчитана по проекту. А вот если наоборот — это гораздо хуже, потому что фундамент может с таким сюрпризом и не справиться.

Фото: svoimirukami.lesstroy.net

Неверный расчет самого фундамента

Расчет массы дома, которая будет давить на фундамент, а исходя из этого — расчет материалов, глубины, ширины конструкции, делается по соответствующему своду правил. Если расчет и проект фундамента делает для вас специалист, то этот пункт проконтролировать, пожалуй, будет сложнее всего, поскольку оперирование формулами и коэффициентами требует, во-первых, понимания основ, на которых зиждятся эти расчеты, а во-вторых — определенной сноровки.

В интернете есть несколько разнообразных калькуляторов расчета фундамента, рассчитанных на самостоятельную стройку. Загрузив в них определенные параметры дома, пользователь может получить раскладку по материалам и геометрическим параметрам ленточного фундамента. Однако нужно понимать, что эти расчеты — приблизительные, и в этих делах ошибка может привести к фатальным последствиям. Поэтому для расчета и проектирования фундамента все-таки рекомендуется привлекать специалистов.

Отсутствие фундамента под несущими стенами

Бывает, что ленточный фундамент решают «протягивать» только под основным контуром дома. И это очень серьезная ошибка. Дело в том, что на внутренние несущие стены давит та же нагрузка, что и на внешние. Поэтому если вы не хотите, чтобы дом просел в процессе эксплуатации — не стоит экономить на несущих стенах.

Экономия на материалах и силах — вообще один из корней зла, из-за которых и денег, и сил, и времени впоследствии уходит в разы больше. Между тем ошибки в обустройстве фундамента исправить сложнее всего. В ряде случаев это вообще не представляется возможным.

Фото: svoimirukami.lesstroy.net

Экономия на бетоне

Если вы собираетесь строить курятник или летнюю кухню на ленточном фундаменте, можно купить бетон недорогих марок — М150—М200. Но для капитального дома они не подходят и не обеспечат необходимой прочности фундамента. Для таких строений обязательно нужен бетон не меньше М250, а лучше М300. Хорошо покупать заводской бетон, особенно если завод есть поблизости. В некоторых случаях, заказывая товарный бетон, вы заодно сможете арендовать бетономешалку и насос для заливки фундамента.

И еще один важный момент: стоит насторожиться, если бетон предлагают существенно дешевле, чем по рынку. Это чаще всего означает, что либо вас собираются «нагреть» в объемах, либо бетон продадут ненадлежащего качества.

Фундамент — одна из важнейших частей вашего дома, качество которого впоследствии определит качество жизни и продолжительность существования постройки. Поэтому экономить на нем специалисты не советуют.

Неправильный подбор арматуры и ее сварка

Арматура обязательно потребуется, чтобы усилить ленточный фундамент. В целях все той же пагубной экономии многие решают, что тонкой арматуры или даже толстой металлической проволоки вполне достаточно, чтобы сделать качественный, крепкий, сильный фундамент. Однако это далеко не так.

Фото: svoimirukami.lesstroy.net

Итак, ленточный фундамент требует ребристой арматуры диаметром от 8 до 12 мм, ни в коем случае не меньше. Из такой арматуры связывается каркас в виде решетки с ячейкой от 50х50 до 250х250 мм (с шагом 50 мм), в зависимости от масштабов всей конструкции. Мы не зря употребили слово «связывается» — сваривать арматурный каркас не рекомендуется, поскольку металл склонен растягиваться, а бетон — сжиматься. Поэтому лучше, если детали арматуры между собой связаны металлической проволокой, это снизит давление на металл. Под углы фундамента нужно укладывать только цельные куски арматуры: здесь не должно быть узлов связывания, поэтому арматура здесь сгибается под необходимым углом.

Неправильная подготовка траншеи

Пожалуй, этот пункт контроля проще всего обеспечить, даже ничего не понимая в строительстве. Во-первых, нужно, чтобы траншея была выкопана везде на одинаковую глубину. Поэтому, кстати, начинать выкапывать ее нужно с самого нижнего участка площадки — чтобы фундамент точно «сел» на нужную расчетную глубину. Во-вторых, надо обязательно контролировать, чтобы стены траншеи были ровными (кривизна стен траншеи потом, после заливки бетона, приведет к неравномерности и к неправильности распределения нагрузки по фундаменту). Если почва неплотная и стены траншеи осыпаются — их нужно укреплять сразу же в процессе рытья. Еще одна популярная ошибка — начать заливку «подошвы» в траншею, не обустроив предварительно песчаную подушку, которая выполняет функцию дренажа и механической амортизации. И, наконец, нельзя начинать копать траншею под фундамент в промерзшем грунте (вряд ли вам этого очень хочется, но на всякий случай предупредим) — после разморозки у такого грунта (а значит, и у траншеи) могут получиться совсем другие линейные характеристики.

Фото: svoimirukami.lesstroy.net

Два лайфхака: отверстия под коммуникации и снятый грунт

Есть рекомендации, которые не являются обязательными, но могут серьезно помочь будущему домовладельцу.

• Во-первых, если у вас есть готовый проект дома, то вы уже точно будете знать, как в ваш дом будут заходить инженерные коммуникации — газ, вода, как будет выходить канализация. Поэтому можно на этапе заложения фундамента определить, где коммуникационные трубы будут проходить под домом. И если фундамент ленточный, да еще и монолитный — лучше всего будет предусмотреть отверстия под них заранее. Иначе впоследствии придется потратить много сил и времени на то, чтобы «продолбить» сплошную бетонную стену. Поэтому в ленточном фундаменте в опалубке заранее можно проделать отверстия, а в них сунуть куски трубы нужного диаметра. Потом их замените теми самыми трубами, коммуникационными.
• И во-вторых, многие строительные бригады советуют удалять часть грунта из-под будущего дома. Мы намеренно сейчас не говорим о тех случаях, когда грунт в принципе не подходит под выбранный тип фундамента, его вынимают на глубину от полуметра и засыпают подходящим. Мы — о том случае, когда грунт нас вполне устраивает. Но и в этом случае есть смысл в том, чтобы убрать верхние 10—15 см — большую часть плодородного слоя почвы, и только после этого начинать разметку под фундамент. Это выполняет две задачи: исключить рост растений (вряд ли вы мечтаете о травке в подвале) и выровнять незаметные, на первый взгляд, неровности строительной площадки. И кстати, вынутая почва может быть использована для наполнения вазонов, или парников, обустройства альпинариев или других интересных клумб на участке — ландшафтный дизайнер вряд ли проигнорирует такой внезапно свалившийся на голову подарок.

Людмила Губаева

Недвижимость Татарстан

Ленточный фундамент своими руками: пошаговая технология, фото инструкция

Ленточный фундамент популярнее других, так как технология его возведения проста, в отличие от установки свай. Бетона, чтобы залить ленту, нужно меньше, чем для плиты, а прочность будет выше, чем у столбчатого основания. Существуют ленточный сборный и монолитный фундаменты, но стыки в блочной конструкции будут ее слабыми местами. Высота, ширина и длина ленты зависят от типа грунта и веса дома, поэтому до начала строительства рекомендуем рассчитать нагрузки и разработать схему.

Оглавление:

1. Технология заливки
2. Фундамент под дом, баню или забор
3. Возможные ошибки

Пошаговая инструкция по заливке

1. Перед основными работами необходимо сделать разметку участка, убрать верхний слой почвы и выкопать траншею. Разрытая земля не должна попадать на дно, так как ее плотность меньше слежавшейся. Чем быстрее все будет готово, тем меньше воды попадет в траншею, поэтому заранее купите материалы.

2. Дно траншеи уплотняют и укладывают в него геотекстиль. Затем засыпают слой песка 10-30 см, на слабых грунтах его смешивают со щебнем и тщательно утрамбовывают специальной техникой или лопатами. Для облегчения работы нужно заранее смочить песок водой, если наливать жидкость в траншею, лишняя влага повредит будущему фундаменту.

3. Деревянную опалубку устанавливают на 5-7 см выше фундамента. Перед заливкой в нее кладут толстую полиэтиленовую пленку, чтобы жидкость из бетона не утекла в землю, и закрепляют.

4. На проблемных грунтах или под тяжелую постройку необходимо залить бетонную подготовку (слой смеси марки М50-М100 толщиной 10 см). После ждут 3-5 дней в зависимости от температуры, чтобы продолжить.

5. Подводят коммуникации и дренаж. Лучше изолировать места соединения коробами, чтобы не повредить их при дальнейших работах.

6. Нижнюю часть гидро- и теплоизолируют.

7. Армируют конструкцию согласно схеме. Армокаркас обязательно устанавливать для ленточного мелкозаглубленного фундамента, так как он находится выше уровня промерзания, а значит, подвержен морозному пучению грунта.

8. Нужно залить раствор слоями по 20 см и провибрировать, чтобы повысить плотность. По технологии на работу отводят не более 5-6 часов, иначе конструкция расслоится.

9. Бетон набирает прочность 28 дней, первую неделю поверхность постоянно смачивают, так как цемент теряет клеящую способность, если воды не хватает. После бетонирования к дальнейшим работам приступают через 6-7 дней. Перед этим необходимо сделать гидроизоляцию стенок.

Уточнения к инструкции под разные постройки

Несмотря на общую технологию, конструкция и степень обустройства фундамента зависят от нагрузки на него и типа грунта. В разделе «баня» представлены общие рекомендации для построек не более 37 м2 из легких материалов.

1. Дом.

При необходимом утеплении ленточный заглубленный фундамент заменяют основанием высотой до 1 м, затраты на земельные работы и бетон ниже, но это придется компенсировать материалами для изоляции. Выбор основывается на точных расчетах.

Важно провести бетонирование ленточного фундамента за один день, поэтому лучше заказать готовый раствор, если нужен большой объем, а не смешивать его самостоятельно. Марка должна быть не ниже М200 для одноэтажных деревянных или каркасных домов на нормальной почве, и как минимум М300 для двухэтажных построек из кирпича и бетона.

Чтобы равномерно распределить бетон по опалубке, выбирайте высокий класс пластичности (П-3, П-4), и ни в коем случае не разбавляйте смесь водой, лишняя влага понижает плотность конструкции. Заранее определите несколько точек для выгрузки бетона, чтобы равномерно распределить его по всей опалубке.

Если вы хотите дом с подвалом, лучше связать бетонную подготовку с лентой общим армокаркасом и сделать хорошую изоляцию. Внутри стены рекомендуют штукатурить. При возведении ленточного фундамента своими руками стоит почитать про меры защиты от радона. У людей, живущих в зоне повышенной радиации в течение 10-20 лет, заболеваемость раком легких возрастает на 10-16 %.

2. Баня.

Небольшую постройку обычно ставят на ленточный мелкозаглубленный фундамент. Его конструкция позволяет сэкономить на бетоне, а c помощью изоляции и дренажа действия морозного пучения и УГВ снижаются. Достаточно обустройства только песчаной подушки. Но армировать его все равно нужно, иначе он быстро треснет. В бане всегда влажно и жарко, из-за этого необходимо изолировать основание от влаги, хотя в других небольших сооружениях это необязательно. Ширина ленточной основы — 25-65 см в зависимости от грунта и веса строения, глубина — от 50 см.

3. Забор.

Удобно готовить смесь самому, так как нужен небольшой объем бетона. Давление на конструкцию обычно минимально, но забор должен противостоять ветру, поэтому обязательно соблюдать следующие правила:

• глубина траншеи — от 50 см;
• ширина траншеи — на 20 см больше, чем сам фундамент;
• минимальная ширина основания — 15 см;
• диаметр продольной арматуры — от 8 мм, поперечной — от 6;
• марка бетона — М200.

Рекомендации и основные ошибки

Несмотря на все инструкции, фундаменты ломаются из-за халатности или незнания правил и экономии на материалах. На строительных форумах вас проконсультируют и распишут технологию пошагово. С необходимыми знаниями, вы сможете сделать ленточный фундамент самостоятельно, но не нарушайте правила, все они основываются на расчетах и опыте. Посмотрим, к чему приводят распространенные ошибки и как их избежать.

1. Игнорирование грунта.

Перед постройкой лучше заказать геологическую экспертизу, если вы не можете точно определить тип почвы. Иногда на паре соток сочетаются несколько типов, это вызывает неравномерную осадку дома. На участках с высоким содержанием торфа, сапропеля или ила строить ленточный фундамент нельзя без полной замены грунта под основанием.

2. Отсутствие песчано-гравийной подушки.

Этот вариант возможен только на скалистых грунтах. Если залить ленточное основание прямо на суглинок или глинистую землю с высоким УГВ, бетон не выдержит постоянного контакта с водой. Кроме того, идеально выровнять почву сложнее, чем песок, поэтому подушка обеспечивает минимальный дренаж и ровную поверхность.

3. Слабая или неправильная опалубка.

Распространенная ошибка тех, кто решился строить ленточный фундамент своими руками. В процессе бетонирования опалубка расширится или сломается, лучше сэкономить деньги и нервы на смеси и возвести ее правильно. Перед тем, как залить конструкцию, проверьте ее прочность. Не допускайте щелей больше 2 мм между досками и установите надежные подпорки.

Снять непродуманную опалубку сложно, а на бетоне останутся неровности, которые придется грунтовать. Чтобы смесь не прилипала, нужно сделать внутреннюю поверхность опалубки максимально гладкой. Для этого покрывают дерево известковым молоком, гидрофобным раствор или специальной пленкой. Конструкцию скрепляют саморезами.

4. Отсутствие дренажа.

Когда вы начинаете строить дом, естественной сток воды больше не работает, на проблемных грунтах с высоким УГВ придется делать искусственный дренаж, иначе однажды подвал заполнится водой. Дом окружают трубами, уложенными в геотекстиль, затем их засыпают песком и керамзитом.

5. Слабое армирование.

Арматура в ЖБИ работает на растяжение, если правильно разработать схему, бетон не треснет. Ознакомьтесь с нормами диаметра для каждого вида арматуры и установите ее надежно. Нельзя нагревать стержни, чтобы загнуть их, это ослабляет конструкцию.

6. Отсутствие изоляции.

Утепляют пенополистиролом, это снижает оплату за отопление на 10-20 %. Изолируют от влаги пленкой из полиэтилена, рубероидом и другими методами. Места подвода коммуникаций покрывают гидрофобными растворами.

7. Низкая марка бетона.

Марка М150 не подходит для строительства ленточного фундамента, а М200 нельзя использовать на слабых грунтах. Заказывать материал лучше у проверенных производителей, так как нередки случаи несоответствия заявленного класса или перебор воды в смеси. Во время работ сделайте образец в деревянном ящике 10-15 кв. см, так, если вам продали не ту марку, вы сможете это доказать.

8. Нарушение условий твердения бетона.

Оптимальная среднесуточная температура набора прочности — +15-20 °C. Если она выше, смесь высохнет, поэтому поверхность постоянно увлажняют. Когда работа ведется при температуре ниже +10, процесс твердения замедляется, а в 0 градусов — останавливается. Чтобы бетон набрал прочность зимой, используют специальные соли или утепляют опалубку.

Если вы думаете, как залить фундамент бетоном без опыта, сначала обратитесь к профессионалам или почитайте литературу по теме. Эта статья дает только общие рекомендации и ставит вопросы, которые вам придется прояснить. Начинать опыты лучше с небольших конструкций, а фундамент дома доверьте профессиональным строителям. Все отступления от правил нужно обосновать, а если объяснений решений нет, придерживайтесь пошаговой инструкции.

Как построить фундамент для дома самостоятельно: выбор наиболее подходящего варианта

Решая построить дом, необходимо выбрать для него подходящий фундамент. Ведь именно от основания зависит то, насколько прочна будет постройка. Существует несколько видов фундамента, и выбирать нужно исходя из особенностей грунта, веса дома и своих финансовых возможностей.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент

Такой фундамент строится легко и не требует больших затрат. Сооружают мелкозаглубленный ленточный фундамент тогда, когда вес строения невелик. Это может быть небольшая хоз. постройка или одноэтажный дом без подвала. Работа по постройке мелкозаглубленного ленточного фундамента состоит из следующих пунктов:

1. Выбирается и подготавливается площадка
2. Производится разметка
3. Роются траншеи
4. Подсыпается подушка
5. Устанавливается опалубка
6. Монтируется арматура
7. Заливается бетон

Разметка производится при помощи веревок. Их нужно привязать к колышкам, отметив места, где будет сооружен фундамент.

Глубина мелкозаглубленного ленточного фундамента составляет 50 см для хозяйственных построек и до 1 метра под жилой дом. На дно нужно насыпать щебень и песок. Сначала насыпается щебень, который необходимо хорошо утрамбовать. Затем утрамбовать нужно песок.

После этого сооружается опалубка. Если строится жилой дом, то фундамент лучше армировать. Для этого из прутьев арматуры толщиной 10-12 мм монтируется решетка. Расстояние между прутьями – 25-30 см. Скрепляются они между собой вязальной проволокой. Решетка помещается внутри опалубки. Стены опалубки надо проложить полиэтиленом или рубероидом. Если этого не сделать, то влага при застывании бетона будет уходить в почву, что отразится на прочности фундамента.

Для приготовления бетона берется 1 часть цемента, песка 3 части и 5 частей щебня. Для самостоятельного приготовления раствора рекомендуется брать цемент марки не ниже М400. Песок используется крупный. Его нужно промыть, чтобы не было глины.

Для замеса лучше всего взять бетономешалку. Если же бетономешалки нет, можно сделать бетон и в большой металлической емкости, но столько, чтобы фундамент был залит за 1 раз. Фундамент нельзя заливать частями, так как от этого уменьшится его прочность.

При заливке бетонной смеси рекомендуется пользоваться вибратором для того, чтобы бетон равномерно распределился между прутьями арматуры. Если вибратора нет, можно использовать штыковую лопату, многократно протыкая ей раствор.

Теперь бетон должен высохнуть и набрать свою прочность в течение 4-6 недель. Все это время за фундаментом необходимо присматривать. Если идет дождь, его нужно накрывать полиэтиленом, а в жаркую погоду, надо накрывать бетонную ленту мокрыми тряпками.

Как мы и написали выше, на мелкозаглубленном фундаменте можно возводить постройки, которые имеют небольшой вес. Например, дачные каркасно-щитовые домики или каркасные садовые дома могут быть построены на таком фундаменте. О строительстве каркасных садовых домов читайте в этой статье. Такие дома могут быть как для постоянного проживания, так и для сезонного.

Заглубленный ленточный фундамент

Заглубленный ленточный фундамент строят тогда, когда хотят сделать под домом подвал, или если дом будет большой, и выше 1 этажа. Это основание обойдется значительно дороже, чем мелкозаглубленный ленточный фундамент, поэтому делать его нужно только тогда, когда он действительно нужен.

Для того чтобы соорудить заглубленный ленточный фундамент, выполняют следующую работу:

1. Выбирают площадку
2. Роют котлован
3. Устанавливают опалубку
4. Армируют
5. Заливают раствор

На выбранной площадке копают котлован глубиной немного больше полутора метров. 1,5 метра, это глубина промерзания в центральных районах России. В северных районах надо копать еще глубже.

После того как котлован выкопан, на его дно насыпается подушка из щебня и песка. Каждый слой хорошо утрамбовывается. Затем сооружается опалубка в тех местах, где будут проходить стены будущего дома. Внутри опалубки делается армирование, а затем заливается бетон.

Можно использовать и готовые железобетонные блоки, но для этого нужна подъемная техника. С блоками строительство идет гораздо быстрее.

Железобетонная лента будет служить стенами подвала, поэтому выполняется гидроизоляция. Для этого бетон обмазывают битумом или другим гидроизоляционным материалом, например, жидкой резиной. В том месте, где будет располагаться подвал, бетонируют дно котлована. Это будет пол подвала. Для армирования можно положить сетку. После высыхания выполняется гидроизоляция.

Описанные фундаменты самые распространенные в малоэтажном строительстве, но есть и другие.

Плитный фундамент

Плитный фундамент представляет собой бетонную плиту, на которой строится дом. Для сооружения такого фундамента потребуется сделать следующую работу:

1. Выбрать и расчистить место для дома
2. Выкопать в земле небольшую выемку по размеру фундамента
3. Сделать подушку из гравия и песка
4. Проложить рубероид для гидроизоляции
5. Смонтировать силовой каркас
6. Установить опалубку
7. Залить бетон

Выемка в земле может быть глубиной в 20 сантиметров. На дно насыпается подушка и утрамбовывается каждый слой. Затем необходимо сделать гидроизоляцию. Для этого, обычно используют рубероид, располагая листы внахлест. Швы обрабатываются паяльной лампой.

Рубероид надо расположить таким образом, чтобы он загибался по бокам будущей бетонной плиты. После этого необходимо из арматуры связать силовой каркас на месте будущего фундамента. После этого устанавливается опалубка и заливается бетонный раствор. Рекомендуемая толщина фундамента – 25 см.

После того как бетон станет твердым, нужно выполнить гидроизоляцию и наверху плиты. Для этого тоже используют рубероид. Затем, верх фундамента утепляется.

Плитный фундамент позволяет строить дома тогда, когда грунт пучинистый.

Свайный фундамент

Такой фундамент тоже применяют в малоэтажном строительстве. Для его изготовления нужно:

1. Выбрать место для будущего дома
2. Разметить его
3. Пробурить или выкопать скважины
4. Опустить в них трубы, сделанные из рубероида
5. Залить бетон
6. Установить опалубку под ростверк
7. Залить ростверк

Если есть возможность использовать винтовые сваи под дом, то копать скважины нет необходимости. Сваи просто вкручиваются в грунт согласно проведенной разметке.

При сооружении бетонных столбов, в скважину опускают изготовленную из рубероида трубу, затем каркас из арматуры. Потом замешивают раствор из 1 части цемента, 3 частей песка и 5 частей щебня и заливают его в скважину.

После того как бетон в каждой скважине застынет, их все соединяют перемычками, которые называются ростверк. Для этого, между сваями устанавливают опалубку, выполняют армирование и заливают бетоном.

В случае с винтовыми сваями, ростверк делают и из металла.

Свайный фундамент хорош тем, что позволяет строить дома там, где грунт не позволяет сделать другой тип фундамента. Например, там, где верхняя часть почвы рыхлая или пропитанная водой. Сваи передают нагрузку нижним, плотным слоям почвы. На таком фундаменте можно построить дом и там, где почва каменистая, что затрудняет выкапывание траншей или котлована.

Судя по отзывам о винтовом фундаменте, он имеет невероятно высокую скорость строительства. Возведение стен можно начинать сразу же после завершения фундамента без каких-либо периодов ожидания. Такую фундаментную основу можно возводить практически на любом типе грунта.

На свайно-винтовом фундаменте можно построить легкие дома, такие как каркасные или канадские. О строительстве каркасного дома своими руками читайте в этой статье, а о канадской технологии строительства домов – здесь. Канадские дома всё больше набирают популярность в нашей стране, так как они отлично удерживают тепло.

Дренаж вокруг фундамента

Рассказ о фундаментах был бы незакончен, если не упомянуть о дренаже. При грамотной постройке дома, дренаж необходим, ведь он отводит воду от фундамента во время осенних и весенних дождей и таяния снега. Особенно он нужен, если в доме имеется подвал.

Чтобы сделать дренаж, вокруг фундамента выкапывается траншея, в которую под наклоном укладывается дренажная труба. Можно использовать специальную трубу для дренажа, а можно сделать ее самому. Для этого берется ПВХ труба и в ней просверливаются мелкие отверстия.

Труба заворачивается в специальную ткань и засыпается гравием и песком. Ткань и присыпка не дадут отверстиям заилиться, и такой дренаж служит долго. Дренажные трубы нужно вывести в специальный колодец.

Изготовление отмостки

Отмостка, это бетонная лента, которая прокладывается вплотную к фундаменту по всему его периметру. Бетон заливается на подушку из щебня и песка с небольшим уклоном от дома. Отмостка замечательно выполняет свои функции в паре с дренажной системой.

Резюме

Выбирая фундамент для дома, нежно внимательно рассмотреть достоинства и недостатки каждого из них.

Как уже говорилось, что незачем строить дорогой и трудоемкий заглубленный фундамент под одноэтажный дом без подвала.

Плитный фундамент позволит построить дом на пучинистом грунте.

А свайный фундамент может спасти даже в тех случаях, если верхний слой почвы, казалось бы, совсем непригоден для строительства.

Соорудив нужный фундамент по всем правилам, вы соорудите для своего будущего дома прочное и надежное основание. И он простоит на нем долгие годы.

Видео о постройке фундамента для дома

Строительство ленточного фундамента под дом

Изготовление опалубки и заливка фундамент

Армирование и опалубка мелкозаглубленного ленточного фундамента

Ленточный фундамент своими руками пошаговая инструкция, полезные советы

Один из самых надежных, долговечных и простых вариантов фундамент под капитальное здание любого типа – ленточный фундамент. Он широко применяется в малоэтажной застройке, так как подходит для любых построек: бани, гаражи, дома и даже под заборы с воротами.

Технология его возведения максимально проста, поэтому возвести его своими руками не так уж и сложно, причем не только небольшой вариант, например, под забор, но и под двухэтажный жилой дома.

Ленточный фундамент имеет несколько вариантов конструкции, но все их можно разделить на две больших группы:

• заглубленные
• и мелкозаглубленные

Варианты ленточного фундамента

Мелкозаглубленный вариант ленточного фундамента

Самый простой и недорогой вариант, на возведение которого не требуется большого количества ресурсов, как материальных, так и человеческих.

Используется он для домов небольшой массы и площади из легких строительных материалов, а также на твердых породах грунта: на скальном и близких к нему.

В основном такой фундамент строится под постройки следующих типов:

• Любые деревянные дома небольшой площади, особенно щитовые и комбинированные. Они не так много весят, чтобы им нужна была полноценное массивное основание, и если грунт на участке достаточно плотный, а также обладает невысоким уровнем пучинистости или строительство идет в теплом регионе, можно обойтись мелкозаглубленным вариантом ленточного фундамента.
• Небольшие здания из сибита(газобетона) или пенобетонных блоков. Причины в основном те же, что и с деревянными домами: здания в один или два этажа из таких материалов имеют малую массу, поэтому им не требуется глубокое и мощное основание.
• Кирпичных и каменных построек небольшой площади – гараж на одну машину, семейная баня, какие-то хозяйственные постройки и другие варианты строений. Сам по себе кирпич материал тяжелый, но если здание небольшое, а грунт достаточно плотный, то точно также на основание не будет серьезной нагрузки и можно строить самое простое.

Обычно мелкозаглубленный фундамент по высоте не превышает 80 см, и еще 15-20 может уйти на создание подушки и подошвы, на который фундамент и стоит в траншее.

Единственный недостаток такого основания – отсутствие подвала.

Так как в заглубленном варианте фундамент одновременно играет роль стен цокольного этажа, погреба или подвала, в мелком варианте сделать это не получится.

Для сильно пучинстых или подвижных грунтов с высоким уровнем залегания подземных вод можно использовать комбинированный вариант – свайно-ленточный. В этом случае лента также остается неглубокой и дальше наращивается сваями или «ногами» до более твердых и стабильных слоев грунта.

Заглубленный вариант ленточного фундамента

Полноценной версией ленточного фундамента является заглубленный ниже уровня промерзания почвы, доходящий до твердых пород грунта. Он используется в качестве основания для больших, массивных построек, которым нужна устойчивая и тяжелая опора, чтобы здание не начало проседать и перекашиваться.

Поэтому само основание должно быть глубоким, широким и тяжелым, плотно стоящим в почве и не двигающееся вместе с ее замерзанием, при повышении грунтовых вод и в любых других климатических и геологических изменениях.

Обычно глубина такого фундамента опускается на 30-50 см ниже горизонта промерзания, благодаря чему получается, что фундамент и само здание стоит на твердом грунте, а верхний мягкий слой выполняет функции подушки.

Такой фундамент возводится всегда, если почва на участке глубоко промерзает, является влажной и мягкой. Глубокое основание требует большого количества материалов для своего строительства, поэтому в целях экономии возможно возведение вариантов, в которых массив ленты фундамента расширяется к низу или представляет собой ступенчатую конструкцию. Т

акие варианты сложнее в возведении и проектировании, но позволяют потратить значительно меньше строительных материалов, так как ленточный – самый дорогой фундамент из всех существующих в том, что касается количества бетона, арматуры и сопутствующий расходных материалов вроде песка и стальной проволоки для перевязки армирующего пояса.

Заглубленный ленточный фундамент по конструкции ленты может быть монолитным или сборным.

Сборный ленточный фундамент

Сборный ленточный фундамент представляет собой ленту из готовых железобетонных блоков, соединенных в единый массив при помощи бетона и арматуры. В этом случае опалубка заполняется готовыми блоками, произведенными в заводских условиях, и в итоге получается цельный массив.

Преимуществами такой конструкции можно назвать короткие сроки возведения и возможность строительства в любой сезон и в любую погоду.

Но есть и ряд недостатков: готовые блоки стоят дороже, а в места их соединений проникает влага. Поэтому при строительстве этого варианта требуется создание дополнительной изоляции, и водоотводной системы, которая будет убирать лишнюю влагу.

Монолитная лента фундамента

Монолитная лента фундамента представляет собой армированную траншею, залитую бетоном. В итоге получается единый бетонный массив, то есть монолит. Такой вариант является самым надежным и универсальным, поэтому его конструкция может быть любой.

Преимущества монолитного фундамента: отсутствие необходимости привлечения техники, возможность проведения всех работ своими силами, а также широкий выбор конструкций и вариантов ленты.

Недостаток только один – высокая цена и большой расход материалов, особенно арматуры.

Этапы работ по возведению ленточного фундамента

Шаг 1 — Материал для строительства ленточного фундамента

Строительство ленточного фундамента выполняется при помощи цемента марки 200. Это довольно трудоемкий процесс. Если заливать его не  одновременно, фундаментная конструкция будет не прочной. Лучше для строительства такого фундамента использовать крупнозернистый  песок, цемент и щебень. При этом заводя раствор соблюдать четко соблюдать пропорцию. 2:1:2:5

Кроме этого, для строительства фундамента еще нужны:

• Доски для опалубки;
• Арматура или стальная проволока для армирования;
• Речной песок. Им засыпается подушка под фундамент.
• По несколько штук лопат, штыковых и совковых.
• Уровни, маленький и большой.
• Большое количество ребристой арматуры 10-12 мм для создания поясов и гладкой, диаметром 6-8 мм, для перевязки. Также понадобится стальная проволока для соединения нахлестов арматуры.
• Доски для опалубки. Можно использовать горбыль, он самый дешевый и доступных из всех пиломатериалов такого типа.
• Гвозди, молотки, ножовка по дереву, болгарка и желательно вибратор для трамбовки бетона.
• Бетономешалка на полкуба или куб.
• Материалы для изготовления бетона.

Шаг 2 — Подготовка к строительству фундамента

Первым делом в любом строительстве идут подготовительные работы, а начинаются они с проектирования. Поэтому сначала нужно выяснить глубину промерзания, выкопав пробную яму и посмотрев на срез слоев грунта, или посмотреть среднее для региона значение в соответствующем СНиПе.

Далее нужно произвести проверку участка и определить тип почвы, глубину ее промерзания и глубину подземных вод.  После проведенного исследования  составляется проект с четким расчетом устройства фундамента.

Исходя из этих данных и планируется глубина ленты. Также важно учесть, что фундамент должен быть чуть шире, чем стена, а если почва мягкая, по наружным стенам нужно оставить пустое место, которое в будущем засыпается песком для создания подушки между лентой и подвижным грунтом.

Следующий этап в строительстве фундамента, это разметка  на участке в соответствии с его размером. После чего на участке нужно навести порядок. Вывезти мусор и освободить его от верхнего шара грунта.

Разметка участка включает в себя:

• Определение оси дома и расположение его первого угла. В месте разметки устанавливаются колышки, от которых друг к другу натягивают веревку перпендикулярно друг к другу, чтоб установить второй, третий и четвертый угол здания;
• Получившийся контур прямоугольника, проверяется по диагонали.
• Таким же способом делается отметка второго контура. Расстояния, между которыми и являются основой фундамента для несущих стен. Точно, так же выполняется разметка для отдельных элементов здания. 

Очень важно постараться залить всю ленту фундамента за один рабочий день, так как если растянуть этот процесса, места стыков между уже застывшим бетоном и свежим будут недостаточно прочные, то есть станут местами риска появления трещин и расколов.

Шаг 3 — Разметка траншеи

По всем углам внешнего и наружного периметра будущего фундамента втыкаются колышки на расстоянии с запасом, которого должно хватит на опалубку и создание подушки из песка (если она требуется).

Точный горизонтальный уровень в начале работ выставлять нет необходимости, это можно сделать, когда траншея будет заполнена и подойдет к завершению.

Если натянуть шнур сразу, он в любом случае провиснет под действием влаги или силы натяжения, и уровень собьется.

Шаг 4 — Ленточный фундамент глубина

В зависимости от того, какого фундамент вида, будет изменяться его глубина.

Мелкозаглубленный фундамент: его глубина колеблется от 50 до 70 см. Он отлично подходит для небольших по размеру кирпичных сооружений, домов и построек из дерева и строений из пенобетона. В таком случае лучшим грунтом будет считаться слабопучинистый однородный грунт.

Заглубленный фундамент: глубина такого фундамента должна быть от 1.5 до 2 метров. При этом на 20-30 см ниже уровня промерзания грунта. Это обеспечивает конструкции большую прочность. Такой вид фундамента отлично подходит для многоэтажных кирпичных, каменных и бетонных зданий, которые имеют тяжелые перекрытия, цокольные этажи или же подземные гаражи.

От каких параметров зависит глубина ленточного фундамента:

• Уровня подземных вод
• Конструкции будущего сооружения
• Грунта
• Степень промерзания грунта
• Морозного пучения грунта

Если же грунтовые воды проходят больше 2 и больше мета ниже высоты промерзания грунта, то глубина фундамента не больше 1.5 метров.

Если же воды проходят ниже уровня промерзания грунта меньше 2 метров, то глубина фундамента рассчитывается как 75 процентов от глубины промерзания. Но не меньше 0.7 метров.

Если же уровень промерзания сильно больше уровня прохождения грунтовых вод, то глубина должна быть не менее расчетной высоты промерзания грунта.

Шаг 5 — Рытье траншеи и создание подушки с подошвой

Как уже было сказано, траншея должна быть немного шире, чем лента фундамента. Дно траншеи должно быть ровным и утрамбованным, без перепадов и резких выступов или провалов.

Когда она будет вырыта и дно утрамбовано и выровнено, на него насыпает слой песка примерно 10 см. Песок должен быть мокрым и после его засыпания его утрамбовать, а затем сверху засыпать уже гравием, слой в 5 см.

Гравий заливается цементным раствором и таким образом получается подошва, которая будет служить опорой для всего массива фундамента, защищая от воздействия влаги снизу и создавая дополнительную устойчивость.

Если заливать подушку раствором, то ей требуется время, чтобы схватиться, желательно неделя. В случаях, когда времени на это нет, вместо слоя раствора на песок и щебень можно уложить рубероид или полиэтиленовую пленку в несколько слоев для создания надежной гидроизоляции.

Копается канава, четко по разметке под фундамент. 

Шаг 6 — Установка опалубки

Опалубка устанавливается из деревянных досок, в соответствии с размером фундамента.

Для опалубки берутся любые доски, у которых струганной является хотя бы одна сторона. Можно использовать старые, главное, чтобы они были достаточно прочными и максимально длинными.

Внутренняя сторона опалубки должна представлять собой ровную поверхность без сильных перепадов и щелей, в которые может начать выливаться раствор.

При этом обязательно выполняют:

• Установку угловых опор при помощи деревянных брусьев;
• При помощи обрезных досок собирают конструкцию опалубки, которая крепится металлических уголков и саморезов. При этом шляпки саморезов остаются внутри опалубки, а брусья и уголки снаружи;
• Внешняя сторона опалубки закрепляется опорами. Это позволит предотвратить деформацию конструкции под весом залитого раствора;
• Высота опалубки не может быть меньше, чем 30 сантиметров от уровня грунта.
• Внутри опалубки чертится уровень для уровня заливки бетона.

По всем правилам опалубка для заглубленного фундамента строится от дна траншеи, но в некоторых случаях допускается ее возведение лишь на поверхности почвы.

В этих случаях стены траншеи также должны быть ровными и достаточно плотными, чтобы не деформироваться под массой жидкого бетона, когда она начнет заполняться.

Если досок нет, подойдет любой прочный щитовой материал, даже шифер.

Над поверхностью грунта фундамент должен подниматься минимум на 30 см, поэтому опалубку лучше сделать высотой 50 см на всякий случай. Также нужно не забыть проложить все необходимые трубы, если коммуникации заходят в дом через пол. Для этого используются трубы из асбестоцемента большого диаметра, в которые потом уже будут проложены водопроводные и канализационные.

Шаг 7 — Арматура для ленточного фундамента диаметр

После завершения строительства опалубки вяжется армирующий пояс по всей длине и высоте траншеи. Для продольных поясов требуется арматура максимальной длинны, желательно шесть метров, если длина стороны фундамента не меньше, толщиной 10-12 мм с ребристой поверхностью.

Вертикальные прутья и поперечные смычки можно делать из гладной, 6-8 мм диаметром. Между собой продольные элементы  должны перехлестываться концами не менее 30-40 см, и каждый из рядов вяжется из двух прутьев вместе.

Такие требования вызваны тем, что именно на эту часть фундамента приходится основная нагрузка и если на ней сэкономить, он будет не так надежен, как должен. Связываются все концы стальной проволокой, сварку использовать нежелательно, так как она не дает нужно прочности внутри бетонного блока.

Шаг, с которым устанавливаются вертикальные прутья и перевязываются между собой внутренний и внешний горизонтальные, определяется проектными расчетами, но не желательно делать его менее 50 см.

Металлические прутья не меньше 8-12 мм в диаметре, нарезают на куски до двух метров , но не меньше 45 сантиметров, которые выкладываются в опалубку на глубину не больше 40 сантиметров.

При этом между собой, стальные пруты крепятся методом связки   при помощи проволоки. Некоторые используют для этого сварку. Но так делать не стоит.

Шаг 8 — Заполнение опалубки бетоном

Желательно работы по заливки опалубки бетоном выполнять за один день, так как в местах соединения схватившейся и свежей части прочность фундамента будет ниже, и именно здесь могут появиться большие сквозные трещины.

Для бетона лучше брать щебень средней или мелкой формации, такой вариант прочнее, чем крупные камни.

Если щебень совсем мелкий, нужно уменьшить количество песка, так как в щебне он присутствует изначально. Заливается бетон слоями, по 20-30 см и после заливки каждого слоя его требуется утрамбовать. Лучше всего делать это строительным вибратором для устранения мелких воздушных полостей.

Если вибратора нет, можно сделать трамбовку из досок, главное, чтобы бетон был утрамбован. В случаях, когда покупает готовый бетон и заливается из промышленного миксера, его нужно ворочать при заливке ломом или толстой арматурой, чтобы в нем не образовались полости. Стенки опалубки обязательно нужно простукивать деревянным молотком для лучшей усадки.

Верхняя часть выравнивается также как и при заливке стяжки.

По завершению бетонных работ фундамент нужно накрыть рубероидом или полиэтиленовой пленкой от осадков и оставить схватываться. При нормальной погоде с малым количеством дождей фундамент под дом схватывается примерно за месяц. В случае с забором обычно хватает и пары недель или меньше, в зависимости от его объема.

Какой бетон использовать для ленточного фундамента

Перед выбором бетона для строительства, необходимо обратить свое внимание на следующие немаловажные факторы:

• Какая будет масса постройки
• Какая будет нагрузка на опоры
• Какой будет тип армирования
• Какой грунт

Очень часто под ленточный фундамент делают бетонную подушку, которая имеет толщину равной 10 см. В таком случае подойдет бетон М100 и выше.

Если же будущие сооружение будет иметь больший вес, к примеру, сборно – щитовой дом, то в таком случае будет достаточно бетона М200.

При строительстве небольшого деревянного дома подойдет бетон М250, если грунтовые воды будут залегать не глубоко.

Если же будущий дом большой – массивный, то в этом случае стоит использовать бетон М350. Именно этот вид бетона относят к особо прочному классу, так как в нем присутствует гранит.

Самым же надежным считается М450, который считается долговечным.

Помните! Если строительство происходит в регионе, где суровый климат, то отдайте свое предпочтение более высокой марке бетона.

Чтобы приготовить бетон понадобятся следующие материалы:

• Бетономешалка, так как руками месить очень тяжело, в особенности если бетона может понадобится много
• Лопата
• Емкость
• Цемент
• Песок
• Щебень
• И вода

Какой марки бетон нужен для ленточного фундамента

Любой бетон состоит из следующих компонентов:

• Цемента
• Наполнителей – это может быть щебень, песок, гравий, другие сыпучие материалы
• Воды

В результате смешивания этих компонентов получается бетон. Качество же будет зависеть от содержания различных наполнителей в цементе.

Маркировки бетона:

• М – марка бетона – этот параметр показывает, как застывший фундамент будет переносить нагрузки про прошествии 30 дней
• В – класс бетона – этот параметр несет в себе информацию о степени сжатия
• F – устойчивость к морозу – этот показатель показывает, сколько заморозок и разморозок может выдержать бетон
• W – водостойкость – этот параметр характеризует коэффициент водопроницаемости бетона водой. Обычно значения варьируются от 2 до 12.
• П – подвижность – этот параметр характеризует жидкость однородной бетонной смеси и коэффициент текучести.

Например:

• Бетон М100 В7.5 – он очень низкого качества и применяется только в подготовительных работах при строительстве
• Бетон М150 В12.5 – этот вид бетона не очень хорошего качества. Его применяют в основном при строительстве бетонных дорожек
• Бетон М200 В15 – этот вид бетона используется при строительстве с малой нагруженностью. Это могут быть лестницы
• Бетон М300 В22.5 – эта марка бетона считается в России самой популярной. Его используют для заливки фундаментов и при строительстве качественных домой
• Бетон М350 В25 – эта марка бетона считается очень хорошей. Применяется при строительстве зданий и сооружений, которые требуют крайне высокую прочность. 

Заливка опалубки цементным раствором

• Для этого нужно: приготовить бетонный раствор, довести его при непрерывном  перемешивании до сметанообразной консистенции, после чего в него добавить гравий и снова все перемешать;
• Заливка раствором опалубки проходит с систематическим утрамбовываем и протеканием по его площади прутом, из метала. Таким образом, удаляется из фундамента воздух. Лучше для этого использовать строительный миксер;
• Раствор заливается до обозначенного уровня в опалубке;
• Верхний слой бетонного раствора выравнивается специальным инструментом, то есть правилом. Мастерком этого лучше не делать;
• Верхний слой залитого бетона нужно притрусить сухим цементом. Лучше это сделать при помощи сита. Это ускорит процесс высыхания верхнего шара бетонного раствора.
• Готовый фундамент в опалубке, нужно накрыть до полного высыхания. Обычно для этого достаточно 3-4 недели.
• Если очень жарко, систематически фундамент нужно поливать водой. Это не даст верхнему шару фундамента пересохнуть.

И когда фундамент готов, опалубка снята, можно приступить к строительству стен. Только прежде, чем это сделать, необходимо выполнить гидроизоляцию. Это продлит срок эксплуатации фундаменте, защитит стены от влаги  и сохранит тепло в доме.

Можно ли заливать ленточный фундамент частями

Ответ: да. Заливать частями можно. Такой метод отлично подходит под ленточный фундамент, где тратится наибольшее количество раствора для заливки. При этом, качество работы не понизится, так как современные технологии и умелые мастера позволяют проводить такие работы на отлично.

Что стоит учитывать в таком случае?

Один из главных параметров – это время, так как неправильно выверенные интервалы работы могут снизить качество конструкции в целом. Поэтому, стоит знать, до того, как фундамент становится крепким и надежным, бетон проходит стадии схватыванияи затвердевания. Именно эти два процессы имеют определенные интервалы времени, которые нужно знать и учитывать в работе.

Минимальное время схватывания – 3 часа, если температура на улице 15 градусов. Максимальное время – сутки, если температура ниже выше прописанной. Это считается самым важным процессом, так как в нем происходит связывание всех компонентов, которые входят в раствор.

Поэтому, помните! Если необходимо проводить заливку частями с интервалом в 8 часов, то сами слои должны быть толстыми. Иначе должного эффекта не получится.

Процесс затвердевание проходит до месяца и только после истечения этого срока фундамент будет способен выдержать необходимые нагрузки.

Если же заливать фундамент нужно частями, то следующий слой можно укладывать только через трое суток. Если не соблюсти эти временные интервалы, в итоге фундамент может потрескаться.

Итог:

• Заливку последующих слоев можно производить по истечению 8 – 10 часов в холодное зимнее время и не меньше 5 часов в осенний и летний периоды
• Перед тем как приступить к следующими слою, необходимо провести работы над предыдущим – очистить его от пыли. 

Стяжка пола - как сделать правильно?

Перейти к следующим абзацам:

Стяжка пола - как сделать?

Вы готовитесь к капитальному ремонту своего дома или квартиры и хотите полностью отремонтировать пол? А может, вы впервые кладете пол? Независимо от того, собираетесь ли вы укладывать на него панели, керамогранит или любой другой материал, первым делом должна быть правильно сделана стяжка пола. Как сделать такую ​​поверхность? Узнай все здесь.Читайте также статью: Выбор стяжки пола - необходимая информация, чтобы определить, какую стяжку выбрать.

Бетонная стяжка - советы, которые облегчат вашу работу

При ремонте дома очень важна правильно сделанная бетонная стяжка. Советы, которые вы можете прочитать здесь, помогут вам сделать это профессионально. Прежде всего, помнят о правильной команде. Опытные специалисты обычно работают в одиночку, но если у вас нет опыта, обратитесь за помощью к другому человеку.

Во-вторых, соберите все необходимые инструменты и материалы заранее. Что вам понадобится?:

• строительная пленка,

• матов арматурных,

• Пенополиуритан

  ,

• досок,

• спиртовой уровень,

• Шлифовальный круг из полистирола / плоский диск,

• лопата,

• тачка,

• Бетономешалка

  (опция).

Носик пошаговый. Практическая инструкция

Вы разрабатываете план стяжки пола на земле? Вот инструкция, которая шаг за шагом покажет вам, как сделать носик.

Этап 1 - подготовка основания

Сначала подготовьте основу. Подложка должна быть размещена на изолированной поверхности (тепло- и влагоизоляция). Подготовку основы начинаем с намазывания на нее строительной фольги черного цвета.Четкое выполнение этого этапа работ гарантирует вам хорошую защиту изоляционных слоев. Уложите пленку так, чтобы она выступала над уровнем стяжки на 5-10 см (после высыхания стяжки вырежьте выступающие фрагменты пленки).

Шаг 2 - армирование

Поместите арматурные маты 10 × 10 или 15 × 15 на конструкционную фольгу из проволоки диаметром от 1,5 до 6 мм. Коврики нельзя ставить непосредственно на фольгу, их следует ставить на распорки. Сетки должны перекрываться в местах стыков на 2–3 ячейки.

Шаг 3 - дилатация

Не забудьте сделать расширение по периметру (в местах вертикальных элементов, например, у стены). При необходимости также произвести растяжку конструкции (по строительным швам). Периферийное расширение можно сделать пенополиуританом - его нужно укладывать постоянно при заливке стяжки (дело в том, что масса должна естественным образом прижимать пену к стене). В случае помещений площадью более 20 м2 промежуточное расширение также выполняется каждые прибл.4 м. Ширина компенсатора должна составлять от 4 мм до 12 мм.

Этап 4 - подготовка бетонной массы для стяжки

Как сделать бетонную стяжку? Лучше всего его делать из влажного бетона полурассыпной консистенции. Получается из смеси цемента, песка и воды (можно сделать в бетономешалке или купить готовый продукт на бетонном заводе). При транспортировке раствора будьте осторожны, чтобы не повредить ранее уложенный слой. Для этого можно разложить доски, по ним тачка сможет спокойно передвигаться.

Шаг 5 - укладка стяжки

Подготовка позади - пора действовать. Как сделать бетонную стяжку? На одной стене разметьте линию, обозначающую желаемый уровень стяжки. Начните укладку с этой стены. Затем лопатой нанести массу на фрагмент пола. Разложите бетонную массу шпателем, проверяя с помощью уровня, что кладете на ровную поверхность. Выровняйте следующие части носика в соответствии с предыдущими, все время следуя линиям на стенах и показаниям спиртового уровня.

Шаг 6 - затирка стяжки

Когда стяжка высохнет, осторожно смочите ее водой, затем протрите круговыми движениями полистирольной теркой (так вы выровняете поверхность). Мастерок можно заменить болгаркой с плоским диском (действовать аналогично - шлифовать поверхность круговыми движениями).

Шаг 7 - закрепление носика

После затирки в течение нескольких дней следует залить стяжку водой, чтобы защитить стяжку от слишком быстрого высыхания и растрескивания. Бетонная стяжка также должна быть защищена от мороза на этапе высыхания, чтобы бетон не потерял своих свойств. Процесс высыхания стяжки занимает несколько дней.

.

Как сделать утеплитель и стяжку пола на земле?

Тематический отдел - Эксперты Bosch Thermotechnical Ворота, двери, рамы, приводы - Эксперты Hörmann Polska Ворота, окна, двери и заборы - Специалисты WIŚNIOWSKI Ворота, окна, двери и оконные жалюзи - Специалисты Krispol Центральная чистка пылесосом - Эксперты Aerovac Керамика для ванных комнат - Эксперты Koło Строительство химикаты - IS эксперты Knauf Кровли, водостоки, фасады - Rheinzink эксперты Электрические полы и антиобледенительное отопление - эксперты FENIX Polska Фасады, гидроизоляция, полы и керамзит - эксперты Weber Силиконовые краски и пропитки - эксперты Польские силиконы Rettig Heating Стекло и изоляция из минеральной ваты - Эксперты Isover Брусчатка - Эксперты Polbruk Электрические котлы и обогреватели, возобновляемые источники энергии - Эксперты Kospel Инструменты - Эксперты Bosch Бетонные ограждения, садовая архитектура - Эксперты Joniec Мансардные окна - эксперт Fakro Мансардные окна - эксперты Velux Окна и двери из ПВХ - эксперты OKNOPLAST Вспененный перлит, грунтовки, стяжки, строительные растворы, штукатурки - эксперты Perlit Polska Кровельные - эксперты Blachy Pruszyński Производитель дверей и дверных замков - эксперты Gerda Professional Building Chemicals ISp.z oo - Эксперты Termo Organika Системы отопления - Эксперты Viessmann Системы отопления, возобновляемые источники энергии - Эксперты De Dietrich Системы вентиляции - Эксперты Alnor Системы вентиляции с рекуперацией тепла - Эксперты Pro-Vent Тепловая техника - Эксперты Buderus Отопительная техника - Эксперты GalmetWapno - эксперты Ассоциации Lindentabylation

Допустимые форматы файлов: jpg, jpeg, gif, bmp, png.Добавление нескольких файлов - нажмите CTRL.

Администратор персональных данных: AVT-Korporacja sp. Z o.o. со штаб-квартирой: ул. Leszczynowa 11, 03-197 Варшава. Цель обработки данных: ответ на заданный вопрос. Администратор персональных данных: AVT-Korporacja sp.z o.o. со штаб-квартирой: ул. Leszczynowa 11, 03-197 Варшава. Цель обработки данных: ответ на заданный вопрос. Период обработки данных: Ваши данные будут обрабатываться до тех пор, пока не появится основание для их обработки, то есть в данном конкретном случае, пока не будет дан ответ. Вы имеете право: получать доступ к своим данным, исправлять их, удалять, ограничивать обработку, возражать против обработки ваших данных или их передачи.Вы можете: отозвать свое согласие на обработку ваших персональных данных, потребовать удаления всех ваших данных. Правовые основания: ст. 5, 6, 12, 13 Общего регламента по защите данных (GDPR). читать далее

.

Как сделать излив - пошагово. Чаевые Leroy Merlin 9000 1

Доступные типы изливов и их применение

Роль стяжки в окончательной отделке пола трудно переоценить, поэтому к ее выбору следует делать осознанно. Какие решения можно найти сегодня на полках магазинов и когда они работают лучше всего?

Бетонная стяжка

Производится путем комбинирования цемента, заполнителя и модифицирующих добавок. Он используется в строительстве в течение многих лет и, несмотря на множество альтернативных решений, доступных на рынке, неизменно пользуется большой популярностью.Это отличная подложка для последующей отделки пола, например, плиткой или панелями.

Бетонная стяжка может выступать в качестве самостоятельного пола, поэтому ее часто выбирают для промышленных предприятий, фабрик и домашних гаражей. Как самостоятельный этаж, он также отлично подходит для жилых интерьеров в современном стиле.

Что снаружи? И в этом случае хорошим решением будут бетонные стяжки.Подъездные пути, садовые аллеи, домашние тротуары, беседки, навесы - это лишь некоторые из уличных конструкций, где часто используются бетонные стяжки. Эти изделия хорошо зарекомендовали себя там, где требуется фундамент, отличающийся высокой несущей способностью и толщиной, а также высокой прочностью на сжатие.

Цементная стяжка

Производится путем смешивания портландцемента с песком. Как и бетонную стяжку, его можно использовать как в помещении, так и на улице.Идеально подходит в качестве грунтовки для полов в подвалах, котельных, подсобных помещениях и гаражах. Цементная стяжка ценится в первую очередь за прочность на сжатие.

Ангидритная стяжка

Он образован из ангидрита (сульфата кальция без запаха), что во многом отличает его от цементной стяжки и бетонной стяжки. Прежде всего, он имеет более жидкую и эластичную консистенцию. В результате он обладает самовыравнивающимися свойствами, что автоматически устраняет любую кривизну пола.Он также легче, не требует деформационных швов, не может использоваться на открытом воздухе, но отлично работает с теплыми полами.

Приведенный выше список не является исчерпывающим списком сборщиков. На рынке, среди прочего, есть самовыравнивающиеся продукты, основа которых (цементный раствор) содержит флюидизирующую добавку, а также решения, предназначенные для полов с подогревом или конкретного помещения, например, гаража. Так что подобрать подходящий вариант не составит труда.Обратите внимание на носики, доступные в Leroy Merlin.

Носик пошаговый

Независимо от типа, каждый носик можно подготовить и разместить отдельно. Однако отсутствие достаточных знаний и опыта не позволяет избежать ошибок. Итак, как пошагово сделать излив? О чем помнить? Какие действия предпринять?

1. Следите за правильным соотношением цемента, песка и воды

Цементная стяжка

продается в виде готовых сухих смесей.Поэтому все, что вам нужно сделать, это смешать содержимое упаковки с водой, соблюдая соответствующие пропорции, указанные производителем на упаковке продукта.

Эти смеси можно легко приготовить в домашних условиях. Они не требуют использования специального оборудования, например, бетономешалки или миксера. Их достаточно разбить в заклинателе (специальном сундуке каменщика). Это решение хорошо работает, если объем работ небольшой.

Бетонная стяжка, как и ее цементный аналог, продается в виде готовых смесей. В зависимости от выбранного вида может иметь густую или полусухую консистенцию. Последний отличается большей прочностью на сжатие и меньшей усадкой при сушке. Для смешивания и расстановки используется миксокрет, что значительно облегчает работу.

А что делать, если нужно самому делать бетонную стяжку? Как выбрать правильные пропорции? Сколько цемента следует использовать на кубический метр бетона?

Бетонные стяжки - пропорции

Для приготовления 1 м3 бетона вам понадобится:

• 250 кг цемента,

• ок.120 л воды для замешивания,

• около 1700 кг заполнителя 0-4 мм (подходящий песок или гравий),

• упаковка пластификатора.

Все ингредиенты следует тщательно перемешать, сначала смешав немного воды с пластификатором (в соответствии с пропорциями на упаковке), затем добавив песок, гравий, цемент и, наконец, оставшееся количество воды.В результате должна быть создана однородная бетонная масса. Если вы новичок в стяжке, лучше допустить некоторую погрешность и купить на 10% больше материалов.

Сколько бетона на стяжку?

Количество бетона, необходимого для стяжки, зависит от многих факторов, в том числе: от толщины слоя и площади помещения. Чтобы помочь вам рассчитать правильное количество материала, вы можете использовать онлайн-калькуляторы конкретных объемов.

Можно ли класть камни в носик?

Не рекомендуется бросать камни или другие материалы (например, неповрежденный строительный мусор) в стяжку. Это негативно сказывается на качестве стяжки и может привести к отсыреванию верхних слоев. Со временем влага может распространяться на стены и стены, отрицательно влияя на все здание.

2. Подготовить территорию для

Правильно подготовленный субстрат - условие успеха всего процесса.Поверхность пола необходимо утеплить (тепло-, влаго- и звукоизоляцию) и укрепить. Также необходимо сделать швы по периметру, промежуточные и распределительные. Основание также необходимо тщательно загрунтовать, что увеличивает адгезию стяжки и исключает риск образования кратеров на ее поверхности.

3. Учитывайте погоду

.

Погодные условия также влияют на качество стяжки. И чрезмерная инсоляция пола, и сквозняк невыгодны.Это приводит к неравномерному высыханию стяжки, в результате чего на ее поверхности появляются царапины и трещины. Температура основания и окружающей среды должна быть в пределах 5-30 ° C, чтобы работы шли по плану.

4. Правильно нанесите стяжку

.

Равномерное распределение веса - залог успеха. Поэтому стоит иметь под рукой спиртовой уровень, чтобы периодически проверять ровность поверхности излива. Залившуюся массу растереть круговыми движениями и разровнять деревянной или полистирольной теркой.

5. Обратите внимание на время схватывания

.

В зависимости от типа выбранной стяжки пола и погодных условий время схватывания может варьироваться. Так что стоит обратить внимание на предложения производителя.

6. Техническое обслуживание

После укладки сухая бетонная стяжка и цементная стяжка требуют соответствующего ухода. Вы можете выбрать один из нескольких вариантов защиты от слишком быстрой потери влаги: опрыскивание поверхности стяжки водой, покрытие ее фольгой или использование специализированных препаратов, регулирующих высыхание.

ВНИМАНИЕ!

Цементные и бетонные стяжки также требуют систематического опрыскивания водой в течение 7–12 дней. Этот период тем больше, чем выше температура наружного воздуха. Пренебрежение уходом приводит к большей потере веса. В результате на поверхности стяжки появляются трещины.

А может лучше нанять специалистов?

Желание сэкономить - главный мотив, который заставляет некоторых людей самостоятельно ставить излив.Какое из решений выгоднее? Самостоятельно заливать носик? Или, может быть, нанять профессиональную команду, которая сделает готовую смесь?

Бетонные стяжки - цена за м2

Стоимость изготовления 1 м2 стяжки профессиональной бригадой зависит в первую очередь от толщины слоя и поверхности пола. На цену также влияет регион страны, в которой находится данная инвестиция. Менее всего учитываются строительные бригады из Свентокшиского воеводства и из Мазовецкого воеводства.В среднем за бетонную или цементную стяжку, армированную полипропиленовым волокном, вы платите 48-65 злотых / м2, 58-70 злотых / м2 стяжку с фольгой и теплоизоляцией и 70-88 зл / м2 за стяжку с акустическим покрытием. утеплитель и пенополистирол.

Профессиональная команда или работаешь самостоятельно?

Выбор решения зависит от ваших предпочтений. Если у вас ограниченный бюджет, вы хотите сэкономить и у вас есть свободное время, вы можете купить соответствующие строительные материалы, а также изготовить и уложить стяжку самостоятельно.Если вы хотите выполнить работу быстро и профессионально, наймите строительную бригаду. Для дома средних размеров опытная бригада сможет залить цементную или бетонную стяжку всего за один день.

.

Пол на земле - в каком порядке должны быть слои?

При строительстве дома без подвала пол можно укладывать прямо на землю. Однако помните, что пол должен очень хорошо изолировать внутреннее пространство дома от притока влаги и холода, а также защищать от утечки тепла. Правильно спроектированный и построенный пол на земле увеличивает комфорт использования помещений.

Устройство пола на земле требует особого ухода. Пол, поставленный прямо на землю без твердой тепло- и влагоизоляции, не будет выполнять свою роль.

Как начать укладку полов на землю?

1. После того, как фундамент сделан и должным образом утеплен, можно приступить к устройству фундамента под бетонную плиту. Этот слой должен быть сделан из проницаемой почвы, желательно из песка или гравия. Песок следует уложить по 15 см и утрамбовать механически, чтобы пол не оседал. Этот балласт должен быть на такой высоте, чтобы налитый на него слой тощего бетона толщиной 10-15 см был на одном уровне с верхней плоскостью стен фундамента.

Перед тем, как приступить к укладке под бетонный слой, не забудьте проложить в нем трубы для канализации, водоснабжения и др. Также следует помнить о возможности подключения к электросети.

2. Следующим этапом укладки полов на землю является устройство строительного слоя из бетонной плиты толщиной примерно 10-15 см. Бетон, так называемый тощий бетон, должен быть не ниже класса C 12/15. Все чаще плиты армируют сетками из стальных стержней или так называемыхдисперсная арматура, предотвращающая образование царапин.После укладки тощего бетона мы приступаем к дальнейшим работам не на земле, а после заделки кровли дома и фиксации оконных и дверных проемов. Потому что последовательные слои пола на земле не могут подвергаться изменению погодных условий.

3. После укрытия здания приступить к укладке гидроизоляционного слоя, защищающего здание от проникновения влаги из земли через бетон в верхние части пола.Чаще всего это войлок или полиэтиленовая пленка толщиной 0,3 мм, уложенная с нахлестом 20 см.

4. После защиты пола от влаги приступаем к выполнению слоя теплоизоляции. Чаще всего используется полистирол или стиродур. Альтернатива этим материалам - пенобетон . CEMEX предлагает INSULARIS PIANO , бетон с изоляционными свойствами. Теплоизоляция в системе пенобетон производится очень быстро и качественно.Благодаря своей жидкой консистенции отлично покрывает все типы установок и защищает их от потерь тепла. Благодаря использованию INSULARIS PIANO , , отсутствуют тепловые мосты, которые могут возникнуть при теплоизоляции с использованием традиционного полистирола. Более подробную информацию о преимуществах использования INSULARIS PIANO можно найти на веб-сайте http://betonnadom.pl/produkty/insularis-piano.

5. Поверх подготовленной теплоизоляции снова накладывается водонепроницаемая изоляция. Пленку нужно класть таким образом, чтобы ее края загибались к стенам на высоту примерно 10 см - при необходимости, при укладке пола на землю фольгу можно легко разрезать.

6. Предпоследний слой пола расстилается поверх фольги - например бетона (миксокрета) толщиной более 7 см. Он защищает пенополистирол от механических повреждений, и одновременно служит основанием, на которое укладывается или приклеивается напольное покрытие (пол) - последний слой пола на земле.Использование ангидридных стяжек становится все более популярным. SUPAFLO - жидкая подложка, изготовленная на заводах CEMEX и доставленная на строительную площадку в готовом виде. Преимущества использования SUPAFLO вместо традиционной цементной стяжки следующие:

• отличная теплопроводность
• идеальное покрытие для теплого пола
• стабильная и очень высокая прочность
• жидкая консистенция
• меньшая толщина стяжки

/ дюйм слоев, можно начинать отделку пола с укладки плитки, деревянного паркета, напольных панелей, ковролина или декоративного покрытия пола.

.

Как выровнять пол под панелями без излива

Панели и доски - идеальный пол для интерьеров, оформленных в классическом и вневременном стиле. Они вписываются в большинство аранжировок и привносят в комнату немного уюта. Панели пола на удивление просты в установке - большинство людей справятся с этим самостоятельно. Для укладки популярного ламината не требуется никаких специальных инструментов или оборудования.Однако этапу установки панелей предшествует необходимость подготовки основания, включая выравнивание пола. Способы выравнивания пола делятся на сухой и заливной. Остатки старого основания (напр. Покрытия поверхности, поврежденные доски пола или неровности и сколы) удобнее всего выравнивать с помощью самовыравнивающихся стяжек, которые, к сожалению, значительно увеличивают время ремонта за счет испарения воды. Итак, как выровнять пол под панелями другими методами? Что обеспечит беспроблемный монтаж панелей? Какими методами можно сделать пол под панели, обеспечив устойчивость новой поверхности? В статье ниже мы представляем проверенные методы, которые помогут качественно выровнять пол в квартире - без необходимости готовить наливную стяжку.

Смола для пола вместо стяжки

Самоклеющиеся виниловые планки требуют удаления даже мельчайших неровностей, чтобы они долгое время оставались безупречными и надежно прилегали к основанию. Неровности компенсирует эпоксидная или полиуретановая смола, которую часто используют в качестве верхнего декоративного слоя пола, что подтверждает его долговечность. Смола сохнет намного быстрее, чем самовыравнивающаяся стяжка.Благодаря тому, что стяжка из смолы создает стабильную, прочную и стойкую поверхность, она идеально подходит для компенсации любых повреждений, выпуклостей и трещин в полу. Перед установкой панелей поместите точно подобранные подложки на подготовленные слои смолы.

Стоит ли делать подложку под полимерные панели?

Смолы

, используемые в качестве подложек для панелей, создают ровную и гибкую основу, облегчая работу плавающего пола. Панели сжимаются и расширяются в процессе эксплуатации, поэтому при укладке от стены сохраняется так называемый деформационный зазор, который затем эстетически скрывает планки и отделочные аксессуары.

Какую смолу выбрать?

Подготовка полимерной основы может осуществляться с использованием эпоксидных или полиуретановых смол. Смолы быстро сохнут, потому что они очень быстро схватываются. Эпоксидный пол отличается отличной адгезией, устойчивостью к механическим повреждениям и погодным условиям, а также непроницаемой структурой. Полиуретановые смолы также устойчивы и непроницаемы, но они дополнительно характеризуются гибкостью, которая исключает образование микротрещин, что приводит к долговечности пола.По этой причине именно полиуретаны (чаще всего смешанные фломастером) рекомендуется закладывать в качестве выравнивания под панельные полы.

Другие способы выравнивания пола под панелями

Ниже приведены два проверенных способа аккуратной компенсации изгибов пола в вашем доме. Первый метод ориентирован на легкодоступные древесные плиты для облегчения создания конструкций, таких как OSB.Доски настолько прочные и устойчивые, что они не треснут, не разрушат или не выбьют панели. Их лучше всего укладывать на старые доски. Второй способ - использовать плиты сухой стяжки - например, гипсокартон или бетон. Они не только скроют неровные участки земли, но и облегчат монтаж панелей пола.

Выровненный пол и внутренняя отделка

Выбрав наиболее удобный для вас метод уравнения поверхности, стоит сосредоточиться на отделке интерьера.Панно на полу в доме дает большие возможности для обустройства - если вы хотите выбрать лучший цвет и размер, хорошо приобрести образцы ламината, которые можно протестировать прямо в комнате. Это позволяет наблюдать, как движение естественного света будет проявляться на полу, также гораздо удобнее выбирать деревянные отделочные аксессуары, имея при себе образец материала, которым предстоит украсить пол.

Для получения дополнительных продуктов, предназначенных для выравнивания пола без необходимости изготовления бетонной стяжки, посетите магазин Merkury Market.Вас ждут вежливое обслуживание и широкий ассортимент товаров. Наша продукция отличается высоким качеством и невысокой ценой.

.

Как подготовить основание под инструментальный дом?

Рекомендации самого популярного производителя пластиковых навесов для инструментов - компании «Кетер» по установке дома на земле ограничиваются , при этом земля ровная и устойчивая . Бетонная стяжка, плитка или брусчатка станут хорошим решением. Ставить навес для инструментов прямо на неподготовленную землю - траву или песок - во время сильных дождей становится проблематично.Даже при небольшом оползне конструкция может перекоситься и в конечном итоге разрушиться.

Подготовить место под навес для инструментов

Подготовка основания под инструментальный цех

Стоит проследить, чтобы территория под коттеджем была чистой, сухой и ровной. Правильная подготовка земли поможет нам избежать лишних проблем. Размещение дома на влажной земле может, среди прочего, привести к рост плесени. Стоит подготовить прочный фундамент для садового домика, чтобы все дело было более устойчивым .Чтобы пластиковый инструментальный домик стоял вертикально, основание необходимо выровнять с помощью спиртового уровня. Не советуем прибегать к методу «на глаз», потому что после отделки и возведения дома может оказаться, что дом криво. В такой ситуации, при дожде или снегопаде, возникнет риск проблем с дренажем.

Не ставьте садовый домик на песок или неустойчивую местность

Фундамент инструментального домика на траве

Если мы решим поставить инструментальный дом прямо на траве, мы должны сначала удалить все камни и другие твердые предметы.Они могут помешать выровнять садовый домик или нанести возможный ущерб полу. Нам следует косить и разгребать участок, а затем выровнять землю, которая будет находиться под домом. Важно, чтобы местность была ровной и устойчивой - если мы вынуждены выровнять ее, лучше подождать, прежде чем ставить дом для дальнейших дождей, чтобы земля стабилизировалась. Конечно, , более безопасным методом будет стяжка для садового домика или бетонные блоки для инструментального домика, которые создают более прочное основание.

Навес для инструментов нельзя устанавливать на неровной или наклонной поверхности

Фундамент и местонахождение инструментального цеха

Фундаментная плита под инструментальный цех - однозначно лучшее решение. Он обеспечивает достаточно прочное и устойчивое основание, на котором мы равномерно разместим инструментальный домик. Однако, прежде чем мы начнем строить фундамент, , нам нужно спланировать пространство для конструкции . Важным фактором при выборе места для сарая для инструментов является сила и направление ветра.Воздействие ветра на пластмассовый ящик для инструментов должно быть относительно низким, особенно со стороны двери. Чтобы предотвратить повреждение из-за сильного ветра, не забывайте тщательно закрывать дверь дома, когда она не используется.

Садовый домик лучше всего ставить на заранее подготовленную бетонную стяжку

.

Как правильно разместить корпус инструмента на кубе?

Подложка для инструментального домика - это одно, но стоит учесть и дополнительные аспекты устройства садовых конструкций.Помните о , соблюдая соответствующее расстояние от других зданий или стен , чтобы избежать проблем со сборкой навеса для инструментов. Чтобы можно было свободно работать и перемещаться по конструкции, расстояние от забора или других построек должно быть около 1 м. Если мы хотим разместить инструментальный домик в углу участка, мы можем собрать и переместить его, но часто приходится учитывать значительный вес и габариты дома. Стоит задуматься, не будет ли нам удобнее построить садовый домик прямо на месте назначения.

Соблюдайте минимальный зазор 1 м при сборке инструментального цеха

Пластиковые садовые домики с перекрытием

Перед возведением конструкции рекомендуется проконсультироваться с местными властями, чтобы узнать, требуются ли разрешения на строительство для строительства инструментального цеха. Большинство пластиковых садовых домиков не требуют разрешения на строительство или уведомления, но это стоит проверить, особенно если будут постоянно прикреплены к земле .Навесы для инструментов Keter отличаются прочным полом, защищающим внутреннюю часть от влаги, грязи и грызунов. Их легко прикрепить к земле, вкрутив шурупы в специальные отверстия в основании дома. К сожалению, винты в комплект не входят. Пол обеспечивает стабильное расположение полок, садовых ящиков или шкафов для инструментов

Так можно прикрепить садовый домик, например, к изливу

Установка пластмассового навеса для инструментов

Правильно выбрав место для своего садового домика, пора его собрать.Для этого стоит воспользоваться прилагаемой к навесу для инструментов инструкцией на польском языке, благодаря которой мы сможем собрать всю конструкцию быстро, эффективно и безопасно - шаг за шагом. Не забывайте избегать установки при низких температурах и сильном ветре. В таких условиях могут быть повреждены смонтированные элементы.

Приступая к работе, помните о своей безопасности! Мы рекомендуем носить одежду с длинными рукавами, а также использовать рабочие перчатки и защитные очки.

На последнем этапе сборки конструкции, то есть сборке крыши, будьте особенно осторожны, чтобы не наступить на нее. Кровля обычно имеет прочность около 75 кг / м2, и взрослый человек часто весит больше, чем максимальная нагрузка на крышу. Стоит отметить, что в зимнее время года, во время сильного снегопада, с поверхности крыши следует убирать ворсинки.

Техническое обслуживание и эксплуатация инструментального сарая

Запрещается приносить внутрь горячие предметы, например, решетки или паяльники, когда в доме используется.Чтобы как можно дольше наслаждаться идеальным состоянием навеса для инструментов, мы рекомендуем ставить на пол более тяжелые предметы, например массивную садовую мебель, не прислоняясь к стенам - в противном случае существует опасность деформации. При уборке дома стоит использовать садовый шланг или мягкие моющие средства, избегая жестких щеток или сильных чистящих средств. Обезжиривающие средства могут необратимо повредить поверхности коттеджа.

Рекомендуемые методы обслуживания инструментального цеха

.

Какую подложку выбрать? Сборник знаний 9000 1

Пол из ламината в настоящее время является наиболее популярным решением в сфере внутренней отделки. Тем не менее, выбора самих панелей недостаточно. Мы хотим, чтобы наш пол был эстетичным, долго служил нам и обеспечивал хорошую тепло- и звукоизоляцию. Эту роль играют правильно подобранные подложки для панелей пола.

Почему так важны подложки для панелей?

Утепление под панелями, кажется, не имеет значения для рядового инвестора.Все, что вам нужно, это тонкий пенопласт в рулонах и дело готово. Однако игнорирование этого вопроса может привести к тому, что ваш пол не будет соответствовать вашим ожиданиям и быстро испортится.

Хорошие подложки обеспечивают своего рода изоляцию под панелями, которая одновременно изолирует нас от холодной бетонной стяжки или холода, идущего из подвала под нами, а также защищает модули панелей от влаги и позволяет им свободно работать. В то же время они поглощают нагрузки и давление, передаваемые перед панелями, и, таким образом, повышают прочность самого пола.

Типы шпал

На рынке представлено несколько типов подложек, которые выполняют различные функции и предназначены для различных типов полов и помещений.

Полиуретан-минеральная (ПУМ) основа

Шпалы

PUM - это продукция высокого класса. Этот вид материала устойчив к давлению. Идеально подходит для мест частого общения, например, коридора, холла или кухни.

Этот тип подложки отличается низким термическим сопротивлением, поэтому предназначен для помещений с подогревом, так как очень хорошо проводит тепло.Панельный пол на подложке PUM позволит помещениям быстро нагреваться, что в значительной степени позволит значительно сэкономить на отоплении.

Мы также заботимся об акустике помещения. Подложки из полиуретана и минерала обеспечивают хорошую звукоизоляцию. Кроме того, они уменьшают звуки, которые кажутся идущими по полу, и звуки, проникающие через потолок. Поэтому, если мы живем в многоквартирном доме и у нас есть соседи под ним, шпалы PUM - идеальное решение.

XPS

подложка

Это подложка из экструдированного полистирола.Они отлично подходят для неровных полов. При неровной поверхности пола большое значение имеет толщина подложки. XPS может иметь толщину до 6 мм. Поэтому, если вы хотите избежать работ по выравниванию мелких неровностей пола, воспользуйтесь этим типом грунтовки.

Хорошая изоляция под панелями - дело важное для всех. Полистирол обеспечит хорошую теплоизоляцию дома или квартиры. Этот материал отличается низким значением коэффициента теплоотдачи. Поэтому теплоизоляция под панелями сработает там, где у нас под нами неотапливаемое помещение, такое как, например, гостиная.подвал. Используя этот материал в качестве подложки для панельного пола, вы, вероятно, почувствуете его на меньших счетах за отопление.

Прочность - еще одно преимущество этих подложек. Этот материал устойчив к механическим повреждениям, что позволяет сохранить долговечность панелей. Другое дело - влагостойкость. Эти подложки защищают от него отдельные слои пола. Они также уменьшают звуки передачи.

Подложки легкие и легко монтируются благодаря удобным замкам, позволяющим легко укладывать их на пол.

PEHD

Подложка

Отличается низким термическим сопротивлением, поэтому часто применяется для полов с теплым полом. Как и предыдущие спящие, он приглушает комнату и уменьшает отраженные звуки. С другой стороны, он менее способен изолировать звуки удара.

Подложка из ПЭНД долговечна, устойчива к ударам и механическим воздействиям. При этом он не впитывает воду, а значит, защищает от влаги. Используется в часто используемых помещениях.

Пробковые основы и гофрированные пленки

Пробка - материал экологичный, но довольно дорогой среди ассортимента различных видов подложек.Он идеально подходит для тяжелой мебели, так как устойчив к статическим нагрузкам. С другой стороны, в часто используемых местах он работает хуже. В помещениях с частым общением не рекомендуется использовать этот тип подложки. Он рассыпается под действием микрошоков.

Он также хорошо работает как акустический изолятор и устойчив к влаге, плесени и грибку. Однако, что касается коэффициента теплопередачи, он хорошо изолирует тепло. Не получится с полом с подогревом.Подложки из пробки - один из самых дорогих материалов для напольных покрытий на рынке.

Гофрированная фольга - это материал, который хорошо проводит тепло и подходит для теплых полов. Недостатком этого типа подложки является ее нестабильность, отсутствие влагостойкости и отсутствие шумоизоляции.

Шпала из древесного волокна

Шпала из древесного волокна - это экологичное решение по довольно доступной цене по сравнению со шпалами из пробкового дерева. Они отлично подавляют звуки, гарантируя отличную звукоизоляцию.

Экопланеты из древесного волокна производятся путем прессования натурального сырья - дерева. Обладает термическими и прочностными свойствами. В отличие от пробки, она устойчива к переменным нагрузкам. Его можно использовать в часто используемых местах, где мы занимаемся ходьбой, прыжками и т. Д. Он идеально подходит для детских комнат, где нет недостатка в физической и физической активности наших малышей, слышимой даже у соседа внизу.

Недостатком этого раствора является его восприимчивость к влаге.Древесина впитывает воду, поэтому требует дополнительной защиты в виде пароизоляционной пленки. Сама установка такого фундамента может доставить неприятности аллергикам. При обработке древесина оставляет пыль и грязь, что неблагоприятно для людей, склонных к аллергии. После размещения экомаркировки стоит хорошо проветрить квартиру и вымыть пыльный пол.

Какую панельную подложку выбрать для квартиры или дома?

Выбор типа стяжки для дома или квартиры - индивидуальное решение, продиктованное условиями в данном помещении.Продукт, который мы будем использовать, повлияет на функциональность нашего пола.

Чаще всего следует учитывать акустические функции, которые обеспечат комфорт всей семьи и гостей, находящихся дома, а также соседей внизу.

Еще один важный момент - это влажность. Большинство подложек являются хорошей изоляцией для панелей с точки зрения водопоглощения. Только шпалы из древесного волокна впитывают воду. Даже если под них положить теплоизоляционную пленку, сверху может попасть вода.Таким образом, этот тип подложки можно использовать в обычно сухих помещениях, например, в комнатах. Однако там, где вероятность появления влаги увеличивается, лучше использовать настил PUM, XPS или PEHD.

В домах с подогревом я не рекомендую использовать подкладочные материалы с низким коэффициентом теплопередачи. Использование таких подкладок в помещениях с подогревом может иметь эффект, обратный ожидаемому. В этом случае панель станет хорошей теплоизоляцией, которая ограниченным образом будет передавать тепловую энергию внутрь.Здесь я рекомендую материалы с высоким коэффициентом теплопередачи и устойчивые к влаге, например, подложки из полиэтилена высокой плотности.

PUM или толстый XPS можно использовать в офисах и помещениях с интенсивным использованием полов.

Что делать, если пол неровный?

Любые неровности пола должны быть удалены перед установкой панелей пола, потому что неровности пола влияют на эстетику, удобство использования и долговечность самого панельного пола. Поэтому такую ​​поверхность следует выровнять.

Тем не менее, иногда достаточно хорошей подложки, чтобы компенсировать небольшие неровности или небольшой наклон нашего пола. XPS - такой материал, который имеет достаточно толстый слой, способный компенсировать некоторые неровности. Но, к сожалению, не все. Если перепады высоты пола значительны или в полу много полостей, то экструдированный пенополистирол, к сожалению, не поможет. В этом случае необходимо сделать новую бетонную стяжку. Такая ситуация может возникнуть в старых зданиях, например.в многоквартирном доме или в блоках из бетонных плит.

Большинство доступных на рынке подложек для панелей, как правило, просты в обращении и установке. Однако стоит обратить внимание на изделия из так называемого замки. Эта система соединения гарантирует, что отдельные элементы подложки будут равномерно расположены и сложены вместе, как пазл. Благодаря этому ваш пол будет ровным, прочным и устойчивым.

.

---

Смотрите также

• 
  Где и как хранить чеснок
• 
  Дрова для бани
• 
  Candy ошибка e08
• 
  Чехлы на стулья без спинки
• 
  Садовый аэратор
• 
  Дробилка стационарная
• 
  Варочная панель черная или белая
• 
  Башмачок цветок
• 
  Пересадка клубники осенью на новое место сроки
• 
  Размер рамок
• 
  Ремонтный состав для кирпичной кладки