Как добавить воду в систему отопления закрытого типа

Залив антифриза в системы отопления открытого и закрытого типа

Промышленные антифризы, которые используются для заливки в системы отопления частных домов, административных учреждений, торговых, спортивных или промышленных объектов, изготавливаются на основе раствора этиленгликоля или пропиленгликоля. Антифризы (теплоносителей) из раствора пропиленгликоля  безопаснее и дороже.

Некоторые  продавцы и поставщики используют эту информацию как маркетинговый ход. Периодически появляются мнения, что раствор этиленгликоля настолько опасен, что малейшая протечка приведет к его попаданию в систему горячего водоснабжения здания и отравит все живое. Реальная картина обстоит иначе.

Профессионалы уверены: при качественно подобранной конструкции и правильном монтаже системы отопления риск протечки и попадания промышленного гликолевого антифриза в воду сводится к нулю. Протечки из отопительной системы несущественны и безвредны для окружающей среды и здоровья человека.

Если вы уверены в качестве монтажа отопительной системы, смело применяйте растворы этиленгликоля.

Обратите внимание! Для объектов с особыми требованиями к экологической безопасности (детские, медицинские или оздоровительные учреждения) допускается только растворы на основе пропиленгликоля.

Чаще всего промышленный антифриз реализуется в виде концентрата, который в нужной пропорции разбавляется водой и заливается в отопительную систему. Помните, что при покупке концентрированного раствора важно приобрести антикоррозионные присадки: раствор гликоля обладает окислительными свойствами и приводит к разрушению металлических элементов системы, полимерных уплотнителей и прокладок трубопроводов.

Рекомендуемый срок эксплуатации большинства гликолевых антифризов – 5 лет, а нашей продукции до 10 лет.

Соблюдайте рекомендации производителя рабочей жидкости и не превышайте допустимую концентрацию раствора гликоля. Это не повлияет на срок эксплуатации антифриза (теплоносителя), но повысит температуру замерзания (между температурой кристаллизации и концентрацией присутствует нелинейная зависимость), что негативно скажется на работоспособности системы отопления.

Как залить антифриз в открытую отопительную систему?

Конструкция климатической системы часто предусматривается наличие открытого расширительного бачка, который располагается в пределах отапливаемого здания и сообщается с атмосферным воздухом. При раствора использовании этиленгликоля присутствует риск попадания токсичных испарений в жилые или рабочие помещения. Поэтому специалисты рекомендуют отдавать предпочтение пропиленгликолевым антифризам.

• Разбавленный в нужной пропорции концентрат раствора гликоля заливается через подпиточный вентиль или расширительный бак с помощью насоса.
• Установленные на радиаторах отопления краны Маевского должны быть открыты.
• По мере заполнения системы теплоносителем краны закрываются, а уровень рабочей жидкости доводится примерно до трети от объема расширительного бака.

Важно!

Перед тем, как заливать промышленный антифриз в систему открытого типа, обязательно проверьте работоспособность запорно-регулирующей арматуры. После запуска и прогрева отопительного котла повторно стравите воздух через радиаторы. Если в процессе удаления воздуха из системы уровень нагретого теплоносителя в расширительном баке падает, долейте антифриз примерно до половины от объема бака.

Как залить антифриз в закрытую систему отопления?

Закрытая отопительная система гликолевым антифризом заполняется с помощью насоса, который подключается к штуцеру подпитки. Если насоса нет, придется заливать жидкость через самую высокую точку. Для этого нужно открутить автоматический воздухоотводчик. Это длительный и трудоемкий процесс, с которым сложно справиться в одиночку. Роль помощника – следить за своевременным удалением воздуха из батарей в момент залива теплоносителя в систему.

Перед началом работы важно проверить:

• открыта ли запорно-регулирующая арматура;
• закрыты ли краны, отсекающие котел;
• правильно ли разбавлен концентрат антифриза;
• закрыты ли сбросные клапаны Маевского;
• открыт ли вентиль, отсекающий мембранный расширительный бак.

1. Антифриз закачивается в систему пока показания манометра не достигнут 1,5 Бар (усредненное значение). После этого нужно выпустить воздух из радиаторов отопления и параллельно следить за падением давления в системе по манометрам (минимально допустимый показатель – 1 Бар). После этого нужно регулировать уровень давления периодической подкачкой теплоносителя.

   Важно! В системах отопления закрытого типа на подпиточной врезке должен располагаться обратный клапан пружинного типа. Иначе закачать внутрь системы антифриз практически невозможно.

2. После удаления воздуха из радиаторов отопления рабочая жидкость доливается в систему до достижения показателей давления 1,5 Бар.
3. Далее нужно открыть отсекающие котел краны: на обратной и подающей магистрали. Второй кран открывайте максимально аккуратно, чтобы атмосферный воздух успевал выйти через автоматический воздухоотводчик.
4. При пробном запуске котла и прогреве рабочей жидкости контролируйте показатели давления в системе. Максимально допустимый показатель – 1,8 Бар (усредненное значение).
5. Последний этап заливки антифриза – повторный сброс воздуха и корректировка давления.

После завершения работы тщательно обследуйте трубопроводы и соединения на наличие протечек антифриза. При обнаружении протечки можно не сливать весь объем теплоносителя из системы, а отсечь отдельную ветку или радиатор арматуры. После устранения дефектов конструкции скорректируйте давление выпустив воздух и долив необходимый объем рабочей жидкости.

Советы специалистов

Залив гликолевого антифриза (теплоносителя) в систему отопления – трудоемкий процесс. Важно использовать рабочую жидкость одной концентрации и от одного производителя. Это связано с различиями в пакетах антикоррозионных присадок. Некоторые компоненты могут вступать в химическую реакцию и образовывать осадок, который негативно сказывается на производительности системы и эксплуатационном ресурсе оборудования.

Смотрите допуски и сертификаты соответствия жидкостей компании «Техноформ». 

В ассортименте компании «Техноформ» вы  подберете раствор гликоля нужной концентрации, а также сможете приобрести карбоксилатные ингибиторы коррозии бельгийского производства.

Для использования в системах отопления рекомендуем готовые составы Hot Stream, температура кристаллизации и рабочие характеристики которых адаптированы под нужные климатические условия.

Главное - использовать антифриз (теплоноситель) совместимый с отопительным котлом для сохранения гарантии на котел. Многие производители выдвигают строгие требования, не допуская совместной работы теплогенераторов и незамерзающей жидкости. Перечень антифризов на основе раствора гликоля устанавливает производитель, поэтому важно придерживаться требований и проводить регулярное техническое обслуживание оборудования.

Вам могут быть интересны следующие товары

Вам могут быть интересны услуги

Давление в системе отопления, его нормализация, причины изменения

Давление в системе отопления должно быть в норме – 1,5 – 2,0 атмосферы для частных домов высотностью до 2 этажей. Если давление отличается от указанных пределов, систему нужно «лечить».

В данной статье разберем нюансы работы системы отопления и оборудования котельной. Определимся какое давление нужно поддерживать, как его устанавливать, от чего оно зависит… Вероятно приведенный материал поможет читателям в вопросах связанных с работоспособностью системы отопления и применением оборудования.

Какое давление в системе отопления должно быть

В малоэтажных частных домах рабочее давление системы отопления составляет около 2 атмосфер. Чаще 1,5 – 2,0 атмосферы. Максимальный подъем давления допускается до 3 атмосфер, а выше – должен срабатывать аварийный клапан.

В высотных домах норма давления в пределах 5 – 10 атм. Чаще – 5 – 8 атм. Максимум, на что рассчитаны радиаторы отопления в квартирах высотных домов – 12 атм.

Такое же давление — 12 атм, может находиться и в магистральных трубах теплосетей.

В высотных зданиях на стояках отопления для снижения давления устанавливаются гидравлические редукторы.

Почему давление повышается

Согласно законам физики, при нагреве жидкости или газа их объем увеличивается. Поэтому, если жидкость находится в закрытой системе отопления, то ее давление с ростом температуры будет увеличиваться.

Жидкость не может значительно сжиматься так как газ. Если пространство закрытое, то может произойти большой скачок давления и оболочку разорвет.

В «неправильной» системе отопления закрытого типа так и происходит – разрушается самое слабое звено, например, теплообменник котла, и жидкость находит путь наружу.

В открытых системах отопления – с самотечным движением жидкости (в которых открытый расширительный бак) давление при нагреве не повышается. Оно там задается высотой водяного столба – обычно на 1 – 2 этажа – соответственно до 1 атм. «Лишняя» жидкость просто уходит в бак или сбегает в канализацию.
Но в закрытых системах применяются другое специальное оборудование.

Как нормализуют ситуацию

Чтобы не произошло опасного повышения давления при нагреве теплоносителя, в закрытые системы (с принудительной циркуляцией жидкости), включают обязательные элементы:

• Расширительный бак – закрытый сосуд, частично заполненный воздухом, который способен значительно сжиматься при повышении давления, освобождая объем для «несжимаемой» жидкости.
• Предохранительный клапан – прибор открывающий сброс жидкости из системы, если давление в ней достигло установленного максимального давления – обычно 3атм.
• Манометр – прибор измеряющий и указывающий давление жидкости или газа. Его показаниями руководствуются и при заливке, закачивании системы, контроле работы…

Такое же оборудование должно устанавливаться и на систему горячего водоснабжения в частных домах, в составе которых находится бойлер косвенного нагрева.

Группа безопасности для системы отопления с неавтоматизированным котлом
— предохранительный клапан, воздухоотводчик, манометр.
В настенных котлах данные приборы являются встроенными.

Читайте подробней на сайте – как правильно сделать обвязку не автоматизированного котла

Какой объем у расширительного бака

Недопустимо применять расширительный бак меньшего объема, чем 1/10 от всей системы отопления.
Впрочем, для профессионального расчета объема расширительного бака существует специальная методика. Но на бытовом уровне решается так – не меньше чем 1:10 от залитого в систему отопления теплоносителя. Тогда расширительный бак может компенсировать увеличения объема жидкости от ее нагрева без проблем.

Как узнать, сколько в системе теплоносителя?
Остается только вооружиться геометрическими формулам и справочными данными по применяемому оборудованию. Но на практике, при создании отопления своими руками, без проекта, объем просто считают ведрами при первичной заливке. После чего уже и приобретают подходящий расширительный бачок.

Принцип работы расширительного бака

Почему давление в системе отопления снижается

Давление в системе отопления постоянно понижается от первоначального заданного значения. Это понижение может быть весьма малым и не заметным по приборам (манометрам). Или может понижаться значительно.

Большое уменьшение давление может происходить по двум причинам:

• После заливки жидкости в системе отопления находится воздух. Он будет постепенно стравливаться через автоматические воздухоотводчики (должны присутствовать). Уменьшение давление при этом должно компенсироваться подливкой нового теплоносителя.
• В системе отопления находится течь, теплоноситель уходит. Но может быть и утечка воздуха из замкнутого расширительного бака.

Не допускается делать автоматическую подпитку водой системы отопления при уменьшении давления. Если присутствует течь, то вода в системе будет постоянно обновляться, что приведет к значительному осадку и выходу всей системы из строя.

Как найти течь в системе отопления

Обычно течь теплоносителя возникает на стыках из-за некачественного монтажа. Достаточно внимательно осмотреть систему и обратить внимание на потеки и рыжие отметины (осадок из воды). Ремонт по «диагнозу».

Но иногда визуально обнаружить трудно. Тогда ищут на слух, — систему сливают и заполняют воздухом под давлением. Характерный свист укажет, где находится «дырочка».

Можно использовать и специальное оборудование — сканер избыточной влажности.

Нужно не забыть и о котле. Наличие течи в теплообменнике, через маленькие трещинки – не редкое явление. Обнаружить «на ходу» не получится – теплоноситель тут же испаряется и уходит вместе с газами. Проверяется при остановленном котле.

Не желательно узлы стыковок располагать в недоступных для осмотра и ремонт местах.
Ознакомьтесь, — Проблема монтажа полипропиленовых трубопроводов – как правильно паять трубы.

Как установить давление в системе отопления

Начальное давление в системе отопления устанавливается путем накачивания расширительного бака воздухом, при холодном теплоносителе.
Расширительный бак наполняется воздухом до создания давления в 1,3 – 1,5 атм.
Соответственно, при нагреве, если объем бака подобран правильно, давление может достигать – 2,0 атм.

Расширительный бак оснащен обычным воздушным золотником, как и на автомобиле, и может быть накачан автомобильным насосом или компрессором.

Мы рассмотрели основные вопросы, связанные с давлением в системе отопления для частного дома. Также рекомендуется ознакомиться Как работает гидроаккумулятор и расширительный бак

Как сделать, чтобы система отопления не замерзала.

Схема параллельного подключения радиаторов, её проще всего разморозить.

Зима приближается к своему финалу. Морозы спадают. Солнце пригревает все больше. И мне хотелось бы «забить последний гвоздь» в тему о замерзании различных систем загородного дома, хотя я не исключаю возможности вернуться к этому позже.

Итак, как сделать, чтобы обратка системы отопления не замерзала. Опять же, я вижу несколько способов решения этой задачи. О них и пойдет речь ниже.

Антифриз.

Самое простое решение – залить в систему отопления антифриз. Но это решение накладывает ряд ограничений на использование системы. Во-первых, система отопления должна быть закрытая. Т.е. о совмещении системы отопления и системы горячего водоснабжения можно забыть, но, по-моему, это даже хорошо. Во-вторых, желательно заранее знать, в каких пропорциях готовить раствор антифриза с водой, рассчитывая на определенную зимнюю температуру. Это не сложно, тем более, что прямо на этикетках канистр эта информация, обычно, присутствует. В-третьих, желательно заранее прикинуть, как вы будете заполнять систему, и как, в случае аварии, вы её будете сливать, предусмотрев для этого отдельные тройники и отводы с кранами. Ну и последнее, из-за того, что антифриз более текуч, чем обычная вода, особенно при низких температурах, ко всем соединениям системы предъявляются повышенные требования. Лично я не рискнул бы заливать антифриз в систему, собранную из металлопластиковых труб на резьбовых обжимных фитингах. Тем более, что в случае протечки, кроме трудно смываемого пятна, появится еще и неприятный резкий запах.

Малый источник энергии.

Электрокотел как малый источник энергии. Простой, но недешевый вариант.

Для того, чтобы система отопления благополучно пережила холодную ночь или несколько морозных дней, можно предусмотреть небольшой источник энергии, достаточной мощности, чтобы система не замерзла. Это может быть электрокотел или ТЭН, встроенный в твердотопливный котел. Еще можно воспользоваться водогрейной колонкой на газу или электрической, подключенной к системе отопления. Так же я не исключаю возможности подключения к основному твердотопливному котлу газовой или жидкотопливной горелки с небольшим расходом топлива. Сейчас на  многих твердотопливных котлах уже на заводе предусматривают возможность установки горелки. Так что здесь, все зависит от вашей фантазии и состояния вашего кошелька. Естественно, что все это будет работать только в случае принудительной циркуляции.

 

Дополнительный источник тепла.

Этот способ сработает тоже только в системах отопления с принудительной циркуляцией. Собственно, для этого ничего не нужно. Нужен резервный или дополнительный источник тепла в доме и постоянно работающий циркуляционный насос в системе отопления. Под источником тепла я подразумеваю печку, камин, конвектор, электрический или натрубный, электрические теплые полы. Система отопления сама будет отбирать часть тепла для своей работы, распределяя это тепло по соседним с источником тепла помещениям дома. Но не обольщайтесь, обогреть дом за счет переноса этой энергии она не сможет, не тот теплообмен. Зато не замерзнет.

Использование тепловых аккумуляторов.

Бойлер — как малый источник энергии, бак-аккумулятор тепла и источник ГВС. Вот только система стала открытой.

Если в схеме системы отопления предусмотрена возможность накопления тепла за счет нагрева дополнительного бака с водой или теплового щита из кирпича, накопленного тепла может хватить на несколько суток. Правда, при этом мощность котла должна быть, как минимум, в два раза больше расчетной, чтобы создавать избыточное тепло. Или нужно иметь дополнительный источник тепла, за счет которого тепло будет аккумулироваться.

 

 

 

 

 

Расширительный бак — как тепловой аккумулятор.

В качестве дополнительного бака можно поставить расширительный бак увеличенной емкости с двумя (это обязательное условие теплообмена) вводами: вход и выход. Или разместить герметичный и теплоизолированный бак, рассчитанный на давление в системе, в любом удобном месте системы отопления (можно приспособить электрический бойлер, правда, емкостью, желательно, не меньше 200 литров, а это много!!!). Можно предусмотреть возможность подключения этого бака к системе отопления, в случае необходимости.

Использовать накопленное тепло кирпичного теплового щита можно с помощью вмурованного в него теплообменника (грубо говоря, нужно радиатор замуровать в кладке теплового щита). И тогда, за счет этого тепла, некоторое время система отопления будет обогревать остальные помещения дома. Тепловой щит не обязательно должен быть подключен к котлу отопления, он вместе, например, с печь-плитой может быть дополнительным источником тепла в доме. А чтобы лишний раз не греть тепловой щит, никто не мешает сделать теплообменник отключаемым.

Экзотические способы.

Фантазия народных умельцев, поистине, неисчерпаема. И каждый творит в меру своих сил и возможностей. Тем не менее, и эти способы избежать замораживания отопления имеют право на жизнь.

Например, использовать вместо антифриза – машинное масло. Ну, просто много у него этого масла. Оно, ведь, не замерзает, а только густеет. Ну и что, что пожароопасное. Это наш народ никогда не пугало.

Или более безопасный способ (как сказать!!!). Встроить ТЭН в радиатор отопления, резьба-то совпадает. Ну и что, что опрокидывает циркуляцию и нарушает все правила электробезопасности. Работает же? Работает. Только будьте осторожны, и думайте, прежде чем делать.

 

В целом, подводя итоги, опять повторюсь: разумное сочетание всех или некоторых способов не заморозить систему отопления, исключая антифриз, конечно, позволяет повысить надежность работы всей системы. (Ага, замуровать в тепловой щит бак из нержавейки со встроенным ТЭНом или приклеить на радиатор отопления инфракрасный пленочный теплый пол, — шутка).

Как отогреть замерзшую систему отопления.

Такие неприятности все же случаются. И восстановить работу системы отопления можно, если не произошло никакого криминала в виде порванных радиаторов, кранов, труб и фитингов. Вернее, восстановить можно в любом случае, просто, если что-то порвано, то сначала нужно заменить вышедшие из строя элементы системы и восстановить целостность схемы, хотя бы частично.

Лучше всего поддаются восстановлению системы отопления с параллельным подключением радиаторов, т.к. каждый радиатор, в этом случае, образует свой контур отопления. И восстановив работу одного из этих контуров, мы уже получаем циркуляцию теплоносителя, в котором участвуют котел, радиатор, подъемная труба, расширительный бак, части прямой и обратки. Соответственно, поддерживая работу контура отопления, мы, отогревая частями систему, можем полностью восстановить её работу.

С системой, построенной на последовательном подключении радиаторов, такой номер не пройдет. В этом случае вся система отопления – это один контур циркуляции, и отогревать придется всё.

Приступая к восстановлению работы системы отопления, желательно прогреть дом любыми другими доступными средствами обогрева: печка, конвекторы, масляные радиаторы, тепловые пушки и т.д. Чтобы не получилось, что пока вы отогреваете одну часть системы, другая – благополучно замерзает. Если же это невозможно, тогда проще разобрать схему на части по фитингам или американкам и отогревать систему по частям, сливая образовавшуюся воду.

Чем отогревать? Ничего нового я вам не поведаю. Металлические трубы отогреваются паяльной лампой, пластиковые – строительным или бытовым феном, в недоступных и труднодоступных местах лучше использовать горячую воду под напором.

Разочарую, любителей отогревать трубы электричеством. Лёд не является проводником тока, он диэлектрик. И пока он не превратится в воду, ток проводить, а, следовательно, и нагреваться он не будет. Так что пользоваться придется традиционными методами. А лучше не допускать возникновения таких ситуаций. Не зря ведь народная мудрость гласит: «Семь раз отмерь, один – отрежь», что в переводе значит: сто раз подумай, прежде чем сделать, чтобы потом не мучиться и переделывать.

Информация - Protherm

Система отопления

На сегодняшний день наиболее распространенной и эффективной во всем мире является водяная система отопления. Теплоносителем в этой системе является вода или антифризы на водяной основе. В качестве нагревающего прибора выступает нагревательный котел (на различных видах топлива, но об этом далее), а в качестве отопительных приборов выступают радиаторы (стальные, алюминиевые или чугунные). Циркуляция теплоносителя в водяной системе отопления обеспечивается циркуляционным водяным насосом, а регуляция температуры осуществляется или комнатными регуляторами или термостатическими вентилями на радиаторах или регулятором на приборной панели котла.

Водяные системы отопления подразделяются на 2 основных типа: открытые и закрытые.

Открытая система отопления

Одна из наиболее упрощенных и наиболее распространенных в жилых помещениях небольших, например, деревянных дачных домов с индивидуальным отоплением. Система весьма долговечна и в ее основе лежат только физические законы природы.

Принципиальная схема системы отопления с естественной циркуляцией состоит из нагревательного прибора (котла), подающего и обратного трубопроводов, нагревательных приборов (радиаторов) и расширительного бака. Принцип ее работы довольно прост, нагретая в водонагревателе (котле) вода поступает по подающему трубопроводу и стоякам в нагревательные приборы (радиаторы), отдает им часть своего тепла, затем по обратному трубопроводу возвращается обратно в водонагреватель (котел), где вновь подогревается до необходимой температуры, и далее цикл повторяется.

Все горизонтальные трубопроводы системы делаются с наклоном в сторону движения воды: нагретая вода, поднявшись по стояку вследствие температурного расширения и выдавливания более холодной водой обратки, растекается по горизонтальным отводам самотеком, охлажденная вода так же самотеком поступает обратно в котел. Уклоны трубопроводов способствуют и отводу пузырьков воздуха к расширительному баку: газ легче воды, поэтому он стремится вверх, а наклонные участки трубопроводов помогают ему нигде не задерживаться и поступать в расширительный бак, а затем в атмосферу. Расширительный бак создает постоянное давление в системе, принимает увеличивающийся при нагревании объем воды, а при охлаждении отдает воду обратно в трубопровод.

Вода в открытой системе отопления поднимается за счет расширения при нагревании и под действием гравитационного давления, движение (циркуляция) возникает вследствие разности плотностей нагретой (поднимающейся по подающему стояку) и охлаждённой воды (спускающейся по обратному).

Недостатком таких отопительных систем являются:

• ограниченный радиус действия (до 30 м по горизонтали), обусловленный небольшой скоростью циркуляции теплоносителя;
• замедленное включение в действие из-за большой теплоемкости воды и низкого циркуляционного давления;
• повышенная опасность замерзания воды в расширительном баке, который часто монтируется в неотапливаемом чердачном помещении;
• контакт теплоносителя с атмосферой и как следствие этого, большое содержание растворенного воздуха в теплоносителе, что является причиной корродирования трубопроводов, радиаторов и водонагревателя системы отопления.

Закрытая система отопления

Закрытые системы отопления в нашей стране применяются не так давно и получили широкое распространение в последнее время в строительстве новых домов и коттеджей, а так же в строительстве многоквартирных домов с поквартирным отоплением и модернизации старого жилого фонда. Система обеспечивает более комфортные условия для обогрева дома и расширяет возможности установки дополнительных элементов,

Закрытая система отопления полностью изолирована от проникновения воздуха в теплоноситель, поскольку полностью герметична и теплоноситель находится в под давлением (1-3 атмосферы). Это позволило исключить недостатки открытых систем отопления, которые мы отметили выше.

Схема закрытой системы отопления довольна проста. Находящийся под давлением теплоноситель нагревается в водонагревателе (котле) и посредством циркуляционного насоса поступает к отопительным приборам (радиаторам), отдавая часть тепла радиаторам, теплоноситель поступает обратно в водонагреватель, где подогревается вновь и цикл повторяется снова. Для компенсации температурных расширений при нагревании теплоносителя в закрытой системе отопления используется герметичный расширительный бак.

Основные отличия закрытой системы отопления перед открытой:

• установка дополнительных элементов в систему отопления: теплые полы, полотенцесушитель, дополнительный водонагреватель косвенного нагрева горячей воды;
• нет необходимости установки труб увеличенного диаметра;
• установка циркуляционного насоса и расширительного бака в одно помещение с водонагревателем (котлом), что существенно упрощает монтаж системы отопления дома и не требует дополнительного утепления чердачного помещения;
• не происходит испарения теплоносителя;
• нет необходимости постоянно контролировать уровень теплоносителя в открытом расширительном баке;
• циркуляционный насос системы отопления позволяет контролировать скорость циркуляции теплоносителя, что обеспечивает более комфортные условия обогрева помещений дома;

Закрытые системы отопления наиболее популярны в Европе.

Тем не менее, несмотря на растущую в последнее время популярность в нашей стране закрытых систем отопления, наша компания производит котлы как для открытых систем отопления с естественной циркуляцией теплоносителя, так и для закрытых.

С перечнем производимых нами отопительных котлов вы можете ознакомиться в разделе «Продукция»

В следующем разделе мы более подробно расскажем о составляющих системы отопления, а также системах горячего водоснабжения.

Как правильно осуществить слив системы отопления?

Автор Евгений Апрелев На чтение 5 мин Просмотров 32.9к.

Сталкиваясь с ремонтными работами, собираясь в длительное путешествие или став жертвой аварийного случая, многие задаются вопросом, нужно ли сливать воду из системы отопления? В большинстве случаев ответ положителен, хотя существуют и ситуации, когда устранить неполадку или сделать ремонт можно с радиаторами, наполненными жидкостью.

Хотя процедура слива не является особенно сложной, соблюдение правил эксплуатации – важный нюанс. Если нарушить порядок действий, можно залить водой полы в собственном доме. А если слив осуществляется в многоэтажном здании, то от неверных действий могут пострадать и соседи.

Зачем нужно сливать воду из систем отопления?

Слив системы отопления необходим в случаях:

• когда требуется устранить протечки в трубах;
• если происходит замена старых радиаторов на более современные модели;
• когда осуществляются профилактические меры по очистке системы от накопившихся загрязнений;
• если понадобилось заменить теплоноситель.

С заполненными полостями батарей и труб данные работы произвести невозможно. Вода сливается в случае возникновения аварийной ситуации либо в момент, когда хозяева жилищ намерены покинуть помещение на длительное время.

Особенности конструкции слива системы отопления

Отопительная система многоквартирного и частного дома имеет существенные различия. Обогрев в коттеджах происходит через автономную систему, в которую входят котел, трубопроводы, вентили и непосредственно радиаторы, а иногда и установленная система теплых полов.

В многоэтажных зданиях основными элементами конструкции являются подающий и обратный стояки, внутренняя система трубопроводов, запорные вентили, спускные краны и сами батареи. В связи с этим слив воды из системы отопления будет несколько отличаться для обеих систем, хотя принцип работы одинаковый.

Как правильно слить систему отопления?

Разобравшись с основными элементами обогревающей конструкции, можно приступать к ее опорожнению. Как правильно слить систему отопления в частных и многоквартирных домах?

Слив в частном доме

Для процедуры слива владелец коттеджа должен будет заранее приготовить шланг, через который и будет поступать высвобождающаяся из системы жидкость. Один конец шланга присоединяется к крану котла, другой отправляется на наиболее удобное для владельца дома место, где можно без ущерба осуществить опорожнение конструкции (на землю приусадебного участка, канализацию).

Последовательность действий для слива воды:

1. Отключается котел, прекращается его работа.
2. Надевается шланг на котельный кран обратной магистрали (обычно выходная труба расположена с правой стороны под котлом), так опорожнение происходит быстрее. Если кран отсутствует под конструкцией, ознакомьтесь со схемой автономной системы и выясните его местоположение. Обратная часть шланга направляется в канализационный слив, палисадник или обычное ведро.
3. Открывают вентиль и ждут до момента прекращения вытекания жидкости (давление в этот период в системе снижается), кран закрывают обратно.
4. После слива нужно позаботиться о доступе воздуха в полости конструкции. Для этого необходимо открыть так называемый кран Маевского, который обычно расположен на самой высокой точке автономной системы. Например, на полотенцесушителе или одном из радиаторов (если коттедж двухэтажный, то кран Маевского будет на батарее 2 этажа).
5. Воздух начнет выталкивать остатки воды из батарей и котла, потому слив нужно проводить снова.
6. Теперь, когда жидкости в системе практически не осталось, ее незначительные остатки «выдувают», открыв все краны Маевского в конструкции, и осуществляется очередной слив воды.
7. Теперь конец шланга, закрепленный на трубе обратной магистрали, снимается с нее и крепится на кране подачи.
8. Осуществляется заключительный слив жидкости с отопительной системы. Чтобы добиться максимального ее опорожнения, необходимо устанавливать шланг как можно ниже по отношению к выходным кранам.

Однако, если у хозяина частного дома установлена система теплых полов, то вышеописанная схема ему не поможет. Чтобы сбросить из нее жидкость, понадобится использование специального компрессора.

Слив в многоквартирном доме

Опорожнить отопительную систему в многоэтажном здании затруднительнее в части, что необходимо получить разрешение местной управляющей компании на процедуру слива стояка. Услуга эта платная, а дата будет назначена не владельцем квартиры, а сотрудниками ЖКХ, что может вызвать определенные неудобства.

Работы по ремонту системы отопления лучше планировать на конец весны – лето – начало осени, поскольку в период обогрева слить жидкость можно только на несколько часов и за высокую оплату.

Однако заменить батарею или осуществить незначительный ремонт можно и без опорожнения целиком всей отопительной конструкции. Большинство радиаторов снабжено вентилями, с помощью которых можно блокировать подачу теплоносителя на локальный участок.

Порядок действий:

1. Закрывается кран для перекрытия подачи воды в радиаторы.
2. С помощью разводного ключа убирается заглушка или, при наличии, открывается выпускной кран. Жидкость сливается в таз или ведро.
3. Если выходные отверстия отсутствуют, придется отсоединить батарею полностью и избавиться от теплоносителя через верхнюю часть.

Если требуется более серьезный ремонт, чем обычная смена радиатора, то нужно осуществить слив стояка. Эту процедуру выполняют сотрудники управляющей компании следующим образом:

1. Перекрывается вентиль на чердаке или потолке верхнего этажа.
2. Закрывается вентиль в цоколе или подвале.
3. Снимается заглушка или открываются спускные краны, с системы сбрасывается теплоноситель.

Как можно видеть, процедура избавления системы от теплоносителя имеет существенные отличия для домов разных типов.

Как настроить систему отопления загородного дома.

В своей предыдущей статье я писал, что одним из эффективных способов модернизации систем отопления в частных постройках является переход от открытой системы отопления к закрытой. Усовершенствованная таким образом система отопления жилого дома имеет много достоинств, которые в совокупности обеспечивают простую её эксплуатацию, необходимо просто включить котёл в начале отопительного сезона и выключить по его окончании. Всё!

Однако для того чтобы система отопления загородного дома работала в таком режиме (включил, «забыл» на полгода, выключил), нужно правильно настроить и отрегулировать её рабочие параметры. Вот об этом и пойдёт речь в моей статье. Основные выкладки, выводы и расчёты я буду делать на примере своей отопительной системы, но читатель всегда может воспользоваться данной информацией, проведя аналогию со своим конкретным случаем.

Несколько общих, но важных замечаний

Для того чтобы можно было рассуждать о правильности работы системы отопления и об её настройке и регулировке, для начала необходимо убедиться в том, что ваша система отопления загородного дома грамотно спроектирована, смонтирована, грамотно подобрано отопительное оборудование.

Такой подход диктуется тем, что нередко в частных домах системы отопления «ваяют» бригады «шабашников». А как, что, и на основании чего они делают, для собственников жилья нередко остаётся большим секретом. Поэтому вынужден обратить внимание читателя на несколько, в общем-то, прописных истин, без понимания которых говорить о настройке и регулировке несерьёзно.

Этап № 1

Первое, в чём необходимо убедиться, — в том, что параметры котлов соответствуют параметрам системы отопления. Арифметика здесь простая. На каждый киловатт мощности котла должно приходиться примерно 13 литров воды (теплоносителя) в системе отопления. Причём отклонения в большую сторону не так критичны, как в меньшую. При этом по большому счёту неважно, кто производитель котла и даже на каком топливе он работает.

Самый простой и надёжный способ определить объём воды в системе отопления — просмотреть показания водомера, заливая жидкость в систему (при первой испытательной топке, при промывке системы). Кроме этого, можно рассчитать объём воды в системе. Для этого необходимо учесть объём её в основных приборах: в отопительном котле, в радиаторах отопления и в трубах. У меня, например, при первой испытательной топке водомер показал, что в систему было залито 295 литров.

Таким образом, удельный объём воды в системе в моём случае составил: 295/20=14,75 л/кВт, что немного превышает требуемое значение. Но больше — не меньше. Поэтому я ничего менять не стал, и впоследствии об этом пожалел.

Если объём воды слишком мал по отношению к мощности используемого котла, целесообразно привести объём теплоносителя в соответствие с мощностью котла. Самый простой путь — добавить количество обогревательных приборов в систему.

При определении мощности котла нужно учитывать возможные нюансы и сюрпризы. Так, например, свой котёл я покупал как 16-киловатный.

При осмотре оборудования и документации, уже дома, выяснилось, что котёл укомплектован газовой горелкой мощностью 20 кВт. Соответственно, мощность котла не 16, а 20 кВт.

Владельцев импортных котлов может подстерегать другой сюрприз. Например, котел мощностью 27 кВт (при номинальном давлении газа 18-20 мбар) в наших газовых сетях при давлении 13 мбар реально будет выдавать чуть более 20 кВт. Зимой, когда давление падает ещё ниже, производительность газового котла ещё больше снизится.

После того как мы убедились, что объём теплоносителя соответствует мощности котла, и уточнили объём воды в системе, можно переходить к следующему этапу.

Этап № 2

На данном этапе, зная, какой объём воды вмещает система отопления жилого дома, необходимо рассчитать требуемый объём расширительного бака (либо проверить эти параметры на соответствие). Поскольку информации в сети по данному вопросу более чем достаточно, буду краток. Как мы знаем, вода практически не сжимается, а при нагреве её объём увеличивается. Для того чтобы компенсировать температурное расширение воды и обеспечить поддержание стабильного давления в закрытой системе отопления, используют мембранный расширительный бак. Для того, чтобы бак исправно выполнял данную функцию, его объём должен быть правильно рассчитан. В самом простом случае объём расширительного бака принимают равным 10-12 % от объема воды в системе. Ниже на рисунке показана зависимость прироста объёма воды в зависимости от перепада температуры. Обычно для бытовых котлов максимально допустимая температура подогрева воды ограничивается 95 оС, в этом случае прирост будет менее 5 %.

Для моей системы отопления (295 литров) объём расширительного бака должен составлять 295 х (10-12)%=(29,5 — 35,4) литра.

На фото показан мой расширительный бак на 35 л, установленный впоследствии в вертикальном положении, подключённый по воде, снизу, трубой ¾ дюйма. С завода бак поставляется уже заправленный азотом (давление — 2 бар). В верхней части бака имеется штуцер, через который можно контролировать и корректировать давление. Как уже было сказано, общий объём моего мембранного бака составляет 35 литров. Но полезный (или рабочий) объём бака заметно меньше 35 литров. Почему так получается?

Если говорить кратко, в конструктивном отношении мембранный расширительный бак представляет собой герметическую ёмкость, поделённую эластичной перегородкой на две герметичных части. Одна часть через систему трубной подводки связана с системой отопления по принципу сообщающихся сосудов. В другую часть бака закачен газ под определённым давлением. Поэтому:

a) В зависимости от начального давления в баке и величины выбранного рабочего давления в системе рабочий объём одного и того же бака может быть разным.

Выбор этих параметров определяет начальные условия работы системы.

b) Поскольку газ, в отличие от воды, может сжиматься, то полезный объём расширительного бака также может меняться в зависимости от рабочих процессов в системе (в цикле «нагрев — остывание»).

Таким образом, дополнительная регулировка параметров в процессе работы системы отопления позволяет обеспечить правильную и стабильную работу системы отопления в рабочем режиме.

Этап № 3

Расчёт или проверка начального давления подпора в расширительном баке и рабочего давления в системе

Я при определении параметров рабочего объёма я пользовался методикой одного из производителей расширительных баков, если память не изменяет, фирмы Zilmet. Хотя имеются и другие методики, но эта, табличная, наиболее понятна, наглядна и позволяет достаточно точно рассчитать требуемые параметры.

Наиболее целесообразно производить расчёт в следующей последовательности.

Определяем допустимое предельное давление в системе

Данную величину нужно рассчитывать с учётом параметров котла, указанных в паспорте. В моём случае величина максимально допустимого рабочего давления составляет 1,2 атм. По отзывам владельцев котлов, аналогичных моему, давление в 2 атм они тоже «держат». Учитывая это, я установил предельное давление в системе равным 1,5 Бара.

Далее необходимо определиться с начальным давлением подпора в баке

(в таблице обозначено «Первоначальное давление воздуха в баке Р 0»)

При определении начального давления подпора в баке рекомендуют придерживаться одного простого принципа. Давление подпора не должно быть меньше статического давления в системе отопления, и к этой величине необходимо добавить ещё 0,2 бар. Статическое давление в моём случае составляет примерно 0,3 бара, оно определяется между верхней и нижней точками в системе. Высота 3 м примерно соответствует давлению 0,3 бара.

Дополнительные 0,2 бар необходимы для того, чтобы создать давление подпора в самой верхней точке системы отопления. Таким образом, минимально допустимое давление подпора в расширительном баке (стартовое давление) для моей системы отопления составляет 0,3 + 0,2 = 0,5 бар.

Важный момент. Настройка российских котлов, в особенности устаревших модификаций, — более сложная, чем в случае современных моделей и импортных котлов. Это обусловлено тем, что допустимый рабочий диапазон давления у таких котлов небольшой, обычно не более 2 атм. Поэтому возможностипо регулировки и настройки сильно ограничены.

Как видно из таблицы, при предельном давлении в 1,5 бар первоначальное давление в баке можно принимать в пределах 0,5 — 1 бар. Лучше выбирать минимально допустимое значение, так как некоторый запас нам потребуются при регулировке и настройке системы отопления в процессе работы.

Приведу параметры, которые выбрал я.

• Предельное давление в системе — 1,5 бара
• Начальное давление подпора в баке — 0,5 Бара.

В вашем случае параметры могут быть другие. Скажем, при допустимом давлении в котле 3 бара (см. таблицу) диапазон выбора начального давления в баке может быть от 0,5 до 2,5 бар, если не учитывать других ограничений, например, по статическому давлению. Соответственно, предохранительный клапан также будет другим.

Я использовал самодельную группу безопасности. Если сравнить её с аналогом заводского изготовления (рисунок справа), то можно увидеть, что кран Маевского и автоматический воздухоотводчик разделены, что позволяет «разнести» их при установке. Как видно из фото ниже, манометр и предохранительный клапан представляют собой одну группу (на фото — группа 1), а кран Маевского и автоматический воздухоотводчик составляют другую группу (на фото — группа 2).

Это обусловлено тем, что группа безопасности устанавливается на выходе из котла. Вывод воздуха из системы я делал в самой верхней её точке. При использовании заводского устройства (показано на рис. справа) может оказаться, что воздухоотводчика, установленного на самой группе безопасности, может быть и не достаточно, и потребуется установка дополнительного воздухоотводчика. Это важный момент с точки зрения настройки и работоспособности системы отопления.

Определение рабочего объёма мембранного бака

Пересечение красных стрелок (см. таблицу) показывает нам величину рабочего объёма расширительного бака при выбранных параметрах давления в системе и давления подпора в баке. Получим: 35 литров х 0,4 = 14 литров. То есть рабочий объём моего бака при указанных параметрах составляет 14 л воды. Сделаем перепроверку: 295 литров х 5 % = 14,75 литра, что можно считать допустимым в пределах погрешностей.

Таким образом, в процессе работы системы отопления выбранный расширительный бак общим объёмом 35 литров имеет возможность компенсировать прирост объёма воды при нагревании в пределах 14 литров, при изменении температуры воды в пределах 10- 95 градусов.

На этом обычно все рекомендации по выбору, расчёту и настройке параметров системы отопления заканчиваются. И начинается головная боль у владельца. Потому что всё выбрано и рассчитано вроде бы правильно, но давление воды в системе скачет, со временем падает, требуется регулярная доливка и т. д. Где уж тут говорить об удобстве эксплуатации?

По крайней мере, мне пришлось столкнуться со следующим проблемами после изготовления и запуска своей системы отопления:

1. Через определённое время давление в системе постепенно снижалось, и требовалось доливать воду. Это вредно для системы и хлопотно.
2. Более того, после добавления воды в систему ситуация стабилизировалась на некоторое время, а затем всё повторялось сначала. И так — несколько раз за отопительный сезон.
3. Кроме того, диапазон разброса давления тоже вызывал некоторое недоумение. Расширительный бак есть, компенсировать температурное расширение воды, по расчёту, должен. Но по факту получается по-другому.

После некоторых размышлений я пришёл к выводу, что имеющиеся в сети рекомендации не позволяют добиться нормального результата. А для стабильной работы системы отопления нужны дополнительные настройки и регулировки.

Этап № 4

Дальше я рассуждал очень просто.

Поскольку всё посчитано, проверено, перепроверено по разным методикам, но всё равно работает нестабильно, то причина должна быть в чём-то другом.

Расчёты, выполненные до начала эксплуатации системы отопления, не соответствуют фактическим параметрам, полученным в рабочих условиях. В частности, при первичном заполнении системы водой вместе с ней в систему поступает некоторое, пусть и небольшое, количество воздуха. Кроме того, в зависимости от качества монтажа воздух в системе отопления может оставаться запросто. Поэтому, когда я залил в систему 295 литров воды, часть резервуара занимал воздух. После начала эксплуатации системы, в процессе неоднократного цикла нагрева — остывания, а также циркуляции воды в системе, воздух выводится из системы отопления. Соответственно, объём воды в системе за счёт вывода воздуха снижается. Давление в системе (в абсолютном значении) начинает падать.

Доливать воду, как я уже отмечал, бессмысленно. Так возникла идея поднять давление в самом баке. За счёт увеличения «начального стартового» давления в баке часть воды из бака компенсирует тот объём воздуха, который был выведен из системы в процессе эксплуатации.

Показания манометра (на фото справа) превысили начальное предустановленное давление в баке, до работы давление подпора было 0,5 бар, в процессе подкачки при эксплуатации давление выросло до 0,7 бар. Но «верить» показаниям будет не совсем правильно, так как бак в рабочем состоянии находится под дополнительным воздействием столба воды. Поэтому его показания в большей степени можно считать ориентировочными.

Кстати, в процессе манипуляций я выявил, что воздух из бака подтравливал через штуцер, что также приводило к постепенному снижению давления. Такую возможность нужно иметь в виду.

Обязательно обратите внимание рабочее давление в системе.

Как видно из фото, при температуре на выходе из котла 60 градусов, рабочее давление в системе составляет 1, 05 атм. Температура воды в обратке немного выше 40 градусов.

Выпуск воздуха и подкачку бака придётся выполнить несколько раз. Всё зависит от качества монтажа системы и, соответственно, наличия в ней воздуха.

Мне, например, пришлось это делать раз пять, с интервалом день-два. В итоге при открытых воздухоотводчиках воздух не идёт, только вода. На этом первую часть регулировки можно считать законченной.

Чтобы хоть как-то наглядно представить физическую сущность процессов настройки системы в рабочем режиме, посмотрим ещё раз на таблицу в тексте. Красным выделены начальные настройки. Зеленым цветом показано, что в процессе настрйки мы фактически изменяем стартовые параметры, которые смещаются вправо (зелёная стрелка) и которые примут какое-то промежуточное значение.

Следующая регулировка связана с окончательной настройкой рабочего давления в системе. В принципе, она может и не понадобиться, если вас всё устраивает. Если вы используете, как в моём случае, российский котёл, то допустимый рабочий диапазон давления очень маленький. Поэтому, если при максимальном нагреве котла рабочее давление в системе будет превышать допустимое, то потребуется его снизить. Это можно сделать экспериментальным путём. Я, например, рабочее давление в системе установил равным 0,9 атм при температуре воды в котле 60 гр. Это было сделано только для того, чтобы иметь «запас» по допустимому давлению при работе котла при максимальной температуре равной 95 градусов.

Нужно понимать, что полностью вывести воздух из системы не так просто, как кажется. Поэтому вполне возможно, что настройку придётся повторить через некоторое время. Для одной системы это придётся сделать через 2 — 3 месяца, для другой — может в следующий отопительный сезон. Самое главное, ни в коем случае нельзя добавлять воду из крана.

Ниже приведены параметры работы моей системы отопления, которых удалось добиться в результате настройки системы.

Рабочий цикл «нагрев — остывание»

(Измерения проводил при температуре «за бортом» минус 23,7 оС, в доме — плюс 23,6 оС)

• Нагревание (от 40 оС до 60 оС), время нагревания — 20 мин.
• Остывание (от 60 оС до 40 оС), время остывания — 1 час 25 мин.
• Таким образом, длительность одного полного цикла составляет (1час 25 мин.+ 20 мин.) = 1 час 45 мин.
• При указанных параметрах, рабочее давление, в цикле (40-60-40), меняется на 0,1 атм (если точно — 0,07 атм).

Некоторые замечания

1. Настройка системы в вашем конкретном случае может занять большее время, чем у меня, так как многое зависит от конкретной реализации. А в отдельных случаях, когда в системе имеются большие недочёты, процесс может затянуться на очень долгое время. Возможно, у вас даже не получится вообще добиться приемлемого результата без проведения дополнительных работ (например, изменения мест установки воздухоотводчиков, замены отдельных приборов и т. д.).
2. В моей системе котёл настроен на низкотемпературный режим работы (более 67 о С. вода не нагревается по определению). Это стало возможным благодаря тщательному утеплению дома. В случае большего перепада температур в котле диапазон давления в рабочем режиме системы может оказаться большим.
3. Очень часто в форумах задают вопрос о допустимых изменениях давления для котла. Критерием правильности работы системы отопления можно считать следующие параметры работы системы отопления:

• В нижней граничной точке (минимальная температура воды в котле) давление не должно опускаться ниже значения в таблице.
• При максимальной температуре воды в котле рабочее давление не должно превышать максимально допустимое давление (если выше, нужно дополнительно, повторно настраивать систему).

При выполнении этих система не будет приносить вам никаких хлопот.

Открытая и закрытая система отопления - чем они отличаются?

7 января 2021 г. 2021-01-07 2021-01-07 природный газ Просто энергия

Возможны два варианта оформления систем отопления...

Существует два варианта проектирования систем отопления - открытая система и закрытая система. В основном они касаются центрального отопления, но не только. Выбор одного из этих решений во многом зависит от характеристик топлива, используемого в установке. Что такое открытая система отопления и что такое закрытая система отопления? Чем они технически отличаются? Какое решение лучше и когда его стоит использовать?

Что такое открытая система отопления в центральном отоплении?

Открытая система отопления отличается тем, что оснащена переливным расширительным баком.Благодаря этому вся установка косвенно связана с атмосферным воздухом, аккумулированным в сосуде. Это связано с тем, что расширительный бак, обычно изготовленный из стали, лишь частично заполнен водой. Сосуд располагается над остальными элементами установки, поэтому может выполнять свою функцию.

Роль расширительного бака заключается в том, чтобы при необходимости компенсировать избыточное давление воды. Она может появиться при перегреве воды, а тем более при ее кипении.Затем возникает явление температурного расширения жидкости. Отсутствие защиты в виде расширительного бака, частично заполненного атмосферным воздухом, может привести к повреждению установки, что создаст серьезную угрозу для жителей здания. Именно из-за наличия воздуха такой тип системы отопления называется открытым.

Как работает закрытая система отопления?

Закрытая система отопления , которая также может использоваться в таких установках, как центральное отопление, не имеет расширительного бака, что не означает, что она не имеет надлежащей защиты в случае избыточного давления.В закрытой системе эту роль выполняет сосуд высокого давления. Это закрытое устройство обычно имеет форму цилиндра, снабженного диафрагмой, одна часть которой контактирует с водой, а другая с газом — чаще всего для этой цели используют воздух.

Газ закачивается в него компрессором для создания давления, близкого к давлению воды в системе. Этот тип системы дополнительно оснащен предохранительным клапаном, предотвращающим разрыв установки. При необходимости через этот путь уходит лишняя вода.

Какое решение лучше и почему?

Обычно используются обе системы отопления. Если источник тепла нельзя отключить немедленно, мы обычно имеем дело с открытой системой. Это относится к котлам, которые используют твердое топливо, такое как уголь и дрова. Этот вид топлива невозможно удалить или охладить за короткий промежуток времени.

Закрытые системы отопления встречаются в устройствах, в которых подача топлива осуществляется автоматически.К ним относятся, в частности, газовые, электрические и жидкотопливные котлы. Достаточно прервать подачу топлива во избежание перегрузки установки и ее взрыва.

.90 000 Коррозия в системе центрального отопления

Существуют различные мнения о коррозии установок центрального отопления. Какие из рассказов установщиков правдивы?

В системах центрального отопления имеют место химическая коррозия (окисление) и электрохимическая коррозия (коррозия вследствие электролиза).

Химическая коррозия, т.е. окисление металлов , происходит везде, где кислород вступает в контакт с металлической поверхностью и - в зависимости от условий, в которых это происходит (влажность, температура) - процесс коррозии протекает медленнее или быстрее.Установка центрального отопления включает в себя котел, трубы, радиаторы и аксессуары. Через все эти элементы протекает вода с самым разным химическим составом.

Требования, которым должна соответствовать вода в системе отопления, указаны в стандарта PN-93/C-04607 - Вода в системах отопления - Требования и испытания на качество воды. Содержащиеся в нем требования распространяются на установки мощностью более 25 кВт. Небольшие отопительные установки закрытой системы, заполненные водопроводной водой, с которыми мы обычно имеем дело, через несколько дней работы дегазируются, а если установка герметична и не требует постоянной подпитки водой, периодически вместе с доливочная вода, мало влияет на коррозию.

Электрохимическая коррозия — это проблема совершенно другого типа, и без более детальных знаний о ней трудно предсказать, когда и где мы можем с ней столкнуться. Для того, чтобы понять, откуда она берется и как предотвратить такую ​​коррозию, важно вспомнить, что такое электролиз, ведь именно это явление в дальнейшем вызывает проблемы.

При непосредственном контакте двух разных металлов создается электрохимическая ячейка и происходит интенсивное растворение материала с более отрицательным потенциалом (напр.медь растворяет железо, цинк, алюминий). Чтобы противодействовать этому, металлы должны быть разделены электроизолирующей прокладкой, например тефлоновой лентой. Когда рядом с электролитом находятся металлы с разным потенциалом (вода в системе центрального отопления является электролитом), процесс растворения также происходит, несмотря на отсутствие прямого контакта между двумя металлами.

В зависимости от металлов в системе коррозия может возникнуть очень быстро, например, при использовании комбинации медь-алюминий, или почти никогда при использовании соединений медь-сталь, особенно если соблюдаются дополнительные условия качества воды (содержание кислорода в воде менее 0,1 мг/л.). Обратите внимание, что большинство настенных котлов центрального отопления у него медный змеевик и это может вызвать коррозию алюминиевых радиаторов или частое попадание воздуха в ближайшие к котлу радиаторы (образование водорода). При использовании ингибиторов коррозии содержание кислорода не определяют.

Стальные радиаторы можно соединять медными трубами без риска коррозии, если это закрытая установка (расширительный бак с воздушной подушкой) и стыки изолированы прокладками или тефлоновой лентой.

Как бороться с внутренней коррозией установки?

Питьевая вода, которую чаще всего заливают в системы центрального отопления, имеет самый разный химический состав в зависимости от типа водозабора. Польский стандарт PN-93/C-04607 определяет условия, которым должна соответствовать вода, чтобы быть пригодной для заполнения систем центрального отопления, в нем говорится, в частности, с концентрацией агрессивных ионов, т.е. хлоридов и сульфатов. Их допустимая концентрация зависит от материалов, из которых построена установка.

Если вода, которой мы заполнили установку, не соответствует требованиям, установка ЦО после более короткого или длительного периода эксплуатации начинает сигнализировать о проблемах с протоком отопительной воды через фильтры котла и термостатические клапаны. Сняв фильтр, находим в нем черный шлам , похожий на разбавленный торф (, фото 1 ).

Какова первая реакция пользователей, когда они видят что-то подобное? Конечно! Мусор оставался в радиаторах, трубах или котле и растворялся, а проточная вода переносила его на фильтр.К сожалению, в 99% случаев причина совсем в другом. То, что мы видим, является продуктом коррозии, представляющим собой гидратированный оксид железа, который при испарении воды превращается в черный порошок. Его получают в процессе окисления стали под действием кислорода воды и присутствия агрессивных ионов.

Что делать в этих случаях? Не паникуйте. Вам просто нужно попытаться выяснить, что вызывает коррозию в вашей установке. Предлагаю следующую процедуру. Первым делом проверяем, герметична ли наша установка.При доливке воды в установку в нее вводятся новые агрессивные ионы и кислород.

Затем убедитесь, что наш расширительный бак имеет правильную емкость. Если сосуд слишком мал, он не в состоянии принять лишнюю воду при увеличении объема воды, и предохранительный клапан выбрасывает этот избыток из установки. В дальнейшем, когда температура в котле, а вместе с ней и объем воды снизятся, система автоматически доливается водой. Поэтому без нашего ведома пополняемая вода в установке вносит в нее новые ионы и кислород.То же самое происходит при отсутствии воздушной подушки в расширительном баке или повреждении диафрагмы.

Если после проведения вышеперечисленных действий мы не обнаружили причину развития коррозии , то следует попытаться получить химический анализ воды, используемой для заполнения системы. Если его состав очень агрессивен, остается только использовать один из ингибиторов коррозии (доступен у оптовиков установки) и затем контролировать его концентрацию.

По возможности не сливайте воду из системы центрального отопления.Нет ничего хуже для нашей системы отопления, чем оставлять ее без воды на долгое время или постоянно наполнять новой водой.

Хотите быть в курсе? Подпишитесь на наши новости!

.

Отопление дома – в какие системы отопления стоит инвестировать?

Как отапливать дом? Чем ближе к отопительному сезону, тем громче звучит этот вопрос в головах владельцев жилья. Некоторые из них готовятся к лету, собирая топливо для печей, которое поможет в борьбе с грядущими холодами. Другие немного менее спокойны и рвут на себе волосы из-за внезапного скачка счетов за электроэнергию.

Хотя рубеж лета и осени иногда балует солнцем и теплом, перепад температур заметен.Те, кто не хочет удивляться внезапным морозам, в начале сентября проверяют установки и проводят их возможную модернизацию. Самое время проверить, какие системы отопления самые эффективные и экономичные, и в то же время комфортные и безопасные для окружающей среды.

Отопление домов и квартир

Для комфортного пребывания дома каждый день необходимо поддерживать оптимальную температуру воздуха в помещениях в любое время года. В осенне-зимний и весенний сезоны необходимо использовать центральное отопление или другую систему отопления.

Обогреватель с арматурой, фото: Pixabay.com.

Есть много способов обеспечить правильную температуру внутри зданий:

• тепло от теплоэлектростанции, т.е. городское тепло;
• газовые отопительные установки, то есть газовые обогреватели и установки центрального отопления с газовыми котлами;
• Системы масляного обогрева;
• печи для твердого топлива, такого как уголь или дрова;
• отопительные установки, использующие электричество.

Центральное отопление

Одним из наиболее часто используемых способов обогрева дома является установка центрального отопления – котла с системой специальных труб и радиаторов, отводящих тепло из бака и распределяющих его по помещениям внутри здания. Это удобная форма отопления, потому что она обеспечивает теплом каждое место в доме, где проводится установка. В случае с газовыми плитами или отдельно стоящими электрическими обогревателями воздух нагревается только в том помещении, в котором они размещены.

Как должно выглядеть центральное отопление в моем доме?

Обеспечение теплом отдельных помещений в доме требует установки соответствующих элементов отопления: котла центрального отопления (печки) и радиаторов. Тепло распределяется, например, с помощью горячей воды, которая циркулирует в трубах самотеком (ее циркуляция вызвана изменением плотности, вызванным понижением или повышением температуры) или течет с принудительным движением (насос должен быть установлен).

Печь центрального отопления должна размещаться в отдельном, специально подготовленном помещении, на первом этаже или в подвале отапливаемого здания.От котла отходят трубы, по которым горячая вода поступает к радиаторам, расположенным в разных комнатах. В конструкции печи важна дымоходная труба, так как побочные продукты сгорания топлива беспрепятственно выходят наружу. Стальной дымоход на крыше имеет, среди прочего, дождевик, который защищает внутреннюю часть шланга от попадания воды.

Не для всех видов отопления дома требуется строительство дымохода, но и не все материалы воздуховодов подходят для каждой установки - и на это нужно обратить внимание!

Благодаря отсутствию побочных продуктов в процессе воздушного отопления, электрическое отопление не требует строительства дымохода и вытяжных труб.

Тепло от ТЭЦ

Наиболее распространенным видом отопления в городах, особенно в многоквартирных и жилых домах, расположенных в благоустроенной части города, является тепло от ТЭЦ. Тепло в квартиры подается по трубопроводам. Чтобы эффективно его использовать, многоквартирный дом должен быть компактным и высоким. С точки зрения города, трубопроводы в отдельные квартиры невыгодны.

Трубопроводы от ТЭЦ, фото.Pixabay.com.

ТЭЦ в конечном итоге не производят горячую воду и отопление для квартир, но производят электроэнергию. В этом случае тепло является отходом производства. Тепловая энергия доступна в осенне-зимний период или - в случае правильно оборудованной установки - активируется, когда температура наружного воздуха падает ниже определенного заданного значения.

Каковы преимущества системы централизованного теплоснабжения?

• Использование удобное, комфортное и не требует обслуживания.
• Относительно низкая стоимость (угольное отопление является самым дешевым, за ним следует центральное отопление; электричество и газовое отопление дороже).
• Не нужно тратить время и силы на подготовку отопления дома.
• Место для хранения топлива (уголь, газ) организовывать не нужно.

Каковы недостатки централизованного теплоснабжения?

• Расчет производится на основании установленных счетчиков тепловой энергии в каждой квартире или во всем доме, что иногда связано с неадекватной платой по отношению к фактическому потреблению.
• Замена установки в одноквартирном доме в многоквартирном доме (многоквартирные дома, многоэтажные дома) может потребовать отключения других помещений, слива воды и повторного заполнения установки за счет собственника жилья.
• Обогрев включается сам по себе, поэтому постоянно им пользоваться нельзя.
• Централизованное отопление доступно не везде.

Отопление дома - газ

Отопление, при котором тепло получается за счет сжигания газа, также требует соответствующей установки.Газовое отопление может быть от городской сети или установка бака на собственном участке. Городской газ будет только там, где проходят газопроводы, а их даже меньше, чем теплотрасс. Таким образом, доступность этого типа источника тепла ограничена.

Газ не из коммунальной сети, а из собственного резервуара

Система отопления с собственным газгольдером, напротив, требует места для установки. Газ из резервуара на участке перед домом необходимо вывести в центр квартиры, сделав внутреннее подключение газа и установку, по которой топливо поступает в конденсационный котел, а затем через установку гр.о., на весь дом.

Решение с собственным газовым заводом, когда нет доступа к природному газу (городской газ) и стоимость доставки установки из города намного превышает финансовые возможности собственника недвижимости.

В газовой установке дома используется сжиженный нефтяной газ (пропан), поэтому вам также потребуется место для его хранения.

Отопительная установка, фото: Pixabay.com.

Чем отапливать дом? Газовая установка соблазняет универсальностью

Установка газовой установки дает некоторую гибкость в использовании топлива – его можно использовать не только для обогрева дома, но и для нагрева воды или приготовления пищи.Это гораздо более удобное решение, чем топка углем или дровами, потому что не требует таких больших затрат и не так много времени.

Газовые устройства можно свободно регулировать по мере увеличения или уменьшения фактических потребностей, чтобы эффективно использовать газ и заботиться о домашнем бюджете. Установленный в этом случае конденсационный котел не только повышает КПД всей системы, но и снижает эксплуатационные расходы. Кроме того, современные устройства красиво выглядят, не пачкаются и не выделяют неприятных запахов, поэтому помещение с успехом можно использовать как кладовку или погреб.В случае котельных с печами на твердом топливе, например на угле, коксе или дровах, загрязненность воздуха и помещения не позволяет удобно использовать его для других целей.

Котельная с твердотопливной печью, фото: Pixabay.com.

Для эффективного обогрева дома газовая установка требует подбора бака подходящего размера. С точки зрения удобства баллон не следует заправлять чаще, чем два раза в год. Газовые баллоны устанавливаются снаружи зданий, но если контейнер будет портить вид из окна, мы всегда можем пустить его и в землю.Все зависит от предложений поставщиков газовых установок и самого газа.

Какой размер котла выбрать?

Мощность котла отопления должна соответствовать реальной тепловой потребности домохозяйства. Если она слишком высока, это приводит к снижению ее эффективности и увеличению эксплуатационных расходов. Чрезмерная мощность в газовых и жидкотопливных котлах укорачивает циклы работы горелки, а значит, умножает количество ее включений на рабочий режим. Это неэкономично и увеличивает частоту отказов компонентов котла.

В свою очередь снижение тепловой мощности твердотопливного котла связано с неполным сгоранием угля или другого топлива, следствием чего является большое количество сажи. Он оседает на элементах установки и препятствует ее нормальному функционированию. Если у вас устаревшая конструкция котла, вы можете заменить его на новый, более экономичный. Современная печь позволяет значительно сократить расход топлива, а значит, и расходы на отопление дома.

Каковы преимущества газовой установки?

• Сжиженный газ, сжигаемый, не образует твердых отходов, требующих утилизации.
• Котельную с газовой плитой можно использовать как подвал или кладовую, т.к. газ при сгорании не выделяет никаких загрязняющих веществ - помещение чистое и много места.
• Газ, используемый для обогрева дома, также можно использовать для приготовления пищи.
• Самый дорогой элемент установки, т.е. газгольдер, можно взять в аренду или в лизинг, что еще больше снизит затраты.
• Удобство использования.
• Независимость от городской сети.

Каковы недостатки газовой установки?

• Для резервуара необходимо будет выделить отдельное помещение.
• Покупка самого танка - большие расходы.
• Необходимо регулярно проверять, осматривать и обслуживать установку и резервуар в соответствии с применимыми нормами (хотя некоторые дистрибьюторы берут на себя эти обязанности).
• Единовременный расход за израсходованное топливо может быть большим (однако большинство дистрибьюторов предлагают ежемесячную оплату за фактически использованный газ).

Газовая горелка, фото: Pixabay.com.

Как сэкономить на газовом отоплении?

Одним из наиболее эффективных способов снизить расходы на отопление дома является замена традиционного котла на конденсационный котел .Он использует тепло, образующееся при конденсации водяного пара из дымовых газов, благодаря чему потребляет меньше топлива, чем обычная печь. Эти современные устройства оснащены вентилятором, нагнетающим подачу определенного количества воздуха на горелку, и имеют закрытую камеру сгорания (отсутствует риск нагара). Минусом конденсационного котла является более высокая цена, но покупка быстро окупается за счет экономии на отоплении.

Отопление дома - электромонтаж

Размышляя над тем, чем отапливать дом, помните, что электромонтаж — пока самый затратный способ.Затраты на электроэнергию превышают рыночные цены на мазут, сжиженный нефтяной газ, централизованное теплоснабжение или уголь. Электрическое отопление особенно хорошо работает в небольших квартирах или хорошо утепленных зданиях, где температура внутри не опускается ниже десятка-другого градусов в отопительный сезон. Это также достаточный способ обогрева дачи. Если вы хотите отапливать свой дом круглый год с помощью электроустановки, вам нужно быть готовым к большим счетам, которые могут поглотить значительную часть вашего бюджета.

Электрическое отопление может быть самостоятельным и единственным источником тепла или дополнительным в случае недостаточно отапливаемых помещений. Наличие различных типов и размеров устройств дает большую свободу в этом вопросе. К электрическим отопительным приборам относятся: конвекторы с естественной или принудительной циркуляцией, нагревательные плиты, накопительные печи, масляные обогреватели, нагревательные маты и пленки для настенного и напольного отопления.

Электрические предохранители, фото.

Каковы преимущества системы электрического отопления?

• Общий доступ к электричеству.
• Удобство - устройство нужно только подключить к источнику питания.
• Чистота, так как оборудование не выделяет никаких токсичных соединений или побочных продуктов, которые следует утилизировать.
• Экономия времени - нам не нужно тратить время на покупку топлива для котла.
• Комфорт использования оборудования.
• Возможность беспрепятственного переноса выбранных отопительных приборов.
• Бесплатный контроль температуры в помещениях.
• Возможность подключения различных устройств и установки температуры одним контроллером.

Каковы недостатки электрического отопления?

• Высокая стоимость электроэнергии.
• Необходимость регулярных проверок - электрическая система должна быть на 100% эффективной, чтобы избежать пожара.
• Зависимость от электросети - любой сбой в сети или отключение электроэнергии означает отсутствие отопления в квартире.
• Неправильно подобранное устройство может оказаться недостаточным для обогрева всего помещения.
• После длительного перерыва в работе системы воздух в помещении долго нагревается.
• Если установка включается в одной комнате, остальные комнаты либо холодные, либо недогретые.
• Некоторые устройства (электрокотлы) требуют изменения установки и монтажа трехфазного питания. В этом случае необходимо обратиться к энергораспределителю для увеличения выделения мощности на отопление.

Какой тип электрического отопления выбрать и какой будет наиболее экономичным?

Решившись на электрообогрев, стоит учитывать экономичность устройства. В этом случае наиболее эффективным будет такое отопление, которое позволяет поддерживать оптимальную температуру в доме при минимальном использовании электроэнергии.

Накопительные печи

Электрическое отопление накопительным обогревателем удобно и просто в использовании, но, к сожалению, имеет свои недостатки.Накопительная печь будет обогревать только то помещение, в котором она находится. Кроме того, само устройство очень тяжелое и большое, потому что внутри него есть кирпичи и электронагреватели, которые его нагревают.

Этот вид отопления обычно применяется при двухтарифной электроустановке, когда цены на единицу электроэнергии ниже в конкретные часы. По низким ценам тепловой блок внутри печи собирает тепло и в зависимости от потребностей отдает его в помещение, обеспечивая нужную температуру, не потребляя электроэнергии.Недостатком является то, что салон будет долго нагреваться, прежде чем достигнет оптимальной температуры.

Конвекторы

Электрические конвекционные приборы работают за счет естественной передачи тепла в помещение. Воздух засасывается внутрь обогревателя, где и нагревается. Затем он равномерно распределяется по комнате. Конвекторы – это, как правило, классические переносные обогреватели, которые можно разместить в любом интерьере или повесить на стену.

Решение с конвектором лучше всего подойдет для небольших помещений (площадь которых не превышает 30 м ² ) или в качестве дополнения к другому источнику тепла. Они также являются эффективными устройствами для обогрева дачи. Минус такого типа оборудования в том, что они нагревают воздух только в том месте, где они размещены.

Безопасность при использовании конвекторов

Радиаторы должны быть снабжены термостатом, чтобы они включались по необходимости, но и не перегревались.Устройства автоматически отключаются в случае выхода из строя или перегрева, что повышает безопасность использования. Также следует помнить, что данные виды обогревателей не подходят для использования в ванной комнате, непосредственно возле ванны, умывальника или душа.

При размещении электрообогревателя на кухне, в гостиной или спальне обратите внимание на правильное расположение. В детской комнате необходимо соблюдать особые правила безопасности. Чтобы нагреть воздух во всем помещении, расположите обогреватель у внешней стены, желательно под окном, куда через неплотности поступает прохладный воздух снаружи.При размещении радиатора или подвешивании его на стене необходимо обеспечить свободную циркуляцию воздуха – прибор нельзя ничем накрывать или накрывать. При монтаже конвектора на стене нужно помнить о соблюдении расстояния не менее 10 см от пола и стен (если изготовитель не указывает иное).

Регулятор температуры в помещении, фото: Pixabay.com.

Электрические котлы

Для установки электрокотла необходимы: эффективная электропроводка и подключение к сети, т.е. розетка и установка центрального отопления.Последнее необходимо для того, чтобы тепло шло во все помещения. Приборы не выделяют загрязняющих веществ и пыли, поэтому безопасны и чисты. Их можно установить в любой комнате, что дает вам некоторую свободу. Минусом такого типа решения является цена самого устройства. Отдельные модели электрических котлов имеют множество дополнительных функций, которые не только облегчают повседневное использование, но и помогают снизить эксплуатационные расходы. Устройства с панелью управления позволяют выбрать оптимальную температуру в определенных пределах (обычно 20-85 ⁰ С), имеют датчики, необходимую арматуру, обеспечивающую безопасность или расширительный бак для воды.

Маты и нагревательные пленки для теплого пола

Полный комплект для теплого пола можно приобрести примерно за 300 злотых, так что это относительно небольшие расходы. Однако с учетом стоимости эксплуатации, т.е. потребления электроэнергии, ежемесячные счета в отопительный сезон могут существенно повредить вашему домашнему бюджету.

Нагревательный мат укладывается в клеевой слой под керамическую плитку или под бетонную стяжку и ковролин, панели или паркет. Температуру в помещении можно регулировать с помощью программатора и встроенного в пленку или коврик датчика.В систему также входит датчик пола, защищающий всю систему от перегрева.

Элементы теплого пола, фото: Pixabay.com.

Что требуется для подогрева пола?

Помимо очевидной эффективности электроустановки, система подогрева пола нуждается в хорошей изоляции заземления. Отсутствие теплоизолятора приведет к большим потерям энергии и тепла, медленному прогреву помещения и, как следствие, увеличению эксплуатационных расходов.Для теплоизоляции хорошо подойдет пенопласт, минеральная вата и пенополиуретан, но будьте осторожны – эти утеплители должны быть в виде жестких плит. При прокладке сети с электрическими проводами будьте осторожны, чтобы не перерезать их. Саму сетку можно разрезать на узкие полоски, чтобы придать ей любую форму.

Каковы преимущества электрических теплых полов?

• Низкая стоимость установки.
• Не оказывает негативного влияния на эстетику помещения – нет видимых радиаторов, труб и вентилей.
• Можно использовать в любой комнате, а также в ванной и туалете.
• Приятно теплый пол.
• Тепло распределяется равномерно по всей площади пола.

Каковы недостатки электрических теплых полов?

• Требуют свободного места – нагревательные маты не следует размещать под стационарными элементами оборудования квартиры (мебель, стационарные корпуса, диваны).
• Лучше всего их укладывать под керамические и каменные полы, хорошо проводящие тепло.Дерево, паркет, коврики и толстые коврики уменьшат теплоотдачу.
• Эксплуатационные расходы довольно высоки.
• Салон долго прогревается и не всегда будет достаточно теплым.
• Установка теплых полов возможна только при ремонте квартиры или строительстве дома, так как требует хорошей планировки всей конструкции пола.

Как отапливать дом? Или, может быть, альтернативные источники тепла?

Солнечные батареи, фото.Pixabay.com.

Альтернативные источники энергии также могут использоваться для обогрева дома, превращая природную энергию солнца или ветра в тепло с меньшим ущербом для окружающей среды, чем обычные системы отопления.

По мере роста экологического сознания общества все большую популярность приобретают такие решения, как тепловые насосы, солнечные коллекторы и печи для сжигания биомассы. К сожалению, цены на этот вид инвестиций до сих пор могут отпугнуть многих владельцев недвижимости.

Рис. название: freepik - www.freepik.com

.

Почему стоит очищать воду для отопления?

В системе отопления вода играет решающую роль: она служит так называемой средой, которая переносит тепло, выработанное в источнике тепла, к радиатору или напольному отоплению в жилых помещениях. Таким образом, вода контактирует практически со всеми элементами системы отопления – с буферными емкостями, насосами и вентилями. Поэтому при заполнении системы отопления следите за тем, чтобы вода была достаточно мягкой, чтобы обеспечить бесперебойную работу системы.

Объявление

С правильной водой вам не о чем беспокоиться

В последние годы системы отопления стали более сложными и, следовательно, более подверженными отказам. Даже незначительные нарушения могут привести к осложнениям. Немалую роль в этом играет вода и ее состав. Решающими являются такие факторы, как жесткость воды, то есть содержание кальция, значение pH, а также уровни кислорода и соли.

Известные производители систем отопления требуют соблюдения определенных стандартов в условиях гарантии, например, ÖNORM H5195-1 для Австрии или VDI 2035 для Германии.Если в системе отопления используется неочищенная вода, в случае неисправности гарантия может быть аннулирована. Правильно подготовленная отопительная вода – ваша гарантия.

Кальций блокирует поступление тепла

Отложения кальция чаще образуются при высоких температурах. Такое явление происходит, например, в электрическом чайнике: при нагревании воды кальций откладывается на дне чайника в виде белого осадка. Чем толще слой осадка, тем больше времени требуется для закипания воды.Такая же проблема возникает и в системе отопления. Отложения кальция образуют изолирующий слой, препятствующий передаче тепла, поэтому для поддержания постоянной тепловой мощности требуется больше энергии. Даже слой шлама толщиной 1 мм увеличивает потребление энергии на 10 процентов. Это приводит к увеличению расходов на отопление.

Кроме того, частицы кальция, растворенные в воде, могут распространяться по системе отопления и вызывать, среди прочего, засорение клапанов. Отложения также являются идеальной средой для размножения бактерий и способствуют образованию биопленки, которая также может закупоривать клапаны.

Защита от коррозии

Коррозия вызывается многими факторами и в большинстве случаев остается незамеченной. Сочетание таких материалов, как железо, сталь, алюминий и медь, часто встречающееся в современных системах отопления, приводит к электрохимическим реакциям и, следовательно, к коррозии. Самая известная форма коррозии — ржавчина, видимая на железных деталях. Значение pH воды, а также содержание кислорода и солей также играют важную роль. Кислая вода с pH ниже 7 повреждает металлические детали.Если содержание соли, т.е. электропроводность, и концентрация кислорода слишком высоки, процессы коррозии ускоряются.

Металлические частицы, выделяющиеся в результате коррозии, могут проникать во всю систему и вызывать повреждения в виде так называемых коррозионных отложений. В худшем случае это может привести к большим затратам на ремонт.

Воздух в системе отопления

Хотя система отопления является закрытой системой, она никогда не бывает полностью герметичной.Например, при добавлении воды или из-за протечки аккумуляторов и соединительных элементов в систему может попасть воздух. Наиболее «дырявым» местом являются воздухопроницаемые пластиковые трубы в теплых полах.

Избыточное количество воздуха в системе, с одной стороны, препятствует транспортировке воды, а с другой - препятствует правильному нагреву радиаторов. Кроме того, воздушные шумы, такие как стук и бульканье, могут быть очень разрушительными.

Источник: BWT

.

---

Смотрите также

• 
  Признаки утечки газа
• 
  Как клеить обои на углах внутренних
• 
  Сколько стоит ремонт кухни 9 кв м с материалом
• 
  Сланцевая черепица
• 
  Как устроен биотуалет для дачи без запаха и откачки
• 
  Оборудование для обработки дерева
• 
  Фикус рисунок
• 
  Камень для печи в баню
• 
  Толщина плитки для пола
• 
  Размножение роз
• 
  Обои эрисман в интерьере