Как построить погреб если близко грунтовые воды

Для этого на дне котлована по контуру нижней ступеньки вырывается небольшое углубление, которое заливается бетоном. К полученной ступеньке по земляному контуру пристраивается кирпичный подступенок, выступающий над краем второй ступеньки. Образовавшуюся выемку заливают бетоном по верхнему срезу кирпича, получая, таким образом, вторую ступеньку. Процесс повторяется до самого верха. По краям лестницы устанавливается армированная опалубка в кожухе из рубероида, которая заливается бетоном до начала строительства первой ступеньки. Таким образом, получается надёжная лестница с бетонными стенами, изолированными от земляной влаги.

Как сделать погреб своими руками, на даче, дома, гараже

Без погреба на дачном или садовом участке трудно обойтись, так как урожай нужно где-то хранить, а дачный домик не всегда имеет подвал. Быстрая заморозка в холодильной камере – это замечательно, но в морозильник много не положишь, да и не все фрукты или овощи нужно замораживать – зимой хочется свежих витаминов. Но как сделать погреб своими руками, если раньше этого не делал и не видел, как это делается? Проблема довольно объемная, но решаемая, и при чем без посторонней помощи в виде аренды спецтехники или другого оборудования. Да и рабочих рук вполне хватит своих. Схематичное построение погреба

Погреб известен давно – так давно, что никто не помнит историю его создания. Но именно давность этого строения подтверждает его пользу и практичность в хозяйстве – погреба́ и до сих пор активно строятся и используются в сельской местности, а владельцам загородных домов такой опыт, несомненно, пригодится. В отличие от подвала в доме, погреб с боковым входом с улицы имеет намного больше преимуществ. В чем разница между погребом на участке подвалом в доме, и в чем выгода такого отдельно стоящего природного холодильника – расскажем и покажем в этой статье.

Чем отличается погреб от подвала

Функциональное назначение обоих объектов примерно одинаковое (разве что в подвале постоянная температура может быть несколько выше за счет проникновения тепла из дома), но конструкции и дизайн подвала и погреба отличаются очень сильно. Самостоятельное строительство погреба требует обустройства надежной кровли, а также монтажа нескольких слоев теплоизоляции – утепление погреба необходимо из-за его автономности, так как находится он на улице как отдельная постройка, к тому же, погруженная в грунт. Перед тем, как сделать погреб на даче своими руками, необходимо выяснить условия строительства – возможно, подойдет подвал, если строительство дома ведется с нуля. На необходимость выбора влияют свойства грунта и уровень грунтовых вод, уровень промерзания грунта в регионе и предполагаемый объем закладываемых на хранение овощей и фруктов, консервации и других продуктов. Строительство заглубленного погреба

Если грунтовые воды подходят слишком близко к поверхности грунта, то подвал в доме заложить не получится, или это будет возможно с большими затратами на герметизацию помещения и его гидроизоляцию, в то время как погреб на улице можно построить в нескольких конструктивных вариантах: полузаглубленный погреб своими руками, заглубленное хранилище, и наземное строение, в котором, чтобы понизить температуру, нужно будет делать утепление погреба. И для участка с высокими грунтовыми водами последний вариант подойдет как нельзя лучше, но какой именно выбрать – зависит от ваших возможностей.

https://youtu.be/aFwWY6Z2Odk

С другой стороны, строительство подвала в частном доме может быть невозможно, если дом уже стоит, и речь идет о хранении урожая без вывоза с дачи – тогда без погреба не обойтись в любом случае. Если среднегодовая температура в регионе зимой достаточно низкая, то рекомендуется выбрать вариант заглубленного хранилища, например, погреб из кирпича своими руками или погреб их бетонных блоков. Вариант наземного погреба

При среднегодовом уровне подземных грунтовых вод не выше 1,5-2,0 м наземный погреб своими руками опускают в грунт на ½ от высоты овощехранилища. А если грунтовые воды залегают глубже, то это – оптимальное условие для того, чтобы построить погреб на даче полностью заглубленным – в этом случае вам почти не придется его утеплять и гидроизолировать, что поможет сэкономить бюджет строительства.

Человек, мало сведущий в строительстве, особенно в индивидуальном, может утверждать, что проще и дешевле будет обустройство подвала вместо погреба, особенно, если погреб планируется тоже строить под домом, но вот вам несколько аргументов против такого опрометчивого решения:

1. Строить погреб на улице под уже построенным домом никто не предлагает – это следует делать одновременно с возведением фундамента, то есть, если строится новый дом на новом месте. Если дачный (садовый, загородный) дом уже построен, то нужно будет для строительства подвала или погреба срывать полы, и в стесненных стенами дома и мебелью условиях поднимать на поверхность несколько кубометров грунта. Никакая спецтехника здесь не пригодится – все придется делать вручную;
2. Даже если вы решитесь на такой сложный шаг, то перед тем, как выкопать несколько тонн грунта, подумайте – это нарушит конструкцию фундамента, что впоследствии приведет к усадке дома;
3. Подвал размерами больше, чем сам дом, построить не получится, а дачный домик – это не всегда большое жилье. Соответственно, в такой маленький подвал можно будет заложить намного меньше продуктов на хранение. Но, если выкопать погреб на улице, то размеры подземного помещения можно сделать любыми;
4. Зимой подвал будет подогреваться теплом от дома, и, если подвал неглубокий, то и температура в нем будет постоянно высокой, что приведет к быстрой порче продуктов, и никакая теплоизоляция здесь не поможет. А температуру в погребе регулировать или понижать не нужно – ее постоянное значение зависит в большей степени от глубины строения и в меньшей – от теплоизоляции;

Как устроен погреб – общие сведения

Архитектурное оформление наземного погреба выглядит намного эффектнее других (полузаглубленных и заглубленных) конструкций, хотя бы из-за того, что над землей находится бо́льшая часть хранилища, и есть возможность сделать экстерьер погреба не только функциональным, но и оригинальным. Но, чем ниже уровень грунтовых и подземных вод, тем глубже можно опустить погреб своими руками, и проблема внешнего оформления уходит на второй план – сначала погреб нужно заглубить и укрепить.

О том, как правильно сделать погреб на большой глубине, существует только одно мнение, которое заключается в обязательности дренажной системы, гидроизолировании всех поверхностей хранилища, включая пол в погребе, и утеплении верхней части строения, которая выходит на поверхность – это может быть проект погреба с люком или устройство погреба с отдельным и полноценным входом. Гидроизоляция заглубленного погреба

Перед тем, как построить погреб своими руками, копают котлован проектных размеров, и его дно устилают песчано-щебневой подушкой толщиной до 30 см. Песок с щебнем нужны для того, чтобы собирать лишнюю влагу при сильных атмосферных осадках или таянии снегов. Из чего бы ни были построены стены погреба, нужна обратная засыпка, для чего между стенами котлована и стенами фундамента оставляют промежуток шириной до 30-40 см. Этот же промежуток поможет свободнее сделать опалубку, если стены погреба будут строиться не из кирпича, а заливаться бетонным раствором.

Затем котлован оборудуется дренажной канавой и отводом в канализацию или водоем, а также гидроизолированной отмосткой. Стены погреба также должны быть обработаны любым типом гидроизоляции – жидкой, рулонной или напыляемой. Заглубленный кирпичный погреб

https://youtu.be/viYM9HdECvQ

Первейшее и единственное предназначение погреба – длительное хранение продуктов (овощей, фруктов, консервации), для чего нужна определенная постоянная температура и влажность. Значит, наша цель, если мы строим погреб – создать такие условия: температура в погребе должна поддерживаться в пределах +2/+4⁰С, влажность -80-90%. Контроль этих параметров производится при помощи обычных термометра и гигрометра. Большую роль для удержания влажности на нужном уровне играет то, как сделан пол в погребе. Для поддержания температуры уделяем внимание тепловой отделке стен и потолка, а также входа в погреб.

Чтобы сделать погреб на улице теплым, достаточно обваловать толстым слоем грунта стены хранилища, но это касается только полузаглубленных и наземных сооружений – в глубоком погребе стены и так находятся в толще грунта. Для обваловки неглубокого погреба лучше всего использовать торфяник и глину. Но, так как эти природные материалы можно встретить гораздо реже, чем продающийся пенополистирол с толщиной плит 5-10 см (особенно это касается городских жителей и владельцев дач), то и утеплить пол в погребе и стены гораздо проще, а иногда и дешевле именно синтетическими утеплителями.

Обложенные плитами (их крепят на клеевой раствор) стены засыпают грунтом, сверху – слоем мелкого щебня с песком, который трамбуют, а сверху закрывают землей, которую сняли ранее при рытье котлована. Дерн (верхний слой грунта с корнями растений) снова начнет прорастать, укрепляя поверхностный слой земли. Для более надежного укрепления верхнего слоя грунта его можно засеять газонной травой. Укрепленный декорированный полузаглубленный погреб

Регулировка влажности – простейшая, при помощи естественной вентиляции, так как подводить электричество к погребу не всегда целесообразно. Такая вентиляционная система обычно состоит из приточной вытяжной трубы. Приточную трубу вкапывают до самого пола погреба, вытяжная труба короче – ее монтируют под потолком.

Конструкции погребов

Простейший погреб – это бревенчатый каркас, укрытый накатом из необрезных досок. На накат укладывается гидроизоляция, на которую насыпается земля. Но такая конструкция считается недолговечной, так как даже пропитанная антисептиками и водоотталкивающими веществами древесина прослужит лет 15-20, не более. Поэтому лучше всего погреб построить из бетонных блоков или красного кирпича – силикатный белый кирпич во влажной среде быстро разрушится. Кровельное перекрытие для такого мощного погреба делают из ж/б плит. Погреб из железобетона

Строительные технологии предлагают, кроме каменных строений, сделать погреб из пластика или металла. Такие сооружения продаются готовыми к установке – их остается только вкопать на нужную глубину и подвести электричество, так как эти автономные сооружения имеют встроенную принудительную вентиляцию и автоматику, поддерживающую заданный температурный и влажностный режим. На случай отключения электроэнергии такие погреба оснащаются аварийными аккумуляторами. Автономный пластиковый погреб

Такая конструкция очень похожа на пластиковый септик, и для нее существуют такие же сезонные проблемы – возможность всплытия весной. Чтобы этого не случилось, пластиковый погреб устанавливают на тяжелую бетонную плиту, к которой его и крепят. Кроме готовой плиты, можно сделать монолитную заливку из бетона толщиной до 20-30 см, а в раствор вставить металлические анкера, к которым и будет крепиться пластиковая емкость. При покупке такого хранилища отпадают многие проблемы, например, как сделать крышку погреба герметичной и прочной, или как сделать надежную гидроизоляцию, и т.д. Но нужно не забывать и о следующих моментах:

1. Стоить стальной или пластиковый погреб будет намного дороже самодельного, плюс придется заказывать доставку и спецтехнику для монтажа сооружения;
2. Рыть котлован все равно придется, так, может, сделать это для более дешевого самодельного погреба?
3. Использование спецтехники на участке – это всегда проблема с подъездными путями, с освобождением пути от мешающих строений и объектов, с повреждениями поверхностного плодородного слоя участка, и многое другое.

Единственный действительно положительный момент – абсолютная герметичность конструкции. Поэтому дешевле и проще будет найти несколько бетонных колец большого диаметра, и из них сделать глубокий теплый погреб. А если диаметр колец будет не очень большим, то таких хранилищ можно сделать несколько, объединив их общим входом. В результате у вас получится дом на погребах, которых можно сделать сколько угодно.

Полы в таком погребе гидроизолируют и утепляют, как и все швы и стыки между кольцами. Входом в погреб из колец послужит готовая бетонная крышка. Кольца могут быть с готовым дном, но, если его нет, делают заливку бетоном, и на нее устанавливают кольца.

Как построить погреб своими руками – пошаговая инструкция

Погреб – сооружение подземное, поэтому любую ошибку в его планировании, строительстве и даже отделке будет очень трудно исправить. Все работы, проводимые во время возведения любого типа погреба, можно назвать основными: рытье котлована, строительство стен, обустройство входа и перекрытия, тепло- и гидроизоляция, внутренние и наружные отделочные работы. Поэтому к проектированию и планированию погреба следует отнестись ответственно. Эскиз-проект кирпичного погреба

Обычно погреб выглядит как прямоугольное заглубленное или полузаглубленное помещение с входом в виде люка или ступеней. Люк – это почти вертикальное попадание в погреб, что не очень удобно, особенно для пожилых людей. Поэтому бетонные, блочные или каменные ступени – конструкция, более надежная и предпочитаемая хозяевами подземных хранилищ.

Если говорить о надежности погреба, то главное его условие – материал перекрытия, от которого также будет зависеть и ширина помещения. Обычно используют готовые бетонные плиты шириной 3 или 6 м, но, если необходима большая ширина погреба, плиты заливают самостоятельно, используя в качестве несущих балок рельсы, швеллера или двутавры. Уже на этапе проектирования следует подумать о материалах для потолочных перекрытий. Любое перекрытие нужно утеплить и гидроизолировать.

Требования к погребу

1. Котлован для погреба должен быть шириной ≤ 3 м, чтобы можно было обустроить перекрытия. Если планируется устроить более широкое хранилище, нужно для их опирания возводить колонны, что сделает строительство дороже и сложнее;
2. В длину погреб может быть произвольного размера, но стандарт – 4 метра. Все размеры указаны как внутренние – с учетом слоев тепло- и гидроизоляции;
3. Потолок в погребе делается высотой ≤ 2 м – этого достаточно, чтобы обеспечить постоянную температуру и влажность в помещении зимой и летом;
4. Лучше сразу запланировать капитальный вход в погреб, а не простую лестницу. Но при планировании бетонных ступеней нужно помнить, что крутизна входа зависит от плотности грунта;
5. Особое ударение делается на облицовке грунтовых стен котлована: традиционно это бетон или кирпич, который потом оштукатуривают. Оба варианта можно реализовать самостоятельно, без особых специальных инструментов и посторонней помощи.

Работы можно начинать только после подготовки плана работ, создания проекта или хотя бы эскиза погреба, и заготовки строительных материалов и инструментов. Для строительства потребуется:

1. Шанцевый и измерительный инструмент: лопаты, лом, рулетка, уровень;
2. Бревно с перекладиной для трамбовки песка и щебня, емкость для замешивания раствора, мастерок и шпатели, молоток и строительный шнур;
3. Песок, щебень, портландцемент, мастика для гидроизоляции, рубероид.

Подготовительные и строительные работы

Сначала размечается участок под котлован – для этого используют вбитые в землю колышки и натянутый между ними шнур. На размеченной площади снимают дерн и углубляют котлован на требуемую глубину. Для заглубленного проекта это – 2,5-3 метра, для полузаглубленного – 1-1,5 метра. При рытье котлована сразу необходимо сформировать траншею под вход в погреб – она выкапывается под уклоном. Угол уклона выбирается в зависимости от плотности грунта, количества и размеров ступеней. После основных землеройных работ все поверхности подравнивают. Котлован под погреб

Перед тем, как залить дно котлована бетонным раствором, на него укладывают цементно-песчано-щебневую подушку слоем 10-12 см. пропорции компонентов: одна объемная часть цемента, три части песка и четыре части щебня средней фракции. Чтобы подушка надежно схватилась и затвердела, ее поливают водой и оставляют на 2-3 суток.

После затвердевания пола погреба на его поверхность настилают гидроизоляционный материал. Это может быть толстый полиэтилен или рубероид, стыки которого нужно загерметизировать битумом или мастикой. Стыки делаются с нахлестов м 10-15 см, также края гидроизоляции должны заходить на стены на такое же расстояние. После слоя гидроизоляции заливается бетонный пол с толщиной слоя ≤ 6 см.

Стены погреба можно делать кирпичными или залить бетон в опалубку. При кладке кирпича работа облегчается тем, что не нужно соблюдать уровень и ровность кладки – для этого нужно сделать ровными стены, и кирпичную кладку ориентировать по поверхности грунтовой стены. Остальные неровности скроются под слоем штукатурки. Еще один момент, облегчающий заготовку материалов – кирпич может быть не новым (это не повлияет на прочность стен), но обязательно красным – силикатный кирпич быстро разрушается в постоянно влажной среде. Кладка ведется вперемешку –в полтора кирпича или в один кирпич, как показано на рисунке ниже. Также при строительстве стен из блоков нельзя использовать легкие ячеистые блоки (пено- или газоблоки) и шлакоблок – только бетонные блоки или плиты будут долго служить под слоем грунта. Кирпичный заглубленный погреб

После укладки первого ряда кирпича все последующие ряды должны быть уложены в шахматном порядке. Если в проекте погреба предусмотрены перегородки, то их ровность проверяют уровнем. Между кирпичом и грунтом котлована должно оставаться свободное пространство 40- 50 см, которое после окончания всех работ, включая монтаж перекрытия, засыпают грунтом и трамбуют.

За один день возводить кирпичные стены погреба не рекомендуется, так как под собственным весом стены начнут деформироваться из-за плывущего раствора. Поэтому после укладки 4-5 рядов нужно сделать перерыв на 8-10 часов, что в реальности означает – перенести работы на следующий день.

При кладке кирпича не забудьте о вентиляции – отверстие для вытяжной трубы нужно оставить на высоте 3-4 ряда. Отверстие для приточной трубы вентиляции делается на высоте 1,7-1,9 метра над уровнем пола. Диаметр или размер отверстий зависит от диаметра труб вентиляции. Устройство приточно-вытяжной вентиляции в погребе

Само по себе помещение погреба будет почти бесполезным, если его не оборудовать полками, поэтому при кладке или заливке стен бетоном необходимо предусмотреть металлические закладные под полки. Это может быть все, что угодно – уголок, трубы, швеллер, толстая арматура, и т.д. Выступать наружу закладные должны на ширину полок, а в стену их нужно вмуровывать на глубину до 20 см. Для того, чтобы доски полок не прогибались, шаг между закладными делается в 60-70 см, расстояние по вертикали между полками – примерно такое же, чтобы можно было удобно доставать ящики с овощами или фруктами и банки с консервацией.

После кладки (заливки) стен, обустройства закладных и отверстий под вентиляцию, когда прошло 7-10 дней, чтобы раствор окончательно затвердел, можно продолжать работы дальше, и это будет крепление труб вентиляции к стенам хомутами и вывод их на поверхность. Трубы лучше брать пластиковые, чтобы они не подвергались коррозии, а металлические изделия нужно предварительно загрунтовать и покрасить.

Далее наружную поверхность кирпичных или бетонных стен гидроизолируют (проще это сделать горячим битумом, который размазывают по стенам пир помощи квача на длинной ручке), и на битум, пока он горячий, клеят рубероид. Свободное пространство грунтовой и кирпичной поверхностями засыпают ранее вынутым грунтом, перемешанным с глиной в пропорции 1:1, эту смесь послойно трамбуют через 40-50 см, а заканчиваться засыпной слой грунта должен за 30-40 см до поверхности грунта. Технология обратной засыпки

Если стены погреба заливаются бетоном, а не выстраиваются из кирпича, то необходимо собрать деревянную (фанерную) опалубку. Для этого в грунтовые стены котлована вбивается арматура длиной 15-20 см, на нее крепятся доски, которые затем укрываются гидроизоляцией (полиэтиленом или рубероидом). В опалубку заливается бетонный раствор, причем желательно делать это за один заход, поэтому нужно позаботиться о большом объеме раствора заблаговременно. Через 24 часа опалубку можно разбирать, но устанавливать перекрытия еще рано, так как бетон еще не набрал начальную прочность.

Крышу погреба можно собирать через 2-3 недели после снятия опалубки, для кирпичных стен срок – такой же. Если перекрытия будут из ж/б плит, то их просто укладываю рядом друг с другом, но для этого понадобится подъемный кран. Котлован под плитные перекрытия должен выкапываться с учетом того, что плиты должны будут перекрывать и сам котлован, и стены по всей толщине с небольшим (10-15 см) запасом. Швы между бетонными плитами заделываются цементным раствором, а затем промазываются горячим битумом.

Если плит нет, то перекрытия формируются из несущих стальных балок, расстояние между которыми заливается бетонным раствором. Расстояние между укладываемыми на стены погреба балками (швеллерами, большим уголком, двутавром, рельсами) выдерживается не более 1 м, затем это расстояние между балками армируется проволокой. Снизу поверхность потолка формируется установкой деревянных щитов, после чего перекрытия можно заливать бетоном.

Если вместо металлических балок будут использоваться деревянные, их сначала пропитывают антисептиком, затем промазывают машинным маслом и битумом, и последним слоем – оборачивают в рубероид. Металлическое или деревянное перекрытие погреба

Металлические балки не нужно ни грунтовать, ни красить, так как они будут находиться в сухом затвердевшем бетонном слое. Торцы поверхностей перекрытия и стен погреба также нужно сначала замазать раствором цемента, после высыхания раствора – гидроизолировать, а затем засыпать грунтом.

При использовании дерева для перекрытий пространство не заливают бетоном, а делают многослойную подушку из рубероида, керамзита, минваты, полиэтилена, и снова рубероида. Как это делается:

1. Сначала балки перекрытия снизу обшивают доской толщиной 20-30 мм, а сами балки подпирают брусом, чтобы под весом раствора перекрытие не деформировалось;
2. Сверху на доски укладывается рубероид;
3. Расстояние между балками засыпается керамзитом, а сверху – минватой, затем закрывается полиэтиленом, который сверху защищается рубероидом;
4. Все швы и стыки материалов нужно промазать горячим битумом или битумной мастикой;
5. Поверх всех этих слоев насыпается грунт, который выполняет роль утеплителя.

Далее занимаются входом в погреб. Если это ступени, то траншею подготавливают в виде ступенчатой поверхности, которую армируют и заливают бетоном. Каркасом (опалубкой) для заливки могут служить деревянные или металлические элементы, как показано на рисунке ниже. Также ступени можно (и проще) сделать из бетонных блоков или красного кирпича. Ступени для входа в погреб

Боковые стены входа практически всегда укрепляют так же, как делались основные стены погреба, и вместе с ними. Хотя, если это было неудобно или невозможно сделать сразу, можно выложить стены кирпичом или залить бетоном и после обустройства основного помещения погреба.

Вход в погреб оборудуется дверью или люком – смотря каким был проект. Дверь не обязательно делать высотой в полный рост человека, но ее необходимо также утеплить и гидроизолировать. Эти же требования предъявляются и к люку погреба. Если погреб построен в регионе с постоянно низкими температурами, то желательно сделать две двери в погребе – одну при входе, вторую – внизу.

Последние шаги в строительстве погреба – внутренняя отделка поверхностей. При ровной кладке можно ее не штукатурить, а просто побелить известковым раствором. Грубую и неровную поверхность рекомендуется сначала оштукатурить, а затем тоже побелить густой известью. Так как погреб – помещение нежилое, то лучшего дизайна обычно не требуется, хотя здесь все зависит от желания хозяина. Потолок также подвергается тем же процедурам, что и стены. Бетонный пол обычно не трогают, но часто просто для большего удобства на него настилают дощатый настил или линолеум.

Отделка стен погреба

И завершающий этап – оборудование полок. Так как закладные уже готовы, остается положить на них пропитанные антисептиком и покрашенные (побеленные известью) доски. Если вместо закладных для полок планировалась установка металлических или деревянных стеллажей, то их нужно размещать таким образом, чтобы они не загораживали вентиляционные отверстия.

Подвал - как защититься от затопления? - Хороший дом

Лечение не совсем эффективное

- Причины. На улице отсутствовала дождевая и комбинированная канализация. Стекающая с крыши вода по желобам и водосточным трубам отводилась прямо на газон, по которому растекалась у стен здания.

- Ремонт - первая попытка спасения. Инвестор нанял строительную бригаду для защиты подвалов от воды. Для этого на участке было сделано несколько абсорбирующих колодцев. Они были соединены с системой труб, проложенных в земле, по которым отводилась вода из водосточных труб.Стены подвала также были выкопаны и утеплены прессованной фольгой (так называемой ковшовой фольгой). По фундаментам были проложены дренажные трубы, концы которых располагались в нескольких метрах от здания. В конце концов, траншея была засыпана, и первоначальный вид сада был восстановлен. К сожалению, когда пошел сильный дождь, в подвале снова появилась вода.

Без отделки

Я приехал на участок по приглашению инвестора и, выслушав «медицинскую историю», просверлил несколько отверстий вокруг здания, чтобы распознать геологическое строение земли.Под слоем гумуса я нашел мелкозернистые пески, но грунтовые воды появились только ниже пяти метров от поверхности. Таким образом, грунтовые условия были благоприятными, и грунтовые воды не влияли на состояние подвалов. Дождевая вода должна стекать свободно, а подвалы были залиты водой. Почему?

До капитального ремонта. До того, как были вырыты дренажные колодцы, дождевая вода, стекающая с крыши, просачивалась в землю вокруг дома. Так как траншея вокруг фундаментов была засыпана несжатым грунтом, а потому более водопроницаемым, чем родной нетронутый песчаный грунт, вода легко просачивалась через засыпку траншеи и скапливалась на ее дне.Во время сильных ливней пески на дне траншеи не смогли пропустить такое большое количество воды, протекающей через засыпку. В результате траншея заполнилась водой, после чего она утекла в подвал здания.

После ремонта. Поглотительные колодцы и подключение к ним воды, стекающей с кровли, были необходимым решением и были выполнены правильно. Мощности колодцев было достаточно, чтобы они могли забрать воду, текущую с крыши колодца. Виной тому была неправильно спроектированная дренажная система.Хотя он был заложен на приличной глубине, т.е. выше уровня фундамента и ниже верхней поверхности подошвы, на его конце не было ни абсорбирующего колодца, ни какой-либо другой необходимой инфильтрационной системы.

Вода поступала в подвал только по самой длинной западной стене здания. В Польше преобладают западные ветры, поэтому во время сильных дождей в сочетании с такими ветрами большое количество воды стекало по этой стене здания и легко проникало через рыхлую засыпку котлована, кроме того, значительно расширилась при утеплении стен здания. строительство.В траншее было так много воды, что дренаж не мог ее слить.

После экспертизы. Завершение дренажа новым абсорбирующим колодцем, через который собранная вода просачивается в нижние слои грунта, на этот раз эффективно защитил цоколь здания (w2c).

Выводы. Описанный случай прекрасно иллюстрирует влияние способа выполнения строительных работ, а затем и интервенционных дренажных работ, на почвенно-водные явления в районе фундамента здания.

В подвале здания появилась вода, хотя грунтовые воды были глубокими и в земле присутствовали проницаемые пески. Отсюда следует, что расхожие мнения о том, что при благоприятных грунтовых и водных условиях (а с такими условиями приходилось сталкиваться хозяевам) не всегда сбываются, нет риска затопления подвалов и достаточно лишь штатной защиты стен от влаги . Поэтому перед началом строительства всегда стоит обратиться за консультацией к геотехнику, который после осмотра грунта подберет подходящую защиту фундаментов от влаги или воды и подскажет, на что обратить внимание, даже в случае, казалось бы, незначительные работы, такие как обратная засыпка фундаментов.Иногда после надлежащего утепления фундамента достаточно будет засыпать котлован хорошо утрамбованным грунтом и сформировать поверхность грунта с уклоном, позволяющим воде стекать как можно дальше от здания. В более сложных ситуациях понадобится дренаж для сбора поступающей воды и отвода ее в таком месте, чтобы она не угрожала фундаментам. Однако все работы в земле должны быть правильно спроектированы и тщательно выполнены. Непрофессиональные половинчатые решения обычно означают дополнительные расходы, ведь ремонт обычно стоит дороже, чем хорошо выполненная работа с первого раза.

* * *

Важность усердия при выполнении обратной засыпки котлована вокруг здания можно увидеть и в другом доме. Как и первый, он был построен на песчаном грунте с хорошей водопроницаемостью, а грунтовые воды находились значительно ниже уровня фундамента. Когда хозяин переехал в новый дом, он обратился ко мне с аналогичной проблемой: по непонятным причинам вода, стекающая по наружной стене, просачивалась в подземный гараж.

Осмотрев здание, я просверлил у стены смотровую яму и заметил неглубоко залегающие грунтовые воды, хотя в отверстии в нескольких метрах от стены воды не было. Когда я сделал обнажение стены, оказалось, что траншея была засыпана грунтом плохой водопроницаемости, в котором также находился разного рода строительный мусор. Так как грунт в траншее не был должным образом утрамбован и завален с соответствующим уклоном, через некоторое время у стены гаража образовались ямы.После проливных дождей вода попадала в засыпку траншеи и, поскольку не могла свободно стекать, находила выход в щелях вертикальной изоляции, а затем проникала в гараж.

Ремонт не сложный. Стена гаража была заново выкопана, траншея засыпана чистым крупнозернистым песком, как следует утрамбованным, а вода с крыши дома отведена по трубам на безопасное расстояние от здания. Гараж был полностью сухим в течение трех лет.

Подпишитесь на рассылку новостей. Каждую неделю свежие новости строительства, ремонта и внутренней отделки на ваш e-mail: См. например

Гидроизоляция цокольных и подвальных помещений - Эффективные методы (ГАРАНТИЙНЫЕ) 9000 1

Вода представляет собой одну из самых серьезных угроз для здоровья стен и фундаментов зданий. Среднее значение осадков в Польше составляет 600 мм в год, но изменения климата означают превышение норм и локальные наводнения в результате аномалий. Что делать, если ваш подвал затопило? Ответ на этот вопрос вы найдете ниже.

Наша команда проконсультирует и выполнит обслуживание.

Поговорите со специалистом

Причины затопления подвала

Вода затопила ваш подвал, и вы не знаете, как с этим бороться? План действий зависит в первую очередь от причины инцидента, поэтому первый и ключевой этап — это тщательный анализ ситуации и диагностика.

Наиболее частой причиной затопления подвальных помещений является высокий уровень грунтовых вод, который поднимается в основном в результате очень интенсивных осадков. Если ваш подвал затапливает каждый раз, когда идут дожди, скорее всего, вы имеете дело с недостаточной или отсутствующей гидроизоляцией. Затем, чтобы решить проблему затопления подвала раз и навсегда, вам следует вложить средства в защиту стены от воды.

Проблема сырости в подвале возвращается? Есть вероятность, что сантехника была повреждена.В этом случае найдите поврежденную трубу и отремонтируйте ее. Если вам не удастся найти неисправность, может потребоваться замена всей системы, а затем тщательное осушение подвала.

Влага в стенах — очень постоянная проблема, и ее причиной не обязательно должны быть ошибки или неисправности. Возможно, причина просто в течении времени: здания, построенные несколько десятков лет назад, более подвержены затоплению.

Какие решения эффективны при затоплении подвала?

Помните, что вы можете повредить структуру здания, если попытаетесь высушить его самостоятельно.Поэтому, если ваш подвал затопило, обязательно обращайтесь к специалистам.

После откачки воды из подвала обязательно тщательно высушите его. Естественная просушка здания происходит из расчета 10 см толщины стены в год , поэтому действовать необходимо снаружи.

Инновационные технологии открывают нам доступ к нескольким методам сушки стен и фундаментов. Помните, что подходящий метод следует выбирать после изучения ситуации и адаптировать его к зданию и индивидуальным потребностям его владельцев.

Одним из способов осушки зданий и подвалов является электроосмос , в котором используется беспроводное устройство ElektroAqua. Благодаря излучению электромагнитных волн скопившаяся в стенах вода направляется в сторону земли.

В случае затопления подвала также могут быть эффективны микроволн . Это неинвазивный метод, который быстро дает видимые результаты. Микроволны действуют непосредственно на молекулы воды, которые нагреваются и испаряются.

Затопленный подвал - чем помочь?

В случае затопления подвала очень важно быстро вмешаться. Влага в стенах сопровождается грибками и плесенью, что может сказаться на здоровье людей, находящихся в здании. Кроме того, длительное воздействие воды влияет на состояние стен и фундаментов подвала.

Решив сотрудничать с нами, вы можете рассчитывать, в том числе, на бесплатную аналитику и консультацию. Наши опытные специалисты дают бесплатные консультации при ответах на вопросы, связанные с просушкой зданий и подвалов и их гидроизоляцией.

В случае затопления подвала может помочь дренаж или правильный рельеф вокруг дома, но метод всегда выбирается после тщательного визуального осмотра.

Гидроизоляционные работы

Если выяснится, что причиной затопления подвала является недостаточная гидроизоляция, необходимо будет приступить к гидроизоляционным работам. О том, чем утеплять стены подвала и от чего зависит выбор гидроизоляции, мы писали в нашем блоге [здесь].

Эко-утепление - помощь специалиста

Благодаря почти 30-летнему опыту мы можем быстро определить причину затопления подвала, высушить его и, при необходимости, гидроизолировать здание. Наши инженеры используют передовые технологии, позволяющие раз и навсегда избавиться от влаги. Мы работаем по всей Польше, и наша команда уже выполнила более 200 сушек в стране.

Затопленный подвал - с чего начать?

Для решения проблемы с затопленным подвалом свяжитесь с нами по телефону (+48 600 880 920), по электронной почте ([email protected]) или через контактную форму.Мы распознаем причину проблемы, предложим наилучший план действий и проведем всю работу от А до Я. Не сомневайтесь – в случае с затопленным подвалом важен каждый момент.

вода в подвале - квадратное здание 9000 1

подвальная вода

2010-06-12 08:13:15 - Мирек

Такое состояние длится больше недели - откачка воды из подвала
ничего не дает - вода возвращается.
Откачка скважины тоже ничего не дает - она ​​возвращается.

Что опаснее для здания - непрерывная откачка воды и
перекрытие новой, выдержит ли оно 40 см воды несколько недель?

С уважением

Re: вода из подвала

12.06.2010 08:23:04 - Рафаль

Лучше приготовьтесь сейчас к работе, которую вам предстоит выполнить, т.е.
выкапывать фундамент, делать надлежащий дренаж, собирать колодцы насосом
, чтобы иметь возможность куда-то сливать эту воду.
Сами стены должны высохнуть, поэтому, когда вы их выкопаете, пусть они помечтают.
Вы говорите, что в подвал постоянно попадает вода, поэтому утепление
пиздец - их нужно улучшать, вертикальное утепление можно сделать с
кристаллическим впрыском, горизонтальное потребуется немного битумных масс + немного
нетканое полотно.
Будьте осторожны при раскапывании фундаментов, не копайте ниже уровня воды, потому что
грунт из-под фундаментов будет смыт.

Re: вода из подвала

12.06.2010 10:52:30 - Мирек

А это нормально, что вода в подвале или колодце
не опускается даже на 1 см (при достижении температуры 30 градусов за последние 5
дней)?

> Лучше подготовьтесь сейчас к работе, которую вам нужно будет сделать, а именно
> выкопать фундамент, сделать хороший дренаж, собрать колодцы с
> насосом, чтобы иметь возможность куда-то сливать эту воду.
> Сами стены должны высохнуть, так что когда вы их выкопаете, пусть они помечтают.
> Вы говорите, что вода попадает в подвал все время, поэтому утепление
> пиздец - надо улучшать, вертикальное утепление можно залить

Дренаж невозможен - дом на границе, а цоколь находится под
половиной дома - так что никак вокруг него не обойтись.
Пола в подвале нет полного - и там вода начала
подходить первой - если бы я там бетонную стяжку сделал, она бы в будущем защитила от попадания воды на
?

С уважением Мирек

Re: вода из подвала

12.06.2010 11:31:37 - Уильям Бонавентура

Да.У вас почва пропитана грунтовыми водами.

> подход - если бы я сделал там бетонную стяжку, защитит ли она в будущем от проникновения воды на
>?
>
>

№ Водонепроницаемость подвала – очень сложное дело. Сам носик этого не обеспечит.

Re: вода из подвала

12.06.2010 11:36:48 - Мирек

так когда он упадет? - теперь каждый см дождя, выпавшего с
неба, поднимет уровень грунтовых вод - так что прилетит только
:(4 метра от дома
- сможет ли понизить уровень грунтовых вод? :)

С уважением Мирек

Re: вода из подвала

12.06.2010, 12:22:01 - накочито

Дом должен быть построен на сухой земле.

Дренаж необходимо сделать в любом случае и слить эту воду туда, где она
должна быть слита. Вы должны осмотреться и посмотреть, что могло измениться и как решить этот случай. Никто здесь не даст вам золотого решения
, потому что такого решения нет. Вам нужно понизить уровень грунтовых вод. Сейчас это работа для
, а в будущем может быть лучше поискать лучшее место для
жизней.Потому что из того, что вы пишите, может показаться, что вы живете в бассейне и этот
сток воды может быть проблемой.

>
> А можно ли откачать воду из колодца, который находится примерно в 4 метрах от дома -
>помогите понизить уровень грунтовых вод? :)
>

При использовании насосов соответствующей производительности наверное можно обойтись, только
насколько это будет эффективно и экономично в будущем, трудно сказать
не зная ваших условий.
Тем более, что ваш дом находится у границы участка, так что фактически вам нужно убрать
воды с 2-х и более участков.

А на соседа не заливает? Потому что этот дренаж придется делать вдвоем.

Re: вода из подвала

12.06.2010 12:33:27 - Пудинг

Типичная вещь - все соседние стройки уничтожают существующую дренажную машину - до этого
абсолютно никому дела нет.

б.

Re: вода из подвала

12.06.2010 13:00:14 - Мирек

Дом 1960-х годов (купил и прожил 8 лет и до
воды в подвале не было до сих пор)

>> И откачивает воду из колодца, что метров 4 от дома -
>> Можно ли понизить уровень грунтовых вод? :)
>>
>
> С применением насосов соответствующей производительности наверное можно обойтись, вот только
> насколько это будет эффективно и экономично в будущем, трудно
> это сказать не зная ваших условий.

выкачивает всю скважину примерно за 5 минут (насос выкачивает примерно 1 бетон
в минуту), но потом между бетонами вода начинает мочиться до
внутрь и примерно через 15 минут скважина имеет та же вода, что и в начале
. Я могу делать это снова и снова - только вопрос - сделает ли это что-то -
и не окажет ли это негативное влияние (большие движения воды вокруг фундаментов
) на дом.

> Тем более, что ваш дом находится рядом с участком, так что вам действительно нужно
> убрать воду с 2-х, а то и более участков.
>
> А сосед не залил? Потому что этот дренаж придется делать вдвоем.
>

У него нет подвала.

Затопило моего соседа метрах в 30 от моего дома, который тоже на
ниже - и вода уже сошла - и мой
на том же уровне.

С уважением Мирек

Re: вода из подвала

12.06.2010 12:43:55 - кики

Как быстро эта вода поступает при перекачивании? Можете ли вы прокачать более
поступающих?
Может ли он сделать в подвале колодец в несколько десятков и глубиной 2-3 метра и выкачать из него
эффективным насосом?

Re: вода из подвала

12.06.2010 13:01:07 - Мирек

Один раз откачивал воду из подвала - пора ок.15 мин - и он поднялся до
от предыдущего уровня за двое суток.

С уважением Мирек

Re: вода из подвала

12.06.2010 13:19:14 - кики

> Я один раз откачивал воду из подвала - это заняло минут 15 - и она поднялась до
> предыдущего уровня на двоих дней.

Так выкопайте колодец в подвале и закачайте его в канализацию каким-нибудь насосом с поплавком.В
тем временем подумайте о том, как вода попадает внутрь. Может быть, вы можете сделать где-нибудь гидроизоляционную перегородку из
, чтобы ограничить приток.
я бы туда прокачал. Если это сохранится в течение года, я подумаю о переезде. В
зиму, если он вытащит кирпичи, он их взорвет и весь твой дом рухнет на
голов.

Возьмите молоток Hilti, ударьте по яме и копайте. Вставьте трубу, сделайте дренаж, геотекстиль
, гравий, гальку вокруг и на ободе насоса и вперед. При необходимости 2
таких скважин.Ничего страшного, вы все сделаете сами.

Re: вода из подвала

12.06.2010 20:21:41 - Рафаль

Re: вода из подвала

2010-06-12 22:47:06 - Maniek4

> Это худшая идея, она вымоет землю из-под фундамента, а вода и
> так обратно потечет.

И просто из любопытства, если в кругу бетон и вода движется по
, то как будет вымываться грунт из-под фундаментов?

Привет.. ТК

Re: вода из подвала

13.06.2010 16:26:47 - Плюмпи

> Это худшая идея, она вымоет землю из-под фундамента, а вода и
> так обратно потечет.

Наоборот. Земля под фундаментом будет дополнительно заилена.
Кики писала о строительстве колодца в подвале. Конечно, это не большой колодец
, а маленький колодец, в который можно поставить насос-сосок, или
еще и насос целиком.

> Насос из этого колодца, если вода в него течет, то надо
> избавиться от воды из земли а не из колодца, когда она течет значит вода из
> в нее течет земля , это когда-нибудь закончится, может быть..

Колодец должен быть достаточно далеко от дома, иначе
вымывает землю из-под фундамента.

Re: вода из подвала

14.06.2010 14:53:28 - кики

> Наоборот. Земля под фундаментом будет дополнительно заилена.
> Кики писал о строительстве колодца в подвале. Конечно, речь не о

Я так и сказал.Но я не завидую владельцу этого имущества.

Re: вода из подвала

2010-06-12 21:03:13 - Торнадо

-
Отправлено с сайта OnetNiusy: niusy.onet.pl

Re: вода из подвала

2010-06-12 22:18:21 - Дариуш К. Ладзяк

> Сделать герметичную стяжку практически невозможно. Если такой носик
> сделать, то при определенных условиях он может быть поднят водой как поршень
> потому что его вес по сравнению с водяным столбом слишком мал.

Можно, сколько угодно - так устроены подземные переходы,
бассейны, тоннели под реками... Тяжелая изоляция, дополнительно утяжеленная
(максимум в носике для увеличения веса несколько десятков тонн стали ,
утонет, так как места для одного бетона недостаточно). Это просто вопрос расходов -
но новый дом наверное будет дешевле...

-
Дарек

Re: вода из подвала

17.06.2010 17:07:11 - Торнадо

>Дарек
>
То что вы пишите это другие построения где закон Архимеда не имеет
классического применения.
Я же видел канализацию в гараже нормально рванувшую из носика. За
лет в пол в каждом гараже уложили
листов металлолома. Много лет назад в доме моего дяди, в только что построенном доме, уровень
грунтовых вод после затяжных дождей поднялся до такой степени, что вода
попала под сам пол и этот плотный бетонный кубовид вода
взорвала так, что он выступал из пола на добрый десяток см.А после
сокращение вода так и осталась. Я сделал ему экспертное заключение по этому интересному
повреждению.
К сожалению, законы природы изменить нельзя, но надо их знать и предугадывать, чтобы
потом не жаловался мудрому поляку после порчи.
Pzdr

-
Прислано с сайта OnetNiusy: niusy.onet.pl

Re: вода из подвала

2010-06-17 17:26:05 - Дариуш К. Ладзяк

> То, что вы пишете, это разные построения, где закон Архимеда не имеет
> классического применения.

Нет ничего, пока жесткость конструкции не способна этому противостоять -
давление воды на цокольный этаж существует, законы физики не изменишь.
можно преодолеть весом пола, можно весом остальной конструкции, на которую
мы передадим это давление жесткостью пола. В обоих случаях необходимо
арматуры. А в действующем здании есть еще и народная скульптура
из недрагоценного материала - то есть мастерство тоже дешевое.

> Я же, наоборот, видел взорванную из носика канализацию в гараже.До
> года в каждом гараже в полу устраивался канал для возможного ремонта
> металлолома. Много лет назад в доме моего дяди, в только что построенном доме, уровень
>грунтовых вод после затяжных ливней поднялся до такой степени, что вода
>пошла под сам пол и этот плотный бетон кубовидной воды
>взорвался так, чтобы он выступал от пола на добрых несколько см. А после
> уменьшение вода так и осталась. Я сделал ему экспертное заключение об этом интересном
> повреждении.
> К сожалению, законы природы изменить нельзя, но надо их знать и предсказывать, чтобы
> потом не жаловаться на мудрого поляка после порчи.

Точно. А некоторые верят в гномов и ищут чудесные решения
за два пива. Обычно это заканчивается так же, как твой дядя.

-
Дарек

Вода в подвале и проблемы с дренажной канавой | Геотекст

Вода появилась в подвале частного дома на улице Вильги в Анине под Варшавой через несколько лет после его постройки. Раньше подвалы были сухими. Вода в подвал подавалась с восточной стороны здания.

Анин расположен в долине реки Вислы. Субстрат выполнен из песков с явно увеличивающимся по глубине диаметром зерен. Слои песка простираются на несколько метров ниже поверхности земли.

Для определения состояния воды и грунта вокруг здания было сделано несколько пробных отверстий. Как и ожидалось, все скважины содержали только пески, но, что интересно, грунтовые воды на относительно небольшой площади присутствовали на разной глубине. С одной стороны объекта уровень грунтовых вод был измерен на глубине 3,60 м ниже уровня земли, что значительно ниже уровня цокольного этажа. Иная ситуация была в углу участка рядом с улицей. Там уровень воды был на глубине 2.30 м ниже поверхности, 1,30 м над уровнем с другой стороны здания и, самое главное, выше уровня цокольного этажа. Именно с этой стороны вода попала в здание.

Когда планировалось построить дом, инвестор заказал межевание. В период, предшествующий строительству, в 2004 году уровень грунтовых вод находился на глубине 4,0 метра ниже уровня земли. Было хорошо видно, что уровень грунтовых вод поднялся, но в основном в одном из углов участка. Оставалось выяснить причину этого.

Полевой осмотр позволил найти источник. Дренажная канава, расположенная в нескольких десятках метров от участка на улице Чолгиста, прервана. Вода, текущая в канаве, не имеет выхода и растекается по местности. Во время сильных ливней и оттепелей часть воды уходит на поверхность, часть просачивается в землю, поднимая уровень грунтовых вод. Несколько зданий были защищены мешками с песком.

Вырыта дренажная канава по улице

Здесь закрывается дренажная канава

Недвижимость из мешков с песком

Недвижимость из мешков с песком

Недвижимость из мешков с песком

Траншея проходит по краю улиц и достигает пруда примерно 1.0 км на закрытом участке по улице Квятна Акация. На всем участке вода стремительно течет по канаве. На картах водоем гордо называется «Пруд Венеция». К сожалению, дома в окрестностях Венеции строились не так, как в знаменитом городе.

Венецианский пруд

Для защиты цокольного этажа сделана линейная дренажная система вокруг здания от притока воды. Дренаж отводил воду на другую сторону участка в поглощающий колодец, по которому вода поступала в более глубокие слои грунта.Дренаж был устроен в нескольких метрах от здания в том месте, где были газоны. Примененное решение позволило защитить подвал от притока грунтовых вод.

Вырытые дренажные канавки на пустыре

К сожалению, состояние дренажных канав в Польше плохое. Годами он не сохранился, зарос, засыпан землей, во многих местах вырван или погребен.

Полностью засыпанная водопропускная труба под улицей Дзеци Польских в Варшаве в начале 2011 г. вызвала затопление прилегающего к дороге леса.В арык вода не стекала, а пролитая на поверхность вода попадала в более глубокие слои земли. Это, конечно же, вызвало подъем уровня грунтовых вод, а заодно и затопление более глубоких встроенных подвалов.

Владелец одного из зданий был вынужден окружить здание дренажем и построить накопительный резервуар. Когда вода достигает опасного уровня, она сливается в сборный колодец, а затем сбрасывается автоматическим насосом в резервуар. Это решение выполняет свою функцию при работающем насосе.Отказ насоса или отсутствие питания приводит к тому, что система перестает работать. Благополучно в таком случае установить резервные насосы и обеспечить альтернативный источник электроэнергии.

Активная деятельность жителей домов по улице Дзеци Польскич привела к очистке водопропускной трубы. Вода течет на другую сторону дороги по двум металлическим трубам, проложенным под тротуаром. Ремонт водопропускной трубы значительно улучшил ситуацию в недрах.

Водопропускная труба на Aleja Dzieci Polskich

Анализ карт показал, что этот канал приносит воду в Вислу!

Прежде чем строить подвал, помните обо всех возможных угрозах, которые могут быть вызваны затоплением подземного этажа.

Проверить:

• Насколько глубоки грунтовые воды и как высоко они могут подняться?
• Имеются ли рядом с вашим домом дренажные сооружения, пруды, каналы, реки и т.д.? Они в рабочем состоянии?
• Куда и как отводить воду, стекающую с крыши здания?
• Есть ли дренаж в районе предполагаемых инвестиций?
• Спросите у соседей, не было ли у них проблем с водой в подвале.

Если сооружение цокольного этажа несет в себе хотя бы небольшой элемент риска, отказаться от этого проекта или построить подземный этаж по технологии, обеспечивающей его герметичность.

ПРИМЕЧАНИЕ: Добавление жидкого стекла в бетон не защищает здание от грунтовых вод!

По следу канавы

По следам канавы

По следам канавы

По следам канавы

По следам канавы

По следам канавы

Ленточный дренаж - когда нужен и как делать

Затопление подвала, сырой фундамент, неэстетичные пятна на фасаде - знаете? Если на участке высокий уровень грунтовых вод, глинистая почва, дом расположен на холме или склоне, и идут обильные осадки, есть риск того, что вокруг здания будет собираться вода, а гидроизоляция не сможет ее отводить. В такой ситуации эффективным способом осушения здания является выполнение кругового водоотвода.

Круговой дренаж представляет собой систему дренажных труб, которые собирают воду и отводят ее в безопасное место. Он выполняется вокруг фундамента здания для сбора избыточной дождевой воды, стекающей в землю, и для понижения уровня грунтовых вод вокруг здания ниже уровня цокольного этажа.

Когда следует проводить циркулярный дренаж?

Подземные воды расположены на высоте 50 см от земли. В зависимости от уровня и глубины залегания ленточного фундамента может представлять угрозу для здания.В каких случаях следует выполнять полостное дренирование?

Дом с подвалом

В доме без подвала 2 метра воды не должны быть проблемой, но в случае здания с подвалом вода может попасть внутрь, вымыть фундамент и отсыреть стены. В такой ситуации рекомендуется дренаж, чтобы не повредить фундамент и всю конструкцию дома.

Непроницаемая или гетерогенная грунтовка

То же самое относится к непроницаемому грунту, такому как глина.Даже если засыпать траншею вокруг дома песком или щебнем, собранная вода не стечет в более глубокие слои земли и останется там надолго. Это негативно скажется на фундаменте и стенах здания. Ленточный дренаж нужен и в ситуации, когда грунт неоднороден, т.е. непроницаемые слои переплетаются с более мелкими, более водопроницаемыми.

Специфический рельеф
Кроме того, дренажа не избежать, когда дом строится на нестандартном рельефе – на склоне или вблизи него, склоне – вне зависимости от типа грунта.Стекающая вода может представлять угрозу для фундамента и вызывать сползание стен, на которые она попадет. В этом случае достаточно кругового дренажа со стороны возвышения.

Куда сливать дренажную воду?

Если земля на участке водопроницаема, а уровень грунтовых вод низкий, дренажные воды можно отвести в сад. Помните, что расстояние от здания должно быть мин. 20 метров. Трубы для отвода воды устанавливаются в земле под отстойником, собирающим жидкость.Также хорошим решением является пруд, в который скопившаяся вода будет стекать, а затем испаряться.

Если участок не соответствует вышеуказанным условиям, вода может быть спущена с участка. В такой ситуации жидкость скапливается в дождевой или смешанной канализации, дренажной канаве, озере, пруду или реке. Однако стоит знать, что использование этих резервуаров требует соответствующего разрешения, а зачастую и согласия соседей.

Когда нельзя проводить циркулярный дренаж?

Важным вопросом при планировании дренажа является отток скопившейся воды.Если окажется, что осушить его невозможно, так как весь участок расположен на непроницаемой земле, осушение бессмысленно. В такой ситуации лучше всего вокруг дома перекопать и засыпать непроницаемым родным грунтом и хорошо его утрамбовать. Таким образом, мы заблокируем скопление даже самого малого количества воды.

Ленточный дренаж также будет невозможен при напоре грунтовых вод - это т.н. вода под давлением. Затем потребуются геотехнические экспертизы и гидроизоляция вокруг стен фундамента.К сожалению, это значительно увеличит стоимость всей инвестиции, но благодаря этому мы избежим более серьезных проблем в будущем.

Из чего сделан дренаж?

Дренаж состоит из 4-х основных элементов:

1. дренажные трубы - из пластмассы (ПВХ, ПЭ) или керамики. Их используют, потому что они легкие, устойчивые к повреждениям и прочные. По всему периметру труб имеются отверстия, через которые поступает вода. Они устроены с уклоном, из-за чего вода с них стекает за пределы здания.Ленточный дренаж проводится по наружным стенам фундаментов примерно до середины ленточного фундамента. Нижняя часть труб должна располагаться мин. на 20 см ниже верхнего края скамейки и в то же время не ниже ее нижнего края. Это очень важно, так как в противном случае вода может попасть под фундамент и смыть его. Если дренаж выполняется сразу при строительстве дома, трубы прокладывают рядом со стенами фундамента. Когда здание уже есть, то следует выдерживать расстояние около 2-3 м от стен.
2. футеровка труб - некоторые трубы обернуты футеровкой, которая является фильтром, предохраняющим отверстия от засорения землей. Изготавливается из кокосового волокна или пластика, в зависимости от типа почвы.
3. смотровые камеры - размещаются по углам здания, позволяют промывать их водой и удалять ил и песок. Ячейки закрыты крышками, которые можно снять. Вы можете выбрать из готовых, сборных продуктов, но вы также можете сделать их самостоятельно, например.из канализационных труб. При монтаже водостока помните, что трубы необходимо укладывать с уклоном 2-3 мм на метр, что способствует их самоочищению.
4. сборная камера - последний элемент ленточного водоотвода, предназначенный для отвода собранной воды с территории, прилегающей к зданию. Соединяется с дренажными трубами посредством канализационной трубы. Его размещают в самой низкой точке стока воды.

Как слить?

Способ кругового дренажа зависит от типа почвы.В водопроницаемом грунте достаточно уложить на уровне фундамента дренажную засыпку, по ней дренажные трубы и засыпку. Насыпаем родной грунт на всю.

Если мы имеем дело с непроницаемым грунтом, работы будут намного более продвинутыми. Для начала вдоль стен следует сделать поверхностный дренаж, т.е. влаго- или гидроизоляцию, слой пенополистирольного утеплителя и дренажный слой. Затем дренаж закрепляют фильтрующей тканью (геотекстилем), а на него укладывают трубы, покрытые геотекстилем.Наконец, из речного гравия, гальки или керамзита делают засыпку фильтра. Кроме того, нужно подготовить гравийную полосу вокруг всего здания и вдоль стен, чтобы дождевая вода могла стекать в канализацию.

Цена на круговой дренаж

Что касается кругового водоотвода, то цена будет определяться объемом работ. В среднем мы будем платить около 4-6 злотых/погонный метр за такие материалы, как дренажные трубы или геотекстиль. Строительство двухметровой скважины диаметром 315 стоит в пределах 300-800 злотых.Одна только работа будет стоить нам не менее 100 злотых / м.

Современный подвал

Должен ли подвал быть под всем домом?

Дом с подвалом. Автор: Агнешка Стерницка, Марек Стерницкий

Чтобы ступенчатые скамейки не сломались при оседании здания, их необходимо правильно укрепить.

Автор: Agnieszka Sternicka, Marek Sternicki

A wine cellar in the middle of the house - for wine. В идеале он не должен быть соединен с конструкцией здания — тогда проще изолировать себя от грунтовой влаги.Он может располагаться глубже фундаментов — плоскость, соединяющая нижний край уступа с нижним краем фундаментов подвала, должна быть наклонена к горизонтали под углом не более 30°.

Подвалы должны быть оставлены: - на заболоченных территориях, т.е. при наличии высокого уровня грунтовых вод;
- когда участок достаточно большой для размещения дома без подвала, а в подвале были бы помещения для постоянного проживания.

Стоит строить их:
- на очень маленьком участке - затем увеличивается полезная площадь дома без надстройки еще одного этажа над землей и без занимания места на участке;
- получить дополнительное место под котельную, прачечную, кладовую, подсобные помещения, возможно гараж.

На сколько должен опуститься подвал?

Минимум до глубины промерзания грунта, то есть, в зависимости от региона Польши, 1-1,4 м ниже уровня земли.Чем меньше заглубления, тем дешевле и менее подвержены влаге. Однако такой фундамент подвалов означает, что они приподняты над землей примерно на 1,5 м, что не всегда архитектурно эффективно. Много таких домов с приподнятыми подвалами было построено в 1960-е годы (дома-кубы), а также в более поздние; неглубоко утопленные подвалы были способом увеличить площадь дома сверх существовавшего тогда стандарта.

Подавлен или приподнят?

The basement elevated above the ground

Author: Agnieszka Sternicka, Marek Sternicki

Raised cellar covered with ground

Минусы:
- набережная мешает хорошему освещению подвалов.

Basement completely recessed into the ground

Author: Agnieszka Sternicka, Marek Sternicki

Минусы: - сложно хорошо освещать подвал - окна надо ставить в колодцы,
- сложно сливать нечистоты в септик (пришлось бы глубоко заглублять и использовать не полностью) - иногда приходится устанавливать в подвале насосно-измельчительное устройство (мини-насосная станция для канализации),
- необходимо возведение прочных стен, устойчивых к давлению грунта,
- противосырьевое, а иногда и гидроизоляционное утепление дороже ,
- траншея должна быть больше и грунта нужно убрать больше.

Подвал и паводок
Сильные и затяжные дожди часто вызывают подъем уровня грунтовых вод, подъем рек и, как следствие, наводнения. Дома с подвалами гораздо хуже переносят затопление, чем дома без подвала. После того, как паводок спадает, вода остается в подвалах — ее откачка обычно представляет собой действие, которое, к сожалению, приходится повторять несколько раз. Уровень грунтовых вод после наводнения настолько высок, что вода стекает обратно в подвалы. У жителей домов, которые не стоят у какой-либо реки и не были затоплены во время паводка, тоже есть проблема – вода в подвалах появляется только из-за значительного подъема уровня грунтовых вод.

ПЛАНИРОВКА ПОДВАЛА

Могут ли быть жилые комнаты в подвале?

Зависит от высоты и освещенности помещений. Спальни, гостиная, кухня и столовая — т. е. помещения, предназначенные для постоянного проживания людей, — должны быть высотой не менее 2,5 м, а площадь окон — не менее 1/8 площади пола. Гараж, прачечная, кладовая и котельная могут быть ниже; их минимальная необходимая высота составляет 2,2 м.В правилах также указано, что уровень пола у стены жилого помещения с окнами должен быть выше уровня земли рядом со зданием. Это относится и к подвалам. Поэтому, если в подвале есть помещения, площадь рядом с ними следует частично опустить. К сожалению, этого можно добиться только в частично заглубленных подвалах. Там, где это возможно, подвалы могут использоваться только как помещения для временного пребывания людей - от двух до четырех часов.

Подвальная терраса

При опускании участка рядом со стеной подвала необходимо соблюдать следующие правила:
- опускание должно иметь уклон 2-3% от стены для защиты прилегающей стены от влаги;
- дождевая вода или талый снег должны отводиться с поверхности террасы в дождевую канализацию или абсорбирующий колодец;
- теплоизоляция должна быть проложена вдоль стены под поверхностью углубления - шириной не менее одного метра - для защиты грунта вокруг фундаментов от промерзания;
- склоны должны быть усилены, например, подпорными стенками, чтобы земля не сползала на террасу.

Каждое новое окно требует архитектурно-строительного проекта и разрешения на строительство, так как мешает конструкции и фасаду здания.

В соответствии с недавно измененными положениями Закона о строительстве, изменение назначения здания или его части требует уведомления повятового старосты.Это особенно необходимо, когда мы хотим переоборудовать нежилое помещение, например, подвал, в квартиру. Если в связи с таким приспособлением проводятся строительные работы, нарушающие или изменяющие конструктивные элементы здания, например трамбовка фундаментов, потребуется получение разрешения на строительство. Это связано с необходимостью разработки строительного проекта, а при необходимости и подготовки технической экспертизы состояния здания и возможности проведения адаптационных работ (контора может обязать инвестора представить соответствующие заключения и договоренности ).
В разрешении на строительство Управление одновременно принимает решение об изменении назначения реконструируемого помещения.

Внимание! Если мы сообщим только об изменении способа использования, а ведомство решит, что для запланированной переделки потребуется разрешение на строительство, оно выдвинет возражение, что равносильно отсутствию согласия на переделку. Затем инвестор должен подать заявку на получение разрешения на строительство и представить соответствующие документы (строительный проект, декларацию о праве на землю, необходимые договоренности и заключения).

Должна ли быть вентиляция в каждой комнате подвала?

Такого положения нет, но иногда возникает необходимость. Многие помещения — независимо от того, находятся они в подвале или на верхнем этаже — нуждаются в проветривании. Это касается всех помещений без окон, а также котельной, гаража, санузла, прачечной, сушилки и сауны. Каждое из этих помещений должно иметь отдельный вытяжной воздуховод. Подача воздуха в подвальные помещения осуществляется через окна и воздуховод в котельной.Без эффективной вентиляции трудно защитить подвалы от сырости и даже от плесени.

Котельная всегда должна располагаться в подвале?

Если в доме самотечная система отопления, то котел действительно должен быть ниже самого нижнего радиатора. Только такое решение обеспечит проток горячей воды через радиаторы. Если система центрального отопления закрыт и работает с насосом, котел можно разместить на любом этаже.
Не допускается установка жидкостного газового котла и размещение любых резервуаров с СУГ в подвале.Если установка негерметична, газ, который тяжелее воздуха, может собраться на полу под землей и вызвать взрыв.

Иногда необходимо углубить подвальные помещения и изменить их назначение. Может случиться так, что верхний слой существующего пола будет всего на 10-12 см выше цоколя, и для углубления подвалов цоколь тоже придется опустить.Такие работы требуют строительного проекта, разрешения на строительство, привлечения опытного подрядчика и профессионального надзора. Вы не должны делать это сами.
Перед раскопкой первых секций утрамбованного фундамента уполномоченный руководитель должен проверить и утвердить порядок земляных работ, расстояния между секциями, а при проведении работ - способ подкопа, бетонирования и обратной засыпки траншеи.

How warm basement walls must be

0410

Примеры стен подвала. Автор: Agnieszka Sternicka, Marek Sternicki

. Автор: Агнешка Стерницка, Марек Стерницкий

Теплоизоляционный материал должен быть устойчив к механическим повреждениям (что легко при заливке фундаментов) и иметь низкую сжимаемость (чтобы не терять толщину при уплотнении грунта в непосредственной близости от стен подвала). Такие свойства присущи твердому полистиролу, экструдированному полистиролу и некоторым видам минеральной и стеклянной ваты.
Наиболее удобными являются плиты из жесткого полистирола (сорт не ниже FS20), односторонне обработанные битумным рубероидом с фрезерованными кромками, что обеспечивает их точную стыковку и отсутствие мостиков холода при их контакте. Экструдированный пенополистирол более устойчив к механическим повреждениям, чем пенопласт. Оба этих материала крепятся к стенам с помощью подходящего клея или горячей битумной мастики. Вата
рекомендуется только для утепления трехслойных стен, для этого следует выбирать плиты плотностью выше 11 кг/м³.

Нужно ли утеплять цокольный этаж?
Пол, находящийся ниже зоны промерзания, теоретически не нуждается в теплоизоляции. Однако – особенно в отапливаемых помещениях – установить в нем утеплитель стоит. Самое главное защитить его от влаги.

Пол на земле. Автор: Агнешка Стерницка, Марек Стерницкий

ЗАЩИТА ОТ ВЛАГИ

Как утеплить стены и полы подвала?
Стены вертикально изолированы от грунтовых и дождевых вод, просачивающихся через грунт рядом со стеной. Она должна быть точно связана с горизонтальной изоляцией, уложенной в двух местах – на цоколе фундамента, препятствующем подъему капиллярных вод, и в стене подвала под потолком. Если цоколь полностью заглублен, а потолок находится ниже уровня земли, вертикальную изоляцию продлевают на 30 см над поверхностью земли и делают там дополнительную горизонтальную изоляцию.Это также защищает цоколь.
Даже если нет риска грунтовых вод, в пол устанавливается влагоизоляция. Защищает от проникновения влаги из земли внутрь дома. Необходимо обеспечить точное соединение с утеплителем, уложенным на ленточный фундамент.

В этом вопросе они расходятся. Основная причина, по которой рекомендуется делать обшивку, — это отведение влаги от стен дома. Однако герметичная лента, например, из тротуарной плитки или булыжника, не только защищает от проникновения воды в окрестности стен подвала, но и препятствует пересыханию подземных стен в случае попадания влаги.Там, где есть дренаж, вдоль стен укладывают полосу гравия, чтобы вода просачивалась.
Каждая обвязка укладывается с минимальным уклоном 1,5-2% от здания; достаточно, когда он будет шириной 50 см.

Вода, вытекающая из желобов и водосточных труб, является очень распространенной, хотя и прозаичной, причиной промокания. Чтобы этого не произошло, стоит:
- слить воду из водосточной трубы за контур здания,
- не затягивать с ремонтом поврежденного водосточного желоба или водосточной трубы,
- проверить, чтобы желоба и трубы не были забиты листьями как минимум раз в год.

Влагоизоляция защищает дом от проникновения влаги через землю. Защищает подземные части дома, установленные в водопроницаемом грунте (песок или гравий).

Гидроизоляция производится, когда: а - на дне котлована имеется связный грунт и отсутствует дождевой сток - тогда существует риск временного скопления воды, б - домашняя устанавливается в связных грунтах (глины, пыли, суглинки) с прослоями песка. Автор: Агнешка Стерницка, Марек Стерницкий

Из чего сделана изоляция?

Гири и мембраны. Обычно полужидкие; после высыхания они образуют на стене эластичный и водостойкий слой. Наиболее популярными являются асфальтобетонные растворы, клеи и массы. На рынке также доступны цементные растворы, модифицированные синтетическими смолами, акриловыми дисперсиями, силиконовыми эмульсиями и эмульсиями битумного каучука. Все наносится кистью, валиком или шпателем. Только когда они образуют однородное покрытие, они являются эффективной защитой. Поэтому кирпичные стены необходимо предварительно оштукатурить (наложить так называемый рэп-лист).Недостатком масс и мембран является то, что любые случайные протечки, возникающие при их применении или в результате насыпания грунта на стены, способствуют отсыреванию стены.

Гидроизоляционная бумага и фольга. Обладают высокой механической прочностью и хорошей гибкостью, поэтому редко повреждаются. Бумаги обычно укладывают в два-три слоя на асфальтовую мастику. При использовании термосвариваемого рубероида с матрицей из стекловолокна можно выбрать один слой утеплителя.Вместо рубероида можно использовать плоскую и рельефную полиэтиленовую пленку. На них укладываются внахлест, которые склеиваются, свариваются или соединяются с помощью замков соответствующего профиля. Рельефные фольги для крепления к стенам требуют использования дополнительных элементов – планок, шайб и лент. Эти утеплители хорошо работают на больших и ровных поверхностях.

Стоит ли делать круговой дренаж?

Если вода могла попасть в подвал - даже во время грозы - стоит осушить дом.Он подсушит участок, отводя лишнюю воду из земли, и предотвратит отсыревание стен подвала, снизив давление давящей на них воды.
Дренажные трубы укладываются в траншею рядом с фундаментами так, чтобы они образовывали замкнутый контур.
Отдельные участки должны иметь уклон (достаточно 5 промилле) в сторону оттока - поглощающего колодца или другого водоприемника. Трубы покрыты заполнителем с соответствующим образом подобранным размером зерна. Между заполнителем и грунтом, засыпанным траншеей, следует уложить геотекстиль для удержания мелких частиц грунта, переносимых водой – это обеспечит лучшую проходимость дренажа.
При устройстве дренажа в уже существующем доме - при реконструкции или спасении затопленных подвалов - дренажные трубы укладывают ниже ленточных фундаментов, отступая от них на 2-3 м.

Элементы ленточного дренажа. Автор: Agnieszka Sternicka, Marek Sternicki

Если в доме есть подвал или вода появляется только в части подвала, нет необходимости делать круговой дренаж вокруг дома.Достаточно внутреннего дренажа. Дренажные трубы размещают в полу вдоль стен помещения, а если оно большое, то и в несколько линий параллельно более короткой стороне. Если подвалы достаточно высокие, на существующий пол укладывают дренажные трубы, а между ними – фильтрующий слой из гравия. Все это дело укрывается антивлагоизоляцией и укладывается новый пол. Однако, как правило, подвальные помещения низкие, и для дренажа пола приходится сдирать старый настил и прокладывать трубы на уровне фундамента.Когда ремонт пола не планируется – его снимают только в тех местах, где требуется дренаж.

Как правильно сделать подвал в гараже?

Подвал является важным помещением для повседневной жизни. Здесь хозяева хранят различные закуски и еду. Цокольный этаж может быть оборудован как под самый частный дом, так и под отдельно стоящее здание. Для тех, кто живет в квартире, второй вариант будет единственно возможным.

Подвал в гараже можно устроить. Для этого необходимо рассмотреть подробное руководство по строительству. Каждый этап выполняется в определенной последовательности.Только при соблюдении всех рекомендаций и рекомендаций по санитарным и строительным нормам можно добиться высокого конечного результата.

Последовательность действий

Чтобы изучить, как правильно сделать подвал в гараже, в первую очередь необходимо учитывать последовательность действий в этом процессе. Подготовка начинается на этапе проектирования гаража. Сделать это на данном этапе будет намного проще, чем потом копать подвал в готовом здании.

Также необходимое оборудование, материалы.Далее идет план будущей постройки. Его обустройство осуществляется по определенной технологии. На первом этапе необходимо изучить особенности грунта на строительной площадке.

На основании проведенных изысканий создается проект подвала, готовятся проекты и рассчитывается необходимое количество материалов. После этого можно приступать к земляным работам.

По завершении земляных работ возведение полов, стен и перекрытий. Монтируется гидроизоляция и теплоизоляция. Установлена ​​вентиляция. На последнем этапе нужно купить лестницу и провести освещение.Стеллажи, ящики установлены.

Особенности грунта

Перед созданием проекта гаража с цокольным этажом необходимо провести обследование особенностей местности на участке. Его плотность будет определять выбор способов строительства, а также используемой технологии.

Если почва достаточно рыхлая, можно копать вручную. Однако часто бывает так, что рельеф на участке твердый. Лопатой копать трудно. В этом случае вам следует подумать об использовании эскалатора.Специальные устройства должны беспрепятственно подъезжать к строительной площадке.

Также необходимо знать уровень залегания грунтовых вод на участке. При приближении таких источников к поверхности необходимо будет предусмотреть слой качественной, толстой гидроизоляции. Основание в этом случае будет залито монолитным бетоном высокой плотности. Помимо глубины залегания грунтовых вод, необходимо выяснить, до какой степени будет промерзать почва зимой. Это определяет выбор системы утепления подвала.

Подготовка к строительству

После разведки проект гаража с подвалом. Глубина колодца должна быть 1,7-1,9 м. Ширина внутренних помещений должна быть 2-2,5 м. Специалисты не рекомендуют увеличивать этот показатель.

Составление чертежа помещения с указанием всех размеров позволит рассчитать необходимое количество материалов. Расстояние от стен должно быть около 50 см, именно столько места займет гидроизоляционный слой.

Если цоколь ленточный, уровень цоколя помещения должен быть выше 30 см от его отметки.Этот вариант можно выбрать только в том случае, если расчеты подтвердят, что выполнение таких работ не повредит конструкцию. Поверхность ленточного фундамента можно использовать в качестве стены.

В плане должны быть указаны гидроизоляция, система вентиляции. Самый практичный вариант создания входа – люк с лестницей. Если подвал большой, можно построить лестницу из бетона.

Типы подвалов

Все подвалы можно разделить на два типа. В первом случае дом с цокольным этажом и гаражом, образующими единую конструкцию.Во втором варианте гараж и подвал будут находиться на расстоянии от основного здания.

Канал может быть полностью или исключительно наполовину погружен в воду. Выбор зависит от особенностей эксплуатации и возможностей владельцев. Если грунтовые воды находятся близко к поверхности, хозяева могут создать полуоткрытый карьер. Его стены выливаются из шлакоблока. Их также можно складывать кирпичами. Глубина ямы всего около 70-90 см.

Очень популярны полностью заглубленные колодцы.Их глубина может составлять 1,5-3 м. Грунтовые воды не должны подходить к погребу в цокольном этаже более чем на 50 см.

Создание котлована

Установка подвала в гараже требует земляных работ. Эта работа довольно тяжелая. Поэтому лучше всего делать это вместе со своими партнерами. Иногда можно выкопать котлован в подвал вручную лопатой.

Если грунт плотный, придется прибегнуть к помощи экскаватора. Однако, скорее всего, это произойдет до того, как гараж будет построен.Если он уже построен, обустроить здание внутри здания будет практически невозможно.

Яма должна быть небольшой. Стены, пол должны быть хорошо утрамбованы. Это облегчает отделочные работы. Если планировка дна такова, что оно подходит для поверхности грунтовых вод меньше, чем предполагалось, требуется немедленная укладка более толстого слоя утеплителя. Монтировать будет легче, если земля хорошо выровнена.

Материалы

Строительство гаража с подвалом Требуется тщательный подбор материалов.Они отличаются по стоимости. Самый быстрый способ сделать стены из железобетонных плит. Это один из самых дорогих вариантов. Отделка из монолитного бетона, дешевле себестоимости. Также можно использовать качественный обожженный красный кирпич. Этот материал имеет приемлемую стоимость. Не рекомендуется использовать шлакобетон и силикатный кирпич.

Для создания фундамента необходимо приобрести бетон класса М100. Вы также можете приготовить раствор самостоятельно. Для этого был закуплен цемент М400.Его смешивают со щебнем и песком. Раствором заливаем пол, а также делаем отделку стен.

Опалубка собирается из цельных щитов. Для гидроизоляции можно использовать метод укладки нескольких слоев пипероида на расплавленную смолу.

План этажа

Размышляя о том, как построить подвал в гараже, необходимо изучить технологию создания пола. Основание будет поднято на несколько десятков сантиметров, когда закончите. Сначала кладут песчаную подушку. Он должен быть толщиной 20 см.Слоистая подушка. Все должны быть нарушены. При необходимости песок смешивают с водой.

Укрепить дно траншеи слоями гравия. Его толщина должна быть около 25 см. Также его хорошо утрамбовывают. Пол может быть бетонным, земляным или глиняным. В первом варианте используется армирование. Это самый надежный способ. Стяжка должна хорошо просохнуть.

Глиняный пол считается недорогим и экологически чистым вариантом. Первый слой глины должен быть толстым.Он облицован гидроизоляцией. Затем насыпается второй слой глины.

Первый этаж менее надежен. На песчаную подушку насыпают землю и уплотняют. Он хорошо избит.

Стены

Вы можете построить стены в подвале гаража из твердых материалов. Это может быть железобетон или пеноблоки. Второй вариант проще. Бетонные стены требуют армирования. Сетка собирается без сварки. Затем нужно сделать опалубку. Для этого используются обычные массивы.

Перед заливкой бетона между стенками котлована насыпать слой глины. Толщина должна быть около 15 см. Особенно важно проводить эту процедуру в месте, где грунтовые воды протекают близко к поверхности.

Бетон для стен должен иметь класс прочности М400. В него можно добавить немного щебня. В опалубку раствор заливается постепенно, слоями (20 см). Их следует проколоть. Раствор заливается до уровня будущего перекрытия. Отделка должна быть хорошо высушена естественным путем.

Использование пеноблоков ускоряет и упрощает процесс. В этом случае нет необходимости устанавливать гидроизоляцию. Работа выполняется быстро.

Люк крыши и потолок

Чтобы изучить, как сделать подвал в гараже, обратите внимание на перекрытие. Он должен быть постоянным. Перекрытие должно выдерживать вес машины, которая будет стоять на основании гаража. Лучший способ сделать это — использовать усиленный каркас и бетонную плиту.

Если подвал небольшой, потолок можно сделать из сплошных досок.Изнутри потолок необходимо хорошо утеплить. В крыше есть люк. Его крыша должна быть двойной.

Затем можно установить лестницу. Он идет к первой крышке на нижней стороне цокольного этажа. При желании лестницу можно выложить из пеноблоков. Комната в этом случае должна быть большой.

Гидроизоляция

Подвал гаража должен иметь качественную гидроизоляцию. В противном случае вся постройка не будет прочной и надежной. Поскольку подвал находится полностью под землей, гидроизоляция должна быть очень качественной.

При сухом грунте можно производить только битумные виды изоляции. При этом используется его горячая разновидность. Поверхности покрыты слоем битума.

Для влажных почв, где существует вероятность высокого подъема грунтовых вод, подходит другой маршрут. В этом случае поверхности оклеиваются роллероидом. Изготавливается с добавлением битумной мастики. При необходимости этот материал можно легко заменить в процессе износа.Ремонт не займет много времени.

Гидроизоляция укладывается на основание пола. Его высаживают и на стены на высоте около 15 см, что позволит избежать загнивания в помещении.

Вентиляция

Вентиляция в подвале гаража является важной частью здания. Без него в подвале будет собираться влага, появится грибок. Хранить продукты в таких условиях не получится. План вентиляции должен быть составлен на этапе создания строительных чертежей.

Можно сделать естественную или принудительную вентиляцию.В первом случае затраты сил и времени будут минимальными. Для этого потребуется две трубы. По одному из них воздух будет поступать в подвал, а по второму — на выход из помещения. Выход подающей трубы должен находиться на расстоянии 20 см от пола. Другой конец выходит на улицу и закрывается защитным козырьком и сеткой. Выхлопную трубу следует удалить на расстоянии 20 см до перекрытия.

Принудительная вентиляция требует установки специального оборудования. Затраты в этом случае будут выше.Эта система незаменима для большого подвала. В небольшом подвале можно выбрать естественную вентиляцию.

Окончание строительства

Подвал в гараже требует монтажа качественной теплоизоляции. Иначе зимой все запасы замерзнут. Теплоизоляционный материал монтируется с внутренней и внешней стороны стен. В этом случае конденсата не будет.

В некоторых случаях подвал придется отапливать печкой или другим подобным оборудованием.Это позволит сохранить запасы при температуре за стенами гаража ниже -10°С.

Затем можно проводить подсветку. Он не должен быть слишком мощным. Для этого подойдет простая ключница. Кабели должны иметь высокий класс изоляции. Все соединения должны быть выполнены с использованием современных типов клемм. Выключатель должен быть установлен внутри гаража. Его также можно установить перед входом в подвал. Лампочку желательно защитить пластиковым корпусом.Это предотвратит вредное воздействие на него влаги, снизит риск короткого замыкания.

Изучив технологию, как сделать подвал в гараже, любой желающий может сделать подобную процедуру самостоятельно. Соблюдая рекомендации профессиональных строителей, вы сможете создать надежную, долговечную конструкцию. Пустые вещи будут храниться до весны.

Смотрите также

• 
  Что такое дверь с терморазрывом
• 
  Мангальная зона на террасе дома
• 
  Одеяло рисунок
• 
  Пгп что это
• 
  Самодельная душевая кабина
• 
  Свойства монтажной пены
• 
  Cat 5e розетка схема подключения
• 
  Выращивание винограда из черенков в домашних условиях
• 
  Средство для чистки плитки на полу
• 
  Установка наличников на межкомнатные двери с пазом
• 
  Плитка для ступеней в доме