Как построить погреб если близко грунтовые воды


Как построить погреб в условиях с высоким залеганием грунтовых вод

Если на вашей усадьбе или даче грунтовые воды расположены очень близко к поверхности земли, то чтобы вода не навредила хранению овощей и фруктов в вашем погребе, сооружать  его необходимо следующим образом.

Прежде всего следует отметить, что с подобной проблемой сталкиваются многие, поэтому опыт устройства погребов в таких условиях накоплен значительный. И свидетельствует он о том, что при строительстве погреба не следует сильно углубляться в грунт, а устроить его почти на поверхности. Так многие и делают. Но все же лучше углубиться в почву сантиметров на семьдесят. Если есть опасения относительно того, что вода все-таки может просачиваться, закройте пол слоями жирной глины примерно на полметра – то есть  устройте глиняный замок.

Незаглубленный погреб: а — общий вид, б — план; в — разрез;
1 — горбыпь, 2 — глиносоломы 3 — глиняная замазка, 4 — насыпной грунт с посевом травы (400 мм), 5 — рубероид, 6 — раствор, 7 — обмазка горячей битумной мастикой, 8 — глиняный замок.

Стены погреба желательно вылить из бетона или выложить из кирпича, шлакоблоков. Но обязательно стены оштукатурить цементным раствором, причем с двух сторон. И никуда не денетесь от такой операции, как обработка оштукатуренных стен битумной мастикой. И не один, раз, а дважды.

Перекрытие погреба обычно делают из горбыля, смазав сверху глиняным раствором. Глина — хорошая естественная изоляция. Поверх глины все-таки придется расстелить рубероид. Так надежнее. Только все деревянные детали погреба нужно обязательно обрабатывать антисептиком.

Главное качество хорошего погреба — постоянные температурный режим и влажность. Скажем, бетонный потолок, и к тому же стекловата (если вы решили ее использовать), надежно сохранят в хранилище тепло, а вот обеспечат подходящую влажность в нем — это еще вопрос. Тут же следует хорошенько поразмыслить и принять необходимое решение. Может случиться, что картофель, овощи и другие запасы подвянут от недостатка свежего воздуха. Многое здесь зависит от правильно устроенной вытяжной вентиляции, ее устраивают так: одна вытяжная труба должна быть на уровне пола, а другая — под потолком.

И, наконец, последнее. Обваловку такого погреба надо делать в любом случае. Сверху насыпают обычно 40-50 см грунта и столько же вокруг. А если к тому же сверху устроить подпорную стенку, то можно намного уменьшить скос. Но и это еще не все. Внешне погреб можно украсить цветочными грядками.

Как построить погреб на улице | www.kakprosto.ru

Если участок расположен на ровной поверхности, а грунтовые воды протекают глубоко, можно возвести отдельно стоящий погреб. Для этого понадобится немало строительных материалов и время.

В частном доме, на даче, в приусадебном хозяйстве погреб – важное помещение. Здесь можно хранить домашние заготовки на зиму и другие продукты. Чаще всего погреб уже предусмотрен в планировке и находится под домом. Если же этого помещения нет, можно соорудить отдельно стоящий погреб своими руками. Начните работы летом, при сухой погоде. Дожди размоют котлован и значительно затормозят строительство

Варианты погребов

Существует множество разновидностей погребов. Из отдельно стоящих на улице можно выделить три основных вида:

  • находящийся полностью под землей в котловане. Крыша располагается над входом;
  • выкопанный на возвышении, с насыпью сверху. Крыша закрывает вход;
  • утепленный, сделанный из готового корпуса, который устанавливают в котлован и засыпаю грунтом.

Вариант с готовым корпусом – самый легкий. Если возможности приобрести его нет, придется потратить больше усилий.

Котлован для погреба на ровном участке

В первую очередь произведите расчеты и узнайте высоту грунтовых вод на участке, где будет располагаться погреб. Эта зона должна быть достаточно сухой, потому что почвенные воды могут разрушить котлован на стадии постройки или залить подвал.

Определить уровень воды можно по колодцам. Проверьте их весной, когда тают снега. Указывают на грунтовые воды и различные растения – конский щавель, хвощ, осока. Если эта трава особенно высокая и густая, значить уровень влаги высокий.

Отдавайте предпочтение местам на возвышенностях. В низинах скапливается вода.

Для наиболее точного результата можно вызвать специалиста, который проверить весь участок и укажет на наилучшее место для котлована.

Выбрав место, начните рыть котлован. Его глубина зависит от планируемых размеров погреба, но не должна быть более 2,5 метров.

Подготовьте участок, очистив его от растений. Полностью уберите верхний плодородный слой. Вы можете вырыть котлован вручную, с помощью лопаты, или использовать технику. Но во втором случае будут нарушены края котлована.

Копайте землю слой за слоем, разрыхляя каждый. Так работать будет легче. Время от времени проверяйте стенки котлована – они должны быть ровными. На рыхлой земле котлован должен сужаться ко дну. В этом случае верх шире основания примерно на 40 см. Если уровень грунтовых вод высокий, котлован делается шире и глубже. Дополнительное пространство заполняется гидроизоляционным материалом, иначе сырость разрушит сооружение. В качестве защиты от влаги может использоваться глина.

Как выбрать материалы

Для стен погреба лучше использовать натуральные, безопасные материалы, которые не содержат ядовитых веществ. В погребе будут храниться продукты питания, овощи и фрукты, поэтому следует избегать вредных для здоровья испарений.

Металл хорошо проводит тепло, поэтому также не рекомендуется для строительства погребов. Такой материал нарушит терморежим, подходящий для хранения продуктов.

Подготовьте для строительства погреба:

  • Кирпич, бетонные плиты или пеноблоки для стен;
  • Цемент и песок для раствора;
  • Арматуру для укрепления;
  • Песок и щебень для «подушки»;
  • Рубероид для наружной гидроизоляции;
  • Деревянные доски для крыши;
  • Пластиковые трубы для вентиляции;
  • Штукатурная смесь или доски для внутренней обшивки.;
  • Антисептическая смесь для санитарной обработки и защиты от насекомых.

Подготовка фундамента

В первую очередь в вырытом котловане укрепляют фундамент. Оставить его земляным можно только на сухом участке, где грунтовые воды залегают глубоко. Перед тем, как залить бетонный пол, сделайте основу с гидроизоляцией.  Она состоит из нескольких слоев:

  • Песок;
  • Щебенка;
  • Бетон;
  • Гудрон.

Сначала засыпьте на дно котлована песчаную подушку и тщательно ее утрамбуйте. Песок должен быть влажным и плотным.

Следующий слой – щебенка. Его также необходимо разровнять и утрамбовать. Затем соорудите опалубку, ограничивающую фундамент и укрепите его арматурой. Залейте в опалубку бетон ровным слоем и подождите, когда он застынет. Затем уберите опалубку. Боковины можно обмазать гудроном – это дополнительная защита от влаги.

Внутреннее устройство

После подготовки фундамента приступайте к возведению стен. Кирпич обычно крепится на смесь из глины и песка. Подойдет и стандартный цементный раствор. Оставьте между котлованами и стеной место для гидроизоляционного слоя. По мере строительства заполните его глиной и хорошо утрамбуйте. Можно добавит и дополнительный защитный слой из рубероида.

В процессе возведения стен не забудьте прорубить нишу для вентиляционной трубы. Она будет располагаться напротив входа, а в противоположном углу устанавливают саму трубу с угловым отводом. Закройте отверстие мелкой решеткой – это послужит защитой от грызунов.

Возведите стены до верха котлована. Постоянно проверяйте, что кирпичи ложатся ровно и по вертикали, и по горизонтали. Если грунтовые воды проходят близко к поверхности, укрепите стены дренажным слоем. Щебень или битый кирпич отведут влагу в яму, которую нужно вырыть недалеко от погреба.

Перекрытие и крыша

Самый простой способ сделать перекрытие – уложить сверху бетонные плиты. Подойдут также деревянные или комбинированные перекрытия.

Поверх стен и на грунт вокруг нужно настелить рубероид. Сверху, на расстояние примерно 500 мм друг от друга, уложите обработанные бруски размером примерно 150*100 мм.

Поверх брусков, которые выполняют роль балок, положите настил из досок. Не забудьте оставить отверстие для люка. Устройте дополнительную гидроизоляцию с помощью плотной пленки из полиэтилена. Сверху уложите решетку из арматуры и уложите ограничивающую опалубку. Залейте опалубку бетонным раствором (слоем 40*50 мм), разровняйте его и подождите, пока высохнет. Когда бетон застынет, поднимите люк и установите крышу погреба.

В обычном земляном погребе, который вырывается в земле, устанавливается двускатная крыша над люком. Остальной периметр погреба накройте пленкой и засыпьте землей. Саму крышу собирают из пиломатериалов высокого качества. В нижней части стропила скатов закрепляются брусками. Они станут основой для крыши и укрепят ее.

Есть и другой способ возведения крыши для погреба. Для этого со всех сторон бетонной площадки сложите невысокую стенку (в три ряда кирпичей) и уже сверху установите саму крышу. Не забудьте об изоляции от воды. Переднюю часть крыши обшейте досками, на скаты уложите рубероид, затем шифер или металлочерепицу. Можно также прикрыть скаты фанерой, а сверху положить мягкую кровлю. С одной стороны закройте фронтон полностью, с другой оставьте место для входной двери.

Внутренняя отделка

Когда погреб возведен и защищен от осадков и других опасностей, можно приступить к внутренней отделке и благоустройству. В сооружение необходимо провести освещение.
Если проводить электричество до полной гидроизоляции, вода может вызвать замыкание. Для безопасности предусмотрите освещение не только в самом подвале, но и при входе в него под крышей.

Протяните к люку медные провода. Они должны быть надежно изолированы. От входного помещения над люком протяните их вниз, в основную зону подвала. Разместите лампы наиболее удобным образом, чтобы они не мешались при спуске в подвал и освещали все углы. Закройте их защитным колпаком. Освещение в подвале и на входе должно включаться одновременно.

Выключатель разместите при входе, на комфортной высоте. Стандартно их располагают на высоте 1,2-1,5 м от пола. В самом погребе устанавливать розетки запрещено по технику безопасности.

Работать с электричеством без опыта и соответствующих знаний опасно. Поэтому лучше пригласите специалиста, которые продумают и установят систему освещения с соблюдением всех норм.

После установки помещения можно приступать к внутренней отделке. Для помещений с хорошей гидроизоляцией можно использовать любые материалы. В потолке на брусках проложите дополнительный утеплитель. Это поможет сохранить оптимальную температуру в любое время года.

Утеплитель необходимо укрепить. Для этого смонтируйте решетчатую конструкцию, которая прижмет маты к потолку. Теперь потолок можно обшить досками или гипсокартоном. Выбирайте материалы, которым не страшна влага. Прикрутите их к брускам.

Если погреб построен в месте с высокой влажностью, организуйте дополнительную гидроизоляцию пола. Покройте их рубероидом изнутри. Рубероид наклеивают на разогретую мастику или гудрон. Нижнюю часть стен также покройте материалом, который защитит от воды. Помимо рубероида и мастики можно использовать жидкую резину или жидкое силикатное стекло.

Кирпичные стены можно украсит штукатуркой. Выберите цвет и следите, чтобы покрытие было ровным. После декоративной отделкой дополнительно пропитайте стены жидкой гидроизоляцией. Это средство может проникнуть внутрь штукатурки и сделать ее водонепроницаемой.

Если вы хотите, чтобы помещение было светлым и аккуратным, побелите стены известкой. Подождите, пока штукатурка или известка просохнут. После этого можно думать об внутренней организации.

Продумайте, где будут располагаться полки и ящики, сколько свободного места необходимо, где будут храниться свежие овощи и фрукты, а где – заготовки в банках.

Чтобы обеспечить дополнительную защиту погреба от влаги, посадите вокруг ягодные кустарники, например, смородину. Растения будут активно впитывать грунтовые воды и не допустят их попадания в помещение. Но избегайте других деревьев. Породы с развитой корневой системой могут разрушить изоляцию, а через несколько лет затронуть даже стены и основную часть погреба.

Красивые погреба. Погреб своими руками – пошаговое руководство по строительству и оформлению (110 фото-идей). Другие виды погребов

Частный дом или дачный участок невозможно представить без сада, ягодника или грядок самых разных размеров. И конечно же, в течение сезона вы обязательно соберете урожай, который надо будет где-то хранить.

А еще продукты, которые хочется сберечь свежими в знойные летние дни...В общем, без погреба или подвала на участке не обойтись. Что это будет? Наземный погреб, ледник, бурт, овощной лабаз, винный погребок или заглубленная камера?

Что именно выберете вы, зависит от цели, которую вы преследуете, ландшафта и ваших возможностей. Но в любом случае стоит спроектировать постройки так, чтобы они органично смотрелись на территории участка, были удобны в использовании и поддерживали общий стиль.

Погреб можно скрыть и сделать незаметным, а можно намеренно сделать его ярким, оригинальным, привлекательным элементом сада (фокусная точка).

Мы предлагаем вам 30 идей оформления погреба на территории участка от привычных и стандартных до оригинальных и сказочных. Смотрим!

Помните в каких домиках жили хоббиты? Вы можете построить у себя в саду свой хоббитон, если ваш участок имеет холмы и неровности. Да, даже если он их не имеет, но у вас есть большое желание соорудить такой погреб, тоже стройте! Конечно, для такого погреба требуется место, поэтому в начале критически оцените свои владения.

Земляной погреб - самый практичный. Если вы построили его по правилам, то весь год температура в нем будет сохраняться на одном уровне -3-8 градусов .

Такие условия идеально подходят для сберегания продуктов и хранения урожая. Однако не всегда есть возможность организовать погреб под землей(причиной могут стать грунтовые воды или болотистая местность).

Альтернативой ему может стать насыпной погреб, который сооружается на поверхности земли или полузаглубленный, частично находящийся в грунте. Качественная гидроизоляция и хороший слой земляной обсыпки помогут создать условия аналогичные тем, что в погребе под землей.

Если творчески подойти к вопросу с погребом, то можно совместить полезное с приятным и организовать на нем детскую горку, которая не будет простаивать ни зимой, ни летом!

Планируйте строительство погреба так, чтобы его вход находился с северной стороны. При таком расположении входа солнечные лучи не будут влиять на температуру внутри погреба.

Для усиления эффекта высадите на поверхности погреба травы, почвопокровные растения, небольшие кустарники для притенения или расставьте контейнерные растения. Прекрасно скроют насыпной погреб от палящих лучей и, вместе с тем, украсят сад вьющиеся растения:

  • плетистые розы
  • девичий виноград
  • текома
  • клематис(ломонос)
  • жимолость

Альпийская горка, чешская скалка, габионы, гравийный сад или клумба прекрасно замаскируют ваш погреб, являясь при этом стильным ландшафтным элементом.

Винный погреб

Винный погреб должен соответствовать определенным условиям: в нем важно поддерживать определенный температурный режим и влажность, а также установить правильные стеллажи для хранения вин.

Идеальным расположением винного погреба считается его размещение под домом. Здесь легче создать и поддерживать необходимую температуру, а заодно, сэкономить место. Однако, если дом на участке уже стоит, винный погреб более реально планировать отдельно стоящим. Чтобы в вашем погребе все было учтено и правильно сконструировано, советуем обратиться к профессионалам.

В оформлении винного погреба часто используют натуральный камень(бут, песчаник, гранит), дерево, аксессуары, которые ассоциируются у нас с виноделием(бочки разных размеров будут очень кстати).

Погреб – важный элемент любого загородного участка, он незаменим для хранения овощей, фруктов и консервации. В статье содержится информация о том, как построить погреб на даче своими руками: пошаговое описание поможет учесть массу нюансов, начиная от правильного выбора места и заканчивая монтажом гидроизоляции и . Внешнее обустройство постройки также имеет большое значение, а сооружение стеллажей и ящиков поможет эффективно использовать пространство.

Не стоит путать погреб и подвал. Сооружение своими руками погреба на даче может свестись к простому выкапыванию ямы и минимальному ее обустройству. Выбор типа конструкции зависит от многих параметров, например, от ее целевого назначения, от климатических условий региона, финансовых возможностей и пр. Также при выборе типа и материалов для постройки погреба на даче своими руками нужно учитывать место его расположения.

Отдельно стоящую постройку возвести проще, чем, например, осуществить строительство погреба под домом, однако такой вариант потребует большего количества материалов, а значит и финансов. Сделать хранилище под жилым домом или хозяйственной постройкой обойдется дешевле, однако этот вариант ограничен в пространстве.

Одним из самых популярных вариантов является погреб-ледник. Он отлично справляется с функцией долгосрочного хранения продуктов даже в жаркое время года и особенно востребован в южных регионах. Построить такой тип погреба в частном доме своими руками довольно сложно и дорого, но результат отличается высокими эксплуатационными характеристиками, долговечностью и надежностью.

Еще один хороший вариант данной постройки – это хранилище из двух секций. Как правило, такой тип используется тогда, когда нужно избежать перемешивания запахов различных овощей и фруктов, которые одновременно хранятся в погребе. Для постройки такого хранилища нужно меньше материалов, чем для ледника.

Отдельный тип погреба – винный. Он используется для хранения продуктов виноделия, имеет свои особенности конструкции и нюансы, которые нужно учитывать, чтобы осуществить правильную постройку погреба. Как правило, в таком хранилище можно хранить не только вино, но и различную консервацию.

Нюансы обустройства погреба своими руками при высоком уровне грунтовых вод

При выборе места под хранилище очень важно учесть такие факторы, как общая влажность грунта и уровень грунтовых вод. Чем он ниже, тем проще будет строить конструкцию, а также реже понадобится ремонт. Если речь идет об отдельно стоящем сооружении, то стоит выбрать самое высокое место на вашем участке. Определять уровень грунтовых вод лучше всего тогда, когда он максимален, то есть весной или осенью. Если на участке есть колодец или скважина, то определить максимальную отметку можно по ним, в противном случае придется бурить скважину отдельно.

Несколько сложнее будет осуществляться постройка погреба, если близко грунтовые воды. Как сделать это максимально эффективно? В первую очередь, необходимо большое внимание уделить гидроизоляции сооружения. Также при повышенной влажности грунта для лучшей гидроизоляции погреба от грунтовых вод стоит использовать строительные материалы, характеризующиеся повышенной устойчивостью к воде. В таком случае не следует использовать дерево или фанеру, а лучше отдать предпочтение бетону и кирпичу.

Полезный совет! Проверить уровень грунтовых вод можно и по народным приметам. Для этого нужно оставить на месте строительства кусок шерсти и куриное яйцо, а сверху их накрыть глиняным горшком. Если утром и на шерсти, и на яйце будет роса, то грунтовые воды близко, а если только на шерсти – далеко.

Рекомендации по строительству погреба своими руками: как сделать максимально эффективно

Вне зависимости от того, какой тип конструкции вы выбрали или какие материалы собираетесь использовать, существует ряд общих рекомендаций, которых стоит придерживаться при пошаговом строительстве погреба своими руками:

  • если вы собираетесь использовать деревянные элементы, то их необходимо предварительно обработать специальной пропиткой, чтобы защитить от пагубного воздействия влаги;
  • строительство погреба лучше всего начинать летом, тогда уровень грунтовых вод находится на нижней отметке. В таком случае грунт будет наиболее сухим, а риск затопления конструкции – минимальным;
  • для обеспечения эффективного хранения продуктов очень важно продумать систему вентиляции;
  • если вы хотите, чтобы конструкция поддерживала нужную температуру, то рекомендуется при строительстве погреба своими руками сделать две двери, разделенные тамбуром;

  • особое внимание также нужно уделить теплоизоляции, тогда будет обеспечена оптимальная температура в погребе в любое время года;
  • выбор инструментов и материалов для строительства является очень важным, поэтому заранее стоит ознакомиться с преимуществами и недостатками различных типов. Саму стройку нужно осуществлять в четко рекомендуемом порядке.

Особенности использования различных материалов

Чаще всего при постройке используются такие материалы, как кирпич или бетонные блоки. Они лучше всего переносят повышенную влажность и низкие температуры, а также характеризуются долговечностью, надежностью и относительно невысокой стоимостью. При строительстве своими руками погреба из кирпича стоит учитывать особенности эксплуатационных характеристик каждой из разновидностей данного материала:

  • шлакоблок или вспененный кирпич отличается повышенной хрупкостью, поэтому данные разновидности не рекомендуется применять при строительстве подземного хранилища;
  • силикатный кирпич более прочный, но очень плохо реагирует на повышенную влажность. Это значит, что постройка из него не сможет похвастаться длительным сроком эксплуатации;

  • красный кирпич является идеальным вариантом для погреба в частном доме. Как сделать постройку из этого материала максимально эффективной, можно узнать из многочисленных пошаговых инструкций от специалистов.

Если же вы решили использовать при постройке бетонные блоки, то вам определенно понадобится специализированная строительная техника, так как они характеризуются большим весом. Погреб из них прослужит долго и хорошо сохранит температуру.

Также при строительстве погреба в доме своими руками можно использовать кирпич, уже бывший в употреблении, если это позволяет его состояние. А в том случае, если вы собираетесь просто обшить земляную яму деревянными досками, их необходимо тщательно обработать антисептиками для предотвращения гниения.

Обратите внимание! Использование бетонных плит, армированных металлом, тоже возможно. Но в таком случае поддерживать нужную температуру будет достаточно сложно, поэтому данный материал не стоит использовать для постройки, в которой вы собираетесь хранить продукты.

Погреб на даче своими руками: пошаговое руководство для строительства

Четкое соблюдение последовательности действий является залогом правильного погреба. Как сделать постройку максимально эффективной, потратив на это минимум времени и усилий? Для этого монтажные работы нужно выполнять в определенном порядке.

Обустройство ямы

С выбранного участка снимается дерн, после чего земля разравнивается и выполняется разметка. На многих фото погреба своими руками видно, что для обустройства котлована часто используется специализированная строительная техника, но если нет такой возможности, то можно использовать лопаты и заступы. Преимущество работы ручным инструментом состоит в том, что это позволяет сохранить структуру грунта. Если земля на выбранном участке рыхлая, то стены ямы должны идти под уклоном, чтобы избежать осыпания.

Габариты погреба зависят исключительно от ваших потребностей, но помните, что размер ямы должен быть на 0,5 м больше, чем размер самой конструкции. В процессе того, как вы строите погреб своими руками, выкопанную плодородную землю можно распределить по дачному участку. Ровность дна после окончания работ нужно замерить уровнем и подправить, если это необходимо.

Возведение фундамента

Хотя без этого этапа можно и обойтись (просто засыпав дно котлована щебнем или залив битумом) обустройство фундамента позволит повысить уровень гидроизоляции погреба от грунтовых вод. Как сделать фундамент максимально эффективным, но не особо дорогим? Для этого можно использовать армирующий каркас, поверх которого заливается бетонная смесь. Рекомендуемая высота фундамента составляет около 40 см. Монтаж фундамента является обязательным условием при строительстве погреба на даче своими руками, если грунтовые воды близко. Как сделать фундамент правильно – подскажут тематические видео в интернете.

Возведение стен

Если вы используете для строительства погреба под домом своими руками кирпич, то вам понадобится ряд специализированных инструментов. К ним относится мастерок, строительный шнур, молоток каменщика, строительный уровень и ведро для раствора. Для большей эффективности работ следует воспользоваться помощью еще одного человека.

В качестве соединяющего кирпичи раствора можно использовать смесь глины с песком или же цемент. При строительстве подземного или наземного погреба своими руками кладку следует начинать с углов, а первый ряд укладывается без использования раствора, чтобы точнее спланировать положение стены. Кирпичи следующих рядов в раствор нужно утапливать до того момента, пока толщина шва не станет равна примерно 12 мм.

Полезный совет! Обязательно используйте при укладке стен строительный уровень и отвес. При помощи первого проверяется, насколько ровно уложен кирпич, а при помощи второго – правильность углов.

Монтаж перекрытия погреба своими руками

При строительстве потолка лучше всего использовать деревянные доски. Если сооружение строится под домом, то в качестве перекрытия можно использовать балки, а потолок наземного погреба на даче своими руками пошагово делается из плит ПКЖ или шифера. При этом поверхность может быть плоской или двускатной.

Теплоизоляция потолка делается по тому же принципу, что и теплоизоляция обычной кровли – промежуток между деревянными балками и кровельным материалом заполняется слоем теплоизоляции.

Виды и особенности монтажа пола в погребе

Существует множество различных вариантов обустройства пола в погребе, какой лучше – зависит от ваших предпочтений, целевого назначения постройки, особенностей грунта и других факторов. Следует также заранее ознакомиться со спецификой каждого способа, это поможет быстро и качественно построить погреб своими руками. Как видео, так и фотоинструкции смогут значительно облегчить процесс монтажа.

Земляной пол – самый простой и дешевый вариант. Существует заблуждение, что правильный пол в погребе должен быть только земляным, однако это не так. Даже хорошо уплотненный грунт не защитит помещение от сырости и плесени.

Если вы все-таки решили сделать в погребе грунтовый пол, то основание необходимо тщательно выровнять и утрамбовать, после чего засыпается слой гравия толщиной примерно в 10 см. Преимущество такого варианта – нулевая стоимость монтажа, а вот недостатков гораздо больше. К ним относится высокий риск затопления помещения и высокая вероятность того, что металлические элементы будут ржаветь, а деревянные – гнить.

Бетонный пол – хороший вариант защитить помещение от высоко расположенных грунтовых вод. Бетонная стяжка может выступать не только в качестве напольного покрытия, но и в качестве основания для монтажа других материалов.

Для строительства бетонного пола очень важно выровнять поверхность, после чего монтируется подушка из щебня и песка толщиной в 15-20 см. Песок необходимо тщательно увлажнить и утрамбовать, а сверху залить битумом. Для того чтобы бетонное основание было максимально прочным, сверху на слой битума можно установить металлическую решетку. После этого можно приступать к заливке бетона.

Слой гидроизоляции вы можете монтировать как на песчаную подушку, так и поверх бетона. Во втором случае сверху необходимо залить еще один бетонный слой.

Пол из глины – надежный, но очень трудоемкий в плане монтажа вариант. Требует большого количества высококачественного материала, поэтому используется достаточно редко. Глина считается одним из самых экологичных материалов. Укладывается она на основание из щебня толщиной в 10-15 см, которое можно пропитать битумом. Под глину стоит монтировать слой гидроизоляции из рубероида или другого материала, а трещины, которые могут образоваться после высыхания, заделываются глиняно-известковой смесью.

Кирпичное покрытие – прочное, долговечное и отличающееся привлекательностью внешнего вида. К тому же материал является достаточно дешевым и простым в монтаже. Кирпичный пол укладывается на подушку из мелкого щебня или гравия, сверху заливается раствор из глины. Кирпичи слегка утапливаются в раствор вплотную друг к другу. Также в швы между кирпичами можно забивать при помощи жесткой щетки цементный раствор.

Деревянный пол – используется в наземных вариантах погреба или там, где грунтовые воды расположены очень глубоко. Перед монтажом дерево необходимо обрабатывать специальными пропитками для продления срока службы. Деревянные доски монтируются сверху на лаги из бруса, которые, в свою очередь, укладываются на основание из щебня и глины. Прикручивать доски лучше всего при помощи саморезов, но можно и просто прибить гвоздями.

Обратите внимание! Для каждого из материалов вам понадобится отдельный набор инструментов, приобретением которого лучше озаботиться заранее.

Проектирование и монтаж системы вентиляции

Если вы строите наземное сооружение, то приток воздуха в погреб может осуществляться естественным путем через небольшие отверстия. Для подземной конструкции вентиляция должна быть приточно-вытяжной. Выход вытяжной трубы должен быть расположен возле потолка, а всасывающей – возле пола. На многих фото погреба на даче своими руками видно, что выходные отверстия вентиляции оборудуются специальными шторками, это позволяет точнее контролировать температуру в помещении.

Монтаж лестницы и дверей

Если погреб строится под домом или при необходимости сэкономить место, стоит делать практически вертикальную лестницу в погреб своими руками. Как сделать ее максимально безопасной для спуска? Рекомендуется использовать поручни. Фото лестницы в погреб своими руками показывают, то она может быть построена из деревянных досок, закрепленных прямо в земле, а также из кирпича или других материалов.

Двери монтируются в наземных вариантах конструкции, в остальных случаях используется люк. Сделать люк в погребе своими руками достаточно просто.

Изготовление люка

Если погреб расположен под домом или хозяйственной постройкой, то в качестве входной перегородки используется люк. Вы можете купить люк для погреба, а можете сделать его своими руками. Второй вариант позволит получить конструкцию, в точности соответствующую вашим потребностям. Самостоятельный монтаж включает в себя следующие этапы:

  • выбирается место для будущего входа. Очень важно, чтобы доступ к нему был максимально простым и не загромождался полками, ящиками и другими предметами;
  • определяются габариты люка. Тут все зависит от ваших потребностей, но его параметры не должны быть меньше чем 75х75 см. Для того чтобы помещение было герметичным, боковые грани люка необходимо обшивать уплотнителем;
  • изготавливается крышка люка в погреб. Как сделать ее легкой и прочной? Для этого лучше всего использовать пропитанные олифой деревянные доски. Они соединяются между собой рейками, а с одной стороны крышки прибивается лист фанеры. Если речь идет о погребе в жилом доме, то сверху крышку люка можно обшить тем же напольным покрытием, что и пол вокруг нее. Стоит учитывать, что если планируется обустройство люка для погреба под плитку, его конструкция должна быть выполнена из достаточно прочных материалов, способных выдержать весь керамики. Если же вы предпочитаете использовать сталь, то для крышки понадобится лист толщиной не менее 3 мм, который приваривается на металлическую раму;

  • прикрепляется ручка. Лучшим вариантом станет специальная скрытая или откидная конструкция. Если погреб находится в нежилом помещении или есть необходимость сэкономить, то можно использовать обычную дверную ручку;
  • прикручиваются петли. Это могут быть обычные дверные петли или автомобильные с пружинами. Последний вариант позволит легче открывать крышку и фиксировать ее в любом положении.

Ответов на вопрос о том, как сделать люк в погребе своими руками, существует множество, поэтому стоит выбирать вариант, наиболее подходящий в вашем конкретном случае.

Проводка и освещение

Ввиду того, что конструкция погреба предусматривает повышенную влажность, проводка в нем обязательно должна быть надежно изолированной. Оптимальным вариантом для проводки являются медные провода с двойным слоем изоляции. Лампочки стоит размещать в самых сухих местах и дополнительно оборудовать защитными колпаками. Категорически запрещается делать розетки при постройке погреба. Как правильно сделать проводку максимально безопасной можно посмотреть на обучающих видео от специалистов.

Монтаж гидроизоляции в погребе

Как уже было сказано, изоляция от влаги является очень важным моментом при строительстве погреба на даче своими руками. Как сделать гидроизоляцию наиболее эффективной – существует масса вариантов, а выбор оптимального из них зависит от уровня влажности грунта и конструктивных особенностей постройки.

Гидроизоляция может быть внешней или внутренней. Внешняя делается еще на этапе строительства, при этом стены снаружи обшиваются изолирующими материалами, а также монтируются водостоки, дренажные колодцы и другие конструкции. Внутренняя изоляция делается уже после того, как погреб построен. В таком случае перед использованием изоляционных материалов следует осуществить отвод грунтовых вод, иначе работы будут неэффективными.

Типы материалов, использующихся для внутренней гидроизоляции

Если вы сделали погреб на даче своими руками из водонепроницаемого бетона, то вам вряд ли понадобиться дополнительная обшивка изоляционным материалом. А вот для конструкции из кирпича можно использовать следующие варианты гидроизоляции:

  • мастика или битум – используются в тех случаях, когда уровень грунтовых вод находится ниже уровня пола. Раствор разогревается и тонким слоем наносится на стены, в результате чего образуется надежная водонепроницаемая пленка;

  • – наиболее дорогостоящий, но и самый эффективный вариант. Он хорош тем, что повышает не только уровень устойчивости стен к влаге, но и их морозостойкость. Также проникающая гидроизоляция надежно заделывает все трещины и микропоры, характеризуется длительным сроком службы и быстро монтируется;
  • полимерный раствор на базе цемента – является одним из самых надежных и простых в нанесении материалов для гидроизоляции. Он плотно прилегает к стенам и надежно защищает их от механических повреждений;
  • влагоизоляция мембранного типа – состоит из различных полимеров, среди которых большой популярностью пользуется жидкая резина на основе битума.

Обратите внимание! Очень важно наличие эффективной вентиляции для надежной гидроизоляции погреба на даче своими руками. Как построить систему вентиляции так, чтобы в хранилище не конденсировалась лишняя влага? Для этого лучше всего подходит монтаж приточно-вытяжной системы.

Порядок монтажа гидроизоляции

На многочисленных фото погреба в частном доме видно, что гидроизоляция может быть скрыта под декоративными настенными панелями. Это не является обязательным условием, а влияет только на внешний вид стен. Нюансы монтажа гидроизоляционного слоя зависят от типа выбранного материала.

Гидроизоляцию с использованием битума или мастики для стен погреба под домом сделать своими руками, как правило, не составит особого труда. Для этого стены нужно предварительно оштукатурить, а саму гидроизоляцию лучше всего наносить в два слоя. Перед окончательным высыханием покрытия его рекомендуется посыпать мелким сухим песком.

Перед монтажом проникающей влагоизоляции, поверхность стен необходимо тщательно очистить от грязи и пыли, после чего смочить водой. После нанесения слоя изоляции в течение нескольких дней его также необходимо постоянно увлажнять. Бетонные стены перед монтажом проникающей гидроизоляции обрабатываются металлической щеткой.

Для нанесения жидкой резины, стены необходимо обязательно выровнять и очистить. После этого поверхность грунтуется и на нее при помощи кисти, шпателя или валика наносится гидроизоляционный материал. Отделочные материалы можно монтировать прямо на слой жидкой резины после ее высыхания. На фото винных погребов, к примеру, видно, что стены обшиты деревянными панелями.

Цементно-полимерная смесь наносится на хорошо увлажненные стены при помощи зубчатого шпателя или кисти. Лучше всего делать это в несколько слоев.

Монтаж полок в погребе своими руками: фото и инструкция

Полки и стеллажи – неотъемлемые элементы любого погреба и подвала. Существует несколько видов стеллажей для погреба, купить которые можно в специализированных магазинах, однако гораздо проще и экономнее сделать их своими руками. Самыми популярными вариантами являются следующие:

  • стеллажи из дерева – один из самых распространенных ответов на вопрос, из чего сделать полку в погребе. Материал отличается экологичностью и простотой в работе, а для стеллажей лучше всего использовать брус сечением 100х100 мм и доски толщиной 3-4 см. Схема монтажа очень простая – из бруса делаются стойки, в которых пропиливаются гнезда для фиксации полок. Для того чтобы полки из дерева прослужили дольше, их пропитывают специальными составами;

  • бетонные стеллажи – хороший вариант, если вы хотите знать, как сделать полки в погребе максимально долговечными и устойчивыми к влажности. Для создания бетонных полок можно использовать плиты из армированного бетона или ниши в стенах, которые заливаются бетонной стяжкой;
  • полки из стального уголка – используются в помещениях с низким уровнем влажности, иначе конструкции очень быстро могут начать ржаветь. Для того чтобы сделать полку в погребе для банок, как правило, используется сварочный аппарат, но можно обойтись и простыми саморезами. Сначала из металлических реек изготавливаются рамы, затем к ним крепятся полки;
  • пластиковые стеллажи – один из самых экономных и простых вариантов, который отличается привлекательностью внешнего вида и устойчивостью к влаге. Однако пластик довольно плохо переносит низкую температуру, поэтому не может похвастаться долговечностью.

Полезный совет! Задаваясь вопросом о том, как сделать полку в погреб своими руками, и какой материал для этого выбрать, учитывайте уровень влажности в помещении, а также средний вес банок и ящиков, которые будут храниться на стеллажах. Бетон отлично выдерживает даже очень большую нагрузку, а вот пластик не может этим похвастаться.

Из этих же материалов можно сделать в погреб ящики для картошки. Как правило, они оборудуются съемными крышками, которые устанавливаются при необходимости. Независимо от того, какой материал вы выберете, в теплое время года полки и ящики рекомендуется выносить для просушки на улицу. Это позволит избежать возникновения плесени и размножения болезнетворных микроорганизмов.

Когда строительство и внутреннее обустройство погреба будет завершено, можно задуматься о внешней отделке наземного сооружения. Ее вариант зависит исключительно от ваших предпочтений – можно просто насыпать земляной холм, а можно украсить его дерном или декоративной травой, превратив в элемент ландшафтного дизайна. Используйте в процессе строительства погреба своими руками видео- и фотоинструкции, которые помогут учесть все нюансы и обустроить практичное и функциональное помещение.

Основное назначение погреба – хранение консервации, овощей и фруктов. Но не каждый погреб может гарантированно сохранять годность продуктов. Поэтому постройке своего подпола стоит уделить особое внимание. Главное решить, для каких целей он необходим.

В погребе с температурой от -7 градусов около одного года можно хранить различные продукты. Поэтому многие хозяйки ценят и используют такие помещения для длительного хранения овощей и фруктов. Ведь его основное преимущество перед холодильником – вместительность.

Такое строительство – серьёзный шаг, поэтому в работе необходимо опираться на схемы и чертежи погребов. Чтобы понять какой вариант больше всего подходит, можно посмотреть фото погреба. В интернете находится множество вариантов. На картинке будет готовый макет постройки, остаётся только соответствовать.

Что важно при строительстве?

При строительстве погреба своими руками стоит придерживаться следующих рекомендаций:

  • применение материалов из дерева требует предварительной обработки специальными средствами. Эта процедура защищает помещение от влаги;
  • лето – идеальное время для установки погреба, так как грунтовые воды находятся на низком уровне;
  • желательно сразу оборудовать систему вентиляции;
  • лучше всего соорудить две двери внутри хранилища. Это позволит сохранить правильный температурный режим;
  • для оптимальной температуры рекомендуется обеспечить теплоизоляцию;
  • заранее подумать обо всём оборудовании, чтобы потом не задерживать строительные работы из-за их отсутствия.


Инструкция как сделать погреб

Место

Необходимо выбрать место для будущего погреба. Лучше всего подходят сухие возвышенные места, в дальнейшем не придётся устанавливать гидроизоляцию. В таком случае нет риска попадания влаги. Выбор глубины зависит от желания хозяина, примерно на 2-3 метра.

Следует обеспечить определённое расстояние между основанием погреба и грунтовыми водами (50 см), иначе может случиться затопление.

Материал

К строительству погреба следует отнестись ответственно, учитывая все нюансы, в противном случае неприятности неизбежны. Ещё одним главным пунктом считается выбор материала для строительства.

Природный камень, древесина, красный кирпич и другие подходят для таких целей. Необходима обшивка деревом при постройке земляного погреба. Металлические конструкции лучше избегать, так как они привередливы к климатическим условиям.

Вентиляция

Такой элемент необходим для того, чтобы бороться с влагой и скоплением газов. Чаще всего используют трубу, которая соединяет внутреннюю часть и поверхность погреба. Но можно устанавливать две трубы, которые будут выполнять функцию вытяжки.


Преимущества

Погреб под домом, построенный своими руками имеет немало достоинств:

  • экономия участка;
  • удобство в использовании. Особенно в зимнее время, можно быстро спуститься и также быстро подняться;
  • гидроизоляция и устройство подземного дренажа помогают забыть о сырости;

Характеристика наземного погреба

При стройке наземного погреба важно учесть уровень почвы. Подобное помещение строится на поверхности земли, в отличие от подземных конструкций. Наземный погреб занимает меньше места, не затапливается, функционирует круглый год, имеет внушительный размер и очень удобен в применении.

Однако такая пристройка требует гидротехнических работ. Хранилище нуждается в уходе: периодической уборке, дезинфекции.

Наземный погреб бывает трёх видов: наземный, полузаглублённый, заглублённый. Такие помещения можно построить своими руками, используя кирпичи, брёвна или бетон.


Особенности строительства винного погреба

Винные напитки нуждаются в особом хранении, ведь это влияет на их вкусовые характеристики. Постройка винного погреба очень популярна.

В таком помещении важно обеспечить систему термоизоляции. Закрыто-пористые материалы идеальны для строения винного погреба. Они отвечают за поддержание температуры.

Входная дверь должна быть хорошо уплотнена. Обильное проникновение воздуха негативно скажется на качестве вина. Для пола подойдут любые материалы, лишь бы от них не исходили вредные химические элементы.

Бутылки с напитком хранятся в горизонтальном положении и передвигать их не рекомендуется. Всё необходимое оборудование должно быть хорошего качества с использованием натуральных материалов.

Строительство должно проходить с соблюдением всех необходимых инструкций, чтобы избежать дополнительных работ и порчи продукта.

Фото погреба своими руками

Строительство погреба заключается не только в возведении стен и перекрытий, это еще и грамотно устроенная вентиляция, качественная гидроизоляция и внутренняя планировка. Если неправильно сделать вход или сэкономить на полезной площади, пользоваться погребом будет неудобно, а переделать слишком сложно. Поэтому, перед тем как построить погреб своими руками, следует продумать все до мелочей.

Стандартный погреб представляет собой прямоугольное помещение с низким потолком. Для входа обустраивают люк с передвижной лестницей или бетонные ступени. Первый вариант дешевле, но не слишком удобный, поскольку опускаться в погреб по перекладинам да еще с грузом достаточно тяжело. Бетонные или кирпичные ступени гораздо надежнее, а сделать их совсем не трудно.

Уже на этапе проектирования следует подумать о материалах для потолочных перекрытий. От этого прямо зависит ширина погреба. Одни в качестве перекрытия используют готовые бетонные плиты, другие сами выливают и армируют их прямо над погребом, третьи применяют многослойные перекрытия из бруса, слоев гидроизоляции, досок и утеплителя.

Основные параметры погреба

  1. Ширина котлована не должна превышать 4 м с учетом толщины кладки стен и наружного слоя гидроизоляции.
  2. Длина погреба зависит от потребностей владельца, обычно она равняется 4 м.
  3. Высота потолков должна быть в пределах 1,8-2 м. При хорошей изоляции глубоко копать не нужно, двух метров вполне хватает для того, чтобы помещение не промерзало зимой и не нагревалось летом.

Чтобы немного сэкономить при обустройстве лестницы, при рытье котлована нужно оставить участок шириной 1 м и снимать землю под уклоном, лопатой формируя ступени. Но этот вариант подходит только для плотной твердой почвы, иначе под весом кирпича грунт начнет оседать и лестница разрушится.

Еще один важный момент – облицовка стен. Чаще всего их делают кирпичными или бетонными, заливая раствор между стенками котлована и опалубкой. Оба способа вполне по силам начинающему мастеру, главное, продумать все заранее. Для кирпичной кладки нужен кирпич и раствор, для монолитной стены необходимо заготовить материал для опалубки и распорок.

Видео — Погреб. Теория и чертежи

Когда все детали продуманы, материалы заготовлены, можно приступать к работе. На выбранном участке снимают слой дерна и делают разметку с помощью колышков, учитывая дополнительное пространство для гидроизоляции.

В процессе работы понадобится:

  • штыковая и подборная лопата;
  • рулетка;
  • строительный уровень;
  • щебень;
  • рубероид;
  • битумная мастика;
  • бетонный раствор М 100;
  • трамбовка.

Шаг 1. Рытье котлована

По разметке начинают копать яму. В месте расположения будущей лестницы сразу формируют ступени, выбирая грунт под уклоном. Ступени должны быть в 1,5 раза шире, чем в проекте, ведь к проступи добавляется и толщина подступенка. Если лестница в погреб будет монтироваться отдельно, котлован выкапывают равномерно по всему периметру. Когда глубина ямы достигнет 2 метров, стенки и основание выравнивают, убирают комки грунта и приступают к устройству основания.

Шаг 2. Заливка основания

На дно котлована насыпают мелкий щебень слоем 3 см, разравнивают его и с помощью трамбовки уплотняют основание. Готовят раствор: на 4 части щебня берут 3 части песка и добавляют 1 часть цемента М400. Толщина бетонного слоя должна быть не меньше 6 см.

Шаг 3. Гидроизоляция пола

Когда высохнет бетон, делают разметку для стен погреба и укладывают на пол 2 слоя рубероида, промазывая их битумной мастикой. Края рубероида должны выходить за периметр разметки на 10 см; полосы материала стелят внахлест, смещая швы верхнего слоя на несколько сантиметров.

Возведение стен из кирпича

Шаг 1. Укладка первых рядов

Чтобы выложить стены погреба, не обязательно иметь навыки каменщика. Все неровности и дефекты кладки будут скрыты под слоем штукатурки. Кирпич можно брать б/у, главное, чтобы он был красный обожженный. Белый кирпич и шлакоблок использовать для этих целей не рекомендуется.

Первый ряд выкладывают по разметке на песчано-цементны й раствор. Второй ряд идет в шахматном порядке с перевязкой швов. Излишки раствора сразу убирают кельмой, каждые три ряда проверяют строительным уровнем. Между кладкой и стенами котлована оставляют пространство шириной около 50 см.

Шаг 2. Устройство вентиляционных отверстий

За раз можно выкладывать не более 5 рядов, иначе раствор не выдержит нагрузки и стены «поплывут». На упрочнение кладки требуется 8-10 часов. В 3 или 4 ряду от пола между кирпичами делают отверстие для вентиляционной трубы. Второе отверстие следует оставить в противоположном углу погреба на высоте 1,6-1,7 м от пола. Размеры вентиляционных отверстий зависят от диаметра трубы, обычно это квадратные ниши 25х25 см.

Шаг 3. Установка закладных для крепления полок

Для крепления полок в кладку вмуровывают металлические уголки или профильные трубы с толстыми стенками. Они должны выходить за наружную стену примерно на 10-15 см, а с внутренней стороны соответствовать ширине полок. Расстояние между уголками около 70 см по горизонтали и примерно столько же по вертикали. Этот способ достаточно удобный и надежный, к тому же экономит средства на изготовление отдельных стеллажей.

Шаг 4. Наружная гидроизоляция

Когда стены выложены полностью, в отверстия вставляют и закрепляют вентиляционные трубы, выводят их наверх и временно фиксируют проволокой к верхнему ряду. Стены снаружи обмазывают жидким битумом и крепят рубероид. Его укладывают с напуском 10 см, стыки покрывают битумом и крепко прижимают. После этого пространство между стенками ямы и кладкой заполняют глиной и утрамбовывают ее через каждые полметра, не доходя до верха около 40 см.

Бетонные стены

В стенки котлована по всему периметру вбивают металлические пруты, оставляя снаружи 15 см. Из досок, ДСП или фанеры сбивают щиты по размеру стен, обивают их полиэтиленом и устанавливают впритык к арматуре. Укрепляют опалубку деревянным брусом и заливают бетонный раствор. Желательно залить сразу всю стену, тогда поверхность будет наиболее прочной. Спустя сутки опалубку убирают и дают стене хорошо высохнуть.

Монтаж перекрытий

Если для перекрытий используются железобетонные плиты, способ монтажа достаточно простой. Траншею по периметру погреба заполняют камнем, армируют решеткой из прутьев и заливают бетоном. Плиты укладывают после того, как бетон упрочнится; они должны полностью перекрывать котлован и фундамент вокруг погреба. Стыки между плитами заделывают густым раствором.

При отсутствии плит, можно сделать монолитное перекрытие по-другому, используя брусья, стальные швеллера, балки или трубы.

Шаг 1. Укладка балок

В последних двух рядах кладки на противоположных стенах оставляют отверстия для балок перекрытия, длина которых должна быть на 1 м больше ширины погреба. Деревянные балки сечением 150х150 мм пропитывают отработанным машинным маслом и просушивают. Затем оборачивают их рубероидом, который закрепляют скобами степлера.

Трубы или швеллер в такой обработке не нуждаются. Подготовленные балки укладывают на стены, оставляя проем для входа, а затем заливают бетоном траншею и края балок. Выступающие края вентиляционных труб прикрывают, чтобы раствор не попал внутрь.

Шаг 2. Устройство перекрытия

Снизу балки обшивают досками толщиной 25 мм, а сверху их застилают рубероидом. Между балками насыпают керамзит или укладывают 2-3 слоя минеральной ваты, закрывают все полиэтиленовой пленкой, потом снова рубероидом, промазывают мастикой стыки. Сверху насыпают грунт или глину.

Если балки металлические, между ними можно закрепить сетку-рабицу с мелкими ячейками, на нее уложить арматуру и обрезки металла, снизу установить съемный щит из фанеры или ДСП, обитый пленкой. Щит подпирают брусом 100х100 мм в нескольких местах, чтобы конструкция выдержала вес бетонного раствора. Заливают все бетоном и выдерживают несколько дней, потом убирают щит, снимают излишки раствора, просочившиеся по краям, дают плите хорошо выстояться.

Видео — Строим погреб самостоятельно

Внутренние работы

Следующий этап – установка лестницы. Если была оставлена основа из грунта, сверху выкладывают кирпич, устанавливая его на ребро по вертикали и плашмя на проступи. Боковые стенки также облицовывают кирпичом, все зазоры и стыки затирают раствором. Можно заменить кирпич арматурным каркасом и вылить ступени из бетона, можно установить и легкую металлическую лестницу.

Далее приводят в порядок стены, пол и потолок. Если кладка стен получилась ровная и аккуратная, достаточно покрыть поверхность двумя слоями извести. Неровную кладку предварительно штукатурят цементно-песчаны м раствором, а затем обрабатывают известью. Дополнительное покрытие для стен не требуется, хотя возможны различные варианты отделки. Потолок проверяют на отсутствие щелей и зазоров, при необходимости герметизируют стыки вдоль стен и тоже белят.

На полу рубероид покрывают цементной стяжкой толщиной 3-4 см. В отдельных случаях поверх стяжки монтируют дощатые полы или застилают линолеум, но это совершенно необязательно. В завершение крепят полки или ставят стеллажи из досок, обработанных антисептиком. Стеллажи должны умещать все необходимое, чтобы на полу ничего не стояло. Это обеспечит хорошую сохранность овощей и облегчит уборку помещения. Нельзя загораживать стеллажами и ящиками пространство перед вентиляционными отверстиями, иначе воздухообмен будет нарушен и в погребе появится конденсат.

Дверь в погреб делают из прочных досок толщиной 3 см и дополнительно утепляют ее изнутри. В холодных регионах, где морозы достигают 30 градусов, рекомендуется установить еще одну дверь – внизу лестницы. Сверху перекрытия также должны быть тщательно утеплены слоем грунта, опилками, глиной и другими подручными материалами. Трубы вентиляции следует закрыть специальными колпаками с защитной сеткой от насекомых.

Видео — Как построить погреб своими руками

Погреб - сооружение очень востребованное на загородном участке. В построенном в соответствии с правилами и оборудованном вентиляцией погребе очень удобно хранить выращенные на собственном огороде овощи: на протяжении длительного периода они не теряют свои вкусовые качества и сохраняют максимально количество витаминов. Пригоден погреб и для хранения консервации и солений.

Погреб на участке - выбираем место правильно

Для сооружения погреба потребуется рыть котлован глубиной около 2-3 м, оптимальная площадь погреба - около 8 кв. м. Чтобы не возникали проблемы с поступление в погреб талых или грунтовых вод, под его строительство желательно выбрать наиболее высокое место. Конечно, это важно если погреб сооружается отдельно, а не в качестве подвального помещения к капитальной постройке.

Перед тем как начать строительство следует определить глубину залегания грунтовых вод - даже если вода поднимется на максимальную отметку она не должна затапливать погреб. Обычно высота грунтовых вод не превышает двухметровый уровень, что для строительства вполне достаточно. В зависимости от состава почвы выбирается вариант обустройства пола и гидроизоляции.

Лучшее время для сооружения погреба - лето, когда грунтовые воды опускаются на минимальную высоту.

Рытье котлована и закладка основания

Строительство погреба на дачном участке начинают с разметки на выбранной площадке размеров сооружения. Затем удаляют верхний слой грунта и приступают к рытью котлована, рассчитывая его глубину с учетом уровня грунтовых вод. При сухом грунте размеры котлована должны соответствовать размерам сооружения - все работы будут выполняться изнутри, если же грунт будет влажным - котлован роют больших размеров - гидроизоляционные работы придется выполнять с наружной стороны стен погреба. Крутизна откосов котлована зависит от типа грунта.

Котловану дают некоторое время постоять, чтобы убедиться, что вода не просачивается сквозь его стенки. Места появления воды заделывают глиняными тампонами, откопав ров глубиной 0,5 м, затаптывают его жирной мятой глиной, сильно утрамбовывают.

Для того, чтобы оформить основание сооружения дно выравнивают и трамбуют, засыпают 15 см слоем песка, затем гравия и жирной глины. Это обязательно, если грунтовые воды залегают на небольшой глубине. Далее заливают слой бетона толщиной от 5 до 10 см. Бетон после затвердевания заливают растопленным битумом, выстилают полосами рубероида, опять бетонируют слоем в 10-15 см.

Для сооружения фундамента используют бутовый камень или щебень, залитый песчано-цементным раствором. Размеры фундамента должны превышать наружные размеры погреба на 0,15-0,2 м с каждой из сторон.

Материалы для погреба - возводим стены и перекрытие

Материалы для сооружения стен используют самые разнообразные:

  • бетон
  • бутовый камень
  • древесину
  • асбоцементные листы.

Толщина стен планируется в зависимости от материала:

  • бетон - 15 см
  • кирпич - 12 - 25 см - в зависимости от типа кладки
  • бут - до 25 см.

Для литья стен применяют бетон марок 50 или 100, также потребуется сооружение опалубки из досок по периметру погреба.

Для сооружения каменных стен используют гранитные, песчаниковые или доломитные куски грубой обработки. Камни подбирают, укладывают так, чтобы швы имели минимальную толщину - это уменьшит расход цемента и снизит угрозу оседания кладки.

При сооружении стен из кирпича и бута делают перевязку швов. Если планируется оштукатуривание поверхности стен, то допускается выполнение кладки в пустошовку, т.е. раствор может не доходить до поверхности стен на 1 - 1,2 см.

Для перекрытия погреба используют любые доступные и достаточно прочные материалы. Самый простой вариант - использование деревянных жердей, брусков, досок, горбыля. Их обрабатывают антисептиком, уложив - укрывают любым теплоизолятором (слоем в 30 см). Перекрытия смазывают глиной, засыпают грунтом или шлаком. Используя в качестве засыпки горючие торф или опилки - покрывают их, как минимум, 2-х см слоем грунта или песка.

Если в качестве перекрытия используют железобетонные плиты - потребуется выполнить цементным раствором герметизацию швов. Далее плиты заливают расплавленным битумом и укладывают на него рубероид. В роли утеплителя может применяться шлаковата.

Если над погребом будет сооружаться пригребица, то ее дверь должна смотреть на север, чтобы меньше нагревалась солнцем. Стены делают из любого материала, крышу - из материалов с невысокой теплопроводностью.

В перекрытии обустраивают люк с утепленной крышкой.

Вытяжка в погребе

Вентиляция помещения - момент чрезвычайно важный, именно от ее правильной организации зависит качество хранения продуктов. Для вентиляции капитальных сооружений устанавливают две вентиляционные трубы :
приточную, установленную в нижней части погреба, на высоте около 0,5 м над уровнем пола
вытяжную - встроенную в верхней части, под потолком.

Трубы могут быть керамическими, металлическими, асбестоцементными, дощатыми. Устанавливают их в разных углах помещения - это исключит возможность подсасывания свежего воздуха. Дополнительная вентиляция будет производиться через зазоры в дверцах и люке.

Для образования устойчивого процесса обеспечения свежим воздухом вытяжную трубу требуется поднять выше конька кровли погребицы. Вытяжную трубу следует утеплить или сделать двойной. Сечение трубы рассчитывают в зависимости от размеров погреба, к примеру, для помещения в 8 кв. м потребуется вытяжная труба сечением 12Х12 см. Трубы оснащают заслонками и задвижками - это даст возможность регулировать скорость перемещения воздуха. Некоторые виды погребов достаточно оборудовать решеткой во входном люке.

Эффективность работы вытяжной системы можно проверить наблюдая за тем, как будет двигаться дым в помещении. Сигналом о том, что уровень вентиляции недостаточный будет появление плесени, сырости, неприятный, затхлый воздух, появление конденсата на потолке.


Чтобы удобнее было производить проветривание внутренние двери погреба лучше сделать решетчатыми. Для поглощения излишней влаги внутрь погреба помещают ящики с веществами, активно впитывающими влагу, например - с солью или негашенной известью.

Гидроизоляция

Приступая к обустройству гидроизоляции следует понимать, что сам ее процесс менее сложен и трудоемок, чем исправление допущенных при ее выполнении ошибок. Поэтому все работы следует выполнять аккуратно и качественно. Сооружение гидроизоляционной системы имеет смысл только в случае:

  • правильно выбранного конструктивного решения погреба
  • использования качественных материалов
  • выполнения работ по всем правилам.

При высоком уровне грунтовых вод рекомендуется выполнять противонапорную гидроизоляцию. Также она потребуется при угрозе возникновения гидростатического давления на стенки со стороны накапливающихся в пространстве между стенами погреба и котлована талых или дождевых, т.е. застойных вод. Это касается случаев, когда погреб сооружен на плотных глинистых грунтах.


Для придания основанию погреба и стенам водонепроницаемость применяют двустороннее оштукатуривание кирпичных и бетонных стен раствором, состоящим из 2 частей воды и 1 части цемента. Далее монтируют слой противонапорной гидроизоляции из толи или рубероида, в 3-4 слоя, прижимают его защитной стенкой для защиты от повреждений. Защитную стенку сооружают из красного кирпича, пространство за ней со стороны котлована обустраивают глиняным замком, который продлит срок службы гидроизоляционного слоя.

Если при выполнении работ в котловане скапливаются грунтовые воды, то потребуется принять меры по его осушению - сооружение водоотлива - канавы на дне котлована, ведущей к водосборному колодцу.

Гидроизоляция стен выполняется обмазочной, оклеечной или смешанной гидроизоляцией, предполагающей использование мастик и рулонных материалов одновременно.

Для того, чтобы обеспечить отвод ливневой воды от погреба сооружают водоотвод представляющий собой канаву глубиной примерно 0,5 м.

Теплоизоляция

Для получения оптимальных температурных показателей внутри погреба летом и зимой производят теплоизоляцию потолка и стен минватой , пенопластом или пеностирольной изолирующей пленкой. При выборе материала следует учитывать из чего изготовлены поверхности к которым будет крепиться теплоизолятор. К примеру, крепить пенопласт на кирпичную стену очень легко, тогда как минвата или пленка потребуют установки маяков.

Погреб в доме

Если принято решение сооружать погреб в доме, вернее, под домом, то лучше планировать его размещение под нежилыми комнатами, желательно - под неотапливаемыми. Идеальным местом для его размещения будет веранда - температура в ней более низкая, чем в доме, обустроить вентиляционную систему также будет проще. Если единственным из возможных вариантов будет размещение погреба под отапливаемым помещением, то потребуется выполнить теплоизоляцию его перекрытия, можно в стяжку свода вмонтировать пятисантиметровый слой пенопласта. Также потребуется продумать оптимальный вариант устройства качественной вентиляции - в противном случае обеспечение качественного хранения продуктов вряд-ли будет возможным.

Другие виды погребов

В зависимости от устройства, погреба могут быть:

  • заглубленными
  • полузаглубленными
  • наземными.
полузаглубленный погреб

Строительство заглубленного погреба мы рассмотрели выше, ему отдают предпочтение в местностях, где грунтовые воды залегают на достаточной глубине. Если-же местность низменная, то более целесообразным вариантом будет устройство погреба полузаглубленного. Котлован для него потребуется глубиной всего 0,7 - 0,9 м, размеры котлована должны быть значительно большими, чем размеры самого погреба - они должны позволить оборудовать наружную тепло- и гидроизоляцию. Чтобы излишне не повреждать грунт котлован роют вручную. Если будут обнаруживаться водоносные жилы - их следует аккуратно заделывать глиной на глубину 0,15 м.

Для возведения стен применяют кирпичную кладку или плиты из бетона. Штукатурку стен выполняют с добавлением гидроизоляционного материала акватрон, который обеспечивает:
качественную адгезию с кирпичной или бетонной поверхностью,
водонепроницаемость,
морозостойкость,
легкое нанесение.

Гидроизоляцию можно заменить глиняным замком толщиной в 30 см. Гидроизолировать нужно всю поверхность фундамента и стен снаружи. Для сооружения перекрытия используют горбыль, после укладки его обрабатывают глиняным раствором, после высыхания засыпают грунтом.

наземный погреб

Наземные погреба бывают разных видов, их различие обусловлено местом и методикой возведения. Пристенная разновидность наземного погреба присоединена к одной из стен дома. Сооружают ее обычно из кирпича или монолитного бетона. Кирпичную кладку выполняют в один кирпич на песчано-цементную смесь. Стены погреба с обеих сторон оштукатуривают цементным раствором. Затем снаружи выполняется гидроизоляция битумной обмазкой в 2 слоя.

Перед сооружением пола грунт внутри погреба тщательно выравнивают, заливают слой бетона порядка 15 см. После полного затвердения бетона настилают пол толщина которого должна быть не менее 5 см.

Как выполнить электропроводку

Для комфортного пользования потребуется продумать способ освещения. Поскольку дневному свету доступа в погреб не будет, то при его посещении придется пользоваться фонариком. Более удобно будет провести электрическое освещение. Электропровод лучше всего взять медный, с резиновой изоляцией в оплетке. Выполняется электропроводка наружно. Устанавливать розетки в погребе нельзя. Все электрические лампы обязательно должны быть оборудованы защитными стеклянными армированными колпаками. Выключатели устанавливают снаружи, у входа в погреб.

Антисептическая обработка

Чтобы погреб зимой не стал пристанищем грибков и плесени следует еще перед началом загрузки в него овощей произвести обработку стен, полок, засеков антисептическими препаратами. Если прибегать к использованию химических средств нежелательно - можно обработать все поверхности гашеной известью.

Следующая разновидность - погреб с обваловкой, отличается тем, что в процессе сооружения его наружные стены обваловывают грунтом. Это помогает сохранять внутри него стабильную температуру и влажность.

Строим погреб во дворе

К нам в редакцию пришло письмо от И.П. Алексеева из Оренбургской области с просьбой рассказать о строительстве погреба. Мы подготовили статью о том, как построить подвал с нуля. Возможно, этот материал окажется полезным для многих. Погреб − идеальное место для хранения заготовок на зиму. Он может быть расположен под домом или гаражом, но лучше, если это будет погреб во дворе с отдельным входом.

Ищем грунтовые воды

Прежде чем начать копать котлован для будущего погреба, нужно определить уровень подземных вод. Обычно его определяют установкой для бурения скважин. Глубина подвала в среднем 2,3-2,5 метра. На такое же расстояние углубляется установка, чтобы проверить наличие воды. Если вода появилась, значит, грунтовые воды проходят очень близко и в данном месте строительство подвала нежелательно.

 

Роем котлован

Для строительства выбирают место на возвышенности, чтобы исключить вероятность прохождения грунтовых вод. Копать котлован можно вручную, но куда быстрее дело пойдет при использовании экскаватора.

При глубине 2,3-2,5 метра ширина и длина погреба обычно равна 2,5 метрам. Нужно еще дополнительно оставить 0,5 метра по периметру котлована для будущей гидроизоляции стен.

После того как котлован вырыт, дно нужно утрамбовать и сделать подушку из гравия и песка. Высоты 30 см вполне достаточно, из них 20 см − слой песка и 10 см − гравия. На утрамбованную гравийную подушку укладывается арматура (прутья диаметром 8 мм) и заливается бетонная смесь. Смесь готовят из расчета на три литра воды мешок цемента.

 

Стены

Для возведения стен погреба можно использовать кирпич или заливать бетон.

 

Бетонные

Если ваш выбор остановился на бетоне, не забывайте про каркас из арматуры диаметром 10 мм и поэтапный залив бетона. Арматура укладывается вертикально и обвязывается проволокой.

По периметру котлована устанавливается опалубка по обе стороны от арматуры, только после этого можно приступать к заливке бетона. Готовят раствор не более чем на час работы, иначе он затвердеет.

Чтобы в бетоне не было пустот, его нужно утрамбовать бетонным вибратором. На полное высыхание смеси необходимо не менее 10 дней при сухой погоде. Демонтаж опалубки лучше производить не ранее чем через три недели.

 

Кирпичные

При строительстве кирпичных стен их выкладывают в 1-1,5 кирпича. Но если вы проверили, что грунтовые воды проходят намного ниже уровня подвала, толщины стен в один кирпич будет достаточно.

Выкладывают кирпич в обычном шахматном порядке. Так, если первый ряд вы начинали с целого кирпича, второй следует начать с половины, третий опять с целого. Для лучшей сцепки кирпичной кладки готовят цемент но-песчаную смесь в соотношении 1:4.

 

Справка от «Хозяйства»

Наиболее точно уровень грунтовых вод можно определить в осеннее или весеннее время, когда вода поднимается до своего максимального значения.

Также следует обратить внимание на грунт. Пористая почва свидетельствует о том, что земля была влажной, промерзла и к весне оттаяла. Помочь в решении такой проблемы может установка дренажной трубы. Ее монтируют в землю под уклоном, где-то 4-5 см на каждые 10 м. Такой дренаж отведет проходящие рядом воды в дренажную канаву.

 

Гидроизоляция

Если строить подвал, так с соблюдением всех технологий. А значит, нужно делать гидроизоляцию пола и стен. К нанесению гидроизоляционного слоя приступают только после осуществления бетонной стяжки пола и оштукатуривания стен песчано-цементным раствором. Обычно для этого используют водостойкие материалы, такие, как битум или мастика. Наносят гидроизоляционный материал в два слоя. Толщина гидроизоляции должна составлять 3-4 мм. По окончании внутренних гидроизоляционных работ битум нужно присыпать сухим песком.

Отделка стен

Снаружи стены обмазывают двумя слоями мастики. Поверх гидроизоляционного слоя стены промазывают глиной. Это позволяет лучше защитить погреб от влаги и сырости. Обычно слой глины не менее 10 см. После высыхания глиняного слоя можно засыпать грунт, утрамбовывая. Внутри стены погреба штукатурят и покрывают известью. Она является очень хорошим противогрибковым средством.

 

Вход

Верхняя часть погреба расположена под наклоном и заканчивается дверью. Стены, ведущие к выходу из подвала, также делают из бетона (после установки опалубки и арматуры) или кирпича. Если вы установили деревянную дверь, то при желании ее можно украсить, используя декоративную обшивку.

Лестницу заливают из бетона, проложив в каждой ступени каркас из арматуры. Перед заливкой ступеней устанавливается опалубка. Вход в погреб с улицы позволяет удобно входить в помещение по лестнице, а также проветривать его. Благодаря ему регулируется температура помещения внутри погреба.

 

Вентиляция

Циркуляцию воздуха обеспечивает встроенная вытяжная труба. Она устанавливается на расстоянии 30 см от пола и выводится наружу. Для лучшего проветривания грамотно будет добавить еще приточную трубу, чтобы исключить образование плесени.

 

Крыша

У погреба может быть как односкатная, так и двускатная крыша. Для ее утепления можно использовать любые утеплители, но природные материалы больше подойдут, так как обеспечивают благоприятный микроклимат.

Потолок в погребе выкладывается досками вровень с землей. Обычно его делают из крайней доски, спиленной вдоль бревна и ровной частью поворачивают внутрь погреба, выпуклой — наружу. Внутри погреба доски обмазывают глиной, после чего белят. Снаружи застилают рубероидом, поверх него наносят слой смешанной с соломой глины. Глину присыпают влажной землей с травой или мхом. Так выглядит крыша, когда верхняя часть погреба располагается чуть выше земли. Но более эффективной для предотвращения попадания осадков внутрь погреба считается двускатная крыша, возведенная из доски на полметра над погребом. Ее также покрывают гидроизоляционным материалом и соломой. Для перекрытия кровли такой крыши можно использовать мягкую черепицу или шифер.

Подписывайтесь на нашу группу в Одноклассниках

Как сделать погреб насыпной на даче своими руками

Если вы владелец загородного особняка с бассейном посреди лужайки, альпийскими горками и аллеями акаций – вряд ли вас заинтересует эта статья. А вот тем, кто не представляет себе настоящую дачу без картофельных соток и грядок с овощами она будет полезна, поскольку строительство настоящего погреба обыкновенным дачникам просто необходимо.

Ведь овощи нужно где-то хранить? Лучше всего для этой цели подойдет земляной погреб, просторный и глубокий. Однако в низинных участках с высоким уровнем грунтовых вод его вряд ли получится построить, зато можно оборудовать наземный или насыпной погреб.


Среди насыпных погребов различают два основных вида:

— овощной лабаз;

— полузаглубленный погреб.

Прежде чем приступить к оборудованию того или иного вида насыпного погреба своими руками нужно определить максимальный уровень грунтовых вод на вашем участке. Как правило, это лучше всего делать весной, сразу после схода снега, когда земля насыщается талыми водами. Для этого с помощью земляного бура можно заложить шурф – не менее 1,5 м глубиной. Если вода в нём не появилась в течение суток – можно закладывать полузаглубленный погреб. Если появилась и заполнила его достаточно высоко – овощной лабаз.

Приблизительно определить уровень грунтовых вод можно и народным способом. Для этого нужно снять дёрн и в выемку земли положить на подстилку из сухой шерсти только что снесённое куриное яйцо. Далее, его следует накрыть глиняным кувшином и оставить на ночь, а поутру посмотреть: если яйцо покрылось росой, а шерсть осталось сухой, значит грунтовые воды близко; если, напротив, шерсть намокла, а яйцо сухое – грунтовые воды далеко. Если и шерсть, и яйцо за ночь не увлажнились — значит, грунтовых вод в этом месте нет.

Помните, что грунтовые воды не должны подходить к основанию погреба менее чем на полметра. Из этих соображений для любого погреба лучше выбирать самое высокое место на участке.

Овощной лабаз

Построить такой насыпной погреб своими руками проще всего.

Он имеет вид шалаша, укрытого дёрном, с маленькой дверцей-лазом и позволяет сохранять внутри постоянную температуру 2-3 градуса. Первым делом, в основании погреба необходимо уложить подушку из песка и гравия – «оторвать» лабаз от грунтовых вод. Если они проходят более чем в метре от поверхности, то можно «посадить» лабаз в землю на 30-40 сантиметров. Сырая земля в качестве основания хороша тем, что обеспечивает круглый год необходимый уровень влажности, предотвращая усыхание овощей. Далее подготавливаются тонкие брёвна для несущих опор конструкции, длинные жерди для продольного перекрытия и доски для обрешётки. Если рядом с вашим участком есть лес, то брёвна и жерди можно поискать там среди сушняка – это сократит расходы на строительство, доски тоже можно брать не обрезные.

Брёвна разной длины вкапываются в землю параллельно друг другу на глубину около 0,5 м таким образом, чтобы они образовали контур, похожий на фронтон двускатной крыши. Между брёвнами соседних «фронтонов» укладываются продольные жерди, а поверх жердей прибивается сплошная обрешётка из горбыля. Те части брёвен, которые уходят в землю или соприкасаются с нею можно гидроизолировать дедовским способом – обжечь на костре, а можно облить горячим битумом. Поверх обрешётки раскатывается один-два слоя рубероида.

Одна боковая стенка погреба зашивается доской сплошь в два слоя, между деревянными слоями прокладывается рубероид – это защитит лабаз от сквозняков. В стенке делается утеплённая дверца-лаз, к которой примыкает небольшой тамбур. Для постройки внешней стенки и тамбура лучше использовать обрезную доску или блок-хаус – это придаст лабазу вид аккуратной лесной избушки.

Готовый погреб обваловывается торфяной землёй с толщиной слоя примерно 0,6 м у основания постройки и 0,4 м у её конька. Рядом с коньком необходимо расположить деревянную вытяжку. Она представляет собой деревянный короб для вентиляции погреба, оборудованный задвижкой. Если лабаз длинный, то вытяжки может быть две. Поверх торфяной земли можно уложить дёрн или засадить её травой. Общие размеры овощного лабаза: не более двух метров в высоту, около трёх с половиной метров в ширину и длиной от четырёх метров и более.

Внутри погреб, как правило, оборудуется закромом для картофеля и прочих овощей, а также полками для закаток.

Для защиты от подтопления во время дождей и весной вокруг овощного лабаза обязательно оборудуется неглубокая дренажная канава.

Полузаглубленный погреб

Более серьёзная постройка.

Для неё выкапывают котлован, глубиной 0,7- 1 м. Дно котлована выкладывается слоем мятой глины, которая утрамбовывается вместе с насыпанным сверху песком и щебнем, а затем заливается битумом. Поверх этого слоя, препятствующего прониканию подземной влаги, можно (но не обязательно) сделать кирпичный пол, уложив кирпичи на ребро паркетным методом. Мятую глину можно использовать и для создания «замка» — глиняной обвязки стен погреба, которая выполняет роль опалубки. Кроме того, если при отрывке котлована случайно обнаружились водоносные жилы, их тампонируют десятисантиметровыми слоями мятой глины на глубину до полуметра.

Некоторые предпочитают иметь в погребе цементную стяжку. Для этого приготавливается бетон в соотношении цемента и песчано-гравийной смеси 1:4 и заливается в опалубку высотой 10 см. Такую стяжку нужно армировать металлическими прутами, связанными между собой проволокой. Жёстко сваренная сетка не подойдёт, поскольку при движении грунтов она может стать причиной трещин и крошения бетона.

Стены короба можно возводить из кирпича, бетона или делать деревянный каркас, а затем обшивать его горбылём.

При возведении бетонных стен в стяжке еще до её заливки необходимо предусмотреть вертикальные выводы арматуры в стены, которые придадут конструкции цельность даже в том случае, если бетон будет заливаться не за один раз. Для заливки стен по всему периметру погреба на высоту потолка выставляется опалубка с арматурой. Этот метод хорош и надёжен, но требует больших трудозатрат и денежных вливаний.

Кирпичную кладку делать проще, а если использовать газосиликатные блоки, то коробку насыпного погреба своими руками можно вывести за день.

Основой деревянного каркаса служат четыре бревна, вкопанные по углам погреба на глубину 0,5 метра. Как и в случае с овощным лабазом, подземная часть брёвен изолируется от влаги битумом. Обвязка короба выполняется с помощью продольных жердей, а стены формируются из горбыля встык. Щели между досками конопатятся паклей или натуральным мхом.

При строительстве погреба на даче своими руками следует помнить, что и бетон, и кирпичная кладка и, тем более, дерево сильно подвержены губительному действию влаги, и их гидроизоляции нужно уделить серьёзное внимание. Поэтому с внешней стороны стены коробки необходимо покрыть битумной мастикой с помощью кисти или валика, а затем оклеить её полотнами рубероида в один-два слоя.

При необходимости (и для придания внутреннему помещению более эстетичного вида), стены и потолок погреба можно обшить вагонкой.

Перекрытие погреба делается из горбыля. Поскольку после обваловки слой земли, отделяющий потолок от внешней среды будет значительно тоньше, чем у стен, его необходимо дополнительно утеплять. Для этого поверх горбыля укладывается слой минерального утеплителя, а поверх него — сорокасантиметровая подушка из глиносоломы. Так же как и в случае со стенами создаётся гидроизоляционный слой из битумной мастики, поверх которого укладывается один-два слоя рубероида. В потолке необходимо предусмотреть отверстие для вытяжки.

Обваловка короба начинается со стен и выполняется до полной их засыпки под углом 45 градусов к поверхности земли. Последним этапом засыпается перекрытие, после чего весь погреб выкладывается дёрном или засевается травой.

Для создания воздушной подушки, предохраняющей погреб от резких перепадов температуры, на входе организуется тамбур с лестницей.

Обустройство своими руками лестницы, ведущий в погреб, требует подготовительных земляных работ. Размеры тамбура напрямую зависят от параметров лестницы. Оптимальный угол уклона для неё – 30 градусов, ширина – 1-1,5 м. Количество ступеней зависит от глубины котлована. Удобные ступени должны иметь ширину 20-25 см.

Сразу после отрывки котлована для погреба необходимо разметить прямоугольный участок местности под лестницу, примыкающий к котловану. Для этого можно использовать четыре колышка и шпагат. Ширина этого участка должна быть на 20 см больше ширины самой лестницы. Длина определяется как отношение глубины котлована к тангенсу уклона лестницы.

Следующим этапом по установленным размерам вырывается пандус, на нём шпагатом на колышках размечаются ступеньки, создаётся контур лестницы. Ширина земляных ступенек также должна на 7-10 см превышать ширину ступенек готовой лестницы.

Наиболее простым и доступным вариантом является лестница из брёвен и щебня. Для этого в качестве подступенков по контуру укладывают небольшие брёвнышки, закреплённые между парами кольев по краям лестницы, а ступеньки просыпают гравием.

Если же вы строите серьёзный погреб с бетонным основанием и кирпичными стенами, имеет смысл сделать более надёжную лестницу.


Для этого на дне котлована по контуру нижней ступеньки вырывается небольшое углубление, которое заливается бетоном. К полученной ступеньке по земляному контуру пристраивается кирпичный подступенок, выступающий над краем второй ступеньки. Образовавшуюся выемку заливают бетоном по верхнему срезу кирпича, получая, таким образом, вторую ступеньку. Процесс повторяется до самого верха. По краям лестницы устанавливается армированная опалубка в кожухе из рубероида, которая заливается бетоном до начала строительства первой ступеньки. Таким образом, получается надёжная лестница с бетонными стенами, изолированными от земляной влаги.

Как сделать погреб своими руками, на даче, дома, гараже

Без погреба на дачном или садовом участке трудно обойтись, так как урожай нужно где-то хранить, а дачный домик не всегда имеет подвал. Быстрая заморозка в холодильной камере – это замечательно, но в морозильник много не положишь, да и не все фрукты или овощи нужно замораживать – зимой хочется свежих витаминов. Но как сделать погреб своими руками, если раньше этого не делал и не видел, как это делается? Проблема довольно объемная, но решаемая, и при чем без посторонней помощи в виде аренды спецтехники или другого оборудования. Да и рабочих рук вполне хватит своих. Схематичное построение погреба

 

Погреб известен давно – так давно, что никто не помнит историю его создания. Но именно давность этого строения подтверждает его пользу и практичность в хозяйстве – погреба́ и до сих пор активно строятся и используются в сельской местности, а владельцам загородных домов такой опыт, несомненно, пригодится. В отличие от подвала в доме, погреб с боковым входом с улицы имеет намного больше преимуществ. В чем разница между погребом на участке подвалом в доме, и в чем выгода такого отдельно стоящего природного холодильника – расскажем и покажем в этой статье.

Чем отличается погреб от подвала

Функциональное назначение обоих объектов примерно одинаковое (разве что в подвале постоянная температура может быть несколько выше за счет проникновения тепла из дома), но конструкции и дизайн подвала и погреба отличаются очень сильно. Самостоятельное строительство погреба требует обустройства надежной кровли, а также монтажа нескольких слоев теплоизоляции – утепление погреба необходимо из-за его автономности, так как находится он на улице как отдельная постройка, к тому же, погруженная в грунт. Перед тем, как сделать погреб на даче своими руками, необходимо выяснить условия строительства – возможно, подойдет подвал, если строительство дома ведется с нуля. На необходимость выбора влияют свойства грунта и уровень грунтовых вод, уровень промерзания грунта в регионе и предполагаемый объем закладываемых на хранение овощей и фруктов, консервации и других продуктов. Строительство заглубленного погреба

 

Если грунтовые воды подходят слишком близко к поверхности грунта, то подвал в доме заложить не получится, или это будет возможно с большими затратами на герметизацию помещения и его гидроизоляцию, в то время как погреб на улице можно построить в нескольких конструктивных вариантах: полузаглубленный погреб своими руками, заглубленное хранилище, и наземное строение, в котором, чтобы понизить температуру, нужно будет делать утепление погреба. И для участка с высокими грунтовыми водами последний вариант подойдет как нельзя лучше, но какой именно выбрать – зависит от ваших возможностей.

https://youtu.be/aFwWY6Z2Odk

С другой стороны, строительство подвала в частном доме может быть невозможно, если дом уже стоит, и речь идет о хранении урожая без вывоза с дачи – тогда без погреба не обойтись в любом случае. Если среднегодовая температура в регионе зимой достаточно низкая, то рекомендуется выбрать вариант заглубленного хранилища, например, погреб из кирпича своими руками или погреб их бетонных блоков. Вариант наземного погреба

 

При среднегодовом уровне подземных грунтовых вод не выше 1,5-2,0 м наземный погреб своими руками опускают в грунт на ½ от высоты овощехранилища. А если грунтовые воды залегают глубже, то это – оптимальное условие для того, чтобы построить погреб на даче полностью заглубленным – в этом случае вам почти не придется его утеплять и гидроизолировать, что поможет сэкономить бюджет строительства.

Человек, мало сведущий в строительстве, особенно в индивидуальном, может утверждать, что проще и дешевле будет обустройство подвала вместо погреба, особенно, если погреб планируется тоже строить под домом, но вот вам несколько аргументов против такого опрометчивого решения:

  1. Строить погреб на улице под уже построенным домом никто не предлагает – это следует делать одновременно с возведением фундамента, то есть, если строится новый дом на новом месте. Если дачный (садовый, загородный) дом уже построен, то нужно будет для строительства подвала или погреба срывать полы, и в стесненных стенами дома и мебелью условиях поднимать на поверхность несколько кубометров грунта. Никакая спецтехника здесь не пригодится – все придется делать вручную;
  2. Даже если вы решитесь на такой сложный шаг, то перед тем, как выкопать несколько тонн грунта, подумайте – это нарушит конструкцию фундамента, что впоследствии приведет к усадке дома;
  3. Подвал размерами больше, чем сам дом, построить не получится, а дачный домик – это не всегда большое жилье. Соответственно, в такой маленький подвал можно будет заложить намного меньше продуктов на хранение. Но, если выкопать погреб на улице, то размеры подземного помещения можно сделать любыми;
  4. Зимой подвал будет подогреваться теплом от дома, и, если подвал неглубокий, то и температура в нем будет постоянно высокой, что приведет к быстрой порче продуктов, и никакая теплоизоляция здесь не поможет. А температуру в погребе регулировать или понижать не нужно – ее постоянное значение зависит в большей степени от глубины строения и в меньшей – от теплоизоляции;
Внутреннее устройство погреба

 

Как устроен погреб – общие сведения

Архитектурное оформление наземного погреба выглядит намного эффектнее других (полузаглубленных и заглубленных) конструкций, хотя бы из-за того, что над землей находится бо́льшая часть хранилища, и есть возможность сделать экстерьер погреба не только функциональным, но и оригинальным. Но, чем ниже уровень грунтовых и подземных вод, тем глубже можно опустить погреб своими руками, и проблема внешнего оформления уходит на второй план – сначала погреб нужно заглубить и укрепить.

О том, как правильно сделать погреб на большой глубине, существует только одно мнение, которое заключается в обязательности дренажной системы, гидроизолировании всех поверхностей хранилища, включая пол в погребе, и утеплении верхней части строения, которая выходит на поверхность – это может быть проект погреба с люком или устройство погреба с отдельным и полноценным входом. Гидроизоляция заглубленного погреба

 

Перед тем, как построить погреб своими руками, копают котлован проектных размеров, и его дно устилают песчано-щебневой подушкой толщиной до 30 см. Песок с щебнем нужны для того, чтобы собирать лишнюю влагу при сильных атмосферных осадках или таянии снегов. Из чего бы ни были построены стены погреба, нужна обратная засыпка, для чего между стенами котлована и стенами фундамента оставляют промежуток шириной до 30-40 см. Этот же промежуток поможет свободнее сделать опалубку, если стены погреба будут строиться не из кирпича, а заливаться бетонным раствором.

Затем котлован оборудуется дренажной канавой и отводом в канализацию или водоем, а также гидроизолированной отмосткой. Стены погреба также должны быть обработаны любым типом гидроизоляции – жидкой, рулонной или напыляемой. Заглубленный кирпичный погреб

https://youtu.be/viYM9HdECvQ

Первейшее и единственное предназначение погреба – длительное хранение продуктов (овощей, фруктов, консервации), для чего нужна определенная постоянная температура и влажность. Значит, наша цель, если мы строим погреб – создать такие условия: температура в погребе должна поддерживаться в пределах +2/+40С, влажность -80-90%. Контроль этих параметров производится при помощи обычных термометра и гигрометра. Большую роль для удержания влажности на нужном уровне играет то, как сделан пол в погребе. Для поддержания температуры уделяем внимание тепловой отделке стен и потолка, а также входа в погреб.

Утепление погреба

 

Чтобы сделать погреб на улице теплым, достаточно обваловать толстым слоем грунта стены хранилища, но это касается только полузаглубленных и наземных сооружений – в глубоком погребе стены и так находятся в толще грунта. Для обваловки неглубокого погреба лучше всего использовать торфяник и глину. Но, так как эти природные материалы можно встретить гораздо реже, чем продающийся пенополистирол с толщиной плит 5-10 см (особенно это касается городских жителей и владельцев дач), то и утеплить пол в погребе и стены гораздо проще, а иногда и дешевле именно синтетическими утеплителями.

Обложенные плитами (их крепят на клеевой раствор) стены засыпают грунтом, сверху – слоем мелкого щебня с песком, который трамбуют, а сверху закрывают землей, которую сняли ранее при рытье котлована. Дерн (верхний слой грунта с корнями растений) снова начнет прорастать, укрепляя поверхностный слой земли. Для более надежного укрепления верхнего слоя грунта его можно засеять газонной травой. Укрепленный декорированный полузаглубленный погреб

 

Регулировка влажности – простейшая, при помощи естественной вентиляции, так как подводить электричество к погребу не всегда целесообразно. Такая вентиляционная система обычно состоит из приточной вытяжной трубы. Приточную трубу вкапывают до самого пола погреба, вытяжная труба короче – ее монтируют под потолком.

Конструкции погребов

Простейший погреб – это бревенчатый каркас, укрытый накатом из необрезных досок. На накат укладывается гидроизоляция, на которую насыпается земля. Но такая конструкция считается недолговечной, так как даже пропитанная антисептиками и водоотталкивающими веществами древесина прослужит лет 15-20, не более. Поэтому лучше всего погреб построить из бетонных блоков или красного кирпича – силикатный белый кирпич во влажной среде быстро разрушится. Кровельное перекрытие для такого мощного погреба делают из ж/б плит. Погреб из железобетона

 

Строительные технологии предлагают, кроме каменных строений, сделать погреб из пластика или металла. Такие сооружения продаются готовыми к установке – их остается только вкопать на нужную глубину и подвести электричество, так как эти автономные сооружения имеют встроенную принудительную вентиляцию и автоматику, поддерживающую заданный температурный и влажностный режим. На случай отключения электроэнергии такие погреба оснащаются аварийными аккумуляторами. Автономный пластиковый погреб

 

Такая конструкция очень похожа на пластиковый септик, и для нее существуют такие же сезонные проблемы – возможность всплытия весной. Чтобы этого не случилось, пластиковый погреб устанавливают на тяжелую бетонную плиту, к которой его и крепят. Кроме готовой плиты, можно сделать монолитную заливку из бетона толщиной до 20-30 см, а в раствор вставить металлические анкера, к которым и будет крепиться пластиковая емкость. При покупке такого хранилища отпадают многие проблемы, например, как сделать крышку погреба герметичной и прочной, или как сделать надежную гидроизоляцию, и т.д. Но нужно не забывать и о следующих моментах:

  1. Стоить стальной или пластиковый погреб будет намного дороже самодельного, плюс придется заказывать доставку и спецтехнику для монтажа сооружения;
  2. Рыть котлован все равно придется, так, может, сделать это для более дешевого самодельного погреба?
  3. Использование спецтехники на участке – это всегда проблема с подъездными путями, с освобождением пути от мешающих строений и объектов, с повреждениями поверхностного плодородного слоя участка, и многое другое.

Единственный действительно положительный момент – абсолютная герметичность конструкции. Поэтому дешевле и проще будет найти несколько бетонных колец большого диаметра, и из них сделать глубокий теплый погреб. А если диаметр колец будет не очень большим, то таких хранилищ можно сделать несколько, объединив их общим входом. В результате у вас получится дом на погребах, которых можно сделать сколько угодно.

Полы в таком погребе гидроизолируют и утепляют, как и все швы и стыки между кольцами. Входом в погреб из колец послужит готовая бетонная крышка. Кольца могут быть с готовым дном, но, если его нет, делают заливку бетоном, и на нее устанавливают кольца.

Как построить погреб своими руками – пошаговая инструкция

Погреб – сооружение подземное, поэтому любую ошибку в его планировании, строительстве и даже отделке будет очень трудно исправить. Все работы, проводимые во время возведения любого типа погреба, можно назвать основными: рытье котлована, строительство стен, обустройство входа и перекрытия, тепло- и гидроизоляция, внутренние и наружные отделочные работы. Поэтому к проектированию и планированию погреба следует отнестись ответственно. Эскиз-проект кирпичного погреба

 

Обычно погреб выглядит как прямоугольное заглубленное или полузаглубленное помещение с входом в виде люка или ступеней. Люк – это почти вертикальное попадание в погреб, что не очень удобно, особенно для пожилых людей. Поэтому бетонные, блочные или каменные ступени – конструкция, более надежная и предпочитаемая хозяевами подземных хранилищ.

Если говорить о надежности погреба, то главное его условие – материал перекрытия, от которого также будет зависеть и ширина помещения. Обычно используют готовые бетонные плиты шириной 3 или 6 м, но, если необходима большая ширина погреба, плиты заливают самостоятельно, используя в качестве несущих балок рельсы, швеллера или двутавры. Уже на этапе проектирования следует подумать о материалах для потолочных перекрытий. Любое перекрытие нужно утеплить и гидроизолировать.

Требования к погребу

  1. Котлован для погреба должен быть шириной ≤ 3 м, чтобы можно было обустроить перекрытия. Если планируется устроить более широкое хранилище, нужно для их опирания возводить колонны, что сделает строительство дороже и сложнее;
  2. В длину погреб может быть произвольного размера, но стандарт – 4 метра. Все размеры указаны как внутренние – с учетом слоев тепло- и гидроизоляции;
  3. Потолок в погребе делается высотой ≤ 2 м – этого достаточно, чтобы обеспечить постоянную температуру и влажность в помещении зимой и летом;
  4. Лучше сразу запланировать капитальный вход в погреб, а не простую лестницу. Но при планировании бетонных ступеней нужно помнить, что крутизна входа зависит от плотности грунта;
  5. Особое ударение делается на облицовке грунтовых стен котлована: традиционно это бетон или кирпич, который потом оштукатуривают. Оба варианта можно реализовать самостоятельно, без особых специальных инструментов и посторонней помощи.
Гидроизоляция погреба

 

Работы можно начинать только после подготовки плана работ, создания проекта или хотя бы эскиза погреба, и заготовки строительных материалов и инструментов. Для строительства потребуется:

  1. Шанцевый и измерительный инструмент: лопаты, лом, рулетка, уровень;
  2. Бревно с перекладиной для трамбовки песка и щебня, емкость для замешивания раствора, мастерок и шпатели, молоток и строительный шнур;
  3. Песок, щебень, портландцемент, мастика для гидроизоляции, рубероид.
Подготовительные и строительные работы

Сначала размечается участок под котлован – для этого используют вбитые в землю колышки и натянутый между ними шнур. На размеченной площади снимают дерн и углубляют котлован на требуемую глубину. Для заглубленного проекта это – 2,5-3 метра, для полузаглубленного – 1-1,5 метра. При рытье котлована сразу необходимо сформировать траншею под вход в погреб – она выкапывается под уклоном. Угол уклона выбирается в зависимости от плотности грунта, количества и размеров ступеней. После основных землеройных работ все поверхности подравнивают. Котлован под погреб

 

Перед тем, как залить дно котлована бетонным раствором, на него укладывают цементно-песчано-щебневую подушку слоем 10-12 см. пропорции компонентов: одна объемная часть цемента, три части песка и четыре части щебня средней фракции. Чтобы подушка надежно схватилась и затвердела, ее поливают водой и оставляют на 2-3 суток.

После затвердевания пола погреба на его поверхность настилают гидроизоляционный материал. Это может быть толстый полиэтилен или рубероид, стыки которого нужно загерметизировать битумом или мастикой. Стыки делаются с нахлестов м 10-15 см, также края гидроизоляции должны заходить на стены на такое же расстояние. После слоя гидроизоляции заливается бетонный пол с толщиной слоя ≤ 6 см.

Стены погреба можно делать кирпичными или залить бетон в опалубку. При кладке кирпича работа облегчается тем, что не нужно соблюдать уровень и ровность кладки – для этого нужно сделать ровными стены, и кирпичную кладку ориентировать по поверхности грунтовой стены. Остальные неровности скроются под слоем штукатурки. Еще один момент, облегчающий заготовку материалов – кирпич может быть не новым (это не повлияет на прочность стен), но обязательно красным – силикатный кирпич быстро разрушается в постоянно влажной среде. Кладка ведется вперемешку –в полтора кирпича или в один кирпич, как показано на рисунке ниже. Также при строительстве стен из блоков нельзя использовать легкие ячеистые блоки (пено- или газоблоки) и шлакоблок – только бетонные блоки или плиты будут долго служить под слоем грунта. Кирпичный заглубленный погреб

 

После укладки первого ряда кирпича все последующие ряды должны быть уложены в шахматном порядке. Если в проекте погреба предусмотрены перегородки, то их ровность проверяют уровнем. Между кирпичом и грунтом котлована должно оставаться свободное пространство 40- 50 см, которое после окончания всех работ, включая монтаж перекрытия, засыпают грунтом и трамбуют.

За один день возводить кирпичные стены погреба не рекомендуется, так как под собственным весом стены начнут деформироваться из-за плывущего раствора. Поэтому после укладки 4-5 рядов нужно сделать перерыв на 8-10 часов, что в реальности означает – перенести работы на следующий день.

При кладке кирпича не забудьте о вентиляции – отверстие для вытяжной трубы нужно оставить на высоте 3-4 ряда. Отверстие для приточной трубы вентиляции делается на высоте 1,7-1,9 метра над уровнем пола. Диаметр или размер отверстий зависит от диаметра труб вентиляции. Устройство приточно-вытяжной вентиляции в погребе

 

Само по себе помещение погреба будет почти бесполезным, если его не оборудовать полками, поэтому при кладке или заливке стен бетоном необходимо предусмотреть металлические закладные под полки. Это может быть все, что угодно – уголок, трубы, швеллер, толстая арматура, и т.д. Выступать наружу закладные должны на ширину полок, а в стену их нужно вмуровывать на глубину до 20 см. Для того, чтобы доски полок не прогибались, шаг между закладными делается в 60-70 см, расстояние по вертикали между полками – примерно такое же, чтобы можно было удобно доставать ящики с овощами или фруктами и банки с консервацией.

После кладки (заливки) стен, обустройства закладных и отверстий под вентиляцию, когда прошло 7-10 дней, чтобы раствор окончательно затвердел, можно продолжать работы дальше, и это будет крепление труб вентиляции к стенам хомутами и вывод их на поверхность. Трубы лучше брать пластиковые, чтобы они не подвергались коррозии, а металлические изделия нужно предварительно загрунтовать и покрасить.

Далее наружную поверхность кирпичных или бетонных стен гидроизолируют (проще это сделать горячим битумом, который размазывают по стенам пир помощи квача на длинной ручке), и на битум, пока он горячий, клеят рубероид. Свободное пространство грунтовой и кирпичной поверхностями засыпают ранее вынутым грунтом, перемешанным с глиной в пропорции 1:1, эту смесь послойно трамбуют через 40-50 см, а заканчиваться засыпной слой грунта должен за 30-40 см до поверхности грунта. Технология обратной засыпки

 

Если стены погреба заливаются бетоном, а не выстраиваются из кирпича, то необходимо собрать деревянную (фанерную) опалубку. Для этого в грунтовые стены котлована вбивается арматура длиной 15-20 см, на нее крепятся доски, которые затем укрываются гидроизоляцией (полиэтиленом или рубероидом). В опалубку заливается бетонный раствор, причем желательно делать это за один заход, поэтому нужно позаботиться о большом объеме раствора заблаговременно. Через 24 часа опалубку можно разбирать, но устанавливать перекрытия еще рано, так как бетон еще не набрал начальную прочность.

Крышу погреба можно собирать через 2-3 недели после снятия опалубки, для кирпичных стен срок – такой же. Если перекрытия будут из ж/б плит, то их просто укладываю рядом друг с другом, но для этого понадобится подъемный кран. Котлован под плитные перекрытия должен выкапываться с учетом того, что плиты должны будут перекрывать и сам котлован, и стены по всей толщине с небольшим (10-15 см) запасом. Швы между бетонными плитами заделываются цементным раствором, а затем промазываются горячим битумом.

Если плит нет, то перекрытия формируются из несущих стальных балок, расстояние между которыми заливается бетонным раствором. Расстояние между укладываемыми на стены погреба балками (швеллерами, большим уголком, двутавром, рельсами) выдерживается не более 1 м, затем это расстояние между балками армируется проволокой. Снизу поверхность потолка формируется установкой деревянных щитов, после чего перекрытия можно заливать бетоном.

Если вместо металлических балок будут использоваться деревянные, их сначала пропитывают антисептиком, затем промазывают машинным маслом и битумом, и последним слоем – оборачивают в рубероид. Металлическое или деревянное перекрытие погреба

 

Металлические балки не нужно ни грунтовать, ни красить, так как они будут находиться в сухом затвердевшем бетонном слое. Торцы поверхностей перекрытия и стен погреба также нужно сначала замазать раствором цемента, после высыхания раствора – гидроизолировать, а затем засыпать грунтом.

При использовании дерева для перекрытий пространство не заливают бетоном, а делают многослойную подушку из рубероида, керамзита, минваты, полиэтилена, и снова рубероида. Как это делается:

  1. Сначала балки перекрытия снизу обшивают доской толщиной 20-30 мм, а сами балки подпирают брусом, чтобы под весом раствора перекрытие не деформировалось;
  2. Сверху на доски укладывается рубероид;
  3. Расстояние между балками засыпается керамзитом, а сверху – минватой, затем закрывается полиэтиленом, который сверху защищается рубероидом;
  4. Все швы и стыки материалов нужно промазать горячим битумом или битумной мастикой;
  5. Поверх всех этих слоев насыпается грунт, который выполняет роль утеплителя.

Далее занимаются входом в погреб. Если это ступени, то траншею подготавливают в виде ступенчатой поверхности, которую армируют и заливают бетоном. Каркасом (опалубкой) для заливки могут служить деревянные или металлические элементы, как показано на рисунке ниже. Также ступени можно (и проще) сделать из бетонных блоков или красного кирпича. Ступени для входа в погреб

 

Боковые стены входа практически всегда укрепляют так же, как делались основные стены погреба, и вместе с ними. Хотя, если это было неудобно или невозможно сделать сразу, можно выложить стены кирпичом или залить бетоном и после обустройства основного помещения погреба.

Вход в погреб оборудуется дверью или люком – смотря каким был проект. Дверь не обязательно делать высотой в полный рост человека, но ее необходимо также утеплить и гидроизолировать. Эти же требования предъявляются и к люку погреба. Если погреб построен в регионе с постоянно низкими температурами, то желательно сделать две двери в погребе – одну при входе, вторую – внизу.

Последние шаги в строительстве погреба – внутренняя отделка поверхностей. При ровной кладке можно ее не штукатурить, а просто побелить известковым раствором. Грубую и неровную поверхность рекомендуется сначала оштукатурить, а затем тоже побелить густой известью. Так как погреб – помещение нежилое, то лучшего дизайна обычно не требуется, хотя здесь все зависит от желания хозяина. Потолок также подвергается тем же процедурам, что и стены. Бетонный пол обычно не трогают, но часто просто для большего удобства на него настилают дощатый настил или линолеум.

Отделка стен погреба

И завершающий этап – оборудование полок. Так как закладные уже готовы, остается положить на них пропитанные антисептиком и покрашенные (побеленные известью) доски. Если вместо закладных для полок планировалась установка металлических или деревянных стеллажей, то их нужно размещать таким образом, чтобы они не загораживали вентиляционные отверстия.

Подвал - как защититься от затопления? - Хороший дом

На земельном участке, расположенном в неинтересном районе, я нашел небольшое, но со вкусом оформленное здание. В нем были тщательно подобраны детали, он был окружен прекрасным садом, заботливо украшенным хозяйкой дома. Но очаровательное уютное местечко доставляло его обитателям массу забот — во время сильных ливней подвалы заливало водой. Меня вызвали как «вторую инстанцию», потому что меры по исправлению положения, предпринятые по совету моих предшественников, оказались неэффективными.

Лечение не совсем эффективное

- Причины. На улице отсутствовала дождевая и комбинированная канализация. Стекающая с крыши вода по желобам и водосточным трубам отводилась прямо на газон, по которому растекалась у стен здания.

- Ремонт - первая попытка спасения. Инвестор нанял строительную бригаду для защиты подвалов от воды. Для этого на участке было сделано несколько абсорбирующих колодцев. Они были соединены с системой труб, проложенных в земле, по которым отводилась вода из водосточных труб.Стены подвала также были выкопаны и утеплены прессованной фольгой (так называемой ковшовой фольгой). По фундаментам были проложены дренажные трубы, концы которых располагались в нескольких метрах от здания. В конце концов, траншея была засыпана, и первоначальный вид сада был восстановлен. К сожалению, когда пошел сильный дождь, в подвале снова появилась вода.

Без отделки

Я приехал на участок по приглашению инвестора и, выслушав «медицинскую историю», просверлил несколько отверстий вокруг здания, чтобы распознать геологическое строение земли.Под слоем гумуса я нашел мелкозернистые пески, но грунтовые воды появились только ниже пяти метров от поверхности. Таким образом, грунтовые условия были благоприятными, и грунтовые воды не влияли на состояние подвалов. Дождевая вода должна стекать свободно, а подвалы были залиты водой. Почему?

До капитального ремонта. До того, как были вырыты дренажные колодцы, дождевая вода, стекающая с крыши, просачивалась в землю вокруг дома. Так как траншея вокруг фундаментов была засыпана несжатым грунтом, а потому более водопроницаемым, чем родной нетронутый песчаный грунт, вода легко просачивалась через засыпку траншеи и скапливалась на ее дне.Во время сильных ливней пески на дне траншеи не смогли пропустить такое большое количество воды, протекающей через засыпку. В результате траншея заполнилась водой, после чего она утекла в подвал здания.

После ремонта. Поглотительные колодцы и подключение к ним воды, стекающей с кровли, были необходимым решением и были выполнены правильно. Мощности колодцев было достаточно, чтобы они могли забрать воду, текущую с крыши колодца. Виной тому была неправильно спроектированная дренажная система.Хотя он был заложен на приличной глубине, т.е. выше уровня фундамента и ниже верхней поверхности подошвы, на его конце не было ни абсорбирующего колодца, ни какой-либо другой необходимой инфильтрационной системы.

Вода поступала в подвал только по самой длинной западной стене здания. В Польше преобладают западные ветры, поэтому во время сильных дождей в сочетании с такими ветрами большое количество воды стекало по этой стене здания и легко проникало через рыхлую засыпку котлована, кроме того, значительно расширилась при утеплении стен здания. строительство.В траншее было так много воды, что дренаж не мог ее слить.

После экспертизы. Завершение дренажа новым абсорбирующим колодцем, через который собранная вода просачивается в нижние слои грунта, на этот раз эффективно защитил цоколь здания (w2c).

Выводы. Описанный случай прекрасно иллюстрирует влияние способа выполнения строительных работ, а затем и интервенционных дренажных работ, на почвенно-водные явления в районе фундамента здания.

В подвале здания появилась вода, хотя грунтовые воды были глубокими и в земле присутствовали проницаемые пески. Отсюда следует, что расхожие мнения о том, что при благоприятных грунтовых и водных условиях (а с такими условиями приходилось сталкиваться хозяевам) не всегда сбываются, нет риска затопления подвалов и достаточно лишь штатной защиты стен от влаги . Поэтому перед началом строительства всегда стоит обратиться за консультацией к геотехнику, который после осмотра грунта подберет подходящую защиту фундаментов от влаги или воды и подскажет, на что обратить внимание, даже в случае, казалось бы, незначительные работы, такие как обратная засыпка фундаментов.Иногда после надлежащего утепления фундамента достаточно будет засыпать котлован хорошо утрамбованным грунтом и сформировать поверхность грунта с уклоном, позволяющим воде стекать как можно дальше от здания. В более сложных ситуациях понадобится дренаж для сбора поступающей воды и отвода ее в таком месте, чтобы она не угрожала фундаментам. Однако все работы в земле должны быть правильно спроектированы и тщательно выполнены. Непрофессиональные половинчатые решения обычно означают дополнительные расходы, ведь ремонт обычно стоит дороже, чем хорошо выполненная работа с первого раза.

* * *

Важность усердия при выполнении обратной засыпки котлована вокруг здания можно увидеть и в другом доме. Как и первый, он был построен на песчаном грунте с хорошей водопроницаемостью, а грунтовые воды находились значительно ниже уровня фундамента. Когда хозяин переехал в новый дом, он обратился ко мне с аналогичной проблемой: по непонятным причинам вода, стекающая по наружной стене, просачивалась в подземный гараж.

Осмотрев здание, я просверлил у стены смотровую яму и заметил неглубоко залегающие грунтовые воды, хотя в отверстии в нескольких метрах от стены воды не было. Когда я сделал обнажение стены, оказалось, что траншея была засыпана грунтом плохой водопроницаемости, в котором также находился разного рода строительный мусор. Так как грунт в траншее не был должным образом утрамбован и завален с соответствующим уклоном, через некоторое время у стены гаража образовались ямы.После проливных дождей вода попадала в засыпку траншеи и, поскольку не могла свободно стекать, находила выход в щелях вертикальной изоляции, а затем проникала в гараж.

Ремонт не сложный. Стена гаража была заново выкопана, траншея засыпана чистым крупнозернистым песком, как следует утрамбованным, а вода с крыши дома отведена по трубам на безопасное расстояние от здания. Гараж был полностью сухим в течение трех лет.

Подпишитесь на рассылку новостей. Каждую неделю свежие новости строительства, ремонта и внутренней отделки на ваш e-mail: См. например

>.

Гидроизоляция цокольных и подвальных помещений - Эффективные методы (ГАРАНТИЙНЫЕ) 9000 1

Вода представляет собой одну из самых серьезных угроз для здоровья стен и фундаментов зданий. Среднее значение осадков в Польше составляет 600 мм в год, но изменения климата означают превышение норм и локальные наводнения в результате аномалий. Что делать, если ваш подвал затопило? Ответ на этот вопрос вы найдете ниже.

Наша команда проконсультирует и выполнит обслуживание.

Поговорите со специалистом

контакт

Причины затопления подвала

Вода затопила ваш подвал, и вы не знаете, как с этим бороться? План действий зависит в первую очередь от причины инцидента, поэтому первый и ключевой этап — это тщательный анализ ситуации и диагностика.

Наиболее частой причиной затопления подвальных помещений является высокий уровень грунтовых вод, который поднимается в основном в результате очень интенсивных осадков. Если ваш подвал затапливает каждый раз, когда идут дожди, скорее всего, вы имеете дело с недостаточной или отсутствующей гидроизоляцией. Затем, чтобы решить проблему затопления подвала раз и навсегда, вам следует вложить средства в защиту стены от воды.

Проблема сырости в подвале возвращается? Есть вероятность, что сантехника была повреждена.В этом случае найдите поврежденную трубу и отремонтируйте ее. Если вам не удастся найти неисправность, может потребоваться замена всей системы, а затем тщательное осушение подвала.

Влага в стенах — очень постоянная проблема, и ее причиной не обязательно должны быть ошибки или неисправности. Возможно, причина просто в течении времени: здания, построенные несколько десятков лет назад, более подвержены затоплению.

Какие решения эффективны при затоплении подвала?

Помните, что вы можете повредить структуру здания, если попытаетесь высушить его самостоятельно.Поэтому, если ваш подвал затопило, обязательно обращайтесь к специалистам.

После откачки воды из подвала обязательно тщательно высушите его. Естественная просушка здания происходит из расчета 10 см толщины стены в год , поэтому действовать необходимо снаружи.

Инновационные технологии открывают нам доступ к нескольким методам сушки стен и фундаментов. Помните, что подходящий метод следует выбирать после изучения ситуации и адаптировать его к зданию и индивидуальным потребностям его владельцев.

Одним из способов осушки зданий и подвалов является электроосмос , в котором используется беспроводное устройство ElektroAqua. Благодаря излучению электромагнитных волн скопившаяся в стенах вода направляется в сторону земли.

В случае затопления подвала также могут быть эффективны микроволн . Это неинвазивный метод, который быстро дает видимые результаты. Микроволны действуют непосредственно на молекулы воды, которые нагреваются и испаряются.

Затопленный подвал - чем помочь?

В случае затопления подвала очень важно быстро вмешаться. Влага в стенах сопровождается грибками и плесенью, что может сказаться на здоровье людей, находящихся в здании. Кроме того, длительное воздействие воды влияет на состояние стен и фундаментов подвала.

Решив сотрудничать с нами, вы можете рассчитывать, в том числе, на бесплатную аналитику и консультацию. Наши опытные специалисты дают бесплатные консультации при ответах на вопросы, связанные с просушкой зданий и подвалов и их гидроизоляцией.

В случае затопления подвала может помочь дренаж или правильный рельеф вокруг дома, но метод всегда выбирается после тщательного визуального осмотра.

Гидроизоляционные работы

Если выяснится, что причиной затопления подвала является недостаточная гидроизоляция, необходимо будет приступить к гидроизоляционным работам. О том, чем утеплять стены подвала и от чего зависит выбор гидроизоляции, мы писали в нашем блоге [здесь].

Эко-утепление - помощь специалиста

Благодаря почти 30-летнему опыту мы можем быстро определить причину затопления подвала, высушить его и, при необходимости, гидроизолировать здание. Наши инженеры используют передовые технологии, позволяющие раз и навсегда избавиться от влаги. Мы работаем по всей Польше, и наша команда уже выполнила более 200 сушек в стране.

Затопленный подвал - с чего начать?

Для решения проблемы с затопленным подвалом свяжитесь с нами по телефону (+48 600 880 920), по электронной почте ([email protected]) или через контактную форму.Мы распознаем причину проблемы, предложим наилучший план действий и проведем всю работу от А до Я. Не сомневайтесь – в случае с затопленным подвалом важен каждый момент.

.

вода в подвале - квадратное здание 9000 1

подвальная вода

2010-06-12 08:13:15 - Мирек

Здравствуйте,
У меня в подвале около 40 см воды, которая поднялась во время последнего паводка.
У меня возле дома есть колодец, уровень воды в котором равен уровню в подвале
.

Такое состояние длится больше недели - откачка воды из подвала
ничего не дает - вода возвращается.
Откачка скважины тоже ничего не дает - она ​​возвращается.

Что опаснее для здания - непрерывная откачка воды и
перекрытие новой, выдержит ли оно 40 см воды несколько недель?

С уважением

Re: вода из подвала

12.06.2010 08:23:04 - Рафаль

On 12.06.2010 08:13, Mirek писал(а):
>Здравствуйте,
>У меня в подвале около 40 см воды, которая пришла во время недавнего паводка.
> У меня возле дома есть колодец, уровень воды в котором находится на уровне подвала
>.
>
> Такое состояние длится больше недели - откачка воды из подвала
> ничего не дает - вода возвращается.
> Откачка скважин тоже не помогает - возвращается.
>
> Что опаснее для здания - непрерывная откачка воды и
> новое перекрытие, выдержит ли оно 40 см воды несколько недель?
>
>
> С уважением
>
Не двигайте эту воду, когда будете ее качать, можно промыть землю из-под
фундаментов, Когда вода уже будет, она не нанесет намного больше урона, максимум
будет будь капилляром вверх, то надо было бы как-то отрезать
.

Лучше приготовьтесь сейчас к работе, которую вам предстоит выполнить, т.е.
выкапывать фундамент, делать надлежащий дренаж, собирать колодцы насосом
, чтобы иметь возможность куда-то сливать эту воду.
Сами стены должны высохнуть, поэтому, когда вы их выкопаете, пусть они помечтают.
Вы говорите, что в подвал постоянно попадает вода, поэтому утепление
пиздец - их нужно улучшать, вертикальное утепление можно сделать с
кристаллическим впрыском, горизонтальное потребуется немного битумных масс + немного
нетканое полотно.
Будьте осторожны при раскапывании фундаментов, не копайте ниже уровня воды, потому что
грунт из-под фундаментов будет смыт.

Re: вода из подвала

12.06.2010 10:52:30 - Мирек

>> Здравствуйте,
>> У меня в подвале около 40 см воды, которая поднялась во время недавнего паводка.
>> У меня рядом с домом есть колодец, уровень воды в котором на уровне
>> подвала.
>>
>> Такое состояние длится больше недели - откачивание воды из подвала
>> ничего не дает - вода возвращается.
>> Откачка скважин тоже не помогает - возвращается.
>>
>> Что опаснее для здания - постоянная откачка воды и
>> новое перекрытие, 40 см воды будут стоять несколько недель?
>>
>>
>> С уважением
>>
> Не двигайте эту воду, при ее перекачивании можно промыть землю из-под
> фундаментов, Когда вода есть, она не нанесет гораздо больше вреда, каждый
> максимум будет тянуть вверх капилляр, который надо будет
> как-то обрезать.

А это нормально, что вода в подвале или колодце
не опускается даже на 1 см (при достижении температуры 30 градусов за последние 5
дней)?

> Лучше подготовьтесь сейчас к работе, которую вам нужно будет сделать, а именно
> выкопать фундамент, сделать хороший дренаж, собрать колодцы с
> насосом, чтобы иметь возможность куда-то сливать эту воду.
> Сами стены должны высохнуть, так что когда вы их выкопаете, пусть они помечтают.
> Вы говорите, что вода попадает в подвал все время, поэтому утепление
> пиздец - надо улучшать, вертикальное утепление можно залить

Дренаж невозможен - дом на границе, а цоколь находится под
половиной дома - так что никак вокруг него не обойтись.
Пола в подвале нет полного - и там вода начала
подходить первой - если бы я там бетонную стяжку сделал, она бы в будущем защитила от попадания воды на
?

С уважением Мирек

Re: вода из подвала

12.06.2010 11:31:37 - Уильям Бонавентура


Пользователь Mirek написал новость в сообщении: [email protected] ...
>
>А это нормально что вода в подвале или колодце не
>упала хотя бы на 1 см (при достижении температуры 30 градусов за последние 5
дней)?
>

Да.У вас почва пропитана грунтовыми водами.

> подход - если бы я сделал там бетонную стяжку, защитит ли она в будущем от проникновения воды на
>?
>
>

№ Водонепроницаемость подвала – очень сложное дело. Сам носик этого не обеспечит.

Re: вода из подвала

12.06.2010 11:36:48 - Мирек

12.06.2010 11:31 Уильям Бонавентура говорит:
>
> Мирек написал в новости: 4c134ace $ 0 $ 19184 $ 65785112 @ новости.neostrada.pl ...
>>
>> А это нормально, что вода ни в подвале, ни в колодце, не
>> упала даже на 1 см (при температуре 30 градусов за 5
>> в последние дни)?
>>
>
> Да. У вас почва пропитана грунтовыми водами.

так когда он упадет? - теперь каждый см дождя, выпавшего с
неба, поднимет уровень грунтовых вод - так что прилетит только
:(4 метра от дома
- сможет ли понизить уровень грунтовых вод? :)

С уважением Мирек

Re: вода из подвала

12.06.2010, 12:22:01 - накочито


Пользователь Mirek написал в сообщении
новости: [email protected] ...
> On 2010-06-12 11:31, William Bonaventura пишет:
>>
>> Пользователь Mirek написал в сообщении
>> новости: [email protected]
>>>
>>> А это нормально, что вода в подвале или колодце не
>>> даже 1 см (при достижении температуры 30 градусов за 5
> >> последний дней)?
>>>
>>
>> Да. У вас почва пропитана грунтовыми водами.
>
>
>тогда когда он упадет? - теперь каждый см падающего с неба дождя
>поднимет уровень грунтовых вод - так что только будет :(
>
Хорошо, в этом году очень дождливо но это не меняет того факта что с
в домах должно быть изменились условия воды в вашем районе.
Не знаю, может быть какие-то дренажные канавы забиты или что-то вроде
.

Дом должен быть построен на сухой земле.

Дренаж необходимо сделать в любом случае и слить эту воду туда, где она
должна быть слита. Вы должны осмотреться и посмотреть, что могло измениться и как решить этот случай. Никто здесь не даст вам золотого решения
, потому что такого решения нет. Вам нужно понизить уровень грунтовых вод. Сейчас это работа для
, а в будущем может быть лучше поискать лучшее место для
жизней.Потому что из того, что вы пишите, может показаться, что вы живете в бассейне и этот
сток воды может быть проблемой.

>
> А можно ли откачать воду из колодца, который находится примерно в 4 метрах от дома -
>помогите понизить уровень грунтовых вод? :)
>

При использовании насосов соответствующей производительности наверное можно обойтись, только
насколько это будет эффективно и экономично в будущем, трудно сказать
не зная ваших условий.
Тем более, что ваш дом находится у границы участка, так что фактически вам нужно убрать
воды с 2-х и более участков.

А на соседа не заливает? Потому что этот дренаж придется делать вдвоем.

Re: вода из подвала

12.06.2010 12:33:27 - Пудинг

Пользователь nacocito написал новость
в сообщении: [email protected] ...
> Хорошо, в этом году очень дождливо, но это не меняет того факта, что с
> дома построены, вода условия в вашем
наверное изменились. > соседство.
> Не знаю, может какие-то дренажные канавы забиты или что-то типа
>.

Типичная вещь - все соседние стройки уничтожают существующую дренажную машину - до этого
абсолютно никому дела нет.

б.

Re: вода из подвала

12.06.2010 13:00:14 - Мирек

> Хорошо, в этом году очень дождливо, но это не меняет того факта, что с
года были построены дома, и водные условия в вашем районе должны были измениться.
> Не знаю, может какие-то дренажные канавы забиты или что-то типа
>.
>
> Ведь дом надо было строить на сухой земле.

Дом 1960-х годов (купил и прожил 8 лет и до
воды в подвале не было до сих пор)

>> И откачивает воду из колодца, что метров 4 от дома -
>> Можно ли понизить уровень грунтовых вод? :)
>>
>
> С применением насосов соответствующей производительности наверное можно обойтись, вот только
> насколько это будет эффективно и экономично в будущем, трудно
> это сказать не зная ваших условий.

выкачивает всю скважину примерно за 5 минут (насос выкачивает примерно 1 бетон
в минуту), но потом между бетонами вода начинает мочиться до
внутрь и примерно через 15 минут скважина имеет та же вода, что и в начале
. Я могу делать это снова и снова - только вопрос - сделает ли это что-то -
и не окажет ли это негативное влияние (большие движения воды вокруг фундаментов
) на дом.

> Тем более, что ваш дом находится рядом с участком, так что вам действительно нужно
> убрать воду с 2-х, а то и более участков.
>
> А сосед не залил? Потому что этот дренаж придется делать вдвоем.
>

У него нет подвала.

Затопило моего соседа метрах в 30 от моего дома, который тоже на
ниже - и вода уже сошла - и мой
на том же уровне.

С уважением Мирек

Re: вода из подвала

12.06.2010 12:43:55 - кики


Мирек написал в сообщении
новости: [email protected] ...
> Здравствуйте,
> У меня в подвале около 40 см воды, которая поднялась во время последних
> наводнений.
> У меня возле дома есть колодец, уровень воды в котором находится на уровне подвала
>.
>

Как быстро эта вода поступает при перекачивании? Можете ли вы прокачать более
поступающих?
Может ли он сделать в подвале колодец в несколько десятков и глубиной 2-3 метра и выкачать из него
эффективным насосом?

Re: вода из подвала

12.06.2010 13:01:07 - Мирек

12.06.2010 12:43, kiki написал:
>
> Мирек написал в сообщении
> новость: 4c13256c $ 0 $ 19162 $ 65785112 @ новости.neostrada.pl ...
>> Здравствуйте,
>> У меня в подвале около 40 см воды, которая поднялась во время недавнего наводнения.
>> У меня рядом с домом есть колодец, уровень воды в котором на уровне
>> подвала.
>>
>
> Как быстро эта вода поступает при перекачивании? Может больше
> втекает?
> Может ли он сделать скважину в несколько десятков и глубиной 2-3 метра в подвале и качать ее эффективным насосом с
>?

Один раз откачивал воду из подвала - пора ок.15 мин - и он поднялся до
от предыдущего уровня за двое суток.

С уважением Мирек

Re: вода из подвала

12.06.2010 13:19:14 - кики


Mirek написал в сообщении
новости: 4c1368f2$0$258[email protected] ...

> Я один раз откачивал воду из подвала - это заняло минут 15 - и она поднялась до
> предыдущего уровня на двоих дней.

Так выкопайте колодец в подвале и закачайте его в канализацию каким-нибудь насосом с поплавком.В
тем временем подумайте о том, как вода попадает внутрь. Может быть, вы можете сделать где-нибудь гидроизоляционную перегородку из
, чтобы ограничить приток.
я бы туда прокачал. Если это сохранится в течение года, я подумаю о переезде. В
зиму, если он вытащит кирпичи, он их взорвет и весь твой дом рухнет на
голов.

Возьмите молоток Hilti, ударьте по яме и копайте. Вставьте трубу, сделайте дренаж, геотекстиль
, гравий, гальку вокруг и на ободе насоса и вперед. При необходимости 2
таких скважин.Ничего страшного, вы все сделаете сами.

Re: вода из подвала

12.06.2010 20:21:41 - Рафаль

On 12.06.2010 13:19, kiki написал:
>
> Mirek написал в сообщении
> news: [email protected] ...
>
>> Я откачал воду из подвал один раз - нормально 15 мин - и до
>> предыдущего уровня поднялся за двое суток.
>
> Ну так выкопайте в подвале колодец и закачайте его в канализацию насосом с поплавком.
> А пока подумай, как эта вода попадает внутрь. Может быть, вы могли бы сделать
> гидроизоляционную перегородку где-нибудь, чтобы ограничить приток.
> Я бы прокачал туда. Если это сохранится в течение года, я подумаю о переезде
>. Зимой, когда он вытащит кирпичи, он взорвет их и рухнет
> весь дом упадет тебе на голову.
>
> Возьмите молоток Hilti, ударьте по яме и копайте. Вставьте трубу, сделайте дренаж,
> геотекстиль, гравий, гальку вокруг и в насос и вперед.При необходимости
> есть 2 таких колодца. Ничего страшного, вы все сделаете сами.
Это худшая идея, она вымоет землю из-под фундаментов, а вода и
вернутся на нее.
Насос из этого колодца, когда в него вода течет, это хорошо, ведь у вас есть
, чтобы избавиться от воды из-под земли, а не из колодца, когда она течет, это значит, что вода
из в него втекает земля, он со временем закончится, может быть...

Re: вода из подвала

2010-06-12 22:47:06 - Maniek4


Рафаль написал в сообщении новости
: [email protected] ...

> Это худшая идея, она вымоет землю из-под фундамента, а вода и
> так обратно потечет.

И просто из любопытства, если в кругу бетон и вода движется по
, то как будет вымываться грунт из-под фундаментов?

Привет.. ТК

Re: вода из подвала

13.06.2010 16:26:47 - Плюмпи

Рафаль написал
новостей в сообщении: [email protected] ...

> Это худшая идея, она вымоет землю из-под фундамента, а вода и
> так обратно потечет.

Наоборот. Земля под фундаментом будет дополнительно заилена.
Кики писала о строительстве колодца в подвале. Конечно, это не большой колодец
, а маленький колодец, в который можно поставить насос-сосок, или
еще и насос целиком.

> Насос из этого колодца, если вода в него течет, то надо
> избавиться от воды из земли а не из колодца, когда она течет значит вода из
> в нее течет земля , это когда-нибудь закончится, может быть..

Колодец должен быть достаточно далеко от дома, иначе
вымывает землю из-под фундамента.

Re: вода из подвала

14.06.2010 14:53:28 - кики


Plumpi написал в сообщении
новости: [email protected] ...

> Наоборот. Земля под фундаментом будет дополнительно заилена.
> Кики писал о строительстве колодца в подвале. Конечно, речь не о

Я так и сказал.Но я не завидую владельцу этого имущества.

Re: вода из подвала

2010-06-12 21:03:13 - Торнадо

> Здравствуйте,
> У меня в подвале около 40 см воды, которая поднялась во время недавнего паводка.
> У меня возле дома есть колодец, уровень воды в котором находится на уровне подвала
>.
>
> Такое состояние длится больше недели - откачка воды из подвала
> ничего не дает - вода возвращается.
> Откачка скважин тоже не помогает - возвращается.
>
> Что опаснее для здания - непрерывная откачка воды и
> новое перекрытие, выдержит ли оно 40 см воды несколько недель?
>
>
> С уважением
>
Из того, что я знаю о медицине, природа может справиться с этим, но вы не должны ее беспокоить. Абсолютно ничего не делать, ни прокачки, ни бурения
скважин и т.д., ни каких идей.Вода, как вы написали, через несколько недель выпадет сама собой
и если вулкан снова не опылит атмосферу,
таких осадков не будет в течение нескольких десятков лет. Уровень грунтовых вод поднялся в результате полных
поливов почвы в тесных межзерновых порах на большой площади участка.
Pomopowanie будет производить только конусообразное углубление конуса, точнее,
логарифмического сечения. Ваш подвал станет колодцем, в который по-прежнему будет течь вода
и откачка будет сизифовым трудом.Подождите, эта вода
сама осядет, для этого нужно только время.
Вода, вытекающая из подвала, вредит фундаменту и
стенам фундамента. Возникает горизонтальное давление орошаемого грунта, которое растягивает
стен внутрь. Они не разрушаются, разница в давлении в полнетра, а то и
метров не велика, но вы излишне нарушаете установившуюся структуру грунта
.
Герметичная стяжка практически невозможна. Если сделать такой носик
, то при определенных условиях он может быть приподнят водой как поршень
, т.к. его вес по сравнению с водяным столбом слишком мал.
Однако вымывания мелких частиц почвы из земли, как писал кто-то
, не будет. Вода в грунте течет очень медленно и выщелачивания не происходит. Об этом свидетельствует тот факт, что вода и в колодце, и в подвале
чистая. Должен быть так называемый гидравлический прорыв, который может
произойти в результате существования нор различных хомяков, мышей или других животных,
тогда вода может течь в турбулентном движении и только такая вода может поднять
частицы почвы и расширить поток привилегированного течения .
Вот и все.
Поцелуи
Tornad

-
Отправлено с сайта OnetNiusy: niusy.onet.pl

Re: вода из подвала

2010-06-12 22:18:21 - Дариуш К. Ладзяк

Торнад писал(а):

> Сделать герметичную стяжку практически невозможно. Если такой носик
> сделать, то при определенных условиях он может быть поднят водой как поршень
> потому что его вес по сравнению с водяным столбом слишком мал.

Можно, сколько угодно - так устроены подземные переходы,
бассейны, тоннели под реками... Тяжелая изоляция, дополнительно утяжеленная
(максимум в носике для увеличения веса несколько десятков тонн стали ,
утонет, так как места для одного бетона недостаточно). Это просто вопрос расходов -
но новый дом наверное будет дешевле...

-
Дарек

Re: вода из подвала

17.06.2010 17:07:11 - Торнадо

> Пользователь Tornad писал(а):
>
>> Сделать герметичную стяжку практически невозможно.Если такой
носик
>> сделать, то при определенных условиях он может быть поднят водой, как
поршень
>>, потому что его вес по сравнению с водяным столбом слишком мал.
>
> Можно - так строят подземные переходы,
> бассейны, туннели под реками... бетона маловато).Это просто вопрос расхода -
>но наверное новый дом будет дешевле...

>Дарек
>
То что вы пишите это другие построения где закон Архимеда не имеет
классического применения.
Я же видел канализацию в гараже нормально рванувшую из носика. За
лет в пол в каждом гараже уложили
листов металлолома. Много лет назад в доме моего дяди, в только что построенном доме, уровень
грунтовых вод после затяжных дождей поднялся до такой степени, что вода
попала под сам пол и этот плотный бетонный кубовид вода
взорвала так, что он выступал из пола на добрый десяток см.А после
сокращение вода так и осталась. Я сделал ему экспертное заключение по этому интересному
повреждению.
К сожалению, законы природы изменить нельзя, но надо их знать и предугадывать, чтобы
потом не жаловался мудрому поляку после порчи.
Pzdr

-
Прислано с сайта OnetNiusy: niusy.onet.pl

Re: вода из подвала

2010-06-17 17:26:05 - Дариуш К. Ладзяк

Пользователь Tornad писал:

> То, что вы пишете, это разные построения, где закон Архимеда не имеет
> классического применения.

Нет ничего, пока жесткость конструкции не способна этому противостоять -
давление воды на цокольный этаж существует, законы физики не изменишь.
можно преодолеть весом пола, можно весом остальной конструкции, на которую
мы передадим это давление жесткостью пола. В обоих случаях необходимо
арматуры. А в действующем здании есть еще и народная скульптура
из недрагоценного материала - то есть мастерство тоже дешевое.

> Я же, наоборот, видел взорванную из носика канализацию в гараже.До
> года в каждом гараже в полу устраивался канал для возможного ремонта
> металлолома. Много лет назад в доме моего дяди, в только что построенном доме, уровень
>грунтовых вод после затяжных ливней поднялся до такой степени, что вода
>пошла под сам пол и этот плотный бетон кубовидной воды
>взорвался так, чтобы он выступал от пола на добрых несколько см. А после
> уменьшение вода так и осталась. Я сделал ему экспертное заключение об этом интересном
> повреждении.
> К сожалению, законы природы изменить нельзя, но надо их знать и предсказывать, чтобы
> потом не жаловаться на мудрого поляка после порчи.

Точно. А некоторые верят в гномов и ищут чудесные решения
за два пива. Обычно это заканчивается так же, как твой дядя.

-
Дарек

.

Вода в подвале и проблемы с дренажной канавой | Геотекст

Вода появилась в подвале частного дома на улице Вильги в Анине под Варшавой через несколько лет после его постройки. Раньше подвалы были сухими. Вода в подвал подавалась с восточной стороны здания.

Анин расположен в долине реки Вислы. Субстрат выполнен из песков с явно увеличивающимся по глубине диаметром зерен. Слои песка простираются на несколько метров ниже поверхности земли.

Для определения состояния воды и грунта вокруг здания было сделано несколько пробных отверстий. Как и ожидалось, все скважины содержали только пески, но, что интересно, грунтовые воды на относительно небольшой площади присутствовали на разной глубине. С одной стороны объекта уровень грунтовых вод был измерен на глубине 3,60 м ниже уровня земли, что значительно ниже уровня цокольного этажа. Иная ситуация была в углу участка рядом с улицей. Там уровень воды был на глубине 2.30 м ниже поверхности, 1,30 м над уровнем с другой стороны здания и, самое главное, выше уровня цокольного этажа. Именно с этой стороны вода попала в здание.

Когда планировалось построить дом, инвестор заказал межевание. В период, предшествующий строительству, в 2004 году уровень грунтовых вод находился на глубине 4,0 метра ниже уровня земли. Было хорошо видно, что уровень грунтовых вод поднялся, но в основном в одном из углов участка. Оставалось выяснить причину этого.

Полевой осмотр позволил найти источник. Дренажная канава, расположенная в нескольких десятках метров от участка на улице Чолгиста, прервана. Вода, текущая в канаве, не имеет выхода и растекается по местности. Во время сильных ливней и оттепелей часть воды уходит на поверхность, часть просачивается в землю, поднимая уровень грунтовых вод. Несколько зданий были защищены мешками с песком.

Вырыта дренажная канава по улице

Здесь закрывается дренажная канава

Недвижимость из мешков с песком

Недвижимость из мешков с песком

Недвижимость из мешков с песком

Траншея проходит по краю улиц и достигает пруда примерно 1.0 км на закрытом участке по улице Квятна Акация. На всем участке вода стремительно течет по канаве. На картах водоем гордо называется «Пруд Венеция». К сожалению, дома в окрестностях Венеции строились не так, как в знаменитом городе.

Венецианский пруд

Для защиты цокольного этажа сделана линейная дренажная система вокруг здания от притока воды. Дренаж отводил воду на другую сторону участка в поглощающий колодец, по которому вода поступала в более глубокие слои грунта.Дренаж был устроен в нескольких метрах от здания в том месте, где были газоны. Примененное решение позволило защитить подвал от притока грунтовых вод.

Вырытые дренажные канавки на пустыре

К сожалению, состояние дренажных канав в Польше плохое. Годами он не сохранился, зарос, засыпан землей, во многих местах вырван или погребен.

Полностью засыпанная водопропускная труба под улицей Дзеци Польских в Варшаве в начале 2011 г. вызвала затопление прилегающего к дороге леса.В арык вода не стекала, а пролитая на поверхность вода попадала в более глубокие слои земли. Это, конечно же, вызвало подъем уровня грунтовых вод, а заодно и затопление более глубоких встроенных подвалов.

Владелец одного из зданий был вынужден окружить здание дренажем и построить накопительный резервуар. Когда вода достигает опасного уровня, она сливается в сборный колодец, а затем сбрасывается автоматическим насосом в резервуар. Это решение выполняет свою функцию при работающем насосе.Отказ насоса или отсутствие питания приводит к тому, что система перестает работать. Благополучно в таком случае установить резервные насосы и обеспечить альтернативный источник электроэнергии.

Активная деятельность жителей домов по улице Дзеци Польскич привела к очистке водопропускной трубы. Вода течет на другую сторону дороги по двум металлическим трубам, проложенным под тротуаром. Ремонт водопропускной трубы значительно улучшил ситуацию в недрах.

Водопропускная труба на Aleja Dzieci Polskich

Анализ карт показал, что этот канал приносит воду в Вислу!

Прежде чем строить подвал, помните обо всех возможных угрозах, которые могут быть вызваны затоплением подземного этажа.

Проверить:

  • Насколько глубоки грунтовые воды и как высоко они могут подняться?
  • Имеются ли рядом с вашим домом дренажные сооружения, пруды, каналы, реки и т.д.? Они в рабочем состоянии?
  • Куда и как отводить воду, стекающую с крыши здания?
  • Есть ли дренаж в районе предполагаемых инвестиций?
  • Спросите у соседей, не было ли у них проблем с водой в подвале.

Если сооружение цокольного этажа несет в себе хотя бы небольшой элемент риска, отказаться от этого проекта или построить подземный этаж по технологии, обеспечивающей его герметичность.

ПРИМЕЧАНИЕ: Добавление жидкого стекла в бетон не защищает здание от грунтовых вод!

По следу канавы

По следам канавы

По следам канавы

По следам канавы

По следам канавы

По следам канавы

.

Ленточный дренаж - когда нужен и как делать

Затопление подвала, сырой фундамент, неэстетичные пятна на фасаде - знаете? Если на участке высокий уровень грунтовых вод, глинистая почва, дом расположен на холме или склоне, и идут обильные осадки, есть риск того, что вокруг здания будет собираться вода, а гидроизоляция не сможет ее отводить. В такой ситуации эффективным способом осушения здания является выполнение кругового водоотвода.

Круговой дренаж представляет собой систему дренажных труб, которые собирают воду и отводят ее в безопасное место. Он выполняется вокруг фундамента здания для сбора избыточной дождевой воды, стекающей в землю, и для понижения уровня грунтовых вод вокруг здания ниже уровня цокольного этажа.

Когда следует проводить циркулярный дренаж?

Подземные воды расположены на высоте 50 см от земли. В зависимости от уровня и глубины залегания ленточного фундамента может представлять угрозу для здания.В каких случаях следует выполнять полостное дренирование?

Дом с подвалом

В доме без подвала 2 метра воды не должны быть проблемой, но в случае здания с подвалом вода может попасть внутрь, вымыть фундамент и отсыреть стены. В такой ситуации рекомендуется дренаж, чтобы не повредить фундамент и всю конструкцию дома.

Непроницаемая или гетерогенная грунтовка

То же самое относится к непроницаемому грунту, такому как глина.Даже если засыпать траншею вокруг дома песком или щебнем, собранная вода не стечет в более глубокие слои земли и останется там надолго. Это негативно скажется на фундаменте и стенах здания. Ленточный дренаж нужен и в ситуации, когда грунт неоднороден, т.е. непроницаемые слои переплетаются с более мелкими, более водопроницаемыми.

Специфический рельеф
Кроме того, дренажа не избежать, когда дом строится на нестандартном рельефе – на склоне или вблизи него, склоне – вне зависимости от типа грунта.Стекающая вода может представлять угрозу для фундамента и вызывать сползание стен, на которые она попадет. В этом случае достаточно кругового дренажа со стороны возвышения.

Куда сливать дренажную воду?

Если земля на участке водопроницаема, а уровень грунтовых вод низкий, дренажные воды можно отвести в сад. Помните, что расстояние от здания должно быть мин. 20 метров. Трубы для отвода воды устанавливаются в земле под отстойником, собирающим жидкость.Также хорошим решением является пруд, в который скопившаяся вода будет стекать, а затем испаряться.

Если участок не соответствует вышеуказанным условиям, вода может быть спущена с участка. В такой ситуации жидкость скапливается в дождевой или смешанной канализации, дренажной канаве, озере, пруду или реке. Однако стоит знать, что использование этих резервуаров требует соответствующего разрешения, а зачастую и согласия соседей.

Когда нельзя проводить циркулярный дренаж?

Важным вопросом при планировании дренажа является отток скопившейся воды.Если окажется, что осушить его невозможно, так как весь участок расположен на непроницаемой земле, осушение бессмысленно. В такой ситуации лучше всего вокруг дома перекопать и засыпать непроницаемым родным грунтом и хорошо его утрамбовать. Таким образом, мы заблокируем скопление даже самого малого количества воды.

Ленточный дренаж также будет невозможен при напоре грунтовых вод - это т.н. вода под давлением. Затем потребуются геотехнические экспертизы и гидроизоляция вокруг стен фундамента.К сожалению, это значительно увеличит стоимость всей инвестиции, но благодаря этому мы избежим более серьезных проблем в будущем.

Из чего сделан дренаж?

Дренаж состоит из 4-х основных элементов:

  1. дренажные трубы - из пластмассы (ПВХ, ПЭ) или керамики. Их используют, потому что они легкие, устойчивые к повреждениям и прочные. По всему периметру труб имеются отверстия, через которые поступает вода. Они устроены с уклоном, из-за чего вода с них стекает за пределы здания.Ленточный дренаж проводится по наружным стенам фундаментов примерно до середины ленточного фундамента. Нижняя часть труб должна располагаться мин. на 20 см ниже верхнего края скамейки и в то же время не ниже ее нижнего края. Это очень важно, так как в противном случае вода может попасть под фундамент и смыть его. Если дренаж выполняется сразу при строительстве дома, трубы прокладывают рядом со стенами фундамента. Когда здание уже есть, то следует выдерживать расстояние около 2-3 м от стен.
  2. футеровка труб - некоторые трубы обернуты футеровкой, которая является фильтром, предохраняющим отверстия от засорения землей. Изготавливается из кокосового волокна или пластика, в зависимости от типа почвы.
  3. смотровые камеры - размещаются по углам здания, позволяют промывать их водой и удалять ил и песок. Ячейки закрыты крышками, которые можно снять. Вы можете выбрать из готовых, сборных продуктов, но вы также можете сделать их самостоятельно, например.из канализационных труб. При монтаже водостока помните, что трубы необходимо укладывать с уклоном 2-3 мм на метр, что способствует их самоочищению.
  4. сборная камера - последний элемент ленточного водоотвода, предназначенный для отвода собранной воды с территории, прилегающей к зданию. Соединяется с дренажными трубами посредством канализационной трубы. Его размещают в самой низкой точке стока воды.

Как слить?

Способ кругового дренажа зависит от типа почвы.В водопроницаемом грунте достаточно уложить на уровне фундамента дренажную засыпку, по ней дренажные трубы и засыпку. Насыпаем родной грунт на всю.

Если мы имеем дело с непроницаемым грунтом, работы будут намного более продвинутыми. Для начала вдоль стен следует сделать поверхностный дренаж, т.е. влаго- или гидроизоляцию, слой пенополистирольного утеплителя и дренажный слой. Затем дренаж закрепляют фильтрующей тканью (геотекстилем), а на него укладывают трубы, покрытые геотекстилем.Наконец, из речного гравия, гальки или керамзита делают засыпку фильтра. Кроме того, нужно подготовить гравийную полосу вокруг всего здания и вдоль стен, чтобы дождевая вода могла стекать в канализацию.

Цена на круговой дренаж

Что касается кругового водоотвода, то цена будет определяться объемом работ. В среднем мы будем платить около 4-6 злотых/погонный метр за такие материалы, как дренажные трубы или геотекстиль. Строительство двухметровой скважины диаметром 315 стоит в пределах 300-800 злотых.Одна только работа будет стоить нам не менее 100 злотых / м.

.

Современный подвал

ЗА И ПРОТИВ

Должен ли подвал быть под всем домом?

Когда подвал находится только под частью дома, его можно погрузить только до уровня фундамента части без подвала. Таким образом, вы избежите сооружения стремянок, высоких лестниц на первый этаж, но в обеих частях дома будут комнаты на разных уровнях, которые нужно будет соединять внутренними лестницами.
Автор: Magdalena Kosińska


Нет, но частичный подвал дома усложняет фундаментные работы. Чтобы хорошо передавать нагрузки на грунт, сплошные фундаменты должны быть сплошными, т. е. выполненными с разломами. Количество ступеней и их высота рассчитываются в зависимости от перепада уровней, который должен соединять ступенчатый фундамент. Принимается, что угол подошвы с разломами по отношению к плоскости цокольного фундамента не должен превышать 30°.
Очень часто такой частичный цоколь ненамного дешевле, чем цоколь под всем домом, потому что ступенчатые скамьи сложнее в изготовлении и дороже.
Если, с другой стороны, участок расположен на склоне, стоит воспользоваться этим уклоном и частично заложить дом. Нижний этаж при этом частично представляет собой полноценный надземный этаж, а частично — утопленный в склон цокольный этаж.

Дом с подвалом.
Автор: Агнешка Стерницка, Марек Стерницкий


Дом на крутом склоне.
Автор: Агнешка Стерницка, Марек Стерницкий


Полезно знать

Чтобы ступенчатые скамейки не сломались при оседании здания, их необходимо правильно укрепить.


Автор: Agnieszka Sternicka, Marek Sternicki


. часть, где будет входная дверь и лестница. Тогда, однако, фундамент оказывается слишком мелким – т.е. в зоне промерзания – и возникает необходимость защиты прилегающего грунта от промерзания.


Author: Agnieszka Sternicka, Marek Sternicki


Wine cellar

A wine cellar in the middle of the house - for wine. В идеале он не должен быть соединен с конструкцией здания — тогда проще изолировать себя от грунтовой влаги.Он может располагаться глубже фундаментов — плоскость, соединяющая нижний край уступа с нижним краем фундаментов подвала, должна быть наклонена к горизонтали под углом не более 30°.

Небольшой подвал в доме без подвала.
Автор: Агнешка Стерницка, Марек Стерницкий


Подвалы

Подвалы должны быть оставлены: - на заболоченных территориях, т.е. при наличии высокого уровня грунтовых вод;
- когда участок достаточно большой для размещения дома без подвала, а в подвале были бы помещения для постоянного проживания.

Стоит строить их:
- на очень маленьком участке - затем увеличивается полезная площадь дома без надстройки еще одного этажа над землей и без занимания места на участке;
- получить дополнительное место под котельную, прачечную, кладовую, подсобные помещения, возможно гараж.

На сколько должен опуститься подвал?

Минимум до глубины промерзания грунта, то есть, в зависимости от региона Польши, 1-1,4 м ниже уровня земли.Чем меньше заглубления, тем дешевле и менее подвержены влаге. Однако такой фундамент подвалов означает, что они приподняты над землей примерно на 1,5 м, что не всегда архитектурно эффективно. Много таких домов с приподнятыми подвалами было построено в 1960-е годы (дома-кубы), а также в более поздние; неглубоко утопленные подвалы были способом увеличить площадь дома сверх существовавшего тогда стандарта.

Подавлен или приподнят?

The basement elevated above the ground


Author: Agnieszka Sternicka, Marek Sternicki


Pros:
- on the same depth as foundations в доме без подвала,
- нет проблем с грунтовыми водами, которые обычно находятся ниже уровня фундамента,
- небольшое углубление позволяет осуществить удобный спуск в гараж,
- помещения в подвале хорошо освещены,
- это легко сливать сточные воды в септик. Минусы:
- высокая лестница ведет на цокольный этаж,
- нет прямой связи жилой площади на цокольном этаже с садом,
- высота дома обычно невыгодна с архитектурной точки зрения.

Raised cellar covered with ground


Author: Agnieszka Sternicka, Marek Sternicki


Pros: - ground is used to backfill the basement and save the грунт от котлована его захоронение,
- нет проблем с грунтовыми водами, которые обычно ниже уровня фундамента,
- легко сливать нечистоты в септик,
- насыпь разграничивает уровень земли, можно идти прямо в сад с террасы,
- нет высокой входной лестницы.

Минусы:
- набережная мешает хорошему освещению подвалов.

Basement completely recessed into the ground


Author: Agnieszka Sternicka, Marek Sternicki


Pros: - rooms on the ground floor are in the Непосредственная близость.

Минусы: - сложно хорошо освещать подвал - окна надо ставить в колодцы,
- сложно сливать нечистоты в септик (пришлось бы глубоко заглублять и использовать не полностью) - иногда приходится устанавливать в подвале насосно-измельчительное устройство (мини-насосная станция для канализации),
- необходимо возведение прочных стен, устойчивых к давлению грунта,
- противосырьевое, а иногда и гидроизоляционное утепление дороже ,
- траншея должна быть больше и грунта нужно убрать больше.

Подвал и паводок
Сильные и затяжные дожди часто вызывают подъем уровня грунтовых вод, подъем рек и, как следствие, наводнения. Дома с подвалами гораздо хуже переносят затопление, чем дома без подвала. После того, как паводок спадает, вода остается в подвалах — ее откачка обычно представляет собой действие, которое, к сожалению, приходится повторять несколько раз. Уровень грунтовых вод после наводнения настолько высок, что вода стекает обратно в подвалы. У жителей домов, которые не стоят у какой-либо реки и не были затоплены во время паводка, тоже есть проблема – вода в подвалах появляется только из-за значительного подъема уровня грунтовых вод.

ПЛАНИРОВКА ПОДВАЛА

Могут ли быть жилые комнаты в подвале?

Зависит от высоты и освещенности помещений. Спальни, гостиная, кухня и столовая — т. е. помещения, предназначенные для постоянного проживания людей, — должны быть высотой не менее 2,5 м, а площадь окон — не менее 1/8 площади пола. Гараж, прачечная, кладовая и котельная могут быть ниже; их минимальная необходимая высота составляет 2,2 м.В правилах также указано, что уровень пола у стены жилого помещения с окнами должен быть выше уровня земли рядом со зданием. Это относится и к подвалам. Поэтому, если в подвале есть помещения, площадь рядом с ними следует частично опустить. К сожалению, этого можно добиться только в частично заглубленных подвалах. Там, где это возможно, подвалы могут использоваться только как помещения для временного пребывания людей - от двух до четырех часов.

Подвальная терраса

При опускании участка рядом со стеной подвала необходимо соблюдать следующие правила:
- опускание должно иметь уклон 2-3% от стены для защиты прилегающей стены от влаги;
- дождевая вода или талый снег должны отводиться с поверхности террасы в дождевую канализацию или абсорбирующий колодец;
- теплоизоляция должна быть проложена вдоль стены под поверхностью углубления - шириной не менее одного метра - для защиты грунта вокруг фундаментов от промерзания;
- склоны должны быть усилены, например, подпорными стенками, чтобы земля не сползала на террасу.


24 Как обеспечить дополнительное освещение для камер?
Не всем подвальным помещениям требуется дневной свет. Без окон можно обойтись в кладовой, помещении для хранения туристического снаряжения, садово-огородного и уборочного инвентаря, а также в гараже.Однако в других подсобных помещениях – котельной, прачечной, сушилке или домашнем спортзале – хотя это и не требуется, но стоит иметь хотя бы маленькое окошко, которое будет не только его освещать, но и пропускать свежий воздух.

Каждое новое окно требует архитектурно-строительного проекта и разрешения на строительство, так как мешает конструкции и фасаду здания.


Какие формальности необходимо выполнить для переоборудования подвала?

В соответствии с недавно измененными положениями Закона о строительстве, изменение назначения здания или его части требует уведомления повятового старосты.Это особенно необходимо, когда мы хотим переоборудовать нежилое помещение, например, подвал, в квартиру. Если в связи с таким приспособлением проводятся строительные работы, нарушающие или изменяющие конструктивные элементы здания, например трамбовка фундаментов, потребуется получение разрешения на строительство. Это связано с необходимостью разработки строительного проекта, а при необходимости и подготовки технической экспертизы состояния здания и возможности проведения адаптационных работ (контора может обязать инвестора представить соответствующие заключения и договоренности ).
В разрешении на строительство Управление одновременно принимает решение об изменении назначения реконструируемого помещения.

Внимание! Если мы сообщим только об изменении способа использования, а ведомство решит, что для запланированной переделки потребуется разрешение на строительство, оно выдвинет возражение, что равносильно отсутствию согласия на переделку. Затем инвестор должен подать заявку на получение разрешения на строительство и представить соответствующие документы (строительный проект, декларацию о праве на землю, необходимые договоренности и заключения).

Должна ли быть вентиляция в каждой комнате подвала?

Такого положения нет, но иногда возникает необходимость. Многие помещения — независимо от того, находятся они в подвале или на верхнем этаже — нуждаются в проветривании. Это касается всех помещений без окон, а также котельной, гаража, санузла, прачечной, сушилки и сауны. Каждое из этих помещений должно иметь отдельный вытяжной воздуховод. Подача воздуха в подвальные помещения осуществляется через окна и воздуховод в котельной.Без эффективной вентиляции трудно защитить подвалы от сырости и даже от плесени.

Котельная всегда должна располагаться в подвале?

Если в доме самотечная система отопления, то котел действительно должен быть ниже самого нижнего радиатора. Только такое решение обеспечит проток горячей воды через радиаторы. Если система центрального отопления закрыт и работает с насосом, котел можно разместить на любом этаже.
Не допускается установка жидкостного газового котла и размещение любых резервуаров с СУГ в подвале.Если установка негерметична, газ, который тяжелее воздуха, может собраться на полу под землей и вызвать взрыв.


Автор: Andrzej Szandomirski

Котельная часто соединена с прачечной. Безопаснее для котла, если белье не сушится в том же помещении.
Автор: Анджей Шандомирски


Нужно ли отапливать подвал?
Зависит от функции помещения.Отапливаемыми должны быть те, которые предназначены для постоянного пребывания людей: комнаты, кухня и санузел, чтобы температура в них была не ниже 20°С. В других помещениях, например в сушильных и прачечных, повышение температуры должно быть возможно только периодически (термостаты устанавливаются рядом с радиаторами), так как когда они не используются, поддерживать температуру выше невыгодно в них не выше 15°С. В прошлом, когда трубы, подающие горячую воду от котла к радиаторам, не были утеплены, они повышали температуру в подвале даже на несколько градусов.В наше время, когда все трубы утеплены, нельзя рассчитывать на то, что прибыль будет только от тепла котла.

Подбивка фундаментов

Иногда необходимо углубить подвальные помещения и изменить их назначение. Может случиться так, что верхний слой существующего пола будет всего на 10-12 см выше цоколя, и для углубления подвалов цоколь тоже придется опустить.Такие работы требуют строительного проекта, разрешения на строительство, привлечения опытного подрядчика и профессионального надзора. Вы не должны делать это сами.
Перед раскопкой первых секций утрамбованного фундамента уполномоченный руководитель должен проверить и утвердить порядок земляных работ, расстояния между секциями, а при проведении работ - способ подкопа, бетонирования и обратной засыпки траншеи.


Author: Mariusz Bykowski


HEAT PROTECTION

How warm basement walls must be

0410

basements, when heated rooms are в них планируется утепление стен.Во избежание катастрофы все работы, требующие выемки подземных стен, должны проводиться под надзором строителей.
Автор: Мариуш Быковски


Правила четко определяют требования к наружным стенам в отапливаемой части дома. Если подвалы отапливаются так же, как и весь дом, то коэффициент теплопередачи U для их стен не должен быть больше 0,3 (многослойные стены) или 0,5 (однослойные стены).Если температура в помещениях поддерживается ниже 16°С, это значение увеличивается до 0,8. Это значит, что при планировании в подвале только подсобных помещений – гаража, прачечной, котельной или кладовой, которые будут плохо отапливаться или вообще не отапливаться – можно решиться на меньшую толщину теплоизоляции. Самое главное, чтобы утепление стен подвала сочеталось с утеплением надземных стен. Если подвалы неотапливаемые, к их теплоизоляции требований нет.Однако утеплять следует хотя бы цокольную зону, чтобы не промерзали стены в районе потолка, отделяющего неотапливаемые подвалы от отапливаемых помещений первого этажа.

Примеры стен подвала.
Автор: Agnieszka Sternicka, Marek Sternicki


.
Автор: Агнешка Стерницка, Марек Стерницкий


Как утеплить стены подвала?

Теплоизоляционный материал должен быть устойчив к механическим повреждениям (что легко при заливке фундаментов) и иметь низкую сжимаемость (чтобы не терять толщину при уплотнении грунта в непосредственной близости от стен подвала). Такие свойства присущи твердому полистиролу, экструдированному полистиролу и некоторым видам минеральной и стеклянной ваты.
Наиболее удобными являются плиты из жесткого полистирола (сорт не ниже FS20), односторонне обработанные битумным рубероидом с фрезерованными кромками, что обеспечивает их точную стыковку и отсутствие мостиков холода при их контакте. Экструдированный пенополистирол более устойчив к механическим повреждениям, чем пенопласт. Оба этих материала крепятся к стенам с помощью подходящего клея или горячей битумной мастики. Вата
рекомендуется только для утепления трехслойных стен, для этого следует выбирать плиты плотностью выше 11 кг/м³.

Нужно ли утеплять цокольный этаж?
Пол, находящийся ниже зоны промерзания, теоретически не нуждается в теплоизоляции. Однако – особенно в отапливаемых помещениях – установить в нем утеплитель стоит. Самое главное защитить его от влаги.

Пол на земле.
Автор: Агнешка Стерницка, Марек Стерницкий


Нужно ли утеплять перекрытие между цокольным и цокольным этажами?
При отапливании подвала потолок не нужно утеплять - разве что температура в подвале намного ниже, чем в остальной части дома.
Если, с другой стороны, подвалы не отапливаются, потолок следует утеплить. Теплоизоляцию укладывают со стороны подвала, т.е. с более холодной стороны перегородки, тогда она наиболее эффективна и одновременно проста в устройстве. Утеплять пенопластом проще всего, приклеивая его или монтируя с помощью пластиковых дюбелей.
Утепление можно оставить незавершенным, также его можно покрыть тонкослойной штукатуркой или облицовкой. Хотя такое утепление уменьшит высоту подвала, его стоит делать, например, в рамках ремонта подвальных помещений.

ЗАЩИТА ОТ ВЛАГИ

Как утеплить стены и полы подвала?
Стены вертикально изолированы от грунтовых и дождевых вод, просачивающихся через грунт рядом со стеной. Она должна быть точно связана с горизонтальной изоляцией, уложенной в двух местах – на цоколе фундамента, препятствующем подъему капиллярных вод, и в стене подвала под потолком. Если цоколь полностью заглублен, а потолок находится ниже уровня земли, вертикальную изоляцию продлевают на 30 см над поверхностью земли и делают там дополнительную горизонтальную изоляцию.Это также защищает цоколь.
Даже если нет риска грунтовых вод, в пол устанавливается влагоизоляция. Защищает от проникновения влаги из земли внутрь дома. Необходимо обеспечить точное соединение с утеплителем, уложенным на ленточный фундамент.

Места утепления стен подвала: и - если перекрытие между цокольным этажом и подвалом выше уровня земли, б - ниже уровня земли
Автор: Агнешка Стерницка, Марек Стерницкий


Нужно ли мне сделать полосу вокруг подвала?

В этом вопросе они расходятся. Основная причина, по которой рекомендуется делать обшивку, — это отведение влаги от стен дома. Однако герметичная лента, например, из тротуарной плитки или булыжника, не только защищает от проникновения воды в окрестности стен подвала, но и препятствует пересыханию подземных стен в случае попадания влаги.Там, где есть дренаж, вдоль стен укладывают полосу гравия, чтобы вода просачивалась.
Каждая обвязка укладывается с минимальным уклоном 1,5-2% от здания; достаточно, когда он будет шириной 50 см.

Покрытие из гравия укладывается специально, когда вокруг здания имеется дренаж. Он облегчает проникновение дождевой воды и защищает плинтус от брызг дождевых капель, отражающихся от земли.
Автор: Andrzej Szandomirski


Остерегайтесь воды из водосточных желобов

Вода, вытекающая из желобов и водосточных труб, является очень распространенной, хотя и прозаичной, причиной промокания. Чтобы этого не произошло, стоит:
- слить воду из водосточной трубы за контур здания,
- не затягивать с ремонтом поврежденного водосточного желоба или водосточной трубы,
- проверить, чтобы желоба и трубы не были забиты листьями как минимум раз в год.


Автор: Mariusz Bykowski


Когда необходимо заложить изоляцию Deprob-Proip, и когда вытаитесь на водонепроницаемости?

Влагоизоляция защищает дом от проникновения влаги через землю. Защищает подземные части дома, установленные в водопроницаемом грунте (песок или гравий).

Гидроизоляционная изоляция выполняется при: а - дом расположен в проницаемом грунте - песке или гравии, б - под проницаемым слоем грунта имеется проницаемый слой грунта Затем необходимо заполнить почвой, которая хорошо фильтрует воду. Вы также можете использовать дренажные пластины или фольгу, чтобы облегчить дренаж воды под фундаментом.
Автор: Агнешка Стерницка, Марек Стерницкий


Гидроизоляция защищает дом не только от влаги, но и от воды, которая может попасть на его подземную часть. Применяется там, где есть риск временного подъема уровня грунтовых вод выше уровня цокольного этажа.

Гидроизоляция производится, когда: а - на дне котлована имеется связный грунт и отсутствует дождевой сток - тогда существует риск временного скопления воды, б - домашняя устанавливается в связных грунтах (глины, пыли, суглинки) с прослоями песка.
Автор: Агнешка Стерницка, Марек Стерницкий


Внимание! Уложенный в пол утеплитель следует тщательно соединить с утеплителем, уложенным на ленточный фундамент, и прижать бетонной плитой.
Толщину плиты следует выбирать так, чтобы ее вес противостоял напору воды из-под пола (1 см бетона на каждые 2 см воды).

Из чего сделана изоляция?

Гири и мембраны. Обычно полужидкие; после высыхания они образуют на стене эластичный и водостойкий слой. Наиболее популярными являются асфальтобетонные растворы, клеи и массы. На рынке также доступны цементные растворы, модифицированные синтетическими смолами, акриловыми дисперсиями, силиконовыми эмульсиями и эмульсиями битумного каучука. Все наносится кистью, валиком или шпателем. Только когда они образуют однородное покрытие, они являются эффективной защитой. Поэтому кирпичные стены необходимо предварительно оштукатурить (наложить так называемый рэп-лист).Недостатком масс и мембран является то, что любые случайные протечки, возникающие при их применении или в результате насыпания грунта на стены, способствуют отсыреванию стены.

Гидроизоляционная бумага и фольга. Обладают высокой механической прочностью и хорошей гибкостью, поэтому редко повреждаются. Бумаги обычно укладывают в два-три слоя на асфальтовую мастику. При использовании термосвариваемого рубероида с матрицей из стекловолокна можно выбрать один слой утеплителя.Вместо рубероида можно использовать плоскую и рельефную полиэтиленовую пленку. На них укладываются внахлест, которые склеиваются, свариваются или соединяются с помощью замков соответствующего профиля. Рельефные фольги для крепления к стенам требуют использования дополнительных элементов – планок, шайб и лент. Эти утеплители хорошо работают на больших и ровных поверхностях.

Стоит ли делать круговой дренаж?

Если вода могла попасть в подвал - даже во время грозы - стоит осушить дом.Он подсушит участок, отводя лишнюю воду из земли, и предотвратит отсыревание стен подвала, снизив давление давящей на них воды.
Дренажные трубы укладываются в траншею рядом с фундаментами так, чтобы они образовывали замкнутый контур.
Отдельные участки должны иметь уклон (достаточно 5 промилле) в сторону оттока - поглощающего колодца или другого водоприемника. Трубы покрыты заполнителем с соответствующим образом подобранным размером зерна. Между заполнителем и грунтом, засыпанным траншеей, следует уложить геотекстиль для удержания мелких частиц грунта, переносимых водой – это обеспечит лучшую проходимость дренажа.
При устройстве дренажа в уже существующем доме - при реконструкции или спасении затопленных подвалов - дренажные трубы укладывают ниже ленточных фундаментов, отступая от них на 2-3 м.

Элементы ленточного дренажа.
Автор: Agnieszka Sternicka, Marek Sternicki


Внутренний дренаж

Если в доме есть подвал или вода появляется только в части подвала, нет необходимости делать круговой дренаж вокруг дома.Достаточно внутреннего дренажа. Дренажные трубы размещают в полу вдоль стен помещения, а если оно большое, то и в несколько линий параллельно более короткой стороне. Если подвалы достаточно высокие, на существующий пол укладывают дренажные трубы, а между ними – фильтрующий слой из гравия. Все это дело укрывается антивлагоизоляцией и укладывается новый пол. Однако, как правило, подвальные помещения низкие, и для дренажа пола приходится сдирать старый настил и прокладывать трубы на уровне фундамента.Когда ремонт пола не планируется – его снимают только в тех местах, где требуется дренаж.

.

Как правильно сделать подвал в гараже?

Подвал является важным помещением для повседневной жизни. Здесь хозяева хранят различные закуски и еду. Цокольный этаж может быть оборудован как под самый частный дом, так и под отдельно стоящее здание. Для тех, кто живет в квартире, второй вариант будет единственно возможным.

Подвал в гараже можно устроить. Для этого необходимо рассмотреть подробное руководство по строительству. Каждый этап выполняется в определенной последовательности.Только при соблюдении всех рекомендаций и рекомендаций по санитарным и строительным нормам можно добиться высокого конечного результата.

Последовательность действий

Чтобы изучить, как правильно сделать подвал в гараже, в первую очередь необходимо учитывать последовательность действий в этом процессе. Подготовка начинается на этапе проектирования гаража. Сделать это на данном этапе будет намного проще, чем потом копать подвал в готовом здании.

Также необходимое оборудование, материалы.Далее идет план будущей постройки. Его обустройство осуществляется по определенной технологии. На первом этапе необходимо изучить особенности грунта на строительной площадке.

На основании проведенных изысканий создается проект подвала, готовятся проекты и рассчитывается необходимое количество материалов. После этого можно приступать к земляным работам.

По завершении земляных работ возведение полов, стен и перекрытий. Монтируется гидроизоляция и теплоизоляция. Установлена ​​вентиляция. На последнем этапе нужно купить лестницу и провести освещение.Стеллажи, ящики установлены.

Особенности грунта

Перед созданием проекта гаража с цокольным этажом необходимо провести обследование особенностей местности на участке. Его плотность будет определять выбор способов строительства, а также используемой технологии.

Если почва достаточно рыхлая, можно копать вручную. Однако часто бывает так, что рельеф на участке твердый. Лопатой копать трудно. В этом случае вам следует подумать об использовании эскалатора.Специальные устройства должны беспрепятственно подъезжать к строительной площадке.

Также необходимо знать уровень залегания грунтовых вод на участке. При приближении таких источников к поверхности необходимо будет предусмотреть слой качественной, толстой гидроизоляции. Основание в этом случае будет залито монолитным бетоном высокой плотности. Помимо глубины залегания грунтовых вод, необходимо выяснить, до какой степени будет промерзать почва зимой. Это определяет выбор системы утепления подвала.

Подготовка к строительству

После разведки проект гаража с подвалом. Глубина колодца должна быть 1,7-1,9 м. Ширина внутренних помещений должна быть 2-2,5 м. Специалисты не рекомендуют увеличивать этот показатель.

Составление чертежа помещения с указанием всех размеров позволит рассчитать необходимое количество материалов. Расстояние от стен должно быть около 50 см, именно столько места займет гидроизоляционный слой.

Если цоколь ленточный, уровень цоколя помещения должен быть выше 30 см от его отметки.Этот вариант можно выбрать только в том случае, если расчеты подтвердят, что выполнение таких работ не повредит конструкцию. Поверхность ленточного фундамента можно использовать в качестве стены.

В плане должны быть указаны гидроизоляция, система вентиляции. Самый практичный вариант создания входа – люк с лестницей. Если подвал большой, можно построить лестницу из бетона.

Типы подвалов

Все подвалы можно разделить на два типа. В первом случае дом с цокольным этажом и гаражом, образующими единую конструкцию.Во втором варианте гараж и подвал будут находиться на расстоянии от основного здания.

Канал может быть полностью или исключительно наполовину погружен в воду. Выбор зависит от особенностей эксплуатации и возможностей владельцев. Если грунтовые воды находятся близко к поверхности, хозяева могут создать полуоткрытый карьер. Его стены выливаются из шлакоблока. Их также можно складывать кирпичами. Глубина ямы всего около 70-90 см.

Очень популярны полностью заглубленные колодцы.Их глубина может составлять 1,5-3 м. Грунтовые воды не должны подходить к погребу в цокольном этаже более чем на 50 см.

Создание котлована

Установка подвала в гараже требует земляных работ. Эта работа довольно тяжелая. Поэтому лучше всего делать это вместе со своими партнерами. Иногда можно выкопать котлован в подвал вручную лопатой.

Если грунт плотный, придется прибегнуть к помощи экскаватора. Однако, скорее всего, это произойдет до того, как гараж будет построен.Если он уже построен, обустроить здание внутри здания будет практически невозможно.

Яма должна быть небольшой. Стены, пол должны быть хорошо утрамбованы. Это облегчает отделочные работы. Если планировка дна такова, что оно подходит для поверхности грунтовых вод меньше, чем предполагалось, требуется немедленная укладка более толстого слоя утеплителя. Монтировать будет легче, если земля хорошо выровнена.

Материалы

Строительство гаража с подвалом Требуется тщательный подбор материалов.Они отличаются по стоимости. Самый быстрый способ сделать стены из железобетонных плит. Это один из самых дорогих вариантов. Отделка из монолитного бетона, дешевле себестоимости. Также можно использовать качественный обожженный красный кирпич. Этот материал имеет приемлемую стоимость. Не рекомендуется использовать шлакобетон и силикатный кирпич.

Для создания фундамента необходимо приобрести бетон класса М100. Вы также можете приготовить раствор самостоятельно. Для этого был закуплен цемент М400.Его смешивают со щебнем и песком. Раствором заливаем пол, а также делаем отделку стен.

Опалубка собирается из цельных щитов. Для гидроизоляции можно использовать метод укладки нескольких слоев пипероида на расплавленную смолу.

План этажа

Размышляя о том, как построить подвал в гараже, необходимо изучить технологию создания пола. Основание будет поднято на несколько десятков сантиметров, когда закончите. Сначала кладут песчаную подушку. Он должен быть толщиной 20 см.Слоистая подушка. Все должны быть нарушены. При необходимости песок смешивают с водой.

Укрепить дно траншеи слоями гравия. Его толщина должна быть около 25 см. Также его хорошо утрамбовывают. Пол может быть бетонным, земляным или глиняным. В первом варианте используется армирование. Это самый надежный способ. Стяжка должна хорошо просохнуть.

Глиняный пол считается недорогим и экологически чистым вариантом. Первый слой глины должен быть толстым.Он облицован гидроизоляцией. Затем насыпается второй слой глины.

Первый этаж менее надежен. На песчаную подушку насыпают землю и уплотняют. Он хорошо избит.

Стены

Вы можете построить стены в подвале гаража из твердых материалов. Это может быть железобетон или пеноблоки. Второй вариант проще. Бетонные стены требуют армирования. Сетка собирается без сварки. Затем нужно сделать опалубку. Для этого используются обычные массивы.

Перед заливкой бетона между стенками котлована насыпать слой глины. Толщина должна быть около 15 см. Особенно важно проводить эту процедуру в месте, где грунтовые воды протекают близко к поверхности.

Бетон для стен должен иметь класс прочности М400. В него можно добавить немного щебня. В опалубку раствор заливается постепенно, слоями (20 см). Их следует проколоть. Раствор заливается до уровня будущего перекрытия. Отделка должна быть хорошо высушена естественным путем.

Использование пеноблоков ускоряет и упрощает процесс. В этом случае нет необходимости устанавливать гидроизоляцию. Работа выполняется быстро.

Люк крыши и потолок

Чтобы изучить, как сделать подвал в гараже, обратите внимание на перекрытие. Он должен быть постоянным. Перекрытие должно выдерживать вес машины, которая будет стоять на основании гаража. Лучший способ сделать это — использовать усиленный каркас и бетонную плиту.

Если подвал небольшой, потолок можно сделать из сплошных досок.Изнутри потолок необходимо хорошо утеплить. В крыше есть люк. Его крыша должна быть двойной.

Затем можно установить лестницу. Он идет к первой крышке на нижней стороне цокольного этажа. При желании лестницу можно выложить из пеноблоков. Комната в этом случае должна быть большой.

Гидроизоляция

Подвал гаража должен иметь качественную гидроизоляцию. В противном случае вся постройка не будет прочной и надежной. Поскольку подвал находится полностью под землей, гидроизоляция должна быть очень качественной.

При сухом грунте можно производить только битумные виды изоляции. При этом используется его горячая разновидность. Поверхности покрыты слоем битума.

Для влажных почв, где существует вероятность высокого подъема грунтовых вод, подходит другой маршрут. В этом случае поверхности оклеиваются роллероидом. Изготавливается с добавлением битумной мастики. При необходимости этот материал можно легко заменить в процессе износа.Ремонт не займет много времени.

Гидроизоляция укладывается на основание пола. Его высаживают и на стены на высоте около 15 см, что позволит избежать загнивания в помещении.

Вентиляция

Вентиляция в подвале гаража является важной частью здания. Без него в подвале будет собираться влага, появится грибок. Хранить продукты в таких условиях не получится. План вентиляции должен быть составлен на этапе создания строительных чертежей.

Можно сделать естественную или принудительную вентиляцию.В первом случае затраты сил и времени будут минимальными. Для этого потребуется две трубы. По одному из них воздух будет поступать в подвал, а по второму — на выход из помещения. Выход подающей трубы должен находиться на расстоянии 20 см от пола. Другой конец выходит на улицу и закрывается защитным козырьком и сеткой. Выхлопную трубу следует удалить на расстоянии 20 см до перекрытия.

Принудительная вентиляция требует установки специального оборудования. Затраты в этом случае будут выше.Эта система незаменима для большого подвала. В небольшом подвале можно выбрать естественную вентиляцию.

Окончание строительства

Подвал в гараже требует монтажа качественной теплоизоляции. Иначе зимой все запасы замерзнут. Теплоизоляционный материал монтируется с внутренней и внешней стороны стен. В этом случае конденсата не будет.

В некоторых случаях подвал придется отапливать печкой или другим подобным оборудованием.Это позволит сохранить запасы при температуре за стенами гаража ниже -10°С.

Затем можно проводить подсветку. Он не должен быть слишком мощным. Для этого подойдет простая ключница. Кабели должны иметь высокий класс изоляции. Все соединения должны быть выполнены с использованием современных типов клемм. Выключатель должен быть установлен внутри гаража. Его также можно установить перед входом в подвал. Лампочку желательно защитить пластиковым корпусом.Это предотвратит вредное воздействие на него влаги, снизит риск короткого замыкания.

Изучив технологию, как сделать подвал в гараже, любой желающий может сделать подобную процедуру самостоятельно. Соблюдая рекомендации профессиональных строителей, вы сможете создать надежную, долговечную конструкцию. Пустые вещи будут храниться до весны.

р> .

Смотрите также