Толщина мауэрлата

расчет сечения и установка; технология крепления стропил

Как известно, стропильная конструкция нужна для того, чтобы удерживать кровлю. Но что удерживает ее саму? Опорой под стропильными ногами служит особый конструктивный элемент — мауэрлат

Мауэрлат представляет собой бревно или брус, который укладывают поверх ограждающей стены. Именно он соединяет крышу со стенами и равномерно распределяет нагрузки на них. Очевидно, что небрежность в проектировании и монтаже мауэрлата может привести к самым серьезным последствиям. Прежде всего, нужно правильно рассчитать сечение мауэрлата, исходя из предполагаемой нагрузки на него. Как правило, для изготовления этого элемента используют брус 100 × 150 или 150 × 150 мм, который соединяют посредством врубок и фиксируют анкером. В бревенчатых домах опорой для стропил являются бревна верхнего венца.

Если кровля имеет большую площадь и уклон, для стропил нужно сделать промежуточные опоры или соединительные «затяжки», лежащие только на коньковом прогоне и мауэрлате. Иначе возможна деформация стен

Важно, чтобы стена под мауэрлатом могла выдерживать нагрузки. Если материалы, из которых она сложена, относительно рыхлые (пенобетонные, газобетонные блоки, поризованный кирпич и др.), их нужно усилить, уложив поверх железобетонный пояс. Как его сделать? Рассмотрим основные варианты.

Закрепление мауэрлата на армирующем бетонном слое

Чаще всего по периметру стен устанавливают опалубку, укладывают внутрь арматурный каркас из прутов толщиной 10–12 мм, а затем заливают бетон марки не ниже М250–М300. Если стены сложены из газобетона, вместо опалубки можно использовать U-образные блоки из того же материала. Еще один вариант — установка двух рядов тонких пено- или газобетонных блоков с внутренней и наружной сторон стены.

Чтобы закрепить мауэрлат, раньше использовали Г-образные арматурные пруты, которые закладывали в железобетонный пояс во время его заливки. Когда смесь застывала, мауэрлат надевали на них, вставляя в заранее просверленные каналы. Эта технология практикуется и сейчас, но куда чаще вместо прутов ставят анкерные болты (шпильки) диаметром 12–16 мм. Их закладывают с шагом около 60–100 см. Как и в описанном выше случае, мауэрат надевают на шпильки, а затем привинчивают его гайками с широкими шайбами.

Так как влага из бетона может просачиваться в древесину, между мауэрлатом и железобетонным поясом прокладывают рулонную гидроизоляцию (битумную или полимерно-битумную). Чтобы полотно не сползало, его края загибают и крепят скобами на боковинах бруса.

Перед установкой мауэрлат необходимо пропитать антисептическим средством, чтобы избежать поражения вредоносными микроорганизмами

Случается так, что геометрия стены не совпадает с геометрией крыши. А значит, и линия укладки мауэрлата не совпадает с линией шпилек. Тогда крепежные элементы приходится срезать, просверливать отверстия в армопоясе, забивать туда новые анкеры и уже к ним крепить мауэрлат.

Крепление стропил к мауэрлату

Существует несколько технологий опирания стропил на мауэрлат. Распространенная практика: в стропильной ноге вырезают «пятку» — угол (не более 1/3 от высоты ноги), за счет которого балку надевают на мауэрлат. При этом балка выступает за пределы стены, образуя карнизный свес. Это популярная, проверенная временем технология, но стоит учитывать, что вырез в балке ослабляет ее (конечно, если нет запаса прочности). Так что многие строители предпочитают делать паз в самом мауэрлате, вставлять туда стропильную ногу и закреплять ее.

Есть и другой вариант: стропильную ногу обрезают, оставляя небольшую «пятку» со стороны помещения. Ее торец опирают на мауэрлат, а карнизный свес формируют за счет «кобылки» — небольшого бруска, прибитого к стропилу. Минимальный нахлест «кобылки» на стропило составляет 60 см.

Крепление стропил к мауэрлату в срубе

Стропила фиксируют металлическими уголками. Ставить их на саморезы не стоит, так как шляпки могут срываться от нагрузок. Лучше прибивать уголки к стропилам ершенными гвоздями, а на мауэрлате фиксировать болтами с резьбой по дереву и шестигранной шляпкой.

Если же стены сложены из бревна или бруса, обычно делают «плавающий» крепеж. В мауэрлате выпиливают паз, укладывают в него стропило и соединяют их специальными металлическими пластинами. Они могут смещаться, благодаря чему стропильная нога скользит по мауэрлату. Это снижает напряжения в стропильной системе, которые неизбежно возникают при осадке сруба.

Чтобы крыша не сместилась от сильного ветра, стропила рекомендуют притягивать через одно проволокой к штырям, забитым в верхней части наружных стен

Если крыша — мансардная, важно теплоизолировать пространство за мауэрлатом со стороны улицы. И это лучше сделать до укладки гидроветрозащитного полотна, ведь тогда не придется проталкивать теплоизоляцию в щель между мауэрлатом и мембраной. Кроме того, желательно заполнить все зазоры монтажной пеной, иначе зимой конструкция будет промерзать.

что это такое, из чего можно сделать, как правильно провести монтаж и крепление

Крыша дома состоит из нескольких элементов, один из которых мауэрлат. Что такое мауэрлат в строительстве крыши? Это пояс, укладываемый на стены дома по всему периметру. На него и упирается стропильная система кровли. Значит, нагрузки, которым будет подвергаться этот элемент крыши, огромные: вес стропил, обрешётки, кровельного материала и атмосферных осадков. То есть на вопрос, для чего нужен мауэрлат, можно ответить так – чтобы равномерно распределить нагрузки от кровли на стены здания, плюс жёстко привязать стропильные ноги к строению.

Из чего изготавливают мауэрлат

Есть несколько готовых материалов в виде деревянных или стальных профилей: брус, стальной уголок, швеллер, труба, двутавр. Можно собрать конструкцию из досок, соединив между собой. Рассмотрим каждый вариант по отдельности, определим достоинства и недостатки каждого.

Деревянный брус

Применяются брусья разного сечения в зависимости от веса самой крыши. Минимальное сечение мауэрлата – 100х100 мм, максимальное 200х200 мм. Особое внимание надо обратить на сорт используемой древесины. Чем меньше сучков, тем лучше, этот дефект плохо работает на растяжение, образуя довольно глубокие трещины. Последние снижают прочность материала. А ведь именно мауэрлат, как никакой другой элемент здания, подвергается нагрузкам на растяжение.

Мауэрлат из деревянного бруса для крыши дома

Доски, скреплённые между собой

Если крыша небольших размеров, нагрузка от неё будет тоже небольшой. Рекомендуется сэкономить, установив вместо бруса соединённые между собой доски толщиною 50 мм. Две доски шириною 100 мм создадут брус сечением 100х100 мм. Четыре доски шириною 200 мм – мауэрлат сечением 200х200 мм. Соединять можно гвоздями, саморезами, болтами (шпильками).

Мауэрлат из скреплённых досок между собой

Стальной профиль

Металл для мауэрлата используется редко. Это дорого, любой металлический профиль – дополнительная нагрузка на стены, что не приветствуется. Нередко используют трубу, но она выступает, как дополнение к повышению жёсткости всей кровельной системы.

Трубу пропускают через стропильные ноги, в которых делаются сквозные отверстия. Сама труба обязательно крепится к деревянному брусу.

Мауэрлат усиленный стальной трубой

Требования к данной системе:

диаметр трубы должен быть на 100 мм быть меньше, чем ширина стропил;
отверстия в стропильных ногах делается строго по одной оси;
крепление трубы к мауэрлату производится хомутами.

Способы крепления мауэрлата к стене

Существует несколько способов крепления мауэрлата для крыши к стене. При этом учитывается наличие или отсутствие армированного сейсмопояса – ленточный фундамент, заливаемый, как верхняя обвязка наружных стен и всей конструкции здания для придания монолитности.

Крепление на армопояс

Все начинается с закладки армирующего каркаса, изготовленного из стальной арматуры. По сути, это клетка с определёнными размерами ячеек из двух-трёх решёток, соединённых между собой вязальной проволокой. Каркас укладывается поверх стены внутрь установленной опалубки.

Этап 1. Процесс установки армирующего каркаса

К нему привариваются или привязываются анкера (резьба, с одной стороны, второй конец загнут под 90°). Длина анкера выбирается с таким расчётом, чтобы из армопояса торчал резьбовой конец высотою, равной толщине мауэрлата плюс 5 см. К примеру, высота деревянного бруса – 10 см, то выступать из армопояса крепёжное изделие должно на 15 см. Учитывая, что часть крепежа располагается в бетонном поясе, минимальное расположение его относительно глубины – половина толщины пояса, то общая длина анкера – 5 см плюс толщина мауэрлата плюс минимум половина толщины армопояса.

Этап 2. Крепление анкеров к армирующему каркасу

Внимание! Анкера располагают относительно длины армированного пояса на расстоянии 60-120 см между собой на одной линии строго посередине стены. Чаще для определения количества анкеров используют соотношение количества стропильных ног. Сколько в кровельной конструкции последних, столько должно быть минимум крепежей для мауэрлата.

Бетонирование армированного пояса

Для заливки пояса используется бетон марки М400: пропорциональное соотношение цемент-песок-щебень – 1:3:3. Количество используемого раствора определяется размерами самой фундаментной конструкции. Ширина пояса должна равняться ширине стены, высота 150–250 мм.

Этап 3. Заливка бетоном подготовленного армирующего каркаса

Заливку конструкции проводят за один раз. Распалубку производят через 7–10 дней, нагружать её лучше через 28 дней, когда бетон наберёт марочную прочность.

Подготовка и установка бруса

Размер между анкерами известен, его переносят на брусья, в которых делаются сквозные отверстия диаметром чуть больше диаметра металлического крепежа. К примеру, если используются анкеры диаметром 12 мм, отверстие должно высверливаться диаметром 14 мм.

Важно! Сверление производить снизу–вверх. То есть, с какой стороны бруса начали проводить сверление, та сторона будет нижней с прижимом к армопоясу.

Так как один брус не закроет своею длиною всю стену, то стыковать два соседних надо путём соединения их в пол запила. Брус по сечению распиливается пополам на длину 150-200 мм.

Пример стыковочного запила бруса

Два элемента укладываются друг на друга запиленными краями и скрепляются между собой разными крепёжными изделиями:

металлическими скобами из арматуры диаметром 12 мм;
длинными саморезами;
гвоздями;
саморезами и крепёжными перфорированными профилями.

Процесс сборки мауэрлата заключается в следующем.

На армирующий пояс укладывается гидроизоляционный материал.
Этап 4. Процесс гидроизоляции армирующего пояса
Подготовленные брусья укладываются поверх со вставкой анкеров в отверстия.
Этап 5. Установка бруса на армопояс
Производится затяжка бруса к поясу с помощью гаек, под которые обязательно устанавливаются широкие шайбы.
Этап 6. Процесс затяжки бруса к армопоясу
Производится скрепление брусьев между собой одним из вышеописанных методов.
Этап 7. Процесс скрепления брусьев металлическими скобами

Важно в проводимом процессе – выставить мауэрлат по горизонтали. Поэтому его проверяют уровнем. Если необходимо поднять какую-то часть конструкции, укладывают деревянные подкладки. Надо опустить, вырубают нижнюю плоскость требуемой толщины.

Крепление к кирпичной стене без армопояса

Здесь несколько вариантов крепления. У каждой из них свои плюсы и минусы.

Крепление проволокой

Нужна проволока диаметром 4–6 мм, скрученная в несколько слоёв. Укладывают её в кирпичную кладку, как сквозной элемент, на уровне 4–6 рядов ниже установки мауэрлата. После укладки мауэрлата на стену его сверху обвязывают проволокой, подтягивая к стеновому торцу.

Важно правильно подогнать скрученные проволоки по длине. Придётся учитывать высоту кирпичной кладки от места закладки проволочного крепежа, толщину и ширину мауэрлата, длину скрутки для затягивания (где-то 15–25 см). Полученный размер увеличивается вдвое, прибавляется ширина стены.

Пример крепления мауэрлатного бруса при помощи проволоки

Расстояние между уложенными проволоками определяется так же, как с анкерами. Основное правило – начинать монтаж после высыхания кладочного раствора.

Можно вместо проволоки уложить в кирпичную кладку стальные трубы мелкого диаметра. А уже через них пропустить проволоку крепления.

Использование деревянных пробок

Деревянные пробки – тот же брус меньшего сечения, который разрезается на небольшие куски длиною по 20–25 см. Их закладывают в кирпичную кладку, предварительно обработав антисептическим составом. Здесь несколько вариантов, где можно установить в стене деревянные пробки:

в верхнем ряду посередине ширины стены;
с внутренней стороны стены под мауэрлатом;
с внутренней стороны под мауэрлатом ниже на 1–2 кирпича.

Обычно к пробкам мауэрлат крепится металлическими скобами.

Использование шпилек и проволоки

Необходимо приготовить шпильки длиною чуть меньше ширины стены, плюс 3 см в качестве выступа за пределы стеновой конструкции. Именно выступ должен быть снабжён резьбой, шайбой и гайкой. Противоположный конец крепежа должен быть загнут под 90°.

Пример правильного крепления мауэрлатного бруса шпильками

Шпилька закладывается в кирпичную кладку в горизонтальном положении на 4–6 рядов ниже уровня установки мауэрлата. Резьбовой конец должен выходить с внутренней стороны. После монтажа мауэрлата на шпильку накручивается проволока, сложенная в несколько слоёв (3–4), которую поджимают шайбой и гайкой. Свободный конец крепят любыми средствами и способами к мауэрлату. Есть вариант, когда мауэрлат проволокой не скрепляют, а крепят стропильные ноги, которые подтягиваются к мауэрлату, прижимая его к стене. Основная задача и в первом, и во втором случае – натянуть проволоку так, чтобы она приняла строго вертикальное положение и по степени натяжки представляла собой струну.

Крепление анкерами

Технология чем-то похожа на устройство мауэрлата с использованием анкеров по армопоясу. Здесь применяются те же анкера, которые закладываются в кирпичную кладку вертикально на глубину 45–50 см. Нижний конец загнут под прямым углом, его обязательно укладывают под кирпич, а не в шов между кирпичами.

Основная проблема – провести установку крепежей вертикально. Поэтому совет – собирая кирпичную кладку, постоянно проверяйте расположения анкера на вертикальность, используя отвес или уровень. Небольшое отклонение – большая проблема при надевании мауэрлата на крепёжные изделия.

Крепление мауэрлата при помощи анкеров к кирпичной стене

Здесь также проводится подготовка деревянных брусьев с учётом расстояния между крепёжными отверстиями и их высверливанием.

Внимание! Все способы, используемые по технологии монтажа мауэрлата без армопояса, возможны лишь в том случае, если перепады верхних торцов стен незначительны. Если перепад большой (более 1 см), то придётся поверх стены залить стяжку из цементно-песчаного раствора. Толщина стяжки – не менее 5 см.

Правила сборки мауэрлата для двускатной крыши

Мауэрлат для двускатной крыши – пояс, разложенный по периметру здания. Здесь неважно, будут ли опираться стропильные ноги на всю опорную конструкцию или нет, потому что нагружаться будут всего лишь две стороны периметра. Мауэрлат для крыши этого типа – единое устройство, монолитное по своей сути. Поэтому собирается оно в виде единой конструкции с использованием вышеописанных технологий крепления.

Необходимо отметить, не всегда кажется, что можно соорудить мауэрлат для крыши в виде монолитной конструкции. Если кровля взводится по балкам перекрытия, то последние своими концами укладываются на стены здания, а значит, монолитность мауэрлата обрывается именно балками. Что можно предпринять в этом случае. Вариант один – сделать запил балок вполовину с установкой их в пазы мауэрлата, которые также вырезаются в половину высоты с учётом ширины балки. В такой конструкции высота балок и мауэрлата выбирается одинаковой. Обычно последний подгоняется под первые. При этом стропильные ноги стараются упереть именно в балки тем самым снизив нагрузки.

Не надо думать, что мауэрлат для двускатной крыши – какая-то отличная конструкция от мауэрлатов других кровельных сооружений. Она может отличаться от односкатной крыши, где часто высокую сторону упирают в фасадную стену, возведённую выше задней. В такой постройке мауэрлат не используют. В остальном – это обычный пояс для равномерного распределения нагрузок.

Выбирая мауэрлат для двускатной крыши или других разновидностей крыш, надо понимать, что это фундамент – основа для кровельной системы. Именно она подвергается большим нагрузкам, поэтому к выбору материала, размерам мауэрлата для кровли, к технологии монтажа, особенно к способу крепления, должны предъявляться строгие требования. Поэтому отвечая в статье на вопрос, что такое мауэрлат в строительстве крыши и как выполнить его монтаж, были разобраны все доступные методы крепления.

Видео-инструкция по монтажу

Какой брус положить на мауэрлат

Мауэрлат: размеры бруса, толщина, сечение

Мауэрлат для крыши – это как фундамент для всего здания. Именно этот брус считается основанием кровли. Он принимает на себя передаваемую стропилами нагрузку и распределяет ее равномерно по стенам строения. Такая функция важна для прочности дома и его долголетия. Также мауэрлат называют маточным бревном, матицей или маткой и, как правило, выполняется он из бруса с большим сечением. При самостоятельном возведении жилья, пользователи могут столкнуться с рядом проблем. В частности, довольно распространенными являются такие вопросы, как: какой толщины должен быть мауэрлат или как правильно монтируется данный элемент? Чтобы ответить на них, стоит детально рассмотреть технологию установки матицы, параметры, от которых зависит конкретный выбор бревна либо бруса, а также рекомендуемые стандартами размеры для мауэрлата.

Особенности мауэрлата

Можно сказать, что именно мауэрлат – это один из главных элементов кровли. Этот брус является частью стропильной системы и основанием всей крыши. Если строить дом без него, то точечная нагрузка от стропильных ног будет оказывать давление только в определенных местах на стене и со временем прочность всего строения заметно ухудшиться. Кроме того, мауэрлатная балка необходима для фиксации кровельной конструкции, то есть матица прочно монтируется к стенам, а к ней уже закрепляются стропила, подробнее читайте: крепление стропил к мауэрлату. Укладывается элемент с небольшим отступом от края стены, это значит, толщина мауэрлата не может быть шире самой стены. Такая деталь необходима для построек из самого различного материала, при этом в зависимости от типа здания, может меняться конструкция и крепление мауэрлата.

Если дом из кирпича, то для закрепления балки следует смонтировать армопояс из бетона. В этот слой вставляются металлические анкера либо арматура, на которые в дальнейшем и устанавливается мауэрлат, подробнее читайте: армопояс под мауэрлат. Если требуется возводить крышу на деревянном строении, то функции мауэрлата выполняет венец, то есть верхняя балка или брус, также зафиксированные на анкера с несколькими нижерасположенными брусьями либо дополнительно обвязанные в единую систему прочной проволокой. На зданиях, где основной каркас из металла, рекомендуется использовать для мауэрлата металлический двутавр либо швеллер. Наиболее распространенное сечение мауэрлата составляет 15х15 см. Однако, в различных ситуациях, данный параметр может существенно отличаться. Что важно учитывать, при расчете основных размеров? Рассмотрит подробно данный вопрос.

Критерии для расчета мауэрлата

Чтобы маточные балки действительно надежно справлялись со своей основной функцией, важно выполнить данный элемент по всем правилам и с соблюдением предписанных технологий. Определять размеры мауэрлата стоит с учетом 5 основных критериев.

Параметры дома, конкретно периметр и его площадь.
Используемые материалы для стен строения, стропил и финишного покрытия кровли.
Наличие мансардного этажа.
Климатические особенности региона.
Тип конструкции крыши.

При этом именно от вида кровельной системы во многом будут зависеть параметры мауэрлата. Конструкция крыши может иметь самые различные разновидности, вот лишь наиболее популярные:

кровля со скатами – одно-, двух, четырехскатная и так далее;
шатровые или куполообразные крыши;
вальмовая и полувальмовая;
плоские конструкции;
крестообразная или ломанная.

В зависимости от конкретного типа будет меняться и расчет мауэрлата, соответственно изменятся основные значения этого элемента. Чтобы понять, как произвести расчет, стоит воспользоваться специальными формулами.

Общие расчетные параметры

Надежность всего дома и кровли в частности, зависит от верного выбора бруса для устройства мауэрлата. Сечение мауэрлата может быть квадратным либо прямоугольным – это наиболее оптимальные варианты, которые позволяют добиться максимальной устойчивость элемента. Так как, используя круглые бревна, необходимо будет обтесать одну из сторон, которая должна примыкать к стене. Разумеется, без специальных инструментов сделать это идеально ровно не получится, а значит, есть вероятность перекоса стропильной системы в дальнейшем. Поэтому оптимально использовать готовый брус, сечение которого варьируется в пределах 10-25 см. При этом размер мауэрлата должен быть не менее 1/3 от толщины несущих стен, но не слишком большим. Если балка будет массивной, то она создаст дополнительную нагрузку на конструкцию строения, но прочности кровли это не прибавит. Что касается длины, то оптимально использовать брус, равный по данному параметру стене. Если же нет такой возможности и необходимо будет стыковать два элемента между собой, то в этом случае важно применять отрезки равные по длине либо отличаемые минимально. Соединение делается методом перекрытия, то есть на конце одного бруса вырезается верхняя половинка, на другом нижняя, а затем производится наложение двух концов и скрепление их насквозь болтами либо гвоздями.

Чтобы понять, какой должна быть высота мауэрлата, ширина и прочие параметры, следует рассчитать объем деревянной балки и ее вес. Для этого можно воспользоваться простыми формулами. Для расчета массы: m = rV, где r – это плотность древесины и V – это объем. Соответственно, чтобы найти объем, стоит использовать формулы: V = SL, где S – сечение, а L – длина. Если все основные параметры можно измерить самостоятельно, то узнать плотность древесины довольно легко из специальных таблиц, кроме того, многие производители пиломатериала подробно расписывают характеристики реализуемого товара. В частности, наименьшей плотностью обладают такие породы, как пихта сибирская, сосна, ель, липа и прочие. Имея все параметры, останется только подставить их в формулы и получить результат подсчетов.

ПРАВАЯ конструкция фермы | Своими руками

Система кровли является наиболее важным элементом здания, от которого зависит как надежность и долговечность дома, так и его архитектурный облик. Задача стропил заключается в том, чтобы выдержать нагрузку от кровельного материала, снега, ветра и перенести его на стены и внутренние опоры конструкции. справиться с этой задачей силами правильно спроектированной и собранной стропильной конструкции.

Стропильная система является атрибутом скатной крыши, как изолированной (с холодным чердаком), так и изолированной (мансардный). Стропила являются несущей конструкцией, поэтому очень важно не допустить их деформации или разрушения во время эксплуатации. Основным условием их надежности является монтаж на основе проекта, выполненного квалифицированным инженером-проектировщиком.

Проект учитывает все возможные нагрузки на систему (собственный вес крыши, снег и ветер, характерные для климатической зоны, в которой ведется строительство), а также ряд других факторов: геометрия, размер, уклон крыши; размер неподдерживаемых пролетов стропил; возможность установки внутренних опор и т. д.Кстати, форма крыши. Эксперты единодушны во мнении: неоправданно усложнение геометрии кровли (в соответствии с внешним видом здания) снижает ее надежность и чревато появлением протечек и другими проблемами.

Смотрите также: Система стропильных ферм

СТРИПНЫЕ НОГИ

В большинстве случаев кровельная система изготавливается из дерева с использованием пиломатериалов хвойных пород не ниже 2 сорта, без дефектов, с влажностью 18-22%.Древесина должна быть обработана био- и антипиренами, по возможности дважды - до и после установки стропил. Вторая обработка необходима для того, чтобы не было незащищенных участков, возникших в результате разливов, рубок и т. Д. Если конструкция крыши обеспечивает неподдерживаемые пролеты значительной длины, ферменная система может быть полностью или частично изготовлена из стальных элементов (I -луч, канал, угол и т. д.) соединены сваркой.

Чаще всего деревянные стропила устанавливаются поверх металлического каркаса, между которыми уложена теплоизоляция, чтобы предотвратить замерзание металлической конструкции.Слой изоляции должен быть сделан очень качественно, иначе на раме может появиться конденсат, из-за которого металл начнет ржаветь. Чтобы избежать тех же проблем, нежелательно устанавливать металлический элемент так, чтобы он проходил из теплой гостиной на улицу. К недостаткам металлической стропильной системы относятся серьезный вес и сложность монтажа.

Еще один вариант устройства длинных неподдерживаемых пролетов - с клееными балками, пиломатериалами из латуни и других пиломатериалов, которые обладают высокой несущей способностью.Их минус - значительная цена.

Рассмотрим более подробно традиционную стропильную систему - из обычной древесины. Основной элемент системы - стропильные ноги (стропила), установленные вдоль ската. Нижняя часть ступни опирается на мауэрлат - деревянную балку (или бревно в случае бревенчатых зданий), которая устанавливается над внешней стеной здания. Верхняя часть стропил опирается либо на гребень (балку), либо на конец стропильной ноги с противоположного склона.Если крыша не утеплена, стропила заполняются сплошным или ступенчатым ящиком, а кровельный материал крепится к нему. Если крыша утеплена, то к стропилам сначала крепят управляемые, а только потом ящики.

Стропильные системы подвешены или сложены. В первом случае конструкция опирается только на две наружные стенки, без промежуточных опор. В этом случае существует значительное разрывное давление на стены, для снижения которого обычно предусматривают горизонтальные затяжки (ригели) - деревянные балки, которые соединяют стропила от соседних коньков.

Галстук устанавливается на рассчитанную высоту. Подвесные стропила довольно сложно монтировать, поэтому дизайнеры, по возможности, предоставляют системы слоев. Для их установки требуется одна или несколько внутренних опорных стен или опор. Затем нижние концы стропильных опор опираются на наружные стенки, а в средней части - на внутренние стенки или опоры, так что разрывное давление на наружные стенки уменьшается. Нагрузка от средней части стропил передается на основание посредством вертикальных стоек и наклонных балок (стоек), установленных над мощной горизонтальной балкой, называемой скамейкой.

Для усиления многослойной системы можно также использовать горизонтальное затягивание.

Наиболее распространенным материалом для изготовления стропильных футов до 4 м является доска сечением 50 × 200 мм.

Высота 200 мм выбрана во многом из-за удобства мансардного окна, поскольку в центральной полосе России необходимая толщина слоя теплоизоляции, уложенного в пространство между стропилами, составляет всего 200 мм. Стропильная нога длиной более 4 м обычно изготавливается из доски размером 100 × 200 мм.В долинах и гребнях, где сходятся два конька, будет установлен диагональный (гайка) стропильный строп (с которым основные стропила будут прилегать под углом).

Нога спермы должна выдерживать серьезную нагрузку, поэтому ее обычно изготавливают из доски с увеличенным сечением (например, 150 × 250 мм), а также обеспечивают опорную подставку под ней. На рынке доступны доски до 6 м. Если требуются стропила большей длины, то чаще всего нам приходится объединять две доски в одну балку.

Есть разные способы сделать это. Часто используется «наклонный» метод: концы соединяемых досок обрезаются под определенным углом, затем их кладут друг на друга и жестко скрепляют болтом (диаметр обычно 12 мм) или деревянными пластинами. по бокам стропил, которые крепятся гвоздями и 2-4 болтами (в результате каждый болт стягивает три элемента: две доски и ножку между ними). Стропила монтируются с расчетным шагом. Обычно это 580-590 мм, что обусловлено не только несущей способностью такой конструкции крыши, но и необходимостью жестко закрепить теплоизоляционные панели между стропилами, стандартная ширина которых составляет 600 мм.Чтобы жестко удерживать пластины, шаг стропил должен быть немного меньше их ширины.

Что запугивал Пилата?

Чаще всего деревянные элементы стропильной системы распиливают бензопилой-бензином или электрикой. Бензин более востребован кровельщиками из-за его независимости от электросети. В конце концов, стропильная система часто устанавливается на этапе, когда электричество в дом еще не было подведено. Кроме того, бензиновые пилы являются более мощными (например, модель RD-GC38-14 от Redverg), и поэтому легче и быстрее резать толстые балки (бывает, что поперечное сечение стропильных стоек достигает 200 × 200 мм).

В то же время электрические цепные пилы менее шумные и вибрирующие, и поэтому успешно используются на объектах, где их можно подключить к электросети. Недостаточная точность распила цепной пилы, что является минусом этого инструмента, в этом случае не играет большой роли, так как зазор между элементами стропильной системы может достигать 3-5 мм (в зависимости от конструкции агрегата). Тем не менее, оператор должен иметь серьезный опыт работы с пилой, поскольку некоторые узлы стропильной системы по-прежнему требуют очень точной подгонки элементов.

Это в первую очередь о местах, где стропила примыкают к балке долины или хребта. Вам нужно будет сделать косые разрезы, а оператор должен иметь навыки, чтобы качественно выполнить эту работу. Для наклонных разрезов рекомендуется использовать только новую или хорошо заостренную цепь, иначе она отойдет от желаемой траектории, и разрезание будет неточным. По словам кровельщика, в среднем одной цепи достаточно для не более одной кровли средней площади. Затем он должен быть либо заменен на новый, либо заточен.Добавим, что альтернативой электрической цепной пиле может быть двойная столярная пила (пила-аллигатор), но это менее распространенный инструмент.

Ссылка по теме: Строительство стропил, кровля и кровля

СБОРКА СТРОЧНОЙ СИСТЕМЫ В ЕДИНОМ ЦЕЛОМ

Для соединения деревянных элементов стропил используют различные металлические крепления. Изначально конструкция фиксируется («приманка») гвоздями длиной 100-200 мм. Однако жесткое соединение несущих элементов крыши осуществляется с помощью шпилек (болтов) в сочетании с гайками и широкими шайбами.Чаще всего используются шпильки диаметром 12 мм. Чтобы установить шпильку, необходимо просверлить отверстие в деревянных балках. Обычно сверлится с помощью мощного сверла или легкого перфоратора, который в патрон SDS-plus проходит через переходник

Для обычных хвостовиков установлен картридж: у сверл по дереву нет хвостовиков для системы SDS. Отверстия выполнены спиральными (винтовыми) сверлами большого диаметра (для 12 штифтов - диаметром 12 мм соответственно) с шестигранными хвостовиками, чтобы избежать их поворота в патрон.Длина сверл, необходимых для монтажа стропильной системы, обычно составляет от 100 до 250 мм, но может потребоваться более длинное оборудование. После затягивания болтов гайками выступающие части шпилек обрезают - обычно это угловая шлифовальная машина с металлическим диском. Другим крепежным элементом являются фасонные детали (пластины, углы и т. Д.) Из оцинкованной листовой стали, обычно толщиной 2 мм. Так, для некоторых стыков деревянных балок под углом 90 ° друг к другу используются Т-образные пластины. Углы являются еще одним вариантом для таких соединений.

Для закрепления двух деталей в одной плоскости (например, балки, кромки, размещенной на конце стойки) можно использовать прямые пластины. Крепление металлических деталей к дереву осуществляется гвоздями или саморезами (обычно длиной 40-50 мм), - в последнем случае используется отвертка (трудно сверлить винты с высокой скоростью с помощью дрели). Поскольку привинчивать винты необходимо и на большой высоте, и в труднодоступных местах, работать с аккумуляторными моделями инструмента намного удобнее.Количество гвоздей / шурупов на пластину зависит от ее размера и формы. Например, для угловых винтов 10-14, по 5-7 с каждой стороны. Некоторые эксперты не рекомендуют использовать самонарезающие винты с конусообразной шляпой с потайной головкой, поскольку они имеют относительно небольшую опорную поверхность, а крепежные детали недостаточно надежны. По мнению этих экспертов, лучше использовать саморезы с пресс-шайбой (то есть с головкой в форме полусферы, под которой находится пресс-шайба).

Мауэрлат.КОНЕК, КАРНИЗНЫЕ СВИЕСЫ

Нижний конец стропила опирается на мауэрлат, проложенный над стеной. Его поперечное сечение определяется на основе расчета, но чаще всего используется стержень с поперечным сечением 100 × 150 или 150 × 150 мм. База под Мауэрлатом должна иметь высокую прочность. Если стены здания выполнены из материалов с относительно низкой несущей способностью (блоки из пенобетона или газобетона, пористая керамика), они должны быть армированы железобетонным поясом (армопояс).Между ремнем и мауэрлатом обязательно предусматривают отсечку гидроизоляции - обычно рулонного битума или полимерного битума: это защита от проникновения влаги в древесину из конструкции стены. Технология крепления Mauerlatt к стене отличается.

Иногда его крепят анкерными болтами (штифтами) диаметром 12-18 мм, которые закладываются в армопоии при заливке бетона. Затем в отверстия для сверления Mauerlate наденьте его на шпильки, потянув к основанию с помощью гаек с широкими шайбами.Но чаще всего при креплении Mauerlat у них нет закладных деталей, что делает крепление на месте. Для этого в каменном (кирпичном, пенопластовом, газобетонном) настенном перфораторе со сверлом по бетону просверливают отверстие, где либо анкерный болт с двойным болтом (диаметр 14-18 мм), либо цанга (16-18 мм) с булавка нажата. На них натягивают мауэрлат с заранее сделанными отверстиями и прижимают к стене с помощью гаек и шайб.

Шаг штифтов, анкерных болтов или выступов определяется расчетным путем, но обычно он составляет 60-100 см.Технология поддержки стропил на Мауэрлате также отличается. Часто так называемый «каблук» вырезают в ноге стропила (не более 1/3 от высоты ноги), благодаря чему стропила устанавливается на мауэрлат. Вы можете сделать паз в самой Mauerlate и установить стропила в нем.

Есть и другие способы.

Для плотного притягивания стропил к мауэрлату обычно используются металлические уголки, закрепленные гвоздями или саморезами. Специалисты рекомендуют крепить угол к стропильной ногте гвоздями, а к мауэрлату - болты с шестигранными головками, которые имеют резьбу по дереву.

Кроме того, ноги стропила должны быть дополнительно «привязаны» к конструкции здания. Для этого предусматривают обвязку проволокой: под мауэрлатом в стене просверливают отверстие с помощью перфоратора, арматуру диаметром 12-14 мм пробивают кувалдой, привязывая к ней стропила скручиванием проволоки. Добавим, что бревна и брусовые дома используются в качестве мауэрлатов в качестве балок или бревен верхней короны. Принимая во внимание тягу бревенчатых конструкций, к раме прикрепляется «рафтинг» стропил: они соединяются посредством специальных металлических пластин, которые могут перемещаться относительно друг друга в плоскости рампы.

Верхний конец стропильных ног чаще всего поддерживается ребристым прогоном - это очень мощная штанга (или две спаренные доски), поперечное сечение которых достигает 200 × 250 мм. Однако, если такой брус не имеет расчетной прочности, то прогон выполняется из клееного бруса или металлического бруса. Прогон устанавливается на фронтонах и, по возможности, на внутренних несущих стенах здания.

Стропила механически крепятся к поясу (более того, часто для ног с небольшим углом режется ножка, высота не более 50 мм, для более жесткой опоры).В некоторых случаях верхний конец стропил соединяется с верхними концами стропил противоположного ската (например, если крыша имеет форму бедра, то есть нет фронтонов). В то же время для усиления конструкции оба стропила дополнительно так или иначе связаны, в частности, горизонтальными деревянными накладками, закрепленными штифтами.

Важной частью кровли является карниз, защищающий фасад здания от дождя. Стандартное значение его выхода за пределы наружной стены составляет 600 мм.Желательно устраивать свес из-за освобождения стропильных ног. Это сохранит целостность стропил и, следовательно, не уменьшит несущую способность конструкции.

Однако такое решение часто невозможно: например, с большим уклоном крыши, толстыми наружными стенами и т. Д. Затем стропила опирается прикладом на мауэрлат, а свес устанавливается с помощью опорных плит. - секции, обычно 50 × 100 мм, прибитые к верхней части стропил - на одной или обеих сторонах (второй вариант предпочтительнее).Обычно к каждой кобыле прикрепляются еще две доски - горизонтальная и вертикальная, опирающиеся на фасадную стену (все вместе они образуют треугольник), а фронтальная доска прибивается к концам желобков, что жестко связывает их в единую конструкцию - все это обеспечивает жесткость конструкции.

Ссылка по теме: Скатные крыши - формы и конструкции

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА-КРОВЛЯ

Чем сложнее форма кровли крыши, тем больше трудностей возникает при проектировании и сооружении конструкции крыши для нее.Как следствие - больше затрат на возведение здания. В конце концов, строительство такой кровли предполагает либо использование очень мощных, дорогих и сложных для реализации конструктивных элементов (например, длинных неподдерживаемых балок из клееного дерева или металла).

Или установка большого количества стоек и других опор, и это затрудняет размещение полноценного жилого здания под крышей. Поэтому предпочтительно, чтобы мансардная крыша имела простую форму.- тогда можно избежать многих проблем.

Если заказчик настаивает на возведении крыши сложной геометрии, желательно усилить перекрытие мансардного этажа, выполнив его из железобетонных плит или монолитного железобетона. В этом случае в любом месте перекрытия можно установить так называемую балку дымохода, которая будет поддерживаться стойками, поддерживающими определенные элементы кровли, например, диагональные ребра или опоры стропила. Перекрытия на деревянных балках часто не позволяют разместить такую плесень в нужном месте.

Рельсовая система - видео

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ И ДОМАШНЕГО ТОВАРА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЛЕ БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОБЗОРЫ.

Ниже других записей на тему "Как сделать своими руками - домохозяин!"

Навес над крыльцом своими руками Как сделать навес над крыльцом Если ...

Дом по технологии TISE своими руками - часть 3 Строительство дома по технологии TISE...

Мансарда своими руками - Устройство и монтаж стены из стены Мы продолжаем разговор о строительстве мансарды ...

Защита деревянных свесов крыши Что и как защитить свесы ...

Шатровая крыша своими руками с разметкой, расчетом и построением конструкции Как построить четырехскатную шатровую крышу ...

Пол над ванной своими руками - чертежи и советы архитектора КАК СОЗДАТЬ ПОЛ НА ВАННОЙ Начало...

Прекрасный павильон на даче своими руками - каркасная версия Летний павильон своими руками -...

Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давайте дружить!

пиломатериалы - Французский перевод - Linguee

ЕС хочет минимизировать

[...] риск незаконного лесозаготовки st e d лесоматериалов или лесоматериалов р р от у.е.

внутренний рынок.

consilium.europa.eu

L'UE entend rduire autant que

[...]

возможных левых рисков для сына

[...] март r ieur de bois ou de pr od uits Drivs Issus d'une rcolt e illgale .

consilium.europa.eu

Операторы, которые являются

[...] сначала до p u t пиломатериалов a n d пиломатериалов p u r0008..]

единый европейский рынок должен будет установить

[...]

законность их товаров с помощью системы "due diligence".

consilium.europa.eu

Les oprateurs qu i mette nt du bois et des produ it s Drivs [...]

за премьеру уникальный европейский оправдатель

[...]

марок товаров для женщин, работающих по принципу усердия.

consilium.europa.eu

O u r пиломатериалов м i или с закрываются.

www2.parl.gc.ca

N или s scieries d e s ciage s lgers [...]

закваски leurs portes.

www2.parl.gc.ca

Зеленая этикетка

[...] для выдержки ab l e пиломатериалов a n d красная метка для неправильного производства uc e d

europarl.europa.eu

Un label

[...] ver Bois dur ab le et un label label p ou r bois mal pr oduit et...]

де фаон не прочный.

europarl.europa.eu

Возможные формы ухудшения из-за давления посетителей

[...] являются: износ на на и , пиломатериалов , г ра сс или другой земли [...]

поверхностей; увеличивается в жару или влажность

[...]

уровней; нарушение среды обитания видов; o традиционные культуры или образ жизни.

vilagorokseg.hu

Les Formes Возможные detrioration

[...]

раз в месяц:

[...] ростовщичество la пирог рр, d u bois, pa ssag e su r l'herbe [...]

ou sur d'autres sols, lvation de la

[...]

tempuration ou du degr d'humidit, возмущения, вызывающие дополнительные среды обитания, возмущения культур, традиции, ou des Mode de vie.

vilagorokseg.hu

Построен полностью и o f пиломатериалов c u т на месте, [...]

у них было мало аналогов в мире.

musee-mccord.qc.ca

Faits wholement из законопроект из из из bois из из до из из за р место, [...]

ces ponts avaient peu d'quivalences au monde.

musee-mccord.qc.ca

Согласится ли комиссар с нашей записью в

[...] контроль над импортом т o f лесоматериалов f r ом нелегальных источников [...]

плачевный - просто ужас?

europarl.europa.eu

(EN) Le Comissaire conviendra-t-il du

[...]

фактических требований

[...] Sur L'im po rtati на de bois pr ove nant de источников [...]

illgales за прощальное, простое дело?

europarl.europa.eu

Для эффективного решения этой проблемы требуется

[...] Действие от бо т ч древесины р г О.Д. ucing п д древесины с О нс стран мира.

g8.gc.ca

Pour s'attaquer efficacement ce problme, Les Pays

[...] продукция и les pa ys consomma te urs d e bois d evron t prendre [...]

des mesures.

g8.gc.ca

Европейское Сообщество является участником

[...] International Trop ic a l Древесина A г относительно , 1994.

eur-lex.europa.eu

La Communaut Europenne Est Partie L'Accord

[...] международный де 19 94 су р л es bois tr opi caux .

eur-lex.europa.eu

Они также обеспечивают: еда,

[...] beauty, sh ad e , пиломатериалов , f ir ewood и [...]

уголь.

africamission-mafr.org

Il fournira

[...] питание, bea ut , om bre , bois e t c harbo n .

africamission-mafr.org

T h e пиломатериалы a n d бумажная промышленность должна [...]

тоже выгодно.

hermesdeckung.de

L a или re bois- pap ier devr ai т galement [...]

эн прибыли.

hermesdeckung.de

Паровой свисток

[...] удары как буксиры по тянущему рафу т o f лес .

mccord-museum.qc.ca

Un sifflet vapeur retentit tandis qu'avance

[...] en haletant un remorqueur qui tyre u n tr ain de bois .

mccord-museum.qc.ca

В общей сложности из и р лесоматериалов о р или акций внесли денежный поток [...]

из 39 миллионов долларов.

brookfield.com

Итого, n os activits лежит au bois d ' uvre на т четыре года [...]

un apport de 39 M $ aux flux de trsorerie.

brookfield.com

Древесина склеена клеями и смолами, которые

[...] конструктивно так же крепко, как наша лучшая коа a л пиломатериалы .

www2.parl.gc.ca

Leboisst enrob de colles и dersines, в частности, структуры, аусси солидес ке целлес

[...] состав нет тр м и лей r bois d oe uvr e ct , т.е. р.

www2.parl.gc.ca

Совещание пришло к выводу, что разработка конкретных систем отслеживания для большинства

[...] важные tr ad e d лесоматериалы с р ес годов было возможно [...]

и достижимо в разумные сроки.

g8.gc.ca

Les экспертов по заключительному периоду

[...]

возможных услуг по созданию системы безопасности для детей за

[...] plupart d es esp ces d e bois ch и с .

g8.gc.ca

После гражданской войны ученые, работающие в регионе в 1997 году, наблюдали небольшое нарушение в районах леса, а не

[...] формально эксплуатируется f o r пиломатериалы .

cepf.net

Aprs la guerre civile, les scientifiques

[...]

travillant dans la rgion en 1997 on on observ peu de пертурбация лесных зон леса

[...] exploi t es po ur le bois .

cepf.net

Пожалуйста, опишите предложенные методы

[...] щетки d o r пиломатериалы d i sp osal для использования [...]

на сайте (при необходимости).

mainc.info

Veuillez dcrire les mthodes prvues pour le dbroussaillement ou

[...] лей ac uatio и u bois ( s'i l l ieu).

mainc.info

Спрос на бумажные счета за

[...] около половины рынка ci a l пиломатериалов c u t во всем мире.

rbcroyalbank.com

La demande de papier est l'origine de la

[...] Moiti es co upe s d e bois i ndu str ielle с дан ле монде.

rbcbanqueroyale.com

Война ведется за контроль

[...] алмазов n d пиломатериалов r e т. грн.

cepf.net

La guerre fait rage pour le

[...] Контроллер и Манц и Дю Буа .

cepf.net

Настоящие Правила

[...] устанавливает обязанности операторов, р ла гр е древесины а н г древесины р г О.Д. дуктов впервые на внутреннем рынке минимизировать риск незаконного размещения e d пиломатериалов или пиломатериалов р р0008 единиц, полученных из су c ч лесоматериалов o n т г рынка.

eur-lex.europa.eu

Le prsent rglement tablit les

[...]

обязательств

[...] Операторы за м etten td u bois e t des p rodu it s s le le mar marделение для премьеры, а также от 9 до 8000 возможных рисков Du Bois su d'une rcolt e illgale ou des pro ui ts Drivans из ce ..]

су р март.

eur-lex.europa.eu

Леса представляют собой

[...] важный источник пищи, корма, топливо a n d лес .

dd-rd.ca

Les Forts Представляет и важный источник питания,

[...] Fourrag e, de bois de ch auffage e t bois d vr e.

dd-rd.ca

При составлении технического задания вы можете указать экологический

[...] потребности в т ч е пиломатериалы т о b е приобретены.

publictendering.com

Lors de l'laboration des spcifications, vous pouvez intgrer des exigences

[...] окружающая среда и es po ur le bois acq urir .

publictendering.com

Также мы смотрим на

[...] методы для те c т пиломатериалов b r id ges.

feric.ca

De plus, новые экзамены по технике

[...] лей протог ле с пон тс де буа .

ферик.около

Другие неблагоприятные события в 2003 году включали в себя гигантское отключение электроэнергии, которое в августе прошлого года погрузило большую часть Онтарио в темноту; волна лесных пожаров, разоривших Британскую Колумбию;

[...] Вспышка

ОРВИ, которая поставила демпфер на

[...] туристический трад е; a пиломатериалов d i sp ЮТ с США [...]

штатов, которые вели несколько лесхозов

[...]

проблем из бизнеса; и решение Air Canada подать заявление о защите от банкротства.

sonepar.com

Канадская национальная аура в 2003 году по-французски в Альберте, Пан Гигантский музей электроснабжения, провинция Онтарио, Ле-Фе-де-Форт, опустошающий антрополог Британской Колумбии, Франция

[...]

SRAS как компромиссное решение

[...] touristique , le co nfl it du bois d ' uv re avec le s Etats-Unis [...]

аянт трубопровода La Perte De Plusieurs

[...]

лесных обществ, судья юстиции транспортников arien Air Canada.

sonepar.com

На этот раз он отказался от

[...] бетонные оболочки для ламината в e d пиломатериалы .

eu2005.lu

Cette Fois, Il Abononne Les

[...] тонн пу р и ll coll .
eu2005.lu

Он работает, чтобы восстановить некоторые исторические здания на

[...] собственность, срез ti n г пиломатериалов f o r новая крыша для [...]

каменный сарай.

aedh.eu

Реставрация ресторанов и развлечений в Испании

[...] собственность т около des arbres лей fai re un nouveau [...]

долларов за границу.

aedh.eu

Используя коллаж, попросите учеников сделать плакат, бумажник или

[...] небольшой путеводитель из n o n - пиломатериалов r e , поэтому движений в бореальных.

www.ca

"Техника коллажей", demandez aux lves

[...]

de an fabriquer [...] UN P и it gu ide des res sourc es non ligneuses de la [...]

форт борал.

www.ca

В u r древесины o p или , мы сократили урожай [...]

уровней в ответ на снижение цен на бревна для защиты стоимости наших инвестиций

[...]

и пусть деревья "растут на пне".

brookfield.com

En ce qui

[...] концерт n os activits лежит au bois d ' uvre, n ous avons [...]

rduit nos activits d'abattage en raction la baisse

[...]

призовых, инвестиционных и других ценных бумаг.

Брукфилд.ком

. {Kid Hacks} 2 простых способа надеть куртку без посторонней помощи

С прохладной погодой не за горами вы полюбите эти детские хаки ! У меня есть два разных трюка, чтобы научить вашего малыша (или дошкольника) надевать его / ее собственную куртку. Им, возможно, все еще понадобится небольшая помощь с застежкой-молнией, но я нашел такую огромную помощь, когда было меньше единственной вещи, с которой нужно иметь дело, пытаясь выйти за дверь. Мой сын, который демонстрирует обе техники на фотографиях, сейчас дошкольник, но с самого детства надевает собственную куртку.Представьте, что вам не нужно стоять у двери, ключей, кошелька, рюкзака и т. Д. И протянуть пиджак размером с пинту, чтобы надеть его на волнистого маленького ребенка. С помощью этих двух простых техник, которые покачиваются, каждый может сделать это без посторонней помощи! Они получают независимость, вы получаете немного дополнительного здравомыслия, это беспроигрышный вариант!

Как надеть куртку - метод сальто

Положите пальто на пол изнутри вверх.
Встаньте лицом к пальто ногами вверху.(Где воротник или капюшон.)
Согнись и засунь руки в рукава.
Переверните пальто над головой, когда вы встаете.
Вуаля! Все тепло и готово к работе!

Как надеть куртку - Первый метод капюшона

* Очевидно, что если в вашей куртке нет капюшона, вы бы хотели использовать первый метод, но это еще один отличный способ одеться самостоятельно для вашего ребенка.

Убедитесь, что ваше пальто расстегнуто и наденьте капюшон на голову.
Дотянись назад, пока не почувствуешь отверстие для руки, и просунь руку.
Чтобы легче найти другую гильзу, используйте руку с втулкой, чтобы потянуть противоположную сторону пиджака вперед, затем вставьте руку в гильзу.
Вот и все! Все готово!

Застегивание молнии, защелок или пуговиц требует практики, но по крайней мере куртка надета! Теперь, если бы был простой способ отследить обе туфли ... вы могли бы выйти из дома с рекордной скоростью!

Чтобы помочь этим навыкам крепления, попробуйте эту удивительную игрушку для стрижки!

Размер бруса для мауэрлата

Мауэрлат: размеры бруса, толщина, сечение

Особенности мауэрлата

Критерии для расчета мауэрлата

Параметры дома, конкретно периметр и его площадь.
Используемые материалы для стен строения, стропил и финишного покрытия кровли.
Наличие мансардного этажа.
Климатические особенности региона.
Тип конструкции крыши.

кровля со скатами – одно-, двух, четырехскатная и так далее;
шатровые или куполообразные крыши;
вальмовая и полувальмовая;
плоские конструкции;
крестообразная или ломанная.

Общие расчетные параметры

Mauerlat изображений, стоковые фото & векторов

Вы в настоящее время используете более старый браузер, и ваш опыт может быть неоптимальным. Пожалуйста, рассмотрите возможность обновления. Выучить больше. ImagesImages homeCurated collectionsPhotosVectorsOffset ImagesCategoriesAbstractAnimals / WildlifeThe ArtsBackgrounds / TexturesBeauty / FashionBuildings / LandmarksBusiness / FinanceCelebritiesEditorialEducationFood и DrinkHealthcare / MedicalHolidaysIllustrations / Clip-ArtIndustrialInteriorsMiscellaneousNatureObjectsParks / OutdoorPeopleReligionScienceSigns / SymbolsSports / RecreationTechnologyTransportationVectorsVintageAll categoriesFootageFootage homeCurated collectionsShutterstock SelectShutterstock ElementsCategoriesAnimals / WildlifeBuildings / LandmarksBackgrounds / TexturesBusiness / FinanceEducationFood и DrinkHealth CareHolidaysObjectsIndustrialArtNaturePeopleReligionScienceTechnologySigns / SymbolsSports / RecreationTransportationEditorialAll categoriesEditorialEditorial homeРазвлеченияНовостиРояльностьСпортМузыкаМузыкальный домПремиумБитИнструментыИнструменты редактора шаттеровМобильные приложенияПлагинИзображение изменения размеровФайл-конвертерКоллаж создательЦветные схемыБлог ГлавнаяДизайнВидеоКонтракторНовости

PremiumBeat blogEnterprisePric ing

Войти в систему

Зарегистрироваться

Меню

ФильтрыВсе картинки

Все изображения
Фотографии
Векторы
Иллюстрации

Калькулятор размеров бюстгальтера

Этот калькулятор оценивает размер бюстгальтера на основе размера бюста и размера полосы (размера кадра). Для обеспечения точности измерьте с точностью до ¼ дюйма или ½ см. Этот калькулятор предоставляет результаты для США, Великобритании, Европейского Союза, Франции, Бельгии, Испании, Австралии и Новой Зеландии.

Размер бюста - это рыхлой окружности , измеренной вокруг груди по самой полной части груди, когда он стоит прямо, руки в стороны и надет правильно подобранный бюстгальтер.

Размер ленты или рамы - это твердой окружности , установленный не плотно, измеренный непосредственно под грудью.

Размер бюстгальтера конвертер

Используйте следующее, чтобы преобразовать размеры бюстгальтера между различными местами.

Неверно подходит бюстгальтер

Опросы и исследования часто указывают, что где-то между 70-85% женщин носят неправильно подобранные бюстгальтеры. Хотя методы сбора данных между различными источниками не совпадают, и эти проценты могут быть завышены, тем не менее неправильно подобранные бюстгальтеры являются серьезной проблемой, о чем свидетельствует количество исследований, статей и жалоб, касающихся проблем, с которыми сталкиваются женщины из-за отсутствия стандартизации размеров.Исследования показали, что самой распространенной ошибкой, которую допускают женщины при выборе бюстгальтера, было выбор слишком большой задней полосы и слишком маленькой чашки. Частично проблема заключается в отсутствии стандартизации в отношении размеров полос и чашек. Они в значительной степени различаются между странами и даже производителями, что затрудняет использование этих мер в качестве чего-то большего, чем приблизительное соответствие. Например, бюстгальтер 34B от двух разных компаний может не подходить одному человеку из-за отсутствия стандартизации.

Некоторые признаки неправильно установленных бюстгальтеров включают в себя ленту, копающуюся в туловище или скользящую вверх, красные следы, боль в плечах или шее, грудь, переливающуюся по краям бюстгальтера, и центральную панель бюстгальтера, не лежащую горизонтально на груди, среди других ,

Размер бюстгальтера

Двумя основными аспектами размера бюстгальтера являются размер ленты и размер чашки.

Размер группы (размер кадра)

Размер полосы - это размер бюстгальтера вокруг туловища. Тем не менее, размеры полос различаются в разных странах, так как размеры, такие как малый, средний и большой, равны разным измерениям. См. Таблицу ниже для некоторых измерений размеров, хотя возможны некоторые отличия от опубликованных измерений.

000000 000000 л

Размер группы	FR / BE / ES	EU (стандарт EN 13402)	США и Великобритании	AU, NZ
XXS	75	60	28	6 9000 8 9 9 000 7 9 000 8 9 9 000 7 000 000 000 9 000 7 000 000 000 9 000 7 000 000 000	XS	80	65	30	8
S	85	70	32	10
М	90	75	34	12
L	95	80	36	14
XL	100	85	38	16
				000 000		000000	000000	000000	000000	000000	000000	000000	000	000
3XL	110	95	42	20
4XL	115	100	44	22
5XL	120	105	46	24

Размер чашки

Размер чашки можно рассчитать, используя разницу между размером бюста и размером ленты.Обратитесь к таблице ниже.

00013

9 0007 N

Разница между бюстом и полосой в дюймах

Размер чашки США

Размер чашки UK / AU

9000 7000 000

9 или персона ст

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

Необходимо отметить, что необходимо указать

000

9000 надо следует добавить

000

240006

Размер бюста / полосы в см	Размер чашки Continental Europe
10-11	AA
12-13	A
14-15	B
16-17	C
18-19	D
20-21	E
22-23	F
G
26-27	H
28-29	I
30-31	J
32-33	K

, Полотенцесушитель какого размера я должен использовать для моей ванной комнаты?

Наиболее распространенные размеры полотенцесушителей - 18 и 24 дюйма. Тем не менее, можно найти промежуточные размеры от 20 до 22 дюймов, а также от 30 до 36 дюймов. Меньшие полотенцесушители предназначены для полотенец для рук, но любой полотенцесушитель свыше 22 дюймов должен быть достаточно прочным, чтобы вмещать банные полотенца. Правильный размер полотенцесушителя для вас зависит от размеров полотенца и предпочтений вешалки, а также размера вашей ванной комнаты.

Совет

Как правило, поместите 18-дюймовый вешалка для полотенец рядом с раковиной в ванной комнате, чтобы держать полотенца для рук.Поместите вешалку для полотенец размером 24 дюйма или больше рядом с ванной или душем, чтобы держать банные полотенца.
Полотенцесушители обычно устанавливаются на высоте от 40 до 48 дюймов над полом для взрослых или на 36 дюймов над полом для детских ванных комнат.

Размеры полотенец и полотенцесушителей

Большинство полотенец для рук имеют ширину 16 дюймов или 8 дюймов в сложенном состоянии по длине. Это позволяет разместить два сложенных полотенца для рук на 18-дюймовой вешалке для полотенец или одно разложенное полотенце для рук.

Банные полотенца в среднем от 27 до 30 дюймов в ширину или от 13,5 до 15 дюймов в сложенном состоянии. 24-дюймовый полотенцесушитель будет держать одно сложенное банное полотенце, но полотенце будет слегка сморщено, когда повешено в развернутом виде. Если вас беспокоит потертость, и вы хотите повесить банное полотенце открытым и плоским, вам нужно использовать 30-дюймовый или больший вешалка для полотенец.

Банные полотенца - это очень большие полотенца шириной 35 дюймов или 17,5 дюйма в сложенном виде. Чтобы повесить простынь и плоскую банную ванну, вам понадобится 36-дюймовая вешалка для полотенец, а 24-дюймовая или 30-дюймовая вешалка для полотенец повесит сложенную банную простыню.

Пропорции ванной

В ванной комнате стандартного размера размером 5 на 8 футов или меньше используйте вешалки для полотенец размером от 18 до 24 дюймов, чтобы размеры оборудования соответствовали размеру комнаты. Если у вас большая ванная комната с обильным пространством на стене, у вас есть возможность использовать 30-36-дюймовые полотенцесушители, чтобы создать просторный дисплей для ваших полотенец.

Измерение существующего полотенцесушителя

Если вы хотите заменить существующую вешалку для полотенец, проведите измерения вдоль стержня между внутренними краями опор.Как правило, это измерение не будет четным числом дюймов, поэтому округлите его, чтобы найти нужный размер замены. Например, если ваш существующий вешалка для полотенец имеет размеры 17,75 дюйма, вам понадобится 18-дюймовый вешалка для полотенец в качестве замены. Существующий вешалка для полотенец размером 23,5 дюйма между опорами будет заменена 24-дюймовым вешалкой для полотенец.

Независимо от того, устанавливаете ли вы новый полотенцесушитель или заменяете существующий, вы должны убедиться, что опоры надежно закреплены на стене. При использовании дрели следуйте инструкциям производителя и правилам безопасности.

Предупреждение

Никогда не держитесь за полотенцесушитель для поддержки при входе или выходе из ванны или душа. Это может привести к серьезным травмам, так как полотенцесушители не рассчитаны на вес человека. Если человек в вашей семье нуждается в этой поддержке, предоставьте правильно установленный поручень.

Крепление мауэрлата к газобетону: без армопояса, размер, кровля

Деревянный брус прямоугольного сечения, который укладывают по верхнему срезу наружных стен строения, называется мауэрлатом. Благодаря этому элементу нагрузки от конструкции крыши равномерно передаются стенам и фундаменту дома. От того, насколько качественно выполнено крепление мауэрлата к газобетону, зависит правильная и долговечная эксплуатация строения.

Даже далекие от строительства люди, знают, что фундамент – важный элемент дома, от качества которого зависит надежность и долговечность конструкции. Мауэрлат не менее важен, и по способу действия его можно сравнить с фундаментом, но с оговоркой. На фундамент воздействуют все нагрузки, а на мауэрлат только конструкция крыши, которая включает стропильную систему, материал кровли, «пирог» утеплителя, внутреннюю обшивку скатов.

Воздействие сильного ливня, порывов ветра, снеговая нагрузка воздействуют на каркас сооружения. Установка мауэрлата при монтаже крыши упрощает процесс укладки кровли и позволяет защитить стены от дополнительной нагрузки. Особая опасность исходит от точечных распирающих нагрузок, которые исходят от стропил на стены из блоков. Нагрузка подобного рода должна равномерно распределяться по длине всей конструкции стены. Поэтому важно знать, как правильно положить мауэрлат из бруса на газобетонные блоки.

Справится с подобной задачей под силу мощному деревянному брусу прямоугольного сечения. Он плотно прилегает к верхнему торцу наружных стен. Благодаря тому, что брусья установлены по периметру строения и закреплены со стропильной системой, получается прочная, устойчивая конструкция. Это надежная основа для кровли из любого материала. Если правильно сделать крепление мауэрлата, то стропильной системе в процессе эксплуатации под воздействием внешних воздействий не будет грозить смещение.

Для изготовления мауэрлата подходят хвойные породы древесины. Если же основа крыши металлическая, то и обвязку стен выполняют с помощью стального уголка или швеллера.

Обвязка может использоваться как монолитный пояс. Если строится одноэтажный дом из газобетона, то брус можно крепить на внутренний край ограждающей конструкции непосредственно к газоблоку. Это позволит отказаться от монтажа армопояса. Мауэрлат в этом случае – связующий элемент наружных стен.

Мауэрлатом при строительстве дома с газоблоковыми стенами служит брус из дерева сечением 10 х 10, 10 х 15, 15 х 15, 15 х 20 см, в зависимости от размера крыши и ее веса. Часто мастера руководствуются негласным правилом, которое гласит, что мауэрлат по толщине должен быть не меньше двойной толщины стропильной ноги.

Толщина стены определяет ширину бруса, который на нее опирается. При этом расположить брус необходимо таким образом, чтобы он не создавал единую плоскость с внутренней и наружной стороной стены, а был несколько меньше. Это позволит защитить дерево от негативных воздействий, выполнить утепление и гидроизоляцию конструкции.

Для закрепления мауэрлата на газобетонных стенах используют «замкнутую схему», когда крепеж образует раму, опоясывающую строение по периметру. Это позволяет обеспечить максимальную надежность конструкции. Если проектом предусмотрены фронтоны из газоблоков, то брус крепят по торцу стен.

Существует несколько вариантов, как крепить крышу к газоблоку. Опорный брус устанавливают по заранее выбранной схеме. Прикрепить брус можно не только механическим, но адгезионным способом. В углах постройки элемент фиксируют с помощью уголков, металлических пластин, кованых скоб.

Для фиксации мауэрлата используют проволочные хомуты из отожженной стальной проволоки сечением от 4 до 6 мм. Этот метод подходит для стен с армированным поясом или без. Если армопояс есть, то проволоку крепят к продольным арматурным стержням. Если армопояса нет, то хомуты располагают в кладке. Шаг расположения элементов по периметру строения составляет 500 – 700 мм. При этом проволока должна выступать над опорным брусом не меньше чем на 300 – 500 мм. Когда мауэрлат уложен, проволоку увязывают между собой, используя лом или монтировку для вращения концов петель. Затем их плотно прижимают к брусу.

Металлической шпилькой является стержень из стали диаметром от 10 до 16 мм с метрической резьбой. Закладные элементы при монтаже двухскатной крыши устанавливают при помощи сварки, когда происходит сварка каркаса. Также арматурные стержни соединяют с закладными деталями, используя вязальную проволоку.

Если монолитный пояс при установке мауэрлата отсутствует, то на нижнюю часть элемента приваривают пластину из металла размером 10 х 10 см и толщиной от 1,8 до 3 мм. Деталь помещается внутрь кладки на глубину от 40 до 60 мм. В результате верхушка стержня должна выступать над поверхностью бруса на высоту 30 – 50 мм.

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

Если шпильки устанавливают внутри готового монолитного основания или сплошной кладки из блоков газобетона, то для них изготавливают отверстия с шагом 120 – 150 см на глубину 200 – 300 мм.

На поверхности бруса намечают отверстия, опустив его на выступающие стержни и слегка надавив, чтобы они оставили отметки на древесине. Затем по разметке высверливают отверстия, и брус насаживают на металлические шпильки. Сверху элемент фиксируют с помощью шайб и гаек. Соединения затягивают после того как проверено расположение элемента. При монтаже мауэрлата таким способом учитывают, что число шпилек должно равняться количеству стропильных ног.

Альтернатива механического способа крепления мауэрлата – адгезионный монтаж. В состав такого анкера входят композиты, металлический стержень, оснащенный резьбой, шайба, гайка.

В армированном поясе сначала необходимо высверлить отверстие конической или цилиндрической формы. После этого внутрь отверстий нагнетают раствор, с помощью специального устройства и укладывают брус. Затем сквозь него погружают металлические стержни.

Когда клеевой состав отвердеет, в среднем должно пройти 30 – 40 минут, брус можно плотно закрепить с помощью шайб и гаек.

При соединении бруса с основанием при помощи анкерных болтов обеспечивается надежное жесткое соединение. Исключается смещение элемента по горизонтали, поэтому распорные усилия стропил на стены передаются равномерно.

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

Этот метод крепления подходит при наличии монолитного пояса и при его отсутствии. В первом случае отверстия высверливают в армопоясе, во втором случае – в кладке. При этом размер отверстия должен быть несколько больше распорного элемента – так, чтобы в нео вошла резьбовая муфта. Такие же отверстия высверливают в брусе. Его укладывают сверху, чтобы отверстия совпадали и сквозь брус пропускают анкерные болты. Соединение затягивают с помощью гаечного ключа.

Так как, мауэрлат является важным элементом, обеспечивающим долговечность и надежность конструкции крыши, необходимо внимательно выбирать материал его изготовления. Это должна быть хорошо просушенная древесина с влажностью не более 8%. На поверхности бруса исключены неровности, сучки, трещины, дефекты биологического происхождения, искривления. Лучше всего выбрать брус из отборной лиственной древесины или изделия из сосны. При этом не стоит экономить на качестве материала.

Сечение бруса зависит от количества этажей, габаритов строения, конфигурации крыши, материала кровли, климатических особенностей региона строительства.

Вес мауэрлата должен учитывать рекомендуемые нагрузки, чтобы не перегружать фундамент строения. По длине брус выбирают так, чтобы при его укладке по одной стене образовывалось минимальное количество стыков. При выборе высоты мауэрлата учитывают то, что стропила крепятся к нему методом врубки, при котором задействуется не менее половины высоты элемента.

Армирование выполняется не всегда, поэтому важно знать, как правильно закрепить мауэрлат к газобетону без устройства армопояса. Это возможно при соблюдении следующих условий:

Не должно быть дополнительной нагрузки на верхнюю кромку стены от стропил.
Крыша должна быть установлена так, чтобы на скаты минимально воздействовала ветровая нагрузка;
Стропила и мауэрлат не должны создавать дополнительное давление на верхнюю кромку стены под действием снеговой нагрузки.

Важно заранее определиться со способом крепления мауэрлата, еще до того, как будут возведены стены. Это влияет на то, как будут выложены верхние три ряда кладки. Именно здесь укладывают арматуру, с помощью которой можно зафиксировать брус на гипсобетонной стене.

крепление, размеры, установка, что это такое?

Мауэрлат представляет собой пояс, который служит для укрепления стропил. Его укладывают по всему периметру строения на верхнем торце несущей стены.

Чаще всего для укладки мауэрлата используют древесину. Если будет установлен каркас из металла, то в качестве основы под крышу выступит швеллер, двутавр или другие изделия из металла.

Мауэрлат — что это?

Прежде чем приступать к формированию крыши, необходимо узнать, для чего нужен мауэрлат.

Он является частью стропильной системы. Назначение данной конструкции состоит в равномерном распределении нагрузки стропил по всей поверхности кровли.

Монтаж мауэрлата обязательно должен проводиться в строениях из пенобетона, блоков или кирпича.

Установка мауэрлата выполняется еще по одной причине — с помощью этой конструкции крыша присоединяется к стенам здания.

Вопросы, как и зачем устанавливать систему, нельзя игнорировать, особенно если в данной местности присутствуют сильные ветра.

Если стены выполнены из блоков или кирпича, то по верху стены следует залить армированный пояс из бетона. В нем следует установить анкеры, к которым будет крепиться система.

После застывания бетона в мауэрлате необходимо сделать отверстия, диаметр которых должен быть меньше диаметра анкеров. Это необходимо для более плотного соединения конструкции со стеной.

У строений, выполненных их дерева, в качестве мауэрлата может выступать венец сруба, но если дом каменный, то верхний слой из дерева необходимо закреплять анкерами.

В домах из дерева конструкцию фиксируют деревянными нагелями. Она должна быть единой для всей длины стены, а не состоять из частей.

Если таким способом элемент установить невозможно, то крепление мауэрлата к стене должно выполняться с помощью большего количества креплений.

Специалисты рекомендуют использовать деревянный брус, у которого сечение составляет 100 х 150 мм или 150 х 150 мм.

Перед тем как закрепить мауэрлат, дерево следует обработать антисептическим средством. Оно защитит материал от гниения и негативного влияния насекомых.

Отдельные элементы собираются в единую конструкцию с помощью прямого замка. Его размеры зависят от сечения брусьев. В замок забиваются гвозди, которые соединяют звенья между собой.

В целом система получается достаточно крепкая. Конструкция впоследствии будет служить основой для крепления стропил.

Функции конструкции

Что такое мауэрлат, представить несложно. Каждый дом имеет фундамент, а конструкцию мауэрлата можно считать фундаментом крыши, который объединяет кровлю и стены строения.

Одна из функций конструкции — служить опорой для стропильных ног. Нагрузка от крыши распределяется по всей верхней части стены.

При выборе конструкции крыши следует учитывать погодные условия.

Если в холодное время года выпадает много осадков в виде снега, то рекомендуется делать остроконечную крышу — она будет снижать тяжесть подтаявшего снега.

Его сила будет направлена не на основание крыши, а в сторону. Мауэрлат в таких крышах необходим, ведь кладка стен может разрушиться под давлением распирающей силы, если стропила будут прикреплены к стене.

Стоит помнить о весе кровли. Он также оказывает давление на стены строения. Если есть мансарда, то для нее также необходимо формировать слой тепло- и гидроизоляционного материала.

Часто на крышах закрепляют водонагревательные приборы, антенны, солнечные батареи, которые утяжеляют кровлю. Установленный мауэрлат принимает вес на себя и распределяет равномерно по краям стен.

Еще одна функция конструкции — удержание кровли. Закрепленный мауэрлат располагается по периметру крыши. Ее наклон снижает парусность, но совсем ее не убирает.

По этой причине важно чтобы мауэрлат был достаточно прочным. К стенам конструкция крепится таким образом, чтобы ее невозможно было оторвать.

Видео:

Иногда фронтоны кровли делают кирпичными, как и стены. В этом случае вес кровли разгружается. Мауэрлат для крыши можно установить на боковых стенах и закрепить внутри фронтов.

Стоит уделить внимание материалу, который используется для формирования основы кровли.

Если выбирается древесина, то следует остановить свой выбор на хвойных породах. Материал нужно обязательно обработать специальным средством, который защитит дерево от насекомых и влаги.

Длина деревянной балки должна быть равна длине стены. Если такого элемента нет, то следует взять две балки, равные по длине, так укладываемый мауэрлат будет лучше выдерживать вес кровли.

Для формирования основания под крышу элементы не обязательно должны быть из дерева. Для стропильной системы можно взять швеллер или стальные балки.

Видео:

Крепление мауэрлата к кирпичным стенам

Класть мауэрлат на кирпичное строение следует по всему периметру. При этом система должна быть уложена близко к внутреннему краю.

Снаружи выполняется небольшой выступ, который будет защищать конструкцию от негативного влияния природных явлений.

Способы крепления мауэрлата могут быть различными. В процессе кладки следует определиться с выбором крепления кровли, так как подготовительные мероприятия для установки крыши будут проходить в определенном порядке.

При обвязке проволокой за 3-4 ряда следует закрепить катанку и поместить ее в стену.

Рекомендуется оставлять такую длину, чтобы вся толщина мауэрлата была надежно зафиксирована. Необходимо сделать столько закладок проволоки, сколько будет установлено стропил.

При креплении крыши с помощью анкеров в кладке кирпича необходимо высверлить отверстия для болтов.

Чаще всего количество элементов крепежа совпадает с числом стропил. Болты вбиваются в отверстия и хорошо затягиваются.

Существует еще один вариант крепления мауэрлата для односкатной крыши с использованием пробок. Предварительно их следует обработать составом против развития гнили, плесени.

Пробки следует заложить в кладку кирпича. Место расположения креплений определяет мастер. Пробки рекомендуется устанавливать за один ряд до края стены.

Любой вариант предполагает их расположение как можно ближе к наружному краю. Система закрепляется к пробкам скобами.

Перед тем как положить кровлю, можно заложить в кладку части арматуры. Они должны быть закреплены в кладке, которая проходит за несколько рядов до края стены.

Ее следует согнуть в виде буквы «Г», короткий край которой должен составить 25 см или немного больше. Этот край следует укладывать в нижний ряд кладки.

Фото:

Длинная часть арматуры должна выступать вертикально. Часть, которая выступает над кладкой, должна быть такая, как сечение мауэрлата, плюс 25 см.

После этого в брусе нужно сделать отверстия в тех местах, где будет проходить арматура. Когда брус будет установлен на концы арматуры, их следует загнуть и зафиксировать скобами.

Как крепят конструкцию к бетонным блокам?

Перед тем как крепить мауэрлат к ячеистобетонным блокам, следует обязательно залить бетонный армопояс.

В опалубку необходимо заложить металлические шпильки, на которых присутствует резьба. Диаметр одной из них должен составить 10 мм или немного больше. Снизу шпильки следует приварить поперечную балку.

Прежде чем устанавливать элементы, необходимо определить их количество. Все крепления следует равномерно распределить по периметру верха стены.

Из армопояса шпильки должны выступать на высоту, равную толщине бруса и плюс несколько сантиметров. Эти дополнительные сантиметры необходимы для затяжки с помощью шайбы и двух гаек.

При разметке бруса следует учитывать расположение стропил. Крепление шпильками должно проходить в центре между двумя стропилами. Нельзя чтобы шпильки находились прямо в месте крепления опоры.

Резьбу на шпильках специалисты рекомендуют обмотать скотчем. В этом случае во время работ с бетоном они останутся чистыми.

После того как армопояс затвердеет, можно укладывать брус. В нем необходимо сделать отверстия, в которые будут устанавливать концы шпилек.

Брус аккуратно вставляют в крепления и затягивают гайками. Спустя несколько дней гайки надо подтянуть и закрепить контргайкой.

Перед тем как сделать конструкцию, надо обработать брусья специальным составом в несколько этапов. Впоследствии древесина не будет гнить, ее не испортят насекомые и плесень.

Независимо от выбранного способа крепления под брусья надо уложить гидроизоляцию. При установке мауэрлата размеры бревна должны быть четко определены.

Видео:

Длина элементов должна соответствовать длине стены. Сращивать между собой брусья необходимо болтами, винтами или гвоздями. Углы рекомендуется усилить, закрепив скобами.

Как выполняется крепление анкерными болтами?

Если планируется сформировать армированный пояс и закрепить уложенный мауэрлат анкерными болтами, то следует провести предварительные работы.

Специалисты считают, что создание армопояса является правильным решением. Этот элемент способствует укреплению коробки строения.

С его помощью можно сделать венец стен ровным. Вся конструкция становится более жесткой, если армопояс выполнен правильно.

Если мауэрлат необходимо крепить к газобетону, то без формирования армопояса не обойтись. Ведь блоки не отличаются твердостью, в них невозможно вмонтировать анкерные крепления.

Оптимальный вариант формирования армопояса на таком материале — использование блоков, имеющих форму «U».

Их следует установить по периметру строения так, чтобы получился целостный желоб. На блоках, которые установлены по бокам, следует сделать пропил, тем самым устраняя промежутки между элементами конструкции.

После того как блоки уложены, необходимо собрать арматурный каркас. Чаще всего применяют арматуру, сечение которой 12 мм.

Она должна быть перевязана поперечными перемычками. Ее следует уложить в желоб и залить бетоном.

Стоит подготовить такое количество бетонного раствора, чтобы его хватило на весь желоб. Процедуру прерывать не рекомендуется, чтобы конструкция получилась монолитной.

Анкеры закрепляют с помощью проволоки. Элементы должны устанавливаться ровно, чтобы вся система была более прочной.

Количество анкеров не должно быть меньше количества стропильных ног. Важно предварительно определить, где будут крепиться стропила.

Видео:

Места установки анкеров не должны совпадать с точками соединения стропильных ног.

После того как бетон застынет, анкеры будут надежно закреплены в нем и привязаны к армопоясу.

В мауэрлате необходимо сделать отверстия, которые будут совпадать с расположением анкеров. Конструкция устанавливается на крепления, после чего затягивается двумя гайками и шайбой.

Если есть сомнения в том, как правильно крепить мауэрлат, то следует проконсультироваться с профессиональными мастерами.

Крепление мауэрлата к кирпичной стене: проволокой, шпильками, болтами

Чем так важен мауэрлат
Как выполняют крепление
Способы крепления

Обвязка проволокой из стали
Строительные шпильки
Армопояс и анкерные болты
Деревянные пробки

Обеспечить надежность скатной кровли без такого важнейшего элемента кровельной конструкции, как мауэлат, практически невозможно . Выступая в качестве опоры под стропила, он противостоит и равномерно распределяет усилия, оказываемые кровельным покрытием, снегом и напором ветра.

Что такое мауэрлат

Мауэрлат – это длинная балка, закрепленная по верхнему краю стены. Основные задачи, для решения которых необходим этот элемент:

перераспределение точечной нагрузки, передаваемой от стропильных ног и балок перекрытия, по всей длине стены;
привязка кровли к стенам здания.

У многоскатных крыш он может выглядеть как замкнутый периметр, для двускатной крыши достаточно балки, проложенной вдоль каждого ската. Такое различие связано с тем, что стропильный каркас двухскатной крыши опирается только на две стены.

Изготавливается этот элемент кровли из того же материала, что и стропила, поэтому чаще всего встречается деревянный мауэрлат (и он обязательно обрабатывается антисептиком). Для крыши с металлическим каркасом применяется швеллер, двутавровая балка и другие виды проката.

Из каких материалов его можно сделать

Конструкцию зачастую изготавливают из дерева, для этого используют деревянный брус или доски, скрепленные между собой. Нередко применяется стальной профиль. Выбор зависит от веса кровли.

Деревянный брус

Брус подкладывают под стропильные балки вдоль периметра крыши. При таком расположении нагрузка равномерно распределяется на каждую точку стен дома. На брусе не должно быть сучков, а если они есть, то их размер не должен превышать 2/3 толщины деревянного изделия. При обустройстве мауэрлата сучки будут мешать основной конструкции, поэтому их лучше избегать. Если на брусе имеется много сучков, то в местах их образования может произойти разлом.

Доски, скрепленные между собой

При каркасном строительстве, когда крыша имеет небольшой вес, могут использоваться доски, скрепленные между собой. Такая конструкция не подойдет для тяжелой конструкции — доски не выдержат высокую нагрузку. Этот материал подойдет для кровли без утеплителя и дополнительных элементов, увеличивающих вес. Доски крепятся по периметру здания. Для мауэрлата желательно брать прочный материал, который не растрескается при эксплуатации и воздействии внешних факторов.

Стальной профиль

Вместо деревянных изделий нередко применяют стальные конструкции. Такой материал более долговечен, так как способен выдержать повышенные нагрузки. Стальной профиль представлен квадратным сечением или круглыми металлическими трубами. Использование стали в качестве опоры для кровли подразумевает наличие металлической обвязки по периметру наружных стен. Устройство подходит для двускатной крыши, при этом брусья также могут быть задействованы. Обвязка закрепляется с наружной стороны деревянного пояса.

Виды и размер мауэрлата

Сечение мауэрлата зависит от предполагаемых нагрузок – чаще всего это брус с размерами 100х150, 150х150 и 150х200 мм. Прямоугольная форма бруса придает ему устойчивость, однако подойдет и бревно, если стесать его с одной стороны в плоскость.

Брус для мауэрлата различного сечения

Вместо бруса для мауэрлата можно взять несколько досок шириной 150 мм и толщиной 50 мм и соединить их вместе. Данный способ удобен тем, что доски проще нарастить, если требуется сделать удлинение, легче переносить и поднимать на высоту. Обычно берут две или три доски, но иногда строители обходятся и одной.

Данный вариант применим только для легких и небольших кровель. При значительных ветровых и снеговых нагрузках на кровлю такая толщина мауэрлата будет явно недостаточной.

В деревянных домах мауэрлатом служит верхний ряд бревен или бруса, поэтому сечение соответствует параметрам материала, из которого возведены стены постройки.

Предназначение

Мауэрлат — замкнутый деревянный прямоугольный элемент кровельной системы. Устанавливается на кирпичной кладке наружных несущих стен по периметру дома. Для кровельного пояса подходит брус из твердой крепкой древесины с низким уровнем влажности. Дерево можно заменить железными швеллерами. Важно правильно подобрать ширину опорного пояса, чтобы не было большой нагрузки на несущие элементы. Функции основания:

увеличение уровня прочности крыши;
обеспечение устойчивости конструкции к переменным нагрузкам;
фиксация кровельных опорных элементов;
увеличение уровня жесткости конструкции;
предотвращение деформации кладки.

Устройство мауэрлата необязательно, если под наклонной балкой будет установлена опорная подушка, что значительно увеличит затраты труда.

Крепление мауэрлата к газобетону

Основные способы крепления мауэрлата к газобетону – это применение закладных шпилек и анкерных болтов. Кроме того, крепить мауэрлат к газобетону можно с помощью перфорированных анкерных пластин, саморезов по бетону и вязальной проволоки.

Важно! Перед тем как крепить мауэрлат, поверх стены необходимо обустроить армопояс – его отсутствие может привести к разрушению стен строения.

Устройство армопояса

Армопояс – это монолитный железобетонный пояс, заливаемый для увеличения прочности верхней части стены при восприятии горизонтальных распорных нагрузок от крыши, особенно сильно проявляющихся в зимнее время года. Таким образом, главное, для чего нужен армопояс (еще называют сейсмопоясом) – это предохранение блочной кладки от трещин.

Монтаж армопояса начинают с установки опалубки. Возможны три варианта:

Съемная опалубка. Выполняется из листового материала (фанера, ОСП, ЦСП) с непременным усилением по верхнему краю доской дюймовкой или из деревянных щитов. Закрепить опалубку можно путем прикручивания саморезами прямо к газоблоку. Сверху внешний и внутренний контур дополнительно стягиваются поперечной доской или перфолентой.
Несъемная опалубка. Состоит из внутреннего и внешнего ряда узких пеноблоков, между внешним рядом и армопоясом может быть уложен дополнительный слой утеплителя. Вместо узких пеноблоков можно установить широкий блок с выпиленным П-образным желобом либо приобрести готовый U-блок. Для усиления конструкции внешний и внутренний ряд блоков стягивают бруском.
Смешанная опалубка. С одной стороны устанавливают съемную опалубку, а с другой – несъемную из узких пеноблоков, поверху стягивают доской или бруском.

Затем прямо в опалубке связывается каркас из стальной или стеклопластиковой арматуры диаметром 8–12 мм. Из кладочной сетки вырезается ячейка либо изготавливается рамка из прутка, и к ней вязальной проволокой по углам крепится арматура.

После монтажа опалубки и каркаса производится заливка армопояса, при необходимости устанавливаются шпильки (если мауэрлат планируется крепить этим способом). Рекомендуемый состав бетонного раствора при выполнении работ своими руками:

цемент – 1 ведро;
песок – 3 ведра;
щебень – 4 ведра;
вода – 8–10 литров;
жидкое мыло – 30 граммов.

Первый способ – установка шпилек

Чтобы закрепить мауэрлат на газобетон, потребуются шпильки диаметром М10 и более, желательно М12–М16. Длину шпилек выбирают с таким расчетом, чтобы после монтажа армопояса еще остался необходимый запас под установку мауэрлата и накручивание гайки. В расчетах следует быть внимательным, так как после заливки армопояса исправить сделанную ошибку уже не удастся. Обычно берется метровая шпилька и разрезается пополам.

Часть шпильки со срезом погружают в раствор, а ровный конец оставляют для гайки – тогда при ее накручивании не придется зачищать заусенцы.

Шпильки устанавливаются на одинаковом расстоянии с шагом примерно 0,6–1 м в промежутках между стропильными ногами, выравниваются по одной линии, а также по вертикали, чтобы балка легко села после засверливания в ней отверстий.

Закладную шпильку можно устанавливать как до укладки раствора, так и на стадии бетонирования:

Чтобы шпильку не вытягивало из армопояса, ее стопорят. Наиболее распространенные способы:

пластина (пятка) на конце, являющаяся одновременно опорой, ориентировочный размер пятки 100х100 мм;
загиб конца шпильки под углом 90 градусов;
накрученная гайка с шайбой;
приваренный кусок арматуры.

Следующее видео демонстрирует технику закладки шпилек (как для кирпичной стены, так и для газобетона):

После затвердевания армопояса, мауэрлат кладут на шпильки и простукивают сверху киянкой – благодаря чему на нем останутся отметины, по которым можно сверлить отверстия (обязательно строго перпендикулярно плоскости балки). Затем мауэрлат сажают на шпильки, накидывают шайбы с гайками и затягивают, оставшуюся лишнюю часть шпильки срезают, оставив над гайкой небольшой кончик.

Верхнюю часть шпилек во время заливки бетона ( и до момента закрепления мауэрлата), нужно обмотать стрейч-пленкой или скотчем для защиты от раствора, чтобы не иметь потом проблем с посадкой балки и закручиванием гаек.

Второй способ – крепление мауэрлата на анкера

При анкерном креплении необходимо правильно установить мауэрлат на армопояс, наметить и просверлить отверстия в брусе с дальнейшим заглублением в бетон.

Длина анкера подбирается в соответствии с толщиной мауэрлата

Анкер забивается в отверстие и затягивается. Для увеличения площади опирания анкера используется шайба.

Крепление мауэрлата к газобетону анкерами используется реже, чем с помощью шпилек.

Если о надежности крепления каждым из указанных способов можно спорить, то по стоимости шпильки обойдутся гораздо дешевле. Способ крепления анкерами будет хорошим выходом из ситуации, если при обустройстве армопояса шпильки не были заложены или их неправильно установили, а также если решено делать мауэрлат из нескольких досок.

Очень подробно данный способ освещен на видео ниже:

Анкеры

Эффективность этого метода подтверждена многими специалистами, но браться за использование его самостоятельно, без опыта, не рекомендуется, так как он сложен в исполнении. Помимо функции крепления, данный способ имеет другие положительные последствия. К ним можно отнести упрочнение и выравнивание верхней части стен.

При начале заливки бетона в форму в ней закрепляют болты, причем не вразброс по собственному желанию. Перед этим на обычной доске обозначают места, на которых болты будут находиться, иначе ничего не получится. После прикладывают эту доску к нужному участку бруса и проделывают отверстия, на которые и насаживают мауэрлат. Этот способ более дорогой, чем все предыдущие.

Крепление мауэрлата к кирпичной стене

Крепление мауэрлата к кирпичной стене можно выполнить как теми же способами, что были описаны выше для газобетона, так и с помощью:

проволоки;
скобами к деревянным пробкам.

Использование проволоки

При монтаже кладки под один из кирпичей на расстоянии нескольких рядов от верхнего края стены (обычно за 3-4 ряда)закладывают стальную проволоку, концы которой выводят наружу и внутрь. Проволоку берут достаточно толстую, а длина должна быть такой, чтобы хватило на обвязку мауэрлата. Количество таких проволочных вставок рекомендуется делать равным количеству стропильных ног.

Для крепления концы проволоки закручиваются сверху мауэрлата, притягивая его к стене. Чтобы сделать прочное соединение, затягивание проволоки нужно производить в помощью монтировки или ломика. В противном случае может получиться как у горе-строителей с видео ниже:

Применение скоб

Деревянную пробку выполняют из бруска, который закладывают в кирпичную кладку на несколько рядов ниже от ее верхнего края, торцом наружу. Для фиксирования конструкции один конец скобы забивают в деревянную пробку, а второй в мауэрлат.

Толщина бруска должна быть больше длины короткого конца скобы (иначе она упрется в кладку), а длина скобы должна соответствовать расстоянию между мауэрлатом и заложенным бруском.

Предварительные работы

Кирпич и дерево имеют разные физико-технические характеристики. Важно установить между кладкой и предполагаемым опорным поясом гидроизоляцию из пропитанных битумом материалов. Чтобы прикрепить мауэрлат к стене из кирпича, следует подготовить инструменты и материалы, такие как:

брусья из древесины;
фиксаторы;
бетонная смесь;
молоток и гвозди;
гидроуровень;
дрель;
болты и гайки.

Чтобы правильно закрепить деревянное основание, нужно соблюдать такие требования:

Ширина бруса должна составлять третью часть толщины стены.
Если вдоль стены необходимо соединять несколько брусьев, они обязательно должны иметь одинаковую длину.
Установка мауэрлата происходит на ровной горизонтальной поверхности.
Брусья предварительно обрабатывают защитным веществом.
Мауэрлат на кирпичной стене должен быть целостным без сквозных прорезей.

Как нарастить мауэрлат

В идеале мауэрлатная балка должна состоять из цельного бруса, но поскольку размеры дома не всегда позволяют это сделать, в некоторых случаях мауэрлат можно нарастить.

Для этого торцы наращиваемых частей мауэрлата запиливаются на половину толщины бруса и обязательно обрабатывают их антисептиком. Стык желательно сделать так, чтобы он пришелся на одну из закладных шпилек (что существенно увеличит прочность соединения), либо скрепляют анкерами, крепежными пластинами, гвоздями.

Балку сращивают из частей бруса примерно равной длины, а не из длинного куска и обрезка, т.е. соединение нужно делать примерно по центру, а не с краю стены.

Аналогичное соединение используют для стыка поперечных балок по углам здания. В просверленное в стыке отверстие забивается шкант, а концы балок стягиваются вбитыми наискосок скобами, придающими всему периметру дополнительную жесткость. Еще одним вариантом является использование шпильки.

Руководство по выбору метода крепления и формы конструкции

Важно выбрать форму конструкции и определиться с подходящим вариантом крепления. Если у вас каркасный, панельный дом либо дом, построенный из легкого бетона или облегченной кирпичной кладки, лучше всего обустроить непрерывную систему по периметру строения. Если же ведется работа с более массивной конструкцией, мауэрлат следует установить заподлицо с внутренней частью стены. Снаружи он будет огражден выступом кладки. Для устройства можно использовать отрезки бревна либо бруса длиной от 50 см. Такие отрезки необходимо подкладывать под каждую ногу стропильной системы.

Для домов с небольшой площадью крыши подходит конструкция в виде жесткой рамы. Брусья сращиваются прямым замком и скрепляются друг с другом гвоздями и болтами. После этого рама прикрепляется к пробкам скобами. Для изготовления пробок применяется предварительно обработанная при помощи антисептического состава древесина.

Сами же пробки встраиваются в кладку. Между мауэрлатной рамой и кирпичной кладкой в обязательном порядке укладывается гидроизоляционный слой. Будет вполне достаточно пары слоев рубероида.

Если крыша дома имеет площадь в 200-250 м2 и более, то рассмотренный способ лучше не использовать. Вместо него подойдет другой, в соответствии с которым на стене, где монтируется мауэрлат, устраивается бетонная подушка. В не полностью застывший бетон необходимо вмуровать металлические стержни с резьбой. Устанавливаются они в вертикальном положении. Выбирайте стержни длиной, которая превышала бы толщину мауэрлата на 3-4 см. Устанавливайте их на расстоянии до 2 м друг от друга. В изделии заранее просверливаются отверстия, оно надевается на стержни и притягивается гайками и шайбами.

Стержни можно сделать из обрезков арматуры подходящей длины. Достаточно приварить к ним болты резьбовой частью кверху, предварительно отрезав от них головки.

Некоторые хозяева попросту загибают участки арматуры, которые выступают поверх бруса. Делайте так, как вам кажется более правильным. Чтобы стержни не вырывало из бетона, к их нижней части нужно приварить металлические пластины. Это не позволит стержням «уйти» даже при очень сильных порывах ветра.

При устройстве мауэрлата на крышах площадью до 200 м2 в бетонной заливке нет особой необходимости. Нужно лишь вмуровать арматуру в 3-4 верхних ряда кладки. Важно, чтобы шаг прутков отличался от шага стропил.

Необходимость применения подложки и гидроизоляции

При непосредственном контакте между стеной и мауэрлатом из-за разной теплопроводности материалов образуется конденсат, поэтому обязательно проводится укладка отсечной гидроизоляции (иначе древесина начнет гнить).

На практике гидроизоляция мауэрлата чаще всего выполняется из рубероида или любого другого рулонного битумно-направляемого материала в два слоя. Рубероид можно раскатать по поверхности стены либо прикрепить к мауэрлату с помощью скоб и степлера, полоска нужной ширины отмечается и отпиливается от рулона обыкновенной ножовкой.

Сверху на гидроизоляцию для плотного прилегания и дополнительной теплоизоляционной прокладки рекомендуется уложить льняной или джутовый межвенцовый уплотнитель.

Другой возможный вариант – установка мауэрлата на подложку из вспененного полиэтилена, обладающего как утепляющими, так и гидроизолирующими свойствами.

Вот вроде бы и все, о чем я хотел рассказать в этой статье. Как всегда, приглашаю читателей к обсуждению нюансов в комментарии.

Строительные шпильки

Это детали, выполненные в форме буквы Г, сделанные из металла и предназначенные для крепления мауэрлата на кровельное покрытие. Закрепляют шпильки с помощью бетона, но здесь существует одно препятствие. При заливке бетоном нельзя задеть резьбовой элемент этих деталей. После застывания к образовавшейся конструкции прикладывают мауэрлат и стучат по нему специальным молотком. Вследствие этого на нем отмечаются места, где необходимо сделать отверстия. При наличии гидроизоляционного покрытия придется делать поправки.

Мансардная крыша своими руками

Самодельная мансардная крыша позволяет увеличить жилую площадь без необходимости затрат на это дополнительных средств и без использования дополнительной дворовой площади. Гостиные с необычными формами можно обустроить под навесом. Обычно для этого создают двускатную крышу с мансардой. Он позволяет получить идеальное расположение для обустройства гостиной.

Мансардная крыша своими руками: чертежи

В начале каждого строительства создается чертеж плана будущей конструкции.

Необходимо набрать следующие баллы:

Типы используемых стропил. В наслонной стропильной системе опоры опираются в нескольких местах на мауэрлат в нижней части и на подкосы в верхней части. Надземная система считается классической и лучше всего подходит для двускатных крыш. Конструкция монтируется внутри, где стропила размещаются с упором на противоположные стены. Расстояние между стенами должно быть не менее 6 м.
Висячие стропила состоят из двух балок, соединенных друг с другом под углом.Балки крепятся на кобыле и упираются в мауэрлат. Для больших пролетов эта система будет неэффективна.
Варианты высоты потолка. Они не должны быть меньше 2,5 м, для достижения высоты линия забоя должна быть выше 2,8 м с учетом толщины отделочных материалов.
Толщина пол. Основная нагрузка на весь мансардный этаж приходится на несущие балки и покрытие, поэтому важно правильно рассчитать толщину перекрытия. С учетом ветровых и снеговых нагрузок на крышу ширину рассчитывают по следующей формуле S = Sgxp, где Sg — количество снежного покрова, а p — уклон кровли.

Составление чертежа начинают с выбора формы крыши с учетом размеров стропил и их количества.

Проект мансардной крыши должен быть тщательно разработан, так как любая неточность в расчетах приведет к деформации конструкции в процессе ее эксплуатации. Более точно рассчитать параметры можно с помощью компьютерных программ. После окончательной проверки данных и составления чертежа можно переходить к возведению всей конструкции в целом.

https://youtube.com/embed/-ZSNZKabRv4

https://youtube.com/embed/fSwSN5sHsCM

https://youtube.com/embed/gEoibfkoG-I

https://youtube.com/embed/fhMDqCzk0y0

0002 https: //youtube.com/embed/fhMDqCzk0y0

0002 : //youtube.com/embed/M1lEZrD41vQ

https://youtube.com/embed/sQHXpGbTCVo

Создаем мансардную крышу

Сначала определяемся с типом крыши . Если на ваших чертежах указана стропильная система мансардной крыши, то ее возведение начинается с обустройства мауэрлата. Изготавливается из досок или дерева.Основание необходимо для распределения нагрузки по его площади и передачи ее на боковые стены, а также на мауэрлат, на который опираются стропила. По сути, это основа всего чердака

Металлические штыри используются для крепления мауэрлата. Крепежи, закрепленные в бетонной монолитной балке, расположенной в верхней части стены, удерживают балки и соединяют их с венцом деревянной стены.

При монтаже несущей конструкции потребуется гидроизоляция поверхности для предотвращения проникновения влаги к деревянным элементам.В качестве утеплителя можно использовать любой водостойкий материал.

Надежная фиксация гарантирует, что крыша не деформируется при больших нагрузках и сильном ветре. Поэтому проверьте надежность крепления стропил к стенам дома..

Строительство своими руками по чертежам мансардной ломаной крыши предполагает установку в конструкцию 2-х видов стропильных ног:

Ниже. Устанавливают под острым углом, выравнивая стропила мауэрлатом или специально разработанными ригелями.
Верх. Эта деталь устанавливается в дуговую систему.

Перед установкой нижней части тщательно рассчитайте и отметьте положение ножек. Работа начинается с крайних балок. Верхний срез стропильных ног должен полностью совпадать с краем доски и плотно прилегать к ней под углом, а нижний должен упираться в мауэрлат.

Схема расположения окон

Если на схеме вашей крыши есть мансардное окно, сначала решите, какого оно типа.

Специалисты различают несколько типов мансардных окон:

Желающие максимально использовать солнечный свет. При такой форме окон никаких изменений в конструкции крыши не требуется. При их проектировании следует учитывать, что из-за высоких нагрузок их площадь ограничена и не должна превышать 1,4 м2. Также стоит помнить, что летом они способствуют перегреву помещения, поэтому монтировать их следует с северной или западной стороны..
Вертикальный. Устанавливается на полку на крыше. Они устойчивы к высоким нагрузкам и ничем не отличаются от фасадных. Благодаря своей конструкции они меньше всего теряют тепло.
Первая линия. Конструкция крепится на крышу под прямым углом.
Громкоговоритель. Этот тип оконной конструкции можно устанавливать как на плоские, так и на двускатные крыши. Обустроить его проще всего на простой крыше. Так называемый скворечник позволяет увеличить площадь помещения и препятствует потерям тепла.

Для монтажа окна устанавливаются две поперечины с одинаковым сечением стропильных ног. Если угол мансардной крыши не установлен, верхняя балка не устанавливается, вместо нее крепится обрешетка.

Крепление осуществляется скобами, которые с одной стороны крепятся к оконной раме, а с другой к брусу. Водосток должен быть установлен над окном. Не допустит скопления воды и попадания влаги в проем

Ширина монтируемого каркаса должна быть на 4-6 см меньше расстояния между стропилами.

При установке навесных окон изменяется геометрия крыши. За счет этого возрастает сложность монтажа стропильной системы и укладки кровельного материала. Поэтому самый простой вариант – установка передних окон. Они не требуют усиления конструкции, достаточно установить качественный стеклопакет.

Этапы самостоятельного возведения мансардной крыши

Технология строительства мансарды своими руками с использованием чертежей и фото осуществляется по следующей схеме:

Монтаж несущей конструкции начинается с монтажа несущий каркас, на котором будут закреплены стойки.Их следует размещать в четко обозначенных местах. Ширина зазора между опорами должна быть такой же, как и ширина чердака. В первую очередь устанавливаются П-образные арочные системы в фасадных зонах конструкции. Сечение стоечных балок должно быть не меньше диаметра опоры.

Затем устанавливается стропильная система. Сначала монтируются нижние стропильные ноги. Если проектом предусмотрена крыша со свесами скатов, то срез голени делается определенной формы в соответствии с типом крыши.Нижняя часть стропил опирается на опору и фиксируется гвоздями. В местах соединения с мауэрлатом рекомендуется дополнительно усилить ножки обожженной проволокой.

Если дом выше 8 метров, используется коньковая система. Такая конструкция позволяет равномерно распределять нагрузку по всей поверхности рамы. В коньковой системе по центру фасадов монтируются дополнительные стойки, на которые крепится конек.

Необходимо определить точную высоту конька. От этого параметра зависит угол наклона верхних стропил..

Верхние стропила имеют Г-образную форму, бруски соединяются встык металлической прокладкой. Начинать рекомендуется с подгонки верхних стропильных ног в местах стыков непосредственно на крыше. Затем созданную конструкцию можно использовать в качестве шаблона для изготовления нескольких ферм. В готовом виде их устанавливают на крайние стойки, а затем сплошным шагом до конца.

При установке верхней части стропил, если это предусмотрено планом, устанавливаются оконные проемы определенного типа.

Завершающим этапом создания мансардной крыши является монтаж обрешетки, на которую укладывают теплоизоляционные и гидроизоляционные материалы. Кровельный материал монтируется в последнюю очередь сверху. Изнутри крышу покрывают дополнительным утеплителем и крепят обрешетку.

После завершения кровельных работ конструкция крыши считается завершенной. Создавая крышу своими руками, вы не столкнетесь с трудностями для себя. Учитывая информацию, разобравшись во всех этапах установки, вы успешно справитесь с поставленной задачей..

Строим мансардную крышу своими руками - видео

https://youtube.com/embed/Z6ZdTe4gtkg

https://youtube.com/embed/QvXA4oIGTzs

https://youtube.com/embed /TU8cIGp0003T0003 .

Стропила это... Что такое стропила и где они применяются?

Стропила - это часть кровельной опорной системы, которая не используется как единое целое, а используется как стропила. Эта часть состоит из вертикальных стоек, наклонных рейлингов и наклонных опор. При необходимости стропила усиливают в нижней части к шиповым балкам.

Что такое стропила

Стропила - элемент, лежащий в основе Вся система состоит из наклонных подкосов, наклонных стропильных ног и вертикальных стоек.Опору делают в деревянных рубленых корпусах на венцах. Но что касается каркасов построек, то несущие делаются в верхней части обвязки, а каменные дома устанавливаются на мауэрлат, представляющий собой доски максимальной толщины 160 мм. Мауэрлат может располагаться вдоль здания или быть только подошвой стропила. В том случае, если стропильная нога имеет ширину сечения, мелкие элементы со временем провисают. Для того чтобы устранить это явление, необходимо использовать ростверк, входящий в состав подкосов, стоек и балок.

Для досок и ригелей применяют доски шириной 150 мм и толщиной 25 мм. Для фиксации стропильной ноги применяют затяжки, которыми связывают нижние части стропильных ног. При скольжении затяжкой конец элемента может нарушить целостность. Во избежание проскальзывания стропила следует армировать методом врубки. Стропила должны быть удалены от краев на 400 мм.

Необходимость использования

Все это используется для придания устойчивости качества кровли при высоких нагрузках.Вследствие этого крыша приобретает свойства надежности, а стропила передают нагрузку от веса всей системы и снега на внутренние опоры здания. Если здание имеет небольшие пролеты, то следует использовать подкладные стропила. Если нет промежуточных опор, используют висячую стропильную конструкцию.

При использовании стропил

Стропила являются частью одной большой системы закалки крыши. В зависимости от того, какие конструктивные особенности имеет крыша, используются разные стропильные системы.В связи с современным дизайном к стропилам и стропильным системам в целом предъявляются определенные требования, в том числе:

практичность;
низкие затраты на монтаж и производство;
прочность;
сила;
простота установки;
функциональность; эстетика.

Стропила – это элемент, который можно использовать при строительстве односкатных, двускатных и ломаных крыш. Эти элементы встречаются в кровле Судейкина. В первом случае стропила в виде бруса, их опоры выносятся на стену, это часто приводит к захватыванию крыши.Конструкция крыши в этом случае должна быть заранее спроектирована, чтобы ее можно было использовать только для распределения нагрузки на крышу. Стропила, значение которых указано в статье, можно использовать для двускатной крыши, в этом случае планировка имеет треугольные фермы, которые располагаются под определенным углом. Ножки должны стоять на мауэрлате и дополнительно оснащаются шурупами и раскосами.

Если есть желание оставить место для мансардного строительства, то необходимо делать ломаную крышу, стропильная система которой будет сложнее.При этом используется несколько видов стропил. Стоит отметить, что конструкция крыши Судейкина очень оригинальна и привлекательна. В этом случае стропила соединяются между собой, образуя четыре треугольных ската. Такая система подходит для квадратных задач.

Что такое стропила по конструктивным особенностям

Конструкцию крыши можно реализовать самостоятельно. Его композиция может быть наклонной. При этом верхний комплект закрепляется шарниром, а нижний - плавающим соединением.Такие стропильные конструкции в виде профильных систем принято называть безответственными. Эта система не передает нагрузку на мауэрлат. Соединение конька делается максимально жестким, опора к мауэрлату – шарнирная. В этом случае растягивающие усилия передаются на стены. Эту систему, соединяющую висячие и наслонные стропила, еще называют гибридной системой. Перераспределение грузов – главный принцип этой системы. Вес крыши принимают на себя стропила с опорами, которые соединяются встык и работают на изгиб.При этом руководство не столько обязательное, сколько практически неактивное.

Для справки

Стропила, фото которых представлено, должны располагаться с учетом качества болтовых соединений. Предварительно в изделиях следует просверлить отверстия, диаметр которых должен быть на один миллиметр меньше диаметра болта или дюбеля. Если они будут слишком большими, мауэрлат может быть поврежден в процессе эксплуатации.

Выбор материала

Слово «стропила» сегодня известно всем строителям, но не каждый мастер знаком с тем, какой материал лучше всего использовать для изготовления этих элементов конструкции крыши.Основой может быть древесина, монолитные железобетонные конструкции или металл. Последние бывают оцинкованными или стальными, в первом случае можно получить облегченные конструкции. При выборе материала специалисты советуют, обращая внимание на назначение постройки. При этом следует учитывать предполагаемые нагрузки на крышу. Чаще всего используются деревянные стропила, для этого подбирается качественный клеевой или цельный брус. Для работы вам понадобятся не только пиломатериалы, но и столярные инструменты, а также крепеж.Если вы решили использовать клееный брус, то он должен быть шириной от 12 до 18 м, а вот цельная древесина и доски могут быть любой конструкции.

Монтаж стропил на газобетонные блоки. Правильное крепление мауэрлата к газобетону – возможные варианты, зарекомендовавшие себя на практике. Технологическая инновация

Тот, кто интересовался строительством частного дома, а тем более сам возводил подобные конструкции, знает, что такое мауэрлат и насколько важно правильно его закрепить для всего строения. Для тех, кто еще не знаком со строительной отраслью, уточним, что мауэрлат – это специальная деревянная конструкция, назначение которой – принять основную нагрузку с крыши и равномерно распределить ее по стенам дома.Именно к ней крепятся стропильные ноги, обеспечивающие устойчивость конструкции всей крыши.

Надежное и грамотное крепление мауэрлата к стенам – ответственная операция, так как от ее точности зависит не только прочность всей кровли, но и ее долговечность. На самом деле мауэрлат может быть даже в виде стальной балки или двутавра, если стропила крыши тоже металлическая система, но такие случаи, особенно в частном строительстве, крайне редки.

Надежность крепления к газобетону напрямую зависит от точности всех предварительных расчетов и техники монтажа. Минимальное сечение деревянного бруса или бревна 10х10 см, но лучше больше. Если в качестве мауэрлата планируется использовать бревно, его необходимо обрезать с одной стороны настолько точно, чтобы оно плотно прилегало к верхнему краю газобетонной стены.

Выбор материала и расчет параметров

Имеет две основные функции:

Равномерное распределение нагрузки крыши на все несущие стены дома.
Крепление конструкции крыши к монтажной коробке.

В качестве основания используется деревянный брус размерами от 10х10 до 15х15 см.

За основу берется деревянный брусок размерами, как уже было сказано выше, от 10х10 до 15х15 см. Лучше всего брать брус из лиственных пород, который предварительно нужно обработать антисептиком. Все балки должны равномерно закрывать всю верхнюю часть стен, а для их надежного соединения используется простой замок.В этом случае замок лучше дополнительно укрепить, забив гвозди для крепления.

В результате вы получите одну жесткую систему, когда балки надежно крепятся к двум соседним и обеспечивают надежную опору для будущих стропил. Балки всегда немного уже кладки из газоблоков, поэтому их следует смещать к внутреннему краю так, чтобы между брусом и внешним краем стены оставалось свободное пространство не менее 5 см. В некоторых случаях ряд кирпичей укладывают по внешнему краю, примыкающему к боковым стенкам мауэрлата.

Помните, что перед тем, как приступить к газобетону, между деревом и стеной необходимо будет уложить качественную гидроизоляцию.

Виды крепления мауэрлата

Всего существует несколько способов крепления мауэрлата к газобетону. В связи с тем, что этот соединитель должен быть максимально прочным и не допускать даже малейших перемещений конструкции, в современной строительной технике используется несколько высоконадежных способов соединения этих элементов между собой.Эта ручка с использованием:

проволока стальная надежная;
встроены в армированный пояс;
, выступающие из железобетонной полосы.

Рассмотрим эти виды крепления к газобетону более подробно.

Крепление стальной проволокой

Крепление мауэрлата проволокой: 1 - Стяжка, 2 - Мауэрлат, 3 - Гидроизоляция, 4 - Стропила, 5 - Проволока, 6 - Крепеж.

Еще при кладке стен стальную проволоку вставляют между кирпичами за два-три ряда перед фронтоном так, чтобы его центр был закреплен кирпичами.

Оба конца должны быть достаточно длинными, чтобы прикрепить брус к стене. Для этого проволока должна пройти через отверстие в мауэрлате и быть надежно затянута.

Количество таких связок не регламентировано, но их количество лучше согласовать с количеством стропильных ног.

Крепится анкерными болтами

Для лучшего крепления мауэрлата опытные строители рекомендуют сооружать армированный пояс. Помимо того, что с таким бетонным поясом крепление к дереву будет удобным и надежным, армопояс еще и увеличивает прочность всей коробки в целом, делая ее более жесткой.Кроме того, армированный пояс позволяет идеально выровнять по горизонтали верхнюю границу стен, что крайне важно для обеспечения как прочности, так и надежности.

Если стены дома построены из газобетона, крепление мауэрлата невозможно без армопояса, так как газобетон сам по себе слишком мягкий материал для надежного крепления анкерных болтов, дюбелей или других крепежных элементов.

Армированный пояс лучше всего соорудить из специальных П-образных блоков, которые располагают по верхнему краю стен таким образом, чтобы создать равномерную и непрерывную линию желоба.В углах используются блоки с распиленной боковой стенкой, чтобы не нарушалась линия желоба. Именно в этот желоб устанавливается арматура из 12 и 6 мм (поперечных) прутков. После установки арматурного каркаса желоб заливают бетонной смесью непрерывно и за один прием.

Но перед заливкой бетона в паз армированного пояса устанавливаются резьбовые анкеры. Они скреплены вязальной проволокой. Их застежки должны быть максимально ровными, для этого используется натянутая веревка или леска.Анкеры должны располагаться как можно ближе к верхней поверхности бетона и на одной линии с брусом, стоя максимально перпендикулярно линии мауэрлата.

Количество креплений не регламентировано, но их количество не должно быть меньше количества стропил, и располагать их нужно так, чтобы они не закрывались ими, поэтому постарайтесь максимально точно отметить места крепления.

После застывания бетонного раствора анкеры надежно закрепляются по его толщине. Эта ручка является самой надежной из всех возможных вариантов.

После окончательного высыхания балки укладываются на бетонную ленту и анкеры устанавливаются таким образом, чтобы анкеры входили в предварительно просверленные в дереве отверстия. Затем производится крепление путем затягивания гаек и шайб.

Чтобы точно рассчитать места для будущего отверстия под анкерный болт, нужно положить древесину на болты, а затем несколько раз ударить по ней молотком или его аналогом сверху. В результате соприкосновения с шурупами в древесине появятся вмятины, в этом месте следует просверлить отверстия.

Иногда в целях экономии формируют не сплошную бетонную полосу по всей длине стены, а отдельные бетонные подушки. Это значит, что они создают аналогию шурфов в стене, где укладывают арматуру и заливают бетон по той же технологии, что и пояс. Там тоже необходимо прикрепить к арматуре анкерные раструбы.

Крепление металлическими шпильками

Если у вас небольшой дом и давление на него со стороны крыши не должно быть слишком большим, то можно использовать более простой вариант крепления стен к мауэрлатному брусу – вбитые в стену дюбеля.Эти штифты представляют собой стальные винтовые крепления с поперечным ответвлением или квадратным основанием со сторонами от 5 см.

Еще на этапе возведения кладки эти дюбели заделываются в стену, их устанавливают за один-два ряда до окончания строительства. Свободная длина штифтов должна быть достаточной для прохождения через блок или для фиксации контргаек.

Дальнейшая технология аналогична креплению анкерными болтами. Также размечаются места для сверления отверстий, монтируются стержни и затягиваются гайки.

Важность гидроизоляции при установке

Выбрав один из предложенных вариантов крепления, сделайте точный расчет необходимых креплений и их будущего расположения. Кроме того, должно быть одно важное событие.

Обеспечивает хорошую водостойкость.

Между стеной и брусом необходимо уложить несколько слоев подходящей гидроизоляции.

Это может быть как простой рубероид или полиэтилен, так и дорогие современные материалы.Необходимость такого утепления крайне важна, так как без него в месте соприкосновения скапливается влага, которая в кратчайшие сроки способна разрушить всю структуру древесины. Только после укладки выбранного утеплителя можно приступать к монтажу мауэрлата.

Как правило, под такие несущие элементы конструкции заливается сплошная железобетонная лента. Однако некоторые строители-любители, видимо, ради экономии времени и материалов пытаются найти способы крепления мауэрлата на газобетон без армопояса.Давайте посмотрим, насколько это возможно и стоит ли вообще тянуться к такому решению.

Несколько слов о значении мауэрлата

Что такое мауэрлат и для чего он нужен? Для неискушенного в строительных делах человека это каверзное слово зачастую вообще ни о чем не говорит. Между тем, речь идет об одном из важнейших несущих элементов строительной конструкции.

Наверное, все знают, что такое фундамент. Итак, по функциональности мауэрлат можно сравнить с подкладочной лентой.Правда, он отвечает за нагрузки, передаваемые от всего здания в целом, а мауэрлат отвечает только за те, которые возникают при эксплуатации всей конструкции крыши — стропильной системы, кровельного покрытия, утеплителя «по кругу», внутренней обшивки откосов (при наличии) и др.

Причем нагрузки здесь могут быть значительными, и наиболее опасно иметь направление расширения перпендикулярно поверхности стен, то есть работать на их разрушение. Речь идет об углах скатов крыши - вот что дает такое распределение векторов приложения сил, как от силы тяжести самой конструкции крыши, так и при внешних нагрузках - снеге и ветре.

Такие распирающие нагрузки, передаваемые от стропильных ног, особенно опасны для стен, облицованных кубовым материалом - кирпичом или кладочными блоками (в том числе газобетонными). Это означает, что необходимо максимально равномерно распределить падающую нагрузку по всей длине стены. И опять же, по аналогии с фундаментной лентой, с ней справится огромный деревянный брус, который по всей своей длине плотно упирается в торец стены.

Вторым замечательным качеством мауэрлата является значительная простота монтажных работ при монтаже стропильной системы.Согласитесь, что крепление каждой стропильной ноги к капитальной стене гораздо сложнее, чем, как говорится, «от дерева к дереву». Благодаря наличию мауэрлата открываются очень широкие возможности использования различных схем соединения, от «глухих» до подвижных, с применением различных креплений.

В качестве мауэрлата обычно применяют деревянный брус сечением 100×100 мм и более (как правило, в зависимости от массивности конструкции крыши еще 100×150, 150×150, 150×200 мм выбираются).В их основе очень часто лежит негласное, но действенное правило – толщина мауэрлата должна быть не менее двух толщин стропильных ног.

Ширина - в зависимости от толщины стены, на которую устанавливается. При этом балку стараются расположить так, чтобы она не попадала заподлицо с поверхностью стены ни снаружи, ни внутри. Так будет проще защитить древесину от негативного воздействия внешней среды, утеплить это достаточно сложное в плане обеспечения нормальной теплоизоляции устройство.Это правило не является обязательным, но если почитать советы мастеров, то все практически в один голос рекомендуют оставлять от края не менее 50 мм с каждой стороны.

Можно сделать мауэрлат из бревна, но такое решение не кажется оптимальным - операции крепления к стене и последующей врезки стропильных ног станут намного сложнее и поэтому потребуют больших столярных навыков.

Очевидно, что в связи с высокой ответственностью этого элемента конструкции кровли, для таких целей стараются выбирать сухую древесину 1 сорта, не имеющую кривизны, явных сучков, трещин, признаков биодеградации и других пороков .

Для мауэрлата обычно рекомендуется выбирать твердую древесину. Но найти такой материал непросто, поэтому чаще всего используют качественную сосну, но подвергают ее лишь очень придирчивому выбору: экономия на качестве в данном случае совершенно недопустима.

Кстати, мауэрлат может быть и не деревянным. Например, если вы планируете создавать стропильную систему из сборных или сварных металлических ферм, то в роли мауэрлата также будет использоваться стальная балка – обычно это швеллер или двутавр.Однако в практике частного строительства такие решения используются редко – дерево остается «классикой».

Мауэрлат

нельзя использовать на стенах из дерева или бревна (его роль будет играть последний ряд — верхняя планка) и на каркасных домах — по той же причине. Иногда от мауэрлата отказываются, когда стены возводят из прочного материала (например, бетона), стойкого к точечным и расширяющим нагрузкам, и в то же время конструкция крыши предполагает крепление стропил к внешнему продолжению балок перекрытия .Для стен из кусков материала ни в коем случае не получится обойтись без мауэрлата.

Понятно, что для того, чтобы мауэрлат в полной мере выполнял свои функции, надежность его крепления к стене не должна вызывать опасений. Для бетонных, каменных, кирпичных стен это проще, так как существует множество способов надежного крепления дерева к торцу стены. Например, при кладке керамического или силикатного кирпича перекрытия делаются из деревянных брусков.Это позволяет использовать обычные стальные кронштейны крепления мауэрлата. Но делать такие вкладки из газобетона — совершенно бессмысленное занятие, даже не надо пытаться, потому что надежность не будет обеспечена. Нужно искать другие способы, о которых пойдет речь далее в статье.

Для стен из газобетона мауэрлат рекомендуется выполнять по «замкнутым контурам», то есть в виде каркаса, полностью опоясывающего весь периметр здания – так достигается максимальная надежность конструкции достигнуто.Однако это не всегда возможно — например, в случае, когда фронтоны укладываются из тех же пеноблоков. То есть тем надежнее должно быть крепление бруса к торцу стены.

Как рассчитывается двухскатная стропильная система? 90 104

Во время презентации мы уже однажды отсылали читателя к размеру стропильной ноги – от этого в какой-то мере зависит сечение мауэрлата. А вот с учетом углов наклона и всех падающих нагрузок — читайте в специальной публикации нашего портала.

Как крепить мауэрлат к газосиликатной стене без армопояса? 90 104

Прежде всего, застройщик, столкнувшийся с подобной проблемой, должен четко ответить на вопрос - "Неужели у меня нет возможности залить железобетонный пояс так, чтобы у меня не было проблем?" Почему? - да, потому что ни один из предложенных ниже вариантов не свободен от некоторых недостатков. К тому же сама возможность установки мауэрлата без армопояса весьма сомнительна и принимается со многими оговорками.

Сколько ни смотри, вряд ли удастся найти понятные критерии, когда специалисты однозначно скажут - да, на этой газосиликатной стене можно обойтись без бетонного бронепояса. Есть только много различных видов «если», в которых, кажется, можно надеяться, что установка будет успешной.

Цены на газобетон

газобетон

Если дом или пристройка маленькие (к сожалению нет критериев оценки).

Если крыша имеет не очень сложную и тяжелую конструкцию (допустим, речь идет о простых, например, профнастил или металлочерепица – все остальные кровельные материалы в сочетании с их обрешеткой будут тяжелее).

Если климатические условия в районе строительства не предполагают высокой снеговой нагрузки и ветрового давления (и где гарантия, что не произойдет погодная аномалия?).

Если конструкция стропильной системы минимизирует распирающие нагрузки. Это может быть достигнуто:

- Использование висячих свай, жестко связанных горизонтальными связями.

- Применение наслонных стропил, с обязательной опорой в месте соединения конька, если шарнирное соединение предусмотрено в месте соединения стропильных ног друг с другом на коньке, а место крепления к мауэрлату требует использование подвижного, скользящего соединения.

Одним словом, список условий, при которых можно попытаться обойтись без бронепояса (да и то без полной уверенности в успехе), достаточно велик. И вам, вероятно, придется десять раз подумать, прежде чем выбрать этот конкретный путь.

Тем не менее, в Интернете предлагается несколько способов крепления мауэрлатного стержня непосредственно на газосиликатную стену без затопления армопояса. Попробуем в них разобраться.

Крепление мауэрлата проволокой

Один из самых простых способов, который часто используется при строительстве кирпичных стен. При этом примерно за 4 ÷ 5 рядов до завершения кладки между рядами укладывают мотки стальной проволоки диаметром около 3 мм (3 ÷ 4 проволоки в пучке) так, чтобы они смотрели как снаружи, так и с внутренней стороны стены.Длина выпуска этих «плетенок» выбрана такой, чтобы она охватывала мауэрлат, закрепленный на торце кладки, и позволяла без проблем надежно скручивать и затягивать проволочные петли. Шаг таких поводковых шайб обычно выбирают равным шагу стропил, чтобы места крепления мауэрлата находились между соседними парами стропил.

Когда стена готова, она ставится на ее торец. Затем сверху устанавливается стержень, выравнивается, а затем формируется и затягивается в проволочную петлю.Затяжку обычно производят ломом (креплением), добиваясь максимально плотного прижатия планки к стене.

Казалось бы, это самое простое решение. Однако присмотритесь: все показанные примеры только на кирпичной стене. Пишут, что этот способ неплохо работает с газосиликатными блоками, только укладку проволочных «кос» делают примерно за два ряда до окончания кладки.

Что-то пишут, но в интернете не найти ни одного достоверного доказательства надежности такого метода с газосиликатными стенками.

По личным ощущениям - ли провод при большой нагрузке, а тем более - при возможных вибрациях, например при сильном ветре, будет действовать как "пила по металлу", постепенно вгрызаясь в газосиликатный блок (который можно резать ручная пила по металлу)? Ведь это нарушение целостности кладки и ослабление фиксации мауэрлата на стене, со всеми вытекающими последствиями.

Одним словом, не все так просто...

Крепление древесины с помощью анкеров или дюбелей

Казалось бы - самый простой и надежный способ, проверенный практикой и временем.Все верно, но только если речь не идет о газосиликатах. Повышенная хрупкость этого материала может стать неожиданностью, когда при затягивании анкера или ввинчивании дюбеля образуется трещина или даже сколы.

Безусловно, в наше время в продаже можно найти значительный ассортимент крепежа, разработанного специально для газобетонных стен. Но ведь одно дело крепить мебель, предметы интерьера и даже каркас для утепления стен – и совсем другое прочный, становящийся основой всей конструкции крыши.

Учитывая, что удерживающие свойства газосиликата невысокие, необходимо будет приобрести анкеры максимальной длины - около 300÷500 мм, чтобы с учетом толщины стержня мауэрлата было можно более-менее надежно «зацепить» к стене. Но стоимость таких длинных прочных анкеров значительна, так что имейте это в виду.

Работы по установке мауэрлата на анкеры выполняются примерно в такой последовательности:

Иллюстрация

В первую очередь необходимо обеспечить надежную гидроизоляцию между газосиликатом и уложенной древесиной.В противном случае в местах соприкосновения древесины с другими строительными материалами неизбежно возникнет очаг влажности, а как следствие – биологическое разложение.

Для гидроизоляции подойдет полоса качественного рубероида – ее укладывают так, чтобы она полностью закрывала весь торец стены.
Если немного подвести по бокам, то не страшно, этот потом легко отрежется.
Ленту можно укладывать всухую, т.е. без использования битумной мастики.

Затем мауэрлат укладывается в торец стены.
В данном примере для этого использовалась качественная доска 50×150 мм, которая, кстати, по толщине выглядит немного толстоватой. Но принцип крепления от этого не меняется.

Балка устанавливается точно в соответствии с проектом и выравнивается.

Выполняется необходимый маркер.
В принципе, в данном случае все сводится к определению площадей для установки стропильных ног - тогда между ними можно будет разместить мауэрлатные анкеры - и помех друг другу не будет.

Отмечено место крепления стропильной ноги.
Анкеры можно устанавливать свободно, повторяя шаг стропила.

Это анкерный болт.
Сразу оговоримся – в данном примере армопояс все же залит поверх газосиликатной стены, поэтому мастер использует относительно небольшие анкеры диаметром 12 мм и длиной 150 мм. В зрелом бетоне этот тип анкеровки обеспечит требуемую надежность.
А вот если нет армопояса, придется устанавливать максимально длинные крепления - до полуметра.

Кроме того, в дрель устанавливается сверло по дереву (в данном случае диаметром 12 мм), а в мауэрлатном брусе просверливаются сквозные отверстия до конца стены.
Опилки желательно сразу сметать, чтобы они не попали обратно в канализацию.

Затем используется перфоратор со сверлом 12 дюймов. Анкерный канал просверливается прямо через отверстие в древесине в материале стены.

После подготовки отверстия в него вставляется анкер.
Затем анкер забивается по всей длине молотком до упора шайбы под гайкой в древесину.

Последний шаг – затянуть все анкеры соответствующим ключом, тем самым плотно прижав мауэрлатную балку к торцу стены.

Будет ли это соединение надежным? С бетоном - однозначно да. Непосредственно с газосиликатным - сложный вопрос, даже при большой длине анкера. Во всяком случае, никаких исследований или изучения опыта по этому вопросу - ни положительного, ни отрицательного - в Интернете найти не удалось.

Акцентируем внимание еще на одном моменте. Часто длины бруса для укладки мауэрлата на стену одной деталью недостаточно, и приходится прибегать к стыковке. Опытные плотники умеют делать очень интересные и надежные замки, а непрофессионалу достаточно изготовить полудеревянную застежку. Обязательное условие: в этом месте необходимо будет предусмотреть крепление – анкер или дюбель для стягивания соединения.

Цены на профнастил

гофрокартон

Аналогичный подход и в углах, где стыкуются балки смежных стен - стыковка на замок, а затем стяжка выбранным крепежом.

Кроме того, чтобы связать все стороны мауэрлата в максимально жесткий каркас, на углах практикуется усиление соединения стальными скобами. Это хорошо видно на одной из приведенных выше диаграмм.

Еще один совет: если вам нужно соединить два куска дерева на стене, старайтесь, чтобы они были примерно одинаковой длины. Например, на длинной стене 8,5 90 104 метра, лучше использовать брусья 90 103 6 + 2,5 и например 4,2 + 4,3 90 104 м.

Технологические инновации – химические анкеры

Более десятка лет назад мало кто слышал об этих новаторских методах зажима деталей из различных материалов. В настоящее время химические анкеры широко представлены в продаже, однако назвать их общедоступными пока нельзя.

Кстати, многие домашние мастера проводили подобные технологии крепления без специальных химических анкеров - речь идет о тех случаях, когда в проделанное отверстие заливалась смесь эпоксидной смолы с отвердителем, а затем вставленная деталь - через сутки была получена надежная связь.

Реклама, сопровождающая такие химические анкеры, приписывает им самые высокие прочностные характеристики. Правда, уже сейчас можно встретить жалобы потребителей, хотя, возможно, они связаны с тем, что на рынке много некачественных подделок такой химии. А если речь идет об известных производителях таких материалов, то следует ориентироваться на бренды Sormat, Hilti, Nobex, Fischer, Tox, Tecseal, Tecfix, Technox, KEW и некоторые другие.

Сами химические анкеры могут отличаться по принципу применения.

Так, один вид имеет капсульное (ампульное) устройство.

В отверстие, просверленное под анкер, вставляется ампула, содержащая одно- или двухкомпонентную массу, быстро затвердевающую после смешивания и контакта с воздухом.

После укладки ампулы сам анкер (шпилька) вставляется в отверстие и забивается на необходимую глубину. После забивания анкер разрушает ампулу, отсасывание заполняет все пространство канала. В том числе между стенками и резьбой шпильки. При нормальной температуре воздуха через 25÷45 минут состав полностью полимеризуется, затвердевает, обеспечивает надежную фиксацию и иммобилизацию анкера даже при значительных нагрузках.

Еще один вид химических анкеров заключается в использовании картриджей (тюбиков) с полимерным составом (обычно двухкомпонентным) и специального пистолета-дозатора. Пистолет похож на тот, который мы обычно используем для силиконовых герметиков или жидких гвоздей. Некоторые типы химических анкеров предназначены непосредственно для таких простых ружей.

Кроме того, в зависимости от материала стены можно использовать дополнительные устройства. Для примера рассмотрим, как установить химический анкер, который разработан специально для пористого бетона.

Иллюстрация Краткое описание выполняемой операции

На иллюстрации показаны возможные компоненты набора химических анкеров Fisher - это одинаковые картриджи с разной скоростью отверждения, дозирующие пистолеты.
Канал для каждого химического анкера всегда необходимо тщательно очищать от пыли - для этого есть специально оборудованный насос для продувки и выдувания, щетки разного диаметра.
Дрель со специальной насадкой позволяет делать конические отверстия (именно то, что нужно для пористого бетона).
Наконец, различные переходники, направляющие переходники, сетчатые втулки для пустотелых стен и сами распорные анкеры разной длины.

В данном случае нас интересует тема статьи, а именно газосиликатная стена - поризованный бетон.

Начинается бурение анкерного канала.
Для этого используется специальное сверло с круглым упором и сферической насадкой.

Сначала просверлите прямое отверстие до конца.

Ограничитель упирается в стену, а сферическая форма патрубка делает отверстие коническим - как показано на рисунке.

Когда канал готов, сверло ставится прямо и осторожно, чтобы не сломать случайно конический кончик конуса, вынимается из отверстия.

Потом берут ручной насос - надо хорошенько прочистить канализацию от пыли. Продувка начинается с полностью погруженного в отверстие зонда насоса.

Затем зонд насоса постепенно удаляется из канала, не прерывая очистку.
При необходимости заведите круглую щетку нужного диаметра.
Эту операцию продувки необходимо повторить не менее четырех раз – наличие пыли резко снижает надежность химического анкера.
В идеале вы должны стараться содержать канализацию в чистоте.

После очистки в отверстие вставляется пластиковая втулка.
Он «облагородит» край проема и, самое главное, обеспечит расположение вставленного анкера (штифта) перпендикулярно поверхности стены.

Химия готовится к работе.
Картридж вставлен в пистолет, навинчена насадка для смешивания.
Небольшой выброс состава происходит на любой поверхности - нужно следить за тем, чтобы все ингредиенты полностью перемешались - это покажет ровный цвет выходящей смеси.

Затем носик вставляется во втулку, ограничивающую отверстие, и дефект заполняется композитной массой.

Обычно полость заполняется примерно на ее объем.

Затем берется дюбель-анкер необходимой длины и аккуратно ввинчивается (буквально) в пластичную массу, заполняющую конусную полость - для этого на данном этапе достаточно усилия пальцев.
Важно, чтобы шпилька была перпендикулярна стене - направляющая втулка поможет, но все же не помешает осмотру.
Шпилька полностью ввинчена в стену.

Осталось подождать 45 минут - и при нормальной температуре (ок. +20°С) анкер будет готов к стресс-тестам.

Что еще говорит о преимуществах химических анкеров:

Крепеж считается очень прочным, долговечным – срок его службы оценивается в 50 лет.

Используемый полимерный композит совершенно нечувствителен к атмосферным, биологическим и химическим воздействиям.

При установке такого анкера внутрь пористого бетона не возникают разрушающие нагрузки, а значит, практически исключен риск появления трещин или сколов.

При этом проникновение композита в поры газобетона, прилегающие к просверленному каналу, обеспечивает максимальную степень сцепления химического дюбеля с материалом стены.

Ну а теперь - о недостатках. Их немного, но оцените сами:

Стоимость химических шпилек высока и ремонт мауэрлата обойдется в очень внушительную сумму. К тому же наша задача требует очень глубоких каналов с полным их заполнением композитом - поэтому потребуется большое количество вставок.

Химические анкеры не устойчивы к высоким температурам. Понятно, что при температуре мауэрлата выше 100 градусов деваться в принципе неоткуда, но тем не менее...

Достоверных данных по срокам и характеристикам применения химических анкеров для крепления мауэрлата к газобетону без армопояса не выявлено. Это означает, что есть предположения, которые выглядят так, как будто он должен быть успешным, но результаты испытаний еще не доступны. Может, ты хочешь быть первым?

Видео: Демонстрация работы с химическим анкером Hilti

Сборка мауэрлата на закладных дюбелях

Если еще до крепления мауэрлата дюбели выступают с торца стены на необходимое расстояние друг от друга, процесс монтажа упрощается до предела.

Метки расположения штифтов переносятся на брус – для этого нужно просто положить сверху мауэрлат и слегка постучать – штифты оставят отметки, которые станут центрами просверленных отверстий.

Кроме того, на этих штырях «прокалывается» гидроизоляционная полоса.

Затем стержень с просверленными отверстиями растягивается.

На дюбели надеваются широкие шайбы, крепятся гайки – и следует вполне понятная процедура прижатия мауэрлата к торцу стены.

Все очень просто, кроме одного - как забить дюбеля в газобетонную стену. Здесь начинаются трудности.

Есть такие показания - в газобетонной стене просверлено глубокое отверстие, около 500 мм, отверстие диаметром примерно на 3-4 мм больше диаметра дюбеля. Затем канал заполняется кладочным клеем или цементным молоком. Затем в нее до упора вставляется шпилька – и в таком виде ее оставляют до полного схватывания раствора.

Казалось бы, несложно, но некоторые мастера, испробовавшие этот способ, явно не в восторге от него - растворы дают усадку, пустых участков сложно избежать, да и качество такого агрегата все же не самое высокое. Некоторые крепления могут разболтаться от динамической нагрузки или вибрации, что чревато общим ослаблением конструкции, появлением трещин на газосиликатных блоках – со всеми вытекающими печальными последствиями.

Еще один вариант установки штифтов заранее. В этом случае их приваривают перпендикулярно листам, которые будут располагаться в кладочном шве до сборки последнего ряда газосиликатных блоков. Форма плиток большой роли не играет – например, они могут быть такими, как показано на картинке.

Суть в том, что пластины поддерживают штифт и в то же время противодействуют тянущей нагрузке. При таком подходе в блоках верхнего ряда заранее, до установки их в кладку, сверлятся отверстия, а затем туда вставляются колышки, при необходимости края блока «расправляются», чтобы они не перекосились из-за на толщину плиты.Затем кладка завершена – и когда стена готова, сразу появляется ряд закладных дюбелей для монтажа мауэрлата.

Плитка прячется в кладочных швах, а дюбеля становятся удобным подспорьем для надежной фиксации мауэрлата.
И все же наиболее надежная установка закладных штифтов обеспечивается только при заливке армированной ленты.

Разумно ли отказаться от заполнения армопояса? 90 104

А теперь встречный вопрос к Читателю - насколько серьезны у Вас причины отказа от этой простой, но очень надежной, проверенной операции заливки армопой, гарантирующей прочность создаваемой конструкции крыши? Давайте еще раз посмотрим, насколько это просто и понятно, прежде чем принять окончательное решение.

В процессе грунтовки армированного ремня нет ничего сложного! 90 104

Иллюстрация Краткое описание выполняемой операции

Если просмотреть всевозможные инструкции и руководства по строительству домов из газобетонных блоков, то вопрос крепления мауэрлатного бруса к торцу стен без железобетонной ленты даже не рассматривается.
И только где-то в тексте может быть скромное упоминание: в виде исключения, например, в небольших хозяйственных постройках, с крышами небольшой площади, если климатические условия региона не предполагают чистую снеговую и ветровую нагрузку и т.п. .
Короче, практически на свой страх и риск.
Неужели так сложно заполнить армопояс, чтобы уйти от этой зависимости "если"?

Между прочим, ничего особо сложного в этом нет, с этим не справится даже начинающий строитель.
Производители газобетонных строительных материалов предусмотрели в своем ассортименте особый вид блоков, предназначенный именно для последнего ряда кладки.Они имеют характерную форму, за что и были названы U-блоками (за сходство с этой буквой латинского алфавита).
По сути, это заводская несъемная опалубка из газобетона для заливки армированного пояса.

См. иллюстрацию - показаны блоки AAC разных размеров.
Самый маленький блок (толщиной 200 мм) имеет симметричную форму, у всех остальных одна сторона толще другой. Эта утолщенная стена должна быть обращена на улицу – ее расширяют за счет максимального сохранения теплоизоляционных свойств.

Размеры самого «швеллера» для армированного пояса не такие большие, то есть бетона много не требуется, и его несложно будет сделать своими руками в загородном доме средних размеров на рабочее место. Причем заливать его все равно придется вручную, так как бетононасос в данном случае помощником не будет – слишком узкая и неглубокая «лента».
Количество бетона для этой операции будет рассмотрено ниже.
Казалось бы, зачем думать о способах обойтись без бронепояса - не лучше ли сразу начать его наполнять?
Многих, однако, сдерживает тот факт, что U-образные блоки, при производстве которых используется меньше материала, также стоят намного дороже, поскольку обычно продаются поштучно.Но оказывается, такие блоки можно сделать самостоятельно, используя стандартные стеновые блоки, а можно обойтись и без них, используя другие технические решения.

Таким образом, U-блоки можно вырезать из стандартных стеновых блоков.

В начале, естественно, выполняется разметка - ширина вырезаемого фрагмента...

... и его глубина.

Нанесены линии, по которым будут делаться насечки.
В данном случае мастер решил вырезать «швеллер» шириной 120 мм и глубиной 160 мм. Этого достаточно для усиленного пояса.

Если стены построены из газосиликатных блоков, то у мастера должен быть инструмент для их резки.
Обычно мощная ручная пила с большим зубом.
Начинайте делать надрезы по отмеченным линиям – на глубину созданного «канала».

Для достижения одинаковой глубины пропила блоки распиливаются один за другим, достигая требуемой тяги пилы, сначала с одним...

... а потом с другой стороны.
Кстати, картинки у нас нет, но, судя по заверениям мастеров, такие ровные и ровные по глубине пропилы можно сделать и циркулярной пилой.
Правда распила может не хватить (ну хотя бы 100мм глубины пропила нужно) - в конце концов можно работать и ручной ножовкой. Разве это не вариант?

Блок с отверстиями располагается на дне.

Затем используется пуансон. В его ручку вставляется сверло – диаметр не столь важен (обычно достаточно 8÷12 мм), но длину лучше брать побольше, около 400 мм, чтобы просверленное отверстие доходило примерно до центра блока .
По линии, обозначающей дно «канала», сверлится ряд отверстий с расстоянием между их центрами около 15 мм.

Затем блок переворачивается и аналогичная операция выполняется с противоположной стороны.

После этого обычно достаточно легкого удара молотком - и обрезанный с трех сторон фрагмент выпадает из блока.
Кстати, эти детали не стоит выбрасывать, если они не отделились - они могут еще пригодиться при строительстве.

Для заливки армированного пояса остается вот такой домовой U-блок

При необходимости оставшиеся неровности можно подровнять стамеской ...

... сметать крошки и пыль...

... и отправить готовый блок на место хранения перед укладкой.

Когда у вас будет готово достаточное количество U-блоков для дома, начните класть последний ряд стены.
Работу обычно начинают с угла.

Клей для газобетона готовят из сухой смеси.
Блоки расположены последовательно.
Все так же, как и при обычной кладке – сначала наносится клей слоем необходимой толщины...

... затем этот слой разглаживается и распределяется зубчатым шпателем ...

... и далее устанавливается еще один газосиликатный U-блок.
Работа продолжается в том же духе до тех пор, пока не будет уложен весь ряд – пока не останется «канал» для заполнения армопояса.

Особое внимание уделяется углам и местам соприкосновения стен – здесь придется подумать, как состыковать U-блоки, чтобы «канал» к армопой не прерывался.
Один из вариантов показан на картинке, остальные решения вполне приемлемы.

Некоторым из вас этот подход может показаться слишком трудоемким и лишним.
Что ж, это в какой-то степени верно, и вполне возможно применить и другие способы создания опалубки для бронепояса. Вот один из них.
Для создания стен этого вида несъемной опалубки в данном случае используются газосиликатные блоки меньшей толщины – их часто называют дополнительными.
Например, для создания наружной стены можно использовать блоки толщиной 100 мм.

Многие из этих кирпичей приклеиваются по внешнему контуру стены (на иллюстрации показан только пример сборки).

Каждый армопояс, благодаря специфическим теплофизическим свойствам бетона, всегда превращается в мощный «мост холода».
Для уменьшения этого недостатка рекомендуется сразу предусмотреть слой утеплителя – укладку по наружной стене несъемной опалубки (если позволяет ширина стенового блока) экструдированного пенополистирола толщиной около 50 мм.

С противоположной стороны стенка нашей «опалубки» делается из тонкого блока толщиной 50 или 75 мм.
Этот ряд также монтируется на газосиликатный клей.

Получится примерно так - канал для дальнейшей заливки армированного пояса (показан на иллюстрации с уже уложенным армокаркасом).
Кстати, можно немного уменьшить глубину "канала", если он окажется слишком большим. На дно также на клей можно выложить фрагменты, вырезанные из дополнительных блоков, чтобы глубина была в пределах 150÷180 мм – этого достаточно.

Есть и другие варианты.
Например, с одной стороны - тот же силикатный блок 100 мм и слой утеплителя, а с другой - просто деревянная (или ОСП) опалубка, прижатая к поверхности или выставленная точно по торцу стены.

А вот и вариант без использования газосиликатных блоков. С двух сторон устанавливается деревянная опалубка.
А снаружи вдоль опалубочных щитов укладывается полоса пенопласта толщиной 100 мм и шириной, соответствующей высоте создаваемого «швеллера» на армопоясе.

Вот этот вариант, так сказать, живой - с утеплителем, уложенным по внешнему периметру опалубки.
Хоть изоляция в данном случае и не требуется, но пренебрегать ею не стоит – об этом уже говорилось выше.
А вот на межкомнатные стены он не нужен - если там еще и армированный пояс планируется заливать, то достаточно только деревянной опалубки с двух сторон.

После снятия опалубки (в любом варианте) приступайте к вязке арматурного каркаса.
Как правило, для армопояса для мауэрлата слишком большого армирования не требуется – достаточно четырех стержней периодического профиля (класс А-III) диаметром 10 мм.

Пространственное положение стержней может быть обеспечено различными способами.
«Классика» — это, конечно же, хомуты из гладкой или рифленой арматуры сечением 6 или 8 мм. - примерно так же, как на ленточном фундаменте.

Но довольно часто и эту схему упрощают - она выглядит "тяжеловесной" для бронепояса по верху стены.Если посмотреть на представленные примеры, многие мастера используют весьма нестандартные решения.
Этот, например, вырезает квадраты из готовой сварной сетки для стяжки – и использует их как своеобразный прижимной шаблон.

Обвязка производится обычным способом - стальной проволокой.

А вот такая картина после соединения - аккуратная пространственная конструкция из четырех продольных стержней арматуры.

Еще одно оригинальное решение.
Судя по всему, у собственника есть возможность недорого (а то и бесплатно) получить отходы производства изделий из металла. Такому творчеству можно только позавидовать!

Так или иначе, но правила вязки арматуры, особенно в местах армирования (продольное соединение стержней, повороты, участки примыкания), никто не отменяет. Поэтому делаются соответствующие отводы, напуски, хомуты и т. д. — все в соответствии с принципами ленточного фундамента.
Кстати, обратите внимание на крайне важный нюанс.Наличие армированного пояса уже практически не оставляет сложностей в последующем креплении мауэрлата – созревший бетон отлично удержит даже обычные распорные анкеры. И все же перед заливкой бетона можно выполнить еще одну операцию – предварительно установить дюбели, соединив их с армированным каркасом.
После застывания бруса у мастера сразу будут готовые надежные крепления для дерева.

Также есть несколько вариантов установки дюбелей.
Например, под них в дне швеллера сверлится направляющее отверстие, а сам штырь привязывается к перемычке армирующей конструкции каркаса (как показано на рисунке).

Шпильку также можно разместить со смещением от центральной линии армопояса – все зависит от ее ширины и планируемого размещения мауэрлата.
На чертеже показано, как закладной штифт соединяется с продольными арматурными стержнями.

Здесь показано, как отрезки резьбовых стержней просто привариваются к зажимам поперечной арматуры для экономии средств.Правда, для этого уже нужно очень хорошее владение навыками электросварки.

Если в нижнюю часть шпильки навернуть гайку и надеть широкую шайбу, то надежность получаемого крепления значительно повысится.
После того, как залитая бетонная лента полностью созреет, вытащить штифт будет практически невозможно.

Этап установки дюбеля обычно выполняется так же, как и будущий монтаж стропильных ног.
При этом желательно, чтобы эти точки крепления мауэрлата находились между стропилами – чтобы они не мешали дальнейшим монтажным работам.

После монтажа и обвязки шпилек рекомендуется верхнюю резьбовую часть с гайкой закрыть стрейч-пленкой с наживкой - чтобы резьба не забивалась при заливке бетоном.

Необходимо следить за тем, чтобы арматурные стержни находились на расстоянии от стенок импровизированной «опалубки» – чтобы образовался защитный слой бетона.
Для этих целей можно использовать специальные вставки – они обеспечат необходимые зазоры как снизу, так и по бокам.

Готовится бетонный раствор.
Как правило, для такого армопояса достаточно марки бетона М200 (но ни в коем случае не ниже).
В доме средних размеров для этих целей не требуется большое количество бетона – вполне можно обойтись самодельным бетономешалкой.

Затем готовый раствор подается вверх (в ведрах) и постепенно заполняет «канал» армопояса.

Очень важно, чтобы при заливке не оставалось пустот.
Для этого залитый бетон тщательно «втыкают», то есть протыкают по всей длине залитого участка куском арматуры или заточенной деревянной рейкой – это позволит выйти пузырькам воздуха.

После «байонета» раствор максимально уплотняют кельмой или шпателем, при этом выравнивая поверхность созданной ленты.

Они перемещаются последовательно по всей длине созданного ремня.

Ремень залит и выровнен.
На этом рисунке показан вариант без шпилек - предполагается использование обычных распорных анкеров мауэрлата.

А вариант - с родственными закладными штифтами.
После заливки пояса и его окончательной выдержки, для мастеров, которые занимаются стропильной системой - готовые крепления.
В любом случае армопояс должен успеть на качественное созревание – следующие роботы желательно запускать не ранее, чем через месяц после заливки.

Как и было обещано выше, есть несколько вспомогательных материалов:

Армирование шпалы – как правильно сделать? 90 104

Как уже было указано в таблице, принципы пространственного армирования пояса падения аналогичны фундаментной ленте - особенно в части армирования в местах пересечений, примыканий и углов.Подробности в специальной публикации на нашем сайте. И в другой статье они приведены. Дополнительно в обеих статьях есть удобные калькуляторы для расчета материалов.

И, наконец, калькулятор, который поможет быстро и точно определить необходимое количество бетона М200 для заливки армопояса и количество элементов для его изготовления.

Мауэрлат – это специальный деревянный, реже металлический, конструктивный элемент кровли. Он необходим для равномерного распределения давления перекрытия на несущие опоры, а также для крепления стропильного каркаса к стене из ячеистого бетона.От того, насколько точным и прочным будет соединение опор, зависит надежность и долговечность всей конструкции.

Мауэрлат должен быть правильно изготовлен из бревна или бруса размером не менее 10х10 см, обработанных асептическими растворами, просушенных, без трещин и сучков. Если используется необработанная древесина, обязательным условием является наличие гайки регулировочного болта, которую затем необходимо подтягивать один раз в год в течение 5 лет подряд.

Редко допускается использовать для строительства швеллер или брус, но в этом случае стропила должны быть металлическими и нагрузка на газобетон возрастает в разы, в основном нужны усиленные крепления, а стоимость такой конструкции не уложится все бюджетные рамки.

Инструкция по монтажу

Изначально для равномерного распределения давления на каркас здания устанавливается армированная бетонная лента во избежание выдавливания газобетона. Представляет собой бетонную полосу размерами 20х15 см, проходящую по всему периметру стены из ячеистого бетона.

Лента арматуры сооружается по следующей схеме:

Установка опалубки по верху стены.

Размещение П-образных блоков внутри деревянного каркаса.

Усилен стержнями 10 мм.

Установка шпилек с резьбой диаметром 14 мм, привязанных к арматурному каркасу, для надежной установки мауэрлата на расстоянии 1 м друг от друга.

Заливка формы бетонным раствором М-200.

Важным моментом в технологии подготовки креплений является расчет количества штифтов и их расположение. Количество стропильных ног и креплений должно быть одинаковым. Их устанавливают таким образом, чтобы они не пересекались с точками соединения мауэрлата со стропильной системой.Высота подбирается с учетом размера пояса плюс 4 см.

Через неделю опалубка снимается и лента готова к дальнейшей работе. Крепеж заделывается в бетон, приклеивается к арматурному каркасу для максимально надежного соединения. На штифты надевают брусок, а на последних ударами кузнечного молота вдавливают места крепления. Просверливаются отверстия необходимого диаметра. Мауэрлат плотно прилегает к крепежным элементам и фиксируется шайбами и гайками.

Возможны варианты, где вместо армирующего пояса монтируется так называемая монолитная подушка. Его длина, как правило, не превышает 40 см, а также включает в себя арматурный каркас с привязанным анкером, залитый бетонной смесью. Эта особенность характерна в основном для кирпичных стен.

Как правильно установить мауэрлат без армопояса?

Если сооружение полосы арматуры практически невозможно, то крепление к стене одноэтажного дома из газобетона производят без нее.

Существует несколько видов застежек, которые можно сделать своими руками из:

стальной проволоки;
анкеры
;

шпильки;

булавки.

Кроме того, последующее крепление мауэрлата к газобетону может производиться двумя способами:

1. Механический - с помощью болтов с резьбой М 12-14 и дюбелей со специальными гарпунами. После того, как элементы вкручены в основание, штифты расширяют в блоки из ячеистого бетона из газобетона, плотно стягивая в центре.Отрицательной стороной этого метода является высокая стоимость оборудования.

2. Химические – используются специальные капсулы с клеем из полимерной смолы. Этот вариант более доступный. Суть метода заключается в том, что химический реагент, растекаясь в порах газобетона, прочно прижимает металлический стержень к стене. При этом подготовленная яма должна быть глубиной 2-3 слоя.

Химический анкер обеспечивает более прочное соединение, чем механический анкер.Они подходят для использования в тонкостенных конструкциях, так как не расширяются. Таким образом обеспечивается дополнительная гидро- и теплоизоляция из газобетона. Единственным недостатком является невозможность проведения сварочных работ в случае необходимости из-за разрушения полимерной смолы под воздействием высоких температур.

Лучший вариант крепления без армопояса и самый простой - стальная проволока. В этом случае схема работы следующая: 3-4 ряда блоков до края стены, сложить пополам и нанизать под кирпичи так, чтобы концы свободно выходили наружу.Длина струны считается с некоторым запасом, чтобы ее достаточно было продеть в просверленные отверстия в стержне на расстоянии 25-30 см и максимально закрутить. Количество полос должно соответствовать количеству стропил.

Анкеровка используется, когда полоса усиления недоступна, но чаще всего используется в сочетании с ее конструкцией. Тогда технология установки будет отличаться, заменяя бетонные шпильки установкой анкеров с гарпунными шпильками после схватывания раствора или стяжкой в армокаркасе.

Крепление дюбелями выполняется, когда конструкция и кровля небольшие и давление на опору не вызывает больших нагрузок. Самостоятельно этот процесс осуществляется с помощью шурупов или специальных Г-образных или Т-образных металлических прутков длиной не менее 1 м и диаметром 8-24 мм. Такие стальные элементы заделываются в стену за 2-3 ряда кладки до верхнего края.

Важно: Зенковка делается на величину, равную двум высотам мауэрлата. После затвердевания кладки надевается брус и притягивается гайками к газобетону.

Инструкция по креплению стойки дюбелями предполагает использование деревянных дюбелей, предварительно обработанных влагостойкими средствами. Такие устройства монтируются в стену из газобетона или закрепляются под самой древесиной. Мауэрлат фиксируется металлическими скобами. Количество креплений должно быть равно количеству стропил.

Советы и общие указания

1. создать дополнительную ось жесткости;

2. препятствие деформации и нарушению геометрии конструкции при сезонной усадке;

3.выравнивание поверхности стен по горизонтали, например, при неровной кирпичной стене;

4. Равномерное распределение статической нагрузки на конструкцию здания.

При использовании дюбелей и анкеров важно правильно подготовить отверстия. Точно выровняйте по вертикали, чтобы обеспечить надежную посадку. Особенно в случае химического способа схватывания, когда после сверления необходимо тщательно очистить и промыть отверстия для лучшего связывания реагента. В некоторых случаях сверло создает конусообразное расширение, чтобы ввести больше клея и, соответственно, более прочную связь.

Одно из важных условий: перед креплением деревянной опоры укладывается гидроизоляция из битумно-полимерного материала. В этом случае кровельный материал используется реже, например полиэтиленовая пленка. Дело в том, что при контакте материалов с деревобетоном происходит активный процесс разложения деревянного элемента. По этой причине мауэрлат рекомендуется укладывать современными гидроизоляционными материалами в два слоя.

Выполнить работы по сооружению стропильной системы для надежного крепления конструкции к стене из газобетона достаточно проблематично, особенно при отсутствии должного опыта строительства.Поэтому подобные мероприятия, начиная с проектирования будущей кровли, лучше доверить профессиональным подрядчикам.

При проектировании небольшого дома из газобетонных блоков с прямой односкатной крышей нет особой необходимости отливать армирующую ленту, гораздо дешевле и быстрее крепить мауэрлат к газобетону без армопояса. Технология сокращает временные затраты, строительство идет быстрее, но не облегчает работу, ведь такой способ крепления мауэрлата непосредственно к стенам требует аккуратности и аккуратности.

Особенности крепления мауэрлата к газобетону без армопояса

Проще говоря, не зная технологических приемов правильного монтажа, лучше не рисковать и воспользоваться классическим методом, с укладкой арматуры и бетонированием ленты. С другой стороны, проблема только в соблюдении технологии, никаких секретов в этом нет, и при должном терпении и аккуратности отремонтировать деревянную балку без армопояса не составит труда.

В первую очередь необходимо знать условия, при которых можно крепить мауэрлат к газобетону без армопояса:

В конструкции каркаса крыши стропила не должны создавать дополнительную распорную нагрузку на верхнюю кромку стены;

Здание и кровля ориентированы, прежде всего, на рельеф, чтобы потоки ветра оказывали минимальное давление на поверхность кровли;

Уклон кровли выбирают таким большим, чтобы зимой сильный снежный покров обжимал стропила и мауэрлат за верхнюю кромку стен.

Совет! Способ крепления мауэрлата без армопояса необходимо выбирать до кладки стен. Решение должно быть принято до укладки последних трех рядов блоков. На уровне третьего сверху ряда укладывается предпоследний слой стеновой арматуры, который удобно использовать для крепления бруса непосредственно к газобетонной стене.

Положение стропил станет понятнее, если посмотреть на схему ниже.

Висячие стропильные балки после установки и выравнивания по коньку и мауэрлату соединяют и связывают между собой горизонтальными стяжками.

Если сэндвич-балка ставится на гребень конька шарниром, то стропильная пята, которой она опирается на поверхность мауэрлата, должна быть закреплена на скользящем стыке. В противном случае вес крыши оторвет древесину от поверхности.

Серьезные аргументы против армопояса

Большинство мастеров, занимающихся строительством газобетонных зданий, убеждены, что схема армопояса способна решить все проблемы, связанные с монтажом мауэрлата и кровли.На самом деле это не совсем так по одной простой причине – будущий дом строится из крайне слабого газобетона. Поэтому невозможно перенести приемы и технологии армопояса, успешно работающие на кирпичных, блочных и бетонных зданиях, на газобетонные стены.

К армопоясу есть только два основных предостережения:

Во-первых, при любой схеме производства армопояс можно крепить только к верхнему ряду газобетона, поэтому кровлю необходимо делать с ограничениями, как в случае, когда этого пояса не существует.Бетонный каркас хорошо распределяет нагрузку, но все усилия от армопояса приходятся только на верхний ряд газобетона, отсюда и появление трещин по верхнему краю стен;

Крепление мауэрлата к армопоясу означает огромные проблемы с мостиком холода в той части кровли, где газобетон наименее вентилируется. Даже укладка слоя утеплителя ЭППС мало помогает, приходится искать способы обустройства форточек для отвода конденсата с армопояса.

Третий аргумент против бетонирования касается затрат. На укладку армирующей ленты уйдет примерно треть сметы на обустройство фундамента. Для дома 4х8 м это порядка 60-100 тысяч рублей. Понятно, что гораздо проще крепить мауэрлат и каркас крыши на мауэрлат, жестко связанный с бетонным армопоясом. Иногда мастера-кровельщики отказываются даже класть крышу на газобетон без армопояса, но технологически это вполне возможно.

Как крепить мауэрлат к газобетону без армопояса

Существует несколько надежных и проверенных способов надежного крепления мауэрлата к газобетонным стенам. Рекомендуемые варианты:

Использовать шпильки с закладными элементами;

Укладка бруса стальной отожженной проволокой;

Схемы, позволяющие ремонтировать древесину с помощью химикатов;

Использование штифтов.

К сведению! Помимо перечисленных вариантов, мауэрлат можно закрепить анкерными болтами.

Крепление мауэрлата к газобетону без армопояса с анкерами

Только таким способом нужно сразу и без сомнений отказаться от его применения, без армопояса лучше не рисковать.

Анкеровка хорошо работает на армопоясах из бетона, кирпича, шлакоблока, но из-за малой площади контакта несущей втулки соединители могут вытягивать газобетон из корпуса при первом же сильном ветер.

Для закрепления мауэрлата анкерами необходимо в три раза больше точек крепления, каждую из которых придется проклеивать дорогим клеем.Стоимость таких креплений будет не меньше, чем у традиционного армопояса, а преимущества перед бетоном практически нет.

Крепление шпильками

Самый простой способ построить здание из газобетона без армирующего пояса – закрепить деревянный брус закладным элементом и стержнем с резьбой не менее М16. Способ очень похож на анкерный вариант, но отличается глубиной и диаметром резьбового стержня, который необходимо закрепить в газобетонном блоке.

В этом способе крепления есть один нюанс. Перед укладкой последних трех рядов коробчатых блоков необходимо разметить намеченные линии установки будущей резьбовой арматуры мауэрлата. Обычно на стенах просто рисуют вертикальные линии. Далее под стальную арматуру укладываются закладные элементы, чаще всего это стальные листы толщиной 5 мм с приваренной гайкой М16. Остальные ряды газобетона укладываются на стены обычным способом.

Для крепления дюбелей потребуется:

Просверлить вертикальное отверстие диаметром 20-25 мм до уровня плиты, заделанной в газобетон, обычно нужно сверлить метр глубиной;

Резьбовой стержень ввернуть в гайку с пластиной;

Для правильной фиксации штифта его необходимо выровнять и вставить в отверстие;

После того, как удалось выровнять и зафиксировать все бруски, свободное пространство заливают смесью из бетона или клея.

Через сутки можно ставить мауэрлат прямо на газобетон. Только так можно закрепить мауэрлат на стене с минимальными затратами и максимальной надежностью. На видео показан еще один вариант установки мауэрлата на газобетон без армопояса

Установка мауэрлата на дюбели

Понятно, что не всегда удается аккуратно уложить плиты в стенах из газобетона и просто невозможно выбить горизонтальные ямки под крепления.Если газобетонный короб небольшой, можно скрепить мауэрлат без армопояса столярным способом с помощью штифтов.

Технология практически ничем не отличается от предыдущего способа. Первоначально в мауэрлате, уложенном на газобетон, сверлятся центрирующие отверстия, древесина прихватывается к поверхности стен обычными саморезами. Это позволяет правильно выровнять и стыковать мауэрлат вплоть до его окончательной фиксации.

Гидроизоляция укладывается последовательно под древесину, укладывается кровельное покрытие, после чего под дубовые шканты можно просверлить отверстия диаметром 25-30 мм на глубину 70-80 см. Осталось залить клей и закрепить бруски.Верхушки стержней срезаются, внутрь вкручивается столярный шуруп, позволяющий штифту расклиниваться, и, таким образом, жестко фиксирует мауэрлат. На первый взгляд этот способ кажется самым невероятным, но практика установки мауэрлата говорит об обратном. Особенно, если помнить, что большинство бревенчатых домов монтируются на дюбеля.

Крепление с помощью химических анкеров

Относительно новый метод позволяет крепить балку или доску практически в любом месте стены из газобетона.Для удержания мауэрлата используются резьбовые анкеры, но они завернуты не в газобетонный корпус, а в специальную полость, заполненную быстротвердеющей смолой.

На стенах делается предварительная разметка мест крепления бруса. Кроме того, демонтируются плиты мауэрлата, а в газобетоне сверлятся отверстия для закладки химических дюбелей. Для того чтобы анкерный болт прочно держался в толще газобетона, необходимо, чтобы диаметр углубления под дюбель был не менее 35 мм.

Полость для заливки самоотверждающейся смолы вырезается специальным инструментом. Конический нож представляет собой сверло с режущей кромкой, загнутой под углом 15°. Насадку устанавливают на дрель и последовательно, за несколько проходов, сверлят в газобетоне углубление под коническую пробку.

Отверстие продувается воздухом перед закреплением анкера. Можно использовать ручной насос для накачки шин или аналогичное устройство. Затем к отверстию прикрепите пластиковую насадку, через которую с помощью шприца проталкивают смолу, смешанную с отвердителем.

Через 10 минут вверните анкерный болт, выровняйте его по вертикали и временно закрепите до полного отверждения пластика. Перед установкой анкер следует тщательно очистить от пыли и обезжирить растворителем. Еще через час мауэрлат можно крепить к газобетону. Преимуществом химических анкеров является простота технологии и высокая надежность крепления, без применения армопояса. Минусом является высокая стоимость самотвердеющей смолы и невозможность закрепить мауэрлат при температуре ниже 15°С.

Крепление мауэрлата к газобетону проволокой

Для крепления мауэрлата к стенам из газобетона не потребуются ни дорогие материалы, ни специальные инструменты. Достаточно иметь под рукой электродрель с длинным сверлом с насадкой, кусачки и строительный стержень диаметром 5 мм. Иногда для связывания арматуры дополнительно используют проволоку толщиной 2 мм.

Совет! Если стены из газобетона клали другие мастера и местонахождение арматуры неизвестно, также будет полезно воспользоваться ручным прибором для поиска скрытой проводки.

Преимуществом этого метода является замечательная простота процесса. Для крепления мауэрлата к стене достаточно привязать проволочную петлю и притянуть древесину к опорной поверхности, как на видео

Прежде чем приступить к монтажу, необходимо решить две проблемы. Во-первых, вам придется сразу установить на стены толстый и очень тяжелый брус и соединить отдельные части мауэрлата за один проход.

Во-вторых, вам нужно будет выбрать линию и места для сверления отверстий.Оптимальный вариант – просверлить отверстия ниже уровня последнего слоя арматуры. Участки стен над оконными и дверными проемами точно не подходят.

Перед креплением мауэрлата проволоку разрезают и отжигают, чтобы сделать ее более мягкой и податливой. Материал пропускают через отверстие и монтировкой оборачивают угловой край мауэрлата, оставшиеся усы срезают ножницами.

Перед креплением древесины некоторые мастера прикрепляют к проволоке спиральную пружину, навитую из отрезков катанки толщиной 2 мм.В просверленное отверстие в газобетоне вставляется импровизированная труба, чтобы избежать разрезания материала стены при сильном натяжении крепежа. Способ не гарантирует абсолютной сохранности газобетона в случае неправильной балансировки стропил, но и не позволяет резать стену как ножовкой при порывах ветра.

Так как под мауэрлатом нет прочного бетонного армирующего пояса, особое внимание следует уделить правильной и равномерной затяжке гаек на болтах или анкерах.Обычно крепеж заворачивают ключом, по принципу диагонали. Это означает, что каждая последующая точка на гайке должна находиться на противоположной стороне стенки от предыдущей гайки.

Применение

Выбор способа точного крепления мауэрлата к газобетону без армопояса следует производить с учетом толщины стен, размеров здания и конструкции кровли. Для бани оптимальным вариантом будет проволочная арматура, для небольшого загородного дома можно использовать чиманкер или шпильки.Двухэтажные здания лучше строить с армирующим армопоясом из стального проката.
Мауэрлат
представляет собой конструкцию, предназначенную для приема и равномерного распределения нагрузки , создаваемой кровлей и воспринимаемой через стены. С его помощью обеспечивается устойчивость кровли при условии, что крепление мауэрлата было произведено по всем правилам. Для этого нужно знать, что такое мауэрлат, как он крепится к газобетонной стене и в какой последовательности должны производиться работы.

Нужен мауэрлат?

Без мауэрлата возможен монтаж стропильных систем на каркасные дома, а также постройки, возведенные из бруса и бревна. Функцию этого конструктивного элемента могут выполнять верхняя кромка бревна или верхняя балка . В случае построек из газобетона это недопустимо, и поэтому необходимо производить монтаж мауэрлата без ошибок .

С его помощью можно:

в основном для укрепления строительной коробки! ;

для повышения жесткости установленной кровли;

выровнять верхний край стены в горизонтальной плоскости;

для крепления конструкции крыши и стен здания.

Толщина мауэрлата зависит от конструктивных особенностей монтируемой кровли. Чаще всего для его производства используется древесина размерами 150х150, 150х100 или 80х180 мм. Допускается также использовать лущеные бревна и односторонне распиленные. Подрезку проводят для того, чтобы обеспечить максимальное сцепление конструкции с поверхностью стены.

Влажность используемой древесины должна соответствовать законодательным требованиям. При использовании «необработанной» древесины позвольте регулировать анкерную гайку каждые пять лет ...После высыхания древесины усушка мокрой древесины будет менее интенсивной, поэтому затягивание гайки будет происходить реже.

Подготовленную древесину специально обрабатывают антисептическим составом , чтобы максимально защитить конструкцию от гниения и поражения насекомыми. Перед укладкой бревно следует обмотать гидроизоляционным материалом, например, битумно-полимерным. От использования рубероида лучше отказаться.

Если монтируется металлический каркас, для изготовления мауэрлата используется прокат: швеллер или двутавр.Его можно обработать антикоррозийными составами.

Особенности установки мауэрлата

Мауэрлат необходимо расположить так, чтобы от внешнего края стены оставалось определенное расстояние. Обычно около 5 см, иногда предусматривается выступ , в который должна упираться устанавливаемая конструкция ... Потом к этой конструкции придется крепить стропильную систему.

Для продления срока службы конструкции из дерева обязательно предусматривается гидроизоляция.Для этого используется рубероид или другой гидроизоляционный материал.

Способы крепления к газобетонной стене

Предпочтительным вариантом является установка элемента по периметру стены. Для соединения отдельных элементов в одно целое целесообразно использовать прямой замок , размеры которого напрямую зависят от геометрических параметров используемой балки. Для надежности в замок дополнительно забиваются гвозди, образующие жесткую неразъемную систему, к которой затем крепятся стропила.

Для ремонта мауэрлата можно использовать несколько способов:

В первом случае используем специальные прижимные капсулы . Химикат проникает в материал и обеспечивает надежную фиксацию мауэрлата. Это улучшает состояние верхнего слоя и повышает степень нагрева и водостойкости. Капсулы, используемые для крепления, отличаются доступной ценой.

При производстве мауэрлата должны использоваться только качественные материалы.Древесина должна быть без сучков. Гидроизоляционный слой не должен быть поврежден, что достигается с помощью специального инструмента.

Для механического крепления следуйте указанной процедуре:
штифты

вставляются в заранее подготовленные отверстия;

вкручивается разъем;
зубья гарпуна
прочно запрессовываются в газобетон;

расширенная область;

изготовлена застежка.

Мауэрлат должен быть установлен таким образом, чтобы соседние тросы не были соединены друг с другом ... Повышает устойчивость конструкции. Однако механическое крепление создает силу разрыва, которая может вызвать некоторые проблемы по краям конструкции.

Крепится с помощью анкерных болтов и армирующей ленты

Для зданий из газоблоков, , требуется наличие армопояса , так как этот строительный материал недостаточно прочен, что может вызвать некоторые трудности при сборке креплений, особенно анкерных болтов.Поэтому вопрос, нужен ли мауэрлат, в данной ситуации значения не имеет: без него просто не обойтись.

Крепеж для мауэрлата должен быть заложен заранее. Для устройства армированного пояса целесообразно использовать П-образные блоки , с помощью которых можно сформировать характерный паз по всей окружности наружной стенки. Во избежание образования зазоров угловые блоки распиливают.

Арматурный каркас установлен с арматурой 12 мм, которая соединена перемычками 6 мм.Резьбовые анкеры крепятся к раме, расположенной внутри желоба. Они должны занимать определенное пространственное положение, которое контролируется натянутой струной или струной. Анкеры располагают под прямым углом к мауэрлату как можно ближе к верхней балке.

Точки крепления должны располагаться по периметру стены. Их количество напрямую зависит от количества стропил: как минимум их должно быть столько же или больше. Крепления необходимо размещать таким образом, чтобы в дальнейшем избежать соприкосновения со стропилами.Для снижения финансовых затрат можно заливать не один армопояс по периметру стены, а только отдельные бетонные подушки .

После размещения арматурного каркаса с анкерными болтами в предварительно сформированном желобе производится заливка бетоном. Процесс литья нельзя прерывать для формирования монолитной конструкции. Работы необходимо вести непрерывно вдоль наружной стены. Желоб должен быть заполнен бетоном за один проход.

При полном высыхании бетона анкеры надежно фиксируются в заданном пространственном положении. В то же время для очень важно обеспечить их точное позиционирование во время отверждения раствора .

Как только бетон наберет необходимую прочность, балки укладываются на бетонную ленту и анкеры, которые вставляются в просверленные в дереве отверстия. Затем затягиваются гайки для фиксации тяг.

Отверстия в древесине предварительно располагаются для размещения отверстий на болтах, а затем необходимо обработать в достаточной степени, чтобы на дереве появились вмятины. В этих местах сверлятся отверстия под анкеры .

.
рабочий процесс. Фиксирующие штифты

Для правильного монтажа и монтажа системы кровли, грамотного распределения больших нагрузок в здании сводится к использованию важного элемента - мауэрлата. Мауэрлат – это деревянное или металлическое крепление, которое крепится в верхней части стен. При этом она должна быть надежно закреплена.

Если строители используют металлические стропила, то необходим Диодеава Мауэрлан.Крепится к стене из воздухововлекающего бетона без армопокрытия и выполняет две функции:

распределяет нагрузки, которые передаются на стены конструкции;

Металлический мауэрлат атакует стропильные элементы крыши.

Выбор строительных материалов

Мауэлалат используется в производстве деревянных планок. При этом специалистам удается установить крепление из лиственных деревьев, обработанных специальными антисептиками. Брусья следует располагать по периметру стены.Чтобы соединить их между собой, специалисты устанавливают замок, который необходимо зафиксировать гвоздями. Это поможет создать прочную, массивную деревянную конструкцию. Важно, чтобы его размер был меньше ширины газобетонных стен. Лента должна быть прикреплена к внутренней поверхности таким образом, чтобы между внешним срезом и застежкой оставался промежуток в пять сантиметров. Иногда строители используют кирпич для защитной полосы с внешней стороны стены. Перед началом монтажных работ необходимо предусмотреть гидроизоляцию между стенами и брусьями.

Варианты монтажа

Существуют способы надежной фиксации Maurylalat на бетоне с вовлечением воздуха. Крайне важно, чтобы она была закреплена максимально надежно, это поможет избежать смещения кровли. В строительной сфере принято фиксировать элемент по следующим меркам:

Гидроизоляция при монтаже

Гидроизоляция нужна между мауэрлатом и стеной конструкции. Для этого можно использовать полиэтилен, стройматериалы в рулонах или современные гидроизоляционные материалы.Такая работа крайне важна при возведении здания, иначе жидкость, способная разрушить мауэрлат, может сконденсироваться в местах соприкосновения материалов. Защита от попадания влаги является установочным этапом отключения.

Кол-во монтажных работ

Основание используется в качестве подставки 10х10 до 15х15 см.
Специалисты считают выгодным установить массивную деревянную конструкцию по периметру поверхности стены. В этом случае нужно сделать в одном мауэрлате деревянные бруски с замком.Его размеры будут зависеть от характеристик ремня. После согласования типа крепления конструкции к воздухововлекающему бетону, расчета расположения и количества элементов можно приступать к монтажу. В первую очередь рабочим необходимо подготовить рабочее место, обеспечив утепление пространства между мауэрлатом и бетонной кладкой. Важно помнить, что местами соприкосновения деревянных брусков с бетонной поверхностью являются круги из дерева. Гидроизоляция строительных материалов, уложенных в пределах конструкции мауэрлата, позволит избежать разрушительного воздействия влаги.Два плотных слоя материала используются для хорошей гидроизоляции. Можно использовать раннероид или более дорогие средства.

Кроме того, помните, что при использовании шпилек или анкеров необходимо делать отверстия в воздухововлекающей бетонной поверхности. Но эта задача сложнее, чем может показаться на первый взгляд. Сложность заключается в том, что при использовании строительного уровня нельзя установить точно в вертикальном положении, особенно в жидкой бетонной смеси. Поэтому для начала необходимо определить, где расположены болты и насколько далеко они отступают от бетона.Для этого специалисты используют плоскую доску. Отмечается точное расположение болтов. Для этого доску прикладывают к крайним болтам и отмечают, где они должны отличаться. Затем строители переносят точки непосредственно на брус, сверлят отверстия по отмеченным точкам. Затем следует устроить отверстия на закрепленных болтах и стянуть деревянный брусок гайками. Работать с металлом намного проще. Для этого в брузе просверливаются 2 отверстия, расстояние между ними должно быть около тридцати сантиметров.

В собранные отверстия рабочие вкручивают металлическую проволоку, скручивая руками.

Крыша дома относится к окружающей конструкции здания, которая предназначена для защиты внутренних помещений от внешних воздействий. Кровля любого здания состоит из нескольких слоев: основы (быстрая система) и многослойного гидроизоляционного покрытия. Основание крыши дома должно выдерживать нагрузку от веса покрытия, а также ветровые и снеговые нагрузки. Все это в свою очередь передается на стены дома.Многослойное покрытие защищает внутреннее пространство от внешних осадков, ветра и холода, а также препятствует потере тепла.

Схема армирования дома из газобетона.

Кровля для воздухововлекательного бетонного дома в зависимости от угла наклона может быть плоской и двускатной.

Плоская крыша может иметь уклон 1,5-2,5% (то есть 1,5-2,5 см на 1 м длины). Уклон зависит от материала и количества слоев.

Скатные крыши газобетонного дома могут иметь различный угол наклона, что также зависит от вида материала.Для мягкой кровли прыжки меньше, они не должны быть больше 50%. Для древесных материалов, отличающихся большей твердостью, максимальный угол наклона может достигать 90 градусов.

Периметральные дома из газоблоков.

В качестве верхнего покрытия могут быть использованы различные кровельные материалы, различающиеся по своим свойствам. Выбор зависит от различных критериев (тип кровли, условия эксплуатации, климат и т. д.).

Основание багажника на воздухововлекающем бетоне может быть выполнено в различных вариантах из нескольких видов материалов.Для плоской кровли это может быть бетонное или железобетонное черепичное перекрытие или стяжка, а также монтажная стяжка из листового металла. В случае со скатными крышами используется ступенчатая система из металлических или деревянных элементов.

Плоские кровельные материалы

Схема железобетонного пояса.

Плоские кровли в домах из воздухововлекающего бетона, как правило, устраивают внахлест, то есть без черта. Чаще всего в качестве несущего основания используют лиственные материалы – ОСП, фанеру, плоский шифер, фиброцементные плиты.Листы укладываются на деревянную обрешетку по балкам. Утеплитель закрепляется между опорными балками.

Полимерные рулонные материалы и полимерные пленки применяются в качестве гидроизоляционного покрытия.

Плоские крыши очистных сооружений могут быть изготовлены из мастичного полимера с образованием прочной многослойной пленки. Покрытие необходимо армировать материалом, имеющим основу, не склонную к гниению (стекловолокно, полиэфирные волокна и т.п.). Перед нанесением мастики необходимо тщательно подготовить основание, удалить всю грязь и пыль.Затем состав наносится на основание, после высыхания образуя монолитную гидроизоляционную пленку. Главный недостаток такого покрытия – неравномерность покрытия, сложное устройство, так как сложно выдержать одну толщину по всей площади. Поэтому делать крышу дома из мастичных газосиликатных блоков не рекомендуется.

Рулонные битумно-полимерные варианты

Схема ломаной крыши мансарды своими руками.

Битумно-полимерные материалы обычно укладывают в два слоя.Крепятся огневым способом с помощью газопламенного оборудования или с помощью мастики. Для лучшего сцепления рекомендуется обработать битумную основу.

Рулоны наклеены на основу снизу параллельно вечности. Каждая последующая часть рулона наклеивается поверх предыдущих с нахлестом около 100 мм. Второй слой укладывается поверх первого. При этом швы должны быть смещены относительно нижнего на полвалка или не менее чем на 200 мм.

При использовании битумно-полимерных рулонов запрещается устройство подкоса материала на 90 градусов к вертикальным элементам.Необходимо предусмотреть специальный «хомут» на примыкающем угле в 45 градусов. Высота соседства может быть разной и зависит от климатической зоны, но должна быть не менее 350 мм.

Верхний слой полимерно-битумного покрытия должен иметь защитный слой в виде посыпки минеральной крошки. Это способствует защите кровли воздухововлекательного бетонного дома от негативного воздействия ультрафиолетовых лучей, от механических повреждений.

При выборе полимерного материала необходимо обращать внимание на тип армирующего слоя и эластичность полосы.Армирующий слой напрямую влияет на прочность на растяжение и долговечность материала. Самым дешевым, но и самым хрупким является стекло. Лучшей прочностью обладает полиэстер, стоимость которого намного выше. Промежуточное положение занимает стеклопластик.

Схема крепления мауэрлата к стене с армопоясом с дюбелями.

Гибкость ленты характеризуется хрупкостью битумного покрытия при пониженных температурах. Гибкость роликов обеспечивают добавки в виде специальных модификаторов.Битумно-полимерные материалы эконом-класса имеют гибкость на стержне до 35 градусов, среднего класса - до -15 градусов, а премиум-класса - до -25 градусов.

При использовании полимерных рулонных материалов помните, что зимой передвижение людей по плоской кровле категорически запрещено. Кроме того, невозможно убрать снег с неокрашенных крыш.

Полимерные мембраны.

Кровельные мембраны делятся на три основные группы:

Схема утепления и шумоизоляции мансарды.
Мембраны
EPDM представляют собой кровельную резину (или синтетический каучук). Специфика материала – повышенная гибкость и высокое относительное удлинение, достигающее 600 %. Такие мембраны производятся без армирующего слоя и брони. Толщина материала - 1,2-3 мм.

Мембрана проходит по основе аналогично полимерно-битумному покрытию. Разница лишь в том, что в качестве клея используется каучуковый клей, который наносится сплошным или точечным покрытием на полотно. Затем диафрагма прокатывается резиновым валиком.

Мембрана EPDM может быть закреплена балластом, когда полотно не приклеено к основанию. В этом случае обработка осуществляется ради уборки гравия или плитки.
Мембраны из ПВХ
состоят из пластифицированного винилхлорида и армирующего слоя из стекловолокна. Такие мембраны являются плохо точными материалами. Специальная рифленая поверхность обеспечивает защиту от воздействия ультрафиолетовых лучей. Толщина мембраны 1,2-1,8 мм. При этом производители гарантируют срок службы до 35 лет и гибкость по дереву до -25 градусов.

Сеть из мембраны склеивается горячим воздухом, для чего используется специальная кровельная сварка или промышленный фен. При переменчивой погоде и сильном ветре следует учитывать засорение качественных швов.

Схема крыши своими руками.

Основание опоры из ПВХ-мембраны крепится с помощью механической системы крепления или балластной крыши.
Мембраны ТПО
производятся на основе термопластичных полиолефинов.Мембрана не содержит пластификаторов и обеспечивает более длительный срок службы, чем мембраны из ПВХ. Кроме того, материал ТПО обладает высокой химической стойкостью. Однако высокий коэффициент линейного расширения приводит к образованию волн на кровле при механическом креплении. Поэтому мембраны ТПО чаще всего используются в кровельных системах.

Кровельные материалы

Когда дома строились из воздухововлекающего бетона, были широко распространены скудные крыши. Это связано с более простым устройством кровли, большим выбором кровельных материалов, лучшими техническими характеристиками.

Наиболее распространенные материалы для малоэтажной кровли:

профайлер;

мягкая пластина:
металлическая пластина
;
композитная плитка
;

ондулин;

гладкая оцинкованная поверхность.

Крыши, сделанные профессионалами

Конструкция крыши Laycate.

Профессиональное свойство получают путем прокатки жидкого оцинкованного листа рулонами. Листы выпускаются длиной до 12 м и шириной до 1,05 м.Высота волны может быть разной. Для наиболее приемлемым является профиль высотой 21 мм.

Профили крепятся к быстросъемной системе, состоящей из балок и коробов. Листы фиксируются на обрешетке с помощью отдельно стоящих образцов или гвоздей, установленных в волну. Устройство кровли начинается с установки торцов и дощатых карнизов. Затем осуществляется установка профлистов, которые укладываются шестигранником в продольном и поперечном направлениях. Заключительный этап – установка торцевой планки, конька, слоя примыкающих, вентиляционных и проходных элементов.

Раскрой материала производится ручными электромеханическими ножницами или ножницами по металлу. Срезы необходимо обработать специальной краской, предохраняющей листы от коррозии. Болгарку использовать нельзя, так как от чрезмерного перегрева защитного слоя краски профлист сгорает.

При работе с профилированными листами, даже при сложной комплектации кровли домов из воздухововлекающего бетона, образуется минимальное количество отходов. К достоинствам профнастила все же следует отнести невысокую стоимость материала, большую цветовую гамму, простоту монтажа, долговечность, устойчивость к различным внешним воздействиям.

Крыша из металлочерепицы

Схема газобетонного дома.

Металлическая пластина представляет собой металлические листы длиной 2,5-4 м и шириной 1,15-1,185 м. Характерным признаком является наличие волн как в продольном, так и в поперечном направлениях. Такое устройство делает кровельные материалы похожими на традиционную черепицу.

К ящику прикреплена металлическая пластина. Для устройства используются обрешетки под планку размером 40х90 мм, 32х100 мм, плиты 180х25 мм с шагом 300-350 мм.По торцам и карнизу светильник крепится сплошным полом. Листы металлочерепицы крепятся к желобам под перекладиной края листа. Крепление осуществляется с помощью саморезов, средний расход 6-8 штук на 1 кв.м. В остальном монтаж материала аналогичен монтажу профилиста. Коньки дополнительно уплотнены коньковыми уплотнениями.

Металлическая пластина имеет различное покрытие, которое обеспечивает материалу материал к атмосферным воздействиям, коррозии, придает покрытию цвет и стойкость блеска.

При устройстве кровли из металлочерепицы следует большой процент отходов материала, увеличивающийся по мере оформления кровли дома из газобетона. В некоторых случаях отходы могут достигать 50%.

Мягкая пластина

Мягкая черепица представляет собой отдельные панели длиной 1 м и шириной 250-350 мм. Материал имеет многослойную структуру: нижний слой из модифицированного битума с клеевым слоем, центральный слой из стеклохолста, верхний слой из модифицированного битума с декоративным минеральным хрупким покрытием.Мягкая черепица отличается широкой цветовой гаммой и привлекательным внешним видом.

Гибкая плита устанавливается на несъемную обрешетку из фанеры, досок, ОСП. Сначала к кровле крепятся кровли, а затем устанавливаются торцевые ковры. Укладку дроби следует начинать с коньково-крышечной части. Первое покрытие приклеивается к основанию, а затем дополнительно фиксируется кровельными гвоздями. Стык между головками освоен. Завершающим этапом монтажа гибкой черепицы является устройство конька, проходных и проходных, и вентиляционных, концевых планок.

Срок службы мягкой черепицы - 25-50 лет. Рубероид идеально подходит для устройства крыш сложной формы. Обрезка после работы составляет 3-5%. При монтаже покрытия стоит учитывать, что при температуре ниже -5 градусов работать с ним нельзя.

Ондулиновая оболочка.

Онтулин – волнистый лист, основанный на асфальтовом принципе. Материал имеет армирующий слой из рубероида или целлюлозных волокон. Поверхность ондулина покрыта смолой и минеральным пигментом.Стандартные размеры листа материала – длина 2 м, ширина 0,96 м, толщина 3 мм. Один такой учетный лист на 10 волн.

Ондулин – кровельный материал эконом-класса. Стоит самое дешевое покрытие, имеет достаточно простой вид, срок службы не превышает 15 лет. Армирующий слой ондулина подвержен гниению, а битум отличается небольшими показателями упругости на полосе.

Установка Ондулина аналогична установке профилировщиков. Материал также крепится к обрешетке крыши с помощью окрашенных головок или кровельных гвоздей.

Использовать Онтулин, когда устройство крыши проветриваемого дома не подходит. Этот кровельный материал лучше использовать для устройства крыш загородных домов, различных хозяйственных построек.

При возведении крыши дома из пеноблоков необходимо стремиться к уменьшению веса, чтобы нагрузка на стены была небольшой. Однако если дом имеет железобетонный каркас, эту рекомендацию можно снять.

Почему?

Пеноблоки имеют ячеистую структуру. Это говорит о том, что материал уступает другим.При определенном воздействии силы пеноблоки склонны к постепенному разрушению. Нам не нужна такая судьба.

Как облегчить крышу?

Во-первых, необходимо использовать более легкие решетчатые формы. Во-вторых, деревянные Рильи должны быть пустыми. Шавлера лучше использовать ОСП на основе ОСП.

Необходимо подойти к выбору кровельных материалов. Чем меньше его вес, тем лучше.

Среди кровельных материалов, подходящих для дома из пеноблоков:

Профессор

Медный лист

Металлическая пластина.

Оцинкованное железо

Особенности установки подошвы и конька

При строительстве крыши газобетонного дома большую роль играет ферма и угол наклона ее скатов. Особенно в том случае, если здание строится в регионах страны с холодным климатом.

Если вы не выдержите определенный угол наклона, то крыша останется на долгое время, оказывая сильную нагрузку на объект. Вскоре это приведет к разрушению крыш и прочим опасностям.

Острее будет угол, в котором запрещены стропила, чем меньше будет испытательная нагрузка на стены, тем быстрее сойдет снег на крыше.И раковины перестанут быть постоянно под давлением.

КРЫША НАРУЖНАЯ БЕТОННАЯ

Кратко рассмотрим процесс монтажа мансардной крыши.

Строительство отравленной чердачной системы — сложный процесс. Перед началом работы запомните некоторые особенности установки:

Для стропил используются бруски 10×10, 15×15 или 20×20 сантиметров

Обязательная прокладка гидроизоляционного слоя между стенами и мауэрлатом

Улучшенные большие металлические скобы Loft Design

Дерево, используемое для конструктивных элементов, должно быть хорошо податливым и обработанным антисептическим и противопожарным составом.

Предпочтение каменным породам лучше отдавать деревьям, так как влияние влажности на них наименьшее

Этап 1 — водонепроницаемое стыковочное пространство Mauselat со стеной

Между стеной дома и мауэрлатом должен быть гидроизоляционный слой. Для этих целей можно использовать обычный бегунок. Он парный по периметру стен и не закреплен.

2 Сцена - Установка мауэрлата

Маурилалат — деревянный брус, крепящийся по периметру стен дома.

Должен быть закреплен анкерными болтами диаметром не менее двенадцати миллиметров. Под них просверливаются отверстия.

Концы анкеров загнуты в виде крюка, чтобы предотвратить дальнейшее вытягивание. Однако есть анкеры с распорной системой внизу. Шаг крепления – 10-15 сантиметров. Место крепления - между ножками стекла на равном расстоянии.

Если мансардная крыша газобетонного дома будет с двумя скатами, то мавролата потребуется два, если четыре рулона – четыре.

В качестве мауэрлана используется брус для сечения 15×15 или 20×20 сантиметров.

Этап 3. Сборка системы строп

Ступенчатая система должна быть идеально смонтирована, так как она является каркасом крыши. И все нагрузки (ветер, дождь и другие) придутся на него. Поэтому важно правильно произвести расчеты с отклонением климатических особенностей региона. Сделать расчеты сложно, поэтому можно обратиться к профессиональному сотруднику.

Оформление стропильной системы лучше из хвойных пород. Обычно это сосна или лиственница. Влажность не должна превышать 23 процентов.

Для дополнительной защиты от негативных последствий размножения микроорганизмов и нападения грызунов необходимо тщательно пропитать древесину специальными средствами, в том числе противопожарными.

Дизайн бессознательного

Стропила висячие и наклонные.

При пролете между стенами не более шести метров можно устанавливать наклонные стропила.Если пролет в два раза больше, то наклонные стропила используют только при установке дополнительной опоры.
Висячие стропила
устанавливаются, когда пролет между стенами достигает 12 метров. При этом установка дополнительных опор не предусмотрена.

Подготовка ступеньки

Стропы будут устанавливаться с шагом 60 сантиметров, оставляя проемы под окнами. Брусчатку для «ножек» берут сечением 10×10 сантиметров. Длина определяется с учетом уклона и размера здания (в каждом конкретном случае).

Установка перекрытия балки

Для балок можно использовать бревна, дерево или доску, уложенную на ребро. Балки устанавливаются выбранным этапом в подготовленные пазы в стене. Их концы гидроизолированы двумя слоями гуммирования. После укладки балки дополнительно фиксируются анкерными болтами.

Монтаж вертикальных стендов.

При нарушении кровли воздухововлекающего бетонного дома сначала возводят свод вертикальных стоек.Они будут служить каркасом для стен.

Высота трибун должна быть не менее двух метров, чтобы на полу было комфортно.

Вертикальные стойки вставляются в пазы потолочных балок и дополнительно фиксируются металлическими уголками и опорами.

Выберите секцию ячейки из таблицы.

Между стойками установлено бревно на чердаке. Дополнительно он фиксируется саморезами или иным способом.

Ряд П-образных стоек собирается вместе с заранее выбранной сценой.Между ними протягивают шнур и проверяют уровнем. Если высота другая, демонтируйте одну из арок, а затем подкорректируйте высоту. Стойки друг с другом пересекаются на одних и тех же участках.

Установка стоек для коньков

Вы можете сразу же установить стойки для катания на коньках. Между ними его смонтирует сам Конк, но можно обойтись и без них.

Установка нижних линий

Теперь необходимо установить стропила между мауэрлатом и верхней балкой перекрытия.Для этого определяется расстояние между соответствующими опорами, и подготавливаются стропильные ноги нужной длины. В нижней части на стропильных ногах делаются врубки, которыми они опираются на мауэрлат и дополнительно фиксируются скобой.

Установка верхнего бруса

Необходимо подготовить верхние стропила. Для этого из доски шьется шаблон. Его устанавливают до конца балки, прикладывают к чердаку, снимают размер и определяют угол наклона конька.По этому размеру подготавливается нужное количество ступенчатых ступеней, а затем надежно крепятся к турникам.

Фурнитурные ящики

Из какого кровельного материала выбирается, ставится постоянный или редкий дум. Сплошную делают при монтаже тяжелых кровельных покрытий.

Монтаж кровельного материала

Выбранный кровельный материал монтируется на подготовленную обрешетку, после чего устанавливаются дополнительные элементы кровли – водосток, защитные оттяжки и т.д.

Видео о травлении конструкции крыши дома из пеноблоков

Начало крыши

Установка стропильной обвязки

Деревянное крепление

При проектировании небольшого дома из газобетонных блоков с прямой односкатной крышей нет особой необходимости накидывать армирующую ленту, гораздо дешевле и быстрее закрепить мауэрлат к газобетону без армопои. Технология сокращает временные затраты, строительство идет быстрее, но не легче в работе, так как такой способ крепления мауэрлатного автомобиля непосредственно к стене требует аккуратности и аккуратности.

Особенности монтажа мауэрлата для воздухововлекающего бетона без армопокрытия

Достаточно разместить, не зная технологических приемов правильного монтажа, лучше не рисковать и использовать классический способ, с укладкой арматуры и бетонная лента. С другой стороны, проблема только в соблюдении технологии, никаких секретов в ней нет, и при должном терпении и тщательном укреплении деревянного бруса без армопои это будет не слишком сложно.

В первую очередь необходимо знать условия, при которых мауэрлат может крепиться к воздухововлекающему бетону без армопои:

В конструкции каркаса кровли аренда не должна создавать дополнительной сдвигающей нагрузки на верхние край стен;

Здание и крыша в основном сосредоточены на земле, чтобы струи ветра создавали минимальное давление на кровельные брусья;

Уклон кровли выбирается достаточно большим, чтобы зимой тяжелый покров снега обжимал стропила и мауэрлат за верхнюю кромку стен.

Внимание! Как крепить мауэрлат без Армопой, приходится выбирать еще до выкладки стен. Необходимо сделать решение до того, как будут опубликованы последние три ряда блоков. На уровне третьего яруса рядов уложил предпоследний слой стеновой арматуры, которую удобно использовать для крепления бруса непосредственно к стене из перекрытого бетона.

Ситуация со стропилами станет более понятной, если вы посмотрите на схему ниже.

Висячие стропильные связки после установки и выравнивания на коньках и мауэрлате обязательно соединяются хомутами с горизонтальными валами.

Если втулочная балка стоит на лыже с шарниром, то пята стропила, опирающаяся на мауэрлалановую поверхность, должна быть закреплена на скользящем соединении. В противном случае вес крыши отворачивал деревянную планку от поверхности.

Веские аргументы против Армопояса

Большинство мастеров, занимающихся строительством зданий из газобетона, убеждены, что система Армопошаш может решить все проблемы с устройством мауэрлата и кровли.На самом деле это не совсем так по одной простой причине – будущий дом строится из чрезвычайно слабого воздухововлекающего бетона. Поэтому невозможно перенести приемы и технологии армопои, успешно работающие на кирпичных, блочных и бетонных зданиях, на бетонные стены.

Основные предостережения по сравнению с Аропояшей всего два:

Во-первых, любой программой от производителя Аропоясе можно закрепить только верхний ряд газобетона, поэтому крышу тоже надо делать с ограничениями, как в случае, когда этой полосы нет .Бетонный каркас хорошо разносится под нагрузкой подвеса, но все усилия Армопой только в верхнем ряду газобетона, отсюда и появление трещин на верхней кромке стен;

Техническое обслуживание Маурилалат на Аропоясе - означает создание огромной проблемы с мостиками холода на той части крыши, где газобетон хуже всего. Даже укладка слоя утеплителя ЭППС помогает плохо, надо искать пути организации производства по удалению конденсата с армопойлами.

Третий аргумент перед бетоном связан со стоимостью. Итоговая лента правления оставит сумму около трети сметы на строительство фундамента. Для дома 4х8 м это порядка 60-100 тысяч рублей. Очевидно, что гораздо проще крепить мауэрлат и каркас крыши на мауэрлат, строго привязанный к бетонным буртикам. Иногда мастера-кровельщики даже отказываются от стандарта кровли на воздухововлекающем бетоне без армопои, но технологически это вполне возможно.

Как крепить мауэрлат к воздухововлекающему бетону без армопокрытия

Существует несколько надежных и проверенных способов надежного крепления мауэрлата из дерева к перекрытию бетонных стен. Рекомендуемые варианты:

Использовать течи с закладными элементами;

Лесоматериалы для укладки отожженной стальной проволоки;

Схемы защиты древесины химическими веществами;

Использование пайки.

К сведению! В дополнение к перечисленным вариантам закрепите Maurylalat анкерными болтами.

Крепление мауэрлата к воздухововлекающему бетону без армажных анкеров

Единственный способ отказаться сразу, без арографии лучше не рисковать.

Анкерный крепеж прекрасно работает на армопоясах из бетона, кирпича, шлакоблока, но из-за малой площади контактной втулки крепеж может оторвать корпус газобетона при первом же сильном ветре .

Для закрепления мауэрлата анкерами потребуется в три раза больше точек крепления, на каждую из которых придется наносить дорогостоящий клеевой состав. Стоимость такого крепежного элемента будет не меньше, чем у традиционных армов, а пользы от бетона практически никакой.

Крепление стоек

Самый простой способ построить воздухововлекающее бетонное здание без армирующего пояса для укрепления деревянной планки с помощью закладного элемента и шпилек с резьбой не ниже М16.Способ очень похож на анкерный вариант, но отличается глубиной и диаметром резьбового стержня, который нужно будет закрепить в блоке из карбонатного бетона.

В этом способе крепления есть один нюанс. Перед укладкой последних трех рядов коробчатых блоков необходимо провести запланированные линии установки будущего резьбового крепления Maurolat. Обычно на стенах используются вертикальные линии. Затем укладывает под стальную арматуру закладные элементы, чаще всего стальные пластины, толщиной 5 мм, с приваренной гайкой М16.Остальные ряды газобетона укладываются на стены в обычном порядке.

Для крепления дюбелей в стену возьмите:

Просверлите вертикальное отверстие диаметром 20-25мм до уровня пластин, укладываемых в воздухововлекающий бетон, обычно необходимо сверлить коричневый к глубиномеру;

Ввернуть стержень с резьбой в гайку с накладкой;

Чтобы правильно прикрепить шпильку, ее необходимо выровнять и просунуть в отверстие;

После того, как все брусья установлены и закреплены, свободное пространство заливают бетонной или клеевой смесью.

Через сутки мауэрлат можно укладывать прямо на воздухововлекающий бетон. Только так можно закрепить мауэрлат на стене с минимальными затратами и максимальной степенью надежности. Еще один вариант установки мауэрлата для воздухововлекающего бетона без уголка приведен в видео

Монтаж мауэрлата на щечку

Понятно, что не всегда удается аккуратно уложить плитку к стенам из газобетон, а горизонтальная шуртенка будет пробита в соединитель, просто невозможна.Если короб из воздухововлекающего бетона небольшого размера, то отгрузка мауэрлата без армопии может составлять 100 лет с использованием пайки.

Технология практически не отличалась от предыдущего способа. Изначально в мауэрланах, уложенных на перекрытий бетон, сверлятся центровочные отверстия, планка укладывается в поверхность стен обычного самоограждения. Это позволяет правильно выровнять и вести бой мауэрлата до окончательной стяжки.

Под планку последовательно укладывают гидроизоляцию, укладывают резину, после чего можно просушить 25-30 мм отверстия под припой на глубине 70-80 см.Осталось залить клеем и закрепить бруски. Верхушки брусков срезаются, внутрь вклинивается плотницкий шуруп, что позволяет отделить раструбы и тем самым жестко зафиксировать мауэрлат. На первый взгляд этот способ производит впечатление самого невероятного, но практика установки мауэрлата говорит об обратном. Особенно, если вспомнить, что самые буйные дома собираются пайкой.

Крепление химическими анкерами

Относительно новый метод позволяет ремонтировать брус или доску практически в любом месте газобетонной стены.Для упора Maurolalat использует резьбовые анкеры, но они завернуты не в тело из воздухововлекающего бетона, а в специальную полость, залитую твердой смолой.

Предварительно отметьте на стенах места, где планируется древесина. Затем разбирают доски мауэрлата и сверлят отверстия для закладки химических пробок в газобетон. Чтобы анкерный болт прочно держался в толще газобетона, необходимо, чтобы диаметр пробковой полости был не менее 35 мм.

Полость под пломбу самовыравнивающейся смолой вырезается специальным приспособлением. Косая фреза представляет собой сверло с углом 15° на режущей кромке. Насадку устанавливают на долото и, следовательно, углубление под трубу конической формы сверлят за несколько проходов.

Перед фиксацией анкера отверстие продувается воздухом. Вы можете использовать ручной насос для накачки шин или подобное устройство. Затем на отверстия необходимо закрепить пластиковую насадку, через которую шприцом задавливается смола, смешанная с отвердителем.

Через 10 минут необходимо залить анкерный болт, выровнять его по вертикали и временно зафиксировать до окончательного отверждения пластика. Перед установкой анкера необходимо тщательно очистить его от пыли и обезжирить растворителем. Еще через час мауэрлат можно закрепить на воздухововлекающем бетоне. Преимуществом химических анкеров является простота технологии и высокая надежность крепления, без применения армопоиляса. Минусом остается высокая стоимость отдельно взятой смолы и невозможность крепления мауэрлата при температуре ниже 15 о С.

Монтаж Маурилалата на газобетонную проволоку

Для крепления Маурилалата на воздухововлекающих стенах не требуются дорогостоящие материалы или специальные инструменты. Достаточно иметь электрическую дверь с длинным сверлом от насадки, ножницами для резки проводов и строительным бруском диаметром 5 мм. Иногда используется дополнительно с проволокой толщиной 2 мм для обвязки.

Совет! Если воздухововлекающие бетонные стены были собраны другими мастерами и местонахождение пушки неизвестно, также будет полезно использовать портативный прибор для поиска скрытой проводки.

Преимуществом этого метода является чрезвычайная простота процесса. Чтобы закрепить планку мауэрлалата на стене, нужно всего лишь соединить проволочную петлю и притянуть древесину к опорной поверхности на видео

Перед тем, как приступить к установке, вам придется решить две задачи. Во-первых, нужно будет сразу установить на стены толстую и очень тяжелую древесину и за один заход сразить отдельные детали мауэрлата.

Во-вторых, вам нужно будет выбрать линии и расположение скважин.Оптимальный вариант – просверлить отверстия ниже уровня укладки последнего слоя арматуры. Они точно не сочетаются с участками стены над окном и дверью.

Перед тем, как прикрепить Маурилалат, обрежьте проволоку и подожгите ее, чтобы она стала мягче и пластичнее. Материал пропускается в отверстие и оборачивается вокруг углового края мавролалата сборкой, оставшиеся усы отрезаются ножницами.

Некоторые мастера перед креплением древесины на спиральную проволоку наносят навивки из кусков прутьев толщиной 2 мм.Импровизированная труба размещается в просверленном отверстии в воздушном бетоне, чтобы избежать разрезания стенового материала сильным фиксирующим усилием. Способ не гарантирует стопроцентной сохранности воздухововлекающего бетона при неправильной балансировке стропил, но и не привязывает проволоку к распилу стены, как ножовкой, при порывах ветра.

Так как под мауэрлатом нет постоянных бетонных арм, особое внимание необходимо уделить правильной и равномерной затяжке накидных гаек или анкеров.Обычно застежки заворачиваются под ключ, по диагонали. Это означает, что каждая последующая точка для гаек должна располагаться на противоположной стороне стены от предыдущей гайки.

Применение

Выбирая способ точного крепления мауэрлата к воздухововлекающему бетону без армопои, необходимо учитывать толщину стен, размер здания и конструкцию кровли. Для бани оптимальным вариантом будет арматура из проволоки, химнкнер, для небольшого коттеджа на даче можно использовать колышки.Двухэтажные дома лучше строить с армирующими пандусами из катаной стали.

При обгонке кровли монтаж Стропильной системы нельзя производить непосредственно на стены здания. Дополнительным элементом, воспринимающим нагрузку на стропила и передающим ее на стены, станет мауэрлат. Обычно это специальный брус, который укладывается по периметру стен. Так как он воспринимает серьезную нагрузку от крыши, очень важно надежно закрепить мауэрлат на стене. В случае с каменными или бетонными стенами все просто и понятно.Но как монтировать мауэрлат к воздухововлекающему бетону без армопокрытия, так как газ сам по себе довольно рыхлый и пористый, поэтому не может обеспечить прочное крепление соединителя? Дело в том, что мы поговорим в нашей статье.

Мауэрлат функционального назначения.

Обычно для изготовления мауэрлата используется тот же материал, что и для соло системы. Чаще всего изготавливается из деревянного бруса. Однако, если основная система металлическая, эта конструктивная часть может быть выполнена из швеллера или кучи.

Обычно этот предмет изготавливается из следующих материалов:

Деревянный сектор 100х100 мм, 150х150 мм или 200х300 мм. Древесина изготовлена из древесины твердых пород и подлежит обязательной антисептической обработке. Изделие размещается по периметру на стенках конструкции. Соединители фиксируются гвоздями или прямым замком. В частном строительстве чаще всего используется деревянная конструкция крыши.

Реже для этих целей применяют прокатные профили - серии с П-образным сечением или сваи с поперечным сечением в форме НС.Высота профиля зависит от расчетов и может быть на расстоянии 70-120 мм.

Стальной стержень или балка крепятся к стенам. При этом могут использоваться различные способы крепления. Рядом с мауэрлатом облегчите себе ноги сплав. Они имеют нагрузку на этот элемент, который, в свою очередь, распределяя ее равномерно, передает на стены здания. Более того, эта древесина удерживает стропильную систему в стороне.

Важно: Так как воздухововлекающий бетон хорошо переносит длительные точечные напряжения, постепенно разрушаясь, перед укладкой Мауролалата рекомендуется возводить монолитный армированный пояс.

Однако существуют способы укладки этого конструктивного элемента на воздухововлекающие бетонные стены без армирования. Также стоит помнить, что верхняя поверхность мауэрлата должна находиться на высоте не менее 30-50 см от поверхности перекрытия. Это обеспечит эффективную вентиляцию полотна, а также облегчит осмотр и ремонт кровельных конструкций.

Методы крепления

Монтаж мауэрлата для воздухововлекающего бетона намного сложнее кирпичной стены

Монтаж мауэрлата в воздухововлекающем бетоне намного сложнее, чем в кирпичной стене.Как правило, это изделие размещают на расстоянии 50 мм от внешнего края стены. Для сборки мауролата можно использовать следующие крепежи для сборки:

стальная проволока;

Анкерная арматура, монтируемая в кирпичную кладку;

специальные химические анкеры;
Стальные шпильки
.

ВАЖНО: Анкеры используются для крепления эталонного бруса к армированному поясу или кирпичным стенам.

После установки ремешка для ног риф притягивается к стене с помощью витка из скрученной металлической проволоки диаметром 3 мм.Для крепления проволоки ниже планки на 6 см монтируется короткая сталь. Вместо этого крепление проволоки можно производить к пластинам внахлест. При устройстве сложной кровли рекомендуется делать железобетонную, что позволит придать конструкции дополнительную жесткость и более равномерно распределить нагрузку от кровли по стенам дома.

При связывании отдельных частей мауэрлата в единую конструкцию применяют диагональную закладку с последующими гвоздями, болтами или шурупами.Для усиления угловых частей конструкции используются стальные пластины и опоры.

Использование проволоки для сборки стержня

Если для крепления будет использоваться проволока, будет использоваться проволока, о ней необходимо позаботиться еще на этапе изготовления кладки стены. Проволоку необходимо разместить на стенках футбольного мяча, пока выполняются последние несколько рядов. При этом выполните такую последовательность действий:

При кладке бетонных блоков до двух-трех рядов до конца кладки стен между элементами прокладывается стальная проволока сечением 6 мм, состоящая из нескольких скрученных более тонких проволок.

При этом средняя часть коннектора заводится в кладку. Его концы должны выступать из стен. Длина этих концов должна быть такой, чтобы проволока могла свободно проходить по дереву.

Количество используемых тросов должно быть равно количеству клеевых стропил.

Фиксация штифтами

Установка Maurolalat на воздухововлекаемую бетонную стену с помощью разрешенных дюбелей при устройстве легких крыш на небольших домах.Материалы, используемые для создания кровельного пирога, должны быть максимально легкими, и не передающими значительных нагрузок на остальные конструктивные части здания.

Эта техника не подходит, когда Армопояс не работает. В такой ситуации сама древесина будет выполнять функции армирующего пояса. Этот способ вызывает достаточно противоречивые отзывы специалистов, но на практике оказался очень удачным, обеспечив высокую надежность и устойчивость кровли.

Для ремонта воздухововлекающей бетонной ленты вам потребуется:

Штифты, обозначающие СРТ-12, именуемые "ласточкин хвост";

деревянный брус сечением 20х30 см (размеры этого элемента зависят от толщины наружных стен).

Выполнить работы в такой последовательности:

В стенах скважин из блоков с шагом 100-150 см.

Вставить пятки в отверстия и зафиксировать цементным молочком или раствором, предотвращающим проседание.

Затем нужно заняться гидроизоляцией. Для этого на стену укладываются два слоя резины. В месте дюбелей в материале нужно пробить отверстия, чтобы обеспечить плотное прилегание к стенам. Гидроизоляция защищает деревянную планку от насыщения влагой и последующего гниения, которое может исходить от стен.

На этом же этапе, когда устанавливались шпильки, в мауэрлане были просверлены отверстия, подходящие под диаметр пятки.

Затем выполняется деревянная набивка на гидроизоляцию, устанавливаются шайбы и стягиваются гайками.

После монтажа ремня концы, где отделяются отдельные части стержня, стягиваются стальными скобами.

Теперь вы готовы приступить к установке стропильной системы.

Если шпильки монтируются в аропойлы, то работа следующая:

Перед заливкой армопокрышки в нее ставят колышки с шагом не более 100 см.

Крепятся на вязальную проволоку к каркасу арматуры пояса. Вместо проволоки для крепления дюбелей можно использовать пластиковые стяжки.

Проверяется точность установки горизонтальной и вертикальной течи.

Заливка бетона в опалубку армопои.

После заморозки подготовленная древесина продевается через отверстия на выступающих концах шипов и притягивает орехи к поверхности.

Химический анкер

Этот продукт также называют жидким дюбелем, инъекционной массой или вклеиваемым анкером.По сути, это клей с высокими адгезионными свойствами, который производится на основе синтетической полимерной смолы. Благодаря химическому противозамыканию металлический стержень и основание надежно фиксируются.

ВАЖНО: В отличие от других крепежных изделий, жидкий штифт не образуется в напряженном материале, что особенно опасно для хрупкого воздухововлекающего бетона по краям стен.

В отличие от механических анкеров, крепление которых основано на приложении шлифовальных усилий и вырезании дюбеля из полимеров, химический анкер устанавливается за счет того, что клей проникает в поры воздухововлекающего бетона на значительную глубину и сильно фиксирует стержень в стене.

Химический анкер устанавливается в такой последовательности:

Сначала он просверливает отверстие в якоре. Однако его размер должен быть немного больше обычного анкерного болта.

С помощью специального стержня или сжатого воздуха из воздуховода удаляется пыль, мусор и металлическая крошка.

В подготовленное отверстие в стене залил специальный химический клей.

Затем туда вставили стальной стержень - шпильку с резьбой М 12-14.Также для этих целей коннекторы можно обрезать до нужного диаметра.

Самоклеящаяся композиция придает необходимую силу за 20 минут при температуре окружающей среды около 20°С.

После заморозки химсостава стержень надежно фиксируется в стене. Да и прочность крепления намного выше, чем при механическом способе.

Преимущества использования жидкого дюбеля:

Срок службы такого соединителя более 50 лет.

Этот метод крепления можно использовать на краю стены, не опасаясь, что он может треснуть.
Крепеж
обладает достаточно высокой химической стойкостью.

Крепление может работать на мокром материале, т.е. монтаж можно проводить даже в дождливую погоду.

Работы по монтажу мауэрлата и стропильной системы можно производить без применения армированного пояса, так как химический анкер намного прочнее хрупкого материала, чем механический дюбель.

Этот метод идеально подходит для работы с газобетоном.

Глубина отверстия может быть меньше, чем при установке механического анкера, которым необходимо соединить 2-3 ряда кладки.

Единственным недостатком данного способа фиксации является то, что при присоединении стержня к жидкостному штифту его нельзя приварить, так как от нагрева полимерный материал разрушается, снижается прочность фиксации.

Механический анкер

Это довольно распространенный способ крепления дерева к стенам. Анкерный болт состоит из следующих частей:

внешняя прокладка;

стержень с внутренней резьбой.

Разрушение происходит из-за того, что при навинчивании гайки на стержень распорная конструкция деформируется таким образом, что изделие упирается в просверленное в стене отверстие.

Работы по установке механического анкера выполняются в таком порядке:

Подготовленный брус укладывается по периметру стен.

Затем по всей длине этого изделия сверлятся отверстия для установки анкерных болтов. Шаг отверстий 1 м. Важно стараться устанавливать анкеры, обязательно попадая в углы здания и расположение двух концов полосы.

Затем с помощью дрели через подготовленные в мауэрлате отверстия в стенах просверливаются отверстия на глубину, равную длине анкера.Не допускается устанавливать глубину анкерного заведения менее 2 и даже 3 рядов кладки.

Анкерный болт устанавливается в отверстие. Для этих целей лучше брать изделия длиной не менее 50 см с резьбой М 12 или 14.

Стиральная машина потом изношена и гайка туго закручена. В результате стальной или пластиковый дюбель сжимается так, что плотно вдавливается в материал и фиксирует болт в стене.

.
Крепление стропил к мауэрлату: как крепить с распилом и без? Типы опорных узлов стропила I Способы соединения, уголки и другие крепежные детали

Надежность кровельной конструкции зачастую полностью зависит от правильности монтажа всего несущего механизма. И основными частями такого механизма будут стропила. Сама структура обычно состоит из так называемого стропильные ноги, на которые опираются различные доборные детали, в том числе боковые прогоны, подкосы, подкосы опорного типа, растяжки и ригели.Стропильные ноги обычно соединяются вверху на коньковом брусе, а нижние части следует монтировать на мауэрлат.

Рассмотрим подробнее, как крепятся стропила к мауэрлату и какие есть варианты крепления опор
ИзображениеКартинкаКартинка
Основные принципы

Если говорить об основных принципах, то при установке такой системы необходимо учитывать следующие аспекты.

При использовании винтов и дюбелей поместите под них шайбы .Такие действия значительно увеличат прочность соединения любой стропильной ноги.

Для крепления стропил к мауэрлату используются специальные крепления – уголки . Их крепят подходящими шурупами или гвоздями.

Прирез стропил к мауэрлату составляет 25 процентов его толщины . Целостность древесины лучше не нарушать, так как ей придется выдерживать довольно серьезные нагрузки. Для подвесного механизма обычно используется более жесткая застежка.

При установке стропил на стены из газобетона или кирпича балки необходимо крепить к мауэрлату скользящими креплениями . Такое решение будет очень желательно для механизмов со сплошной крышей. Например, четырехскатная крыша.

Крепление мауэрлата и стропил саморезами и гвоздями не всегда дает качественный эффект. Чтобы соединение получилось действительно надежным, можно взять металлический уголок с несколькими отверстиями в планках.

PicturePicturePicture
Также есть некоторые правила создания хорошего крепления стропил к мауэрлату

Все металлические крепления должны надежно и качественно ремонтировать все необходимые .

Размеры вырезов должны быть хорошо измерены . Крепления будут самыми качественными, если их глубина будет не менее 1/3 толщины древесины. Как правило, это материал размером 15 на 15 сантиметров и более.

Глубина пропила в стропилах не должна превышать 25% ширины досок .Такой узел часто используют для подвешивания ножек, поэтому он требует дополнительного крепления металлическими уголками.

Для соединения всех деревянных элементов, кроме шурупа, потребуется также специальная металлическая пластина или шайба … Такие элементы предотвращают утопление головки крепежа в древесину, что предотвратит ослабление конструкции.

Только гвозди или саморезы использовать нельзя, так как надежность такого крепления будет низкой … Не забудьте укрепить их плиткой, уголками и другими металлическими элементами.

Если кровельный материал имеет большой вес, то вне зависимости от типа стропильного механизма используйте соединения скользящего типа .

Следующий момент - нужно правильно подобрать расстояние между балками . Обычно это рассчитывается исходя из расстояния между сечением бруса, опорными точками и схемой кровли.
Изображение Изображение

Но если с этим возникнут проблемы, их можно рассчитать по СНиПу, в котором есть необходимые расчеты.

Обзор типов узлов поддержки

Теперь попробуем разобраться, какие узлы обслуживают мауэрлат. Обратите внимание, что проверка будет проводиться по следующим критериям:

тип упора;

тип подключения;

наличие или отсутствие разрезов.

Изображение Изображение
По типу подключения

Если говорить о способах соединения, то следует понимать, что в случае железных соединений узлы будут жесткими и никак не будут двигаться.В то же время древесина обладает большой мягкостью и динамикой. Этот материал может деформироваться, набухнуть и засохнуть. По этой причине профессионалы рекомендуют делать узлы опорного типа с учетом возможности изменения формы дерева. Такие узлы могут иметь соединения разной мобильности .

Zero … Это крепление будет жестким с обеих сторон и посадка креплений будет плотной. Конечно, ни о какой мобильности здесь просто не может быть и речи.

С первой степенью подвижности . В этом случае возможно вращение луча по кругу.

Со второй ступенью … Возможно не только круговое вращение, но и перемещение. Здесь правильно будет установить полозья или специальные ползуны.

Третий шаг … Возможны любые движения - по горизонтали, вертикали и по кругу.

Также следует добавить, что в случае узла с любой подвижностью необходимо использовать как минимум несколько вариантов крепления.

Изображение Изображение Изображение

Например, крюковые планки необходимо дополнительно закрепить изнутри опорной планкой, а динамические соединения усилить специальными стальными уголками и шурупами.

По типу упора

По этому критерию можно выделить вариант механизмов:

Первая категория имеет одну или несколько точек опоры помимо стен несущего типа. За счет этого часть груза исчезает со стенок, расположенных по бокам. Затем в качестве второстепенных опор используются боковые стойки и «бабка» для поддержки конька, которые крепятся к балочным перекрытиям.А сами балки одновременно будут выполнять затяжку конструкции, которая также передает определенную нагрузку от стропильного механизма на стены несущего типа.

Этот вариант стропил крепится к мауэрлату, как правило, с помощью скользящих соединений . Они могут перемещаться при деформации стен или усадке здания, что позволяет оставить крышу нетронутой. Это будет особенно важно в новостройках, так как любое недавно построенное здание обречено на усадку из-за колебаний температуры и движения грунта.
Фото Фото
Вторая категория стропил получила свое название из-за отсутствия других опор, кроме пары несущих стен по бокам . Это означает, что такая система как бы нависает над внутренним пространством здания. Тогда нагрузка от каркасной конструкции ляжет на мауэрлат.

Для крепления данного типа стропил используются жесткие крепления, в которых отсутствует свобода движений, так как рамная конструкция имеет всего несколько точек крепления. Этот стропильный механизм является распорным, поскольку оказывает большое давление на стены.

Для снятия небольшой нагрузки со стен здания используются различные доборные элементы , позволяющие подтягивать механизм к коньковому брусу и равномерно распределяющие нагрузку на стены. Если не использовать дополнительные компоненты, надежность конструкции будет под большим вопросом .
Изображение Изображение
По наличию вырезов

Для того, чтобы совместить раздвижной характер, на балках не нужно делать вырезы. Здесь достаточно обычного угла. Обычно Подобный способ не применяется для двускатной крыши, а используется для применения вальмовой крыши с не очень большими пролетами .

Для надежной опоры можно подпилить опору или сформировать зуб замкового типа. Врезка делается на стропильной ноге на 25% толщины изделия. Обратите внимание, что существует несколько способов создания выемки или выемки:

крепление жесткого типа - здесь происходит работа, заключающаяся в сжатии внутренней части балки, являющейся опорой;

крепление подвижное - получается при выполнении пропила с наружной стороны древесины.

Нельзя ничего резать, а сделать вот такую прочную балку, которая прибивается к балке . Еще один момент – что-то надо резать не на мауэрлате, а на стропильных ногах. Вырезы на мауэрлате значительно ослабят конструкцию.
Изображение Изображение

Также можно не использовать разрезы. Но тогда у каждой стропильной ноги будет кобылка, которая создаст выход для карниза.

Как это исправить?

На сегодняшний день нет единого мнения, какой крепеж будет оптимальным решением для соединения таких конструкций.Но скобами такие элементы никто не фиксирует, а пластины используются только при создании определенных видов соединений. Это не всегда так. Чаще всего используются гвозди и шурупы. Каждый из этих крепежных элементов имеет сильные и слабые стороны в .

Для изготовления стропильного механизма используются оцинкованные саморезы, не подверженные коррозии. Их очень легко закрутить. Для этого подойдет даже простая отвертка. Их недостатком будет долгое снятие, если по каким-то причинам конструкцию приходится разбирать.

Им нравится работать с гвоздями, потому что они бывают разных размеров, и все, что вам нужно сделать, это забить их. Для фиксации стропил лучше всего использовать специальные гвозди с насечками, что позволит создать максимально качественное соединение с древесиной.
Изображение Изображение Изображение Изображение

Кстати, если говорить о гвоздях, то в последнее время стали очень популярны полированные оцинкованные гвозди. Оптимально использовать модели на 3-5 миллиметров больше толщины древесины.

Как установить?

Теперь поговорим о том, как укладываются стропила. Их установка начинается с установки мауэрлата. Прогоны должны быть прикреплены к стенам с помощью опорных болтов. Крепление стропил к мауэрлату выполняется по следующему алгоритму .

Для начала необходимо создать шаблон проекта планируемого получения стропильных ног. Это очень просто, ведь вам нужно всего лишь соединить доски одинаковой длины с помощью гвоздя.

Полученная конструкция ремонт , где будут места для крепления стропильных ног . Затем нужно закрепить все в положении «ножницы» еще одной доской, которая будет проходить параллельно полу бруса. Это позволит определить угол наклона конструкции.

Теперь создаем еще один шаблон … Но он должен быть сделан из листа фанеры. Его использование позволит определить размеры сторон балок в точках опоры на мауэрлат.

По ранее созданным шаблонам выполнить монтажные вырезы для соединения балок под необходимым углом .Таким образом будет создана так называемая ферма крыши.

Фермы необходимо поднять на крышу и прикрепить к мауэрлату . Начинать требуется с установки конструкции по краю. Затем в верхние части ферм забивается гвоздь и натягивается веревка. Веревка послужит маяком для сборки следующих конструкций такого типа. Остальные стропильные конструкции следует устанавливать на расчетном расстоянии, но не менее 600 миллиметров между соседними балочными перекрытиями.

Изображение Изображение.
Мауэрлат для двускатной крыши своими руками
мауэрлат
- по периметру верхней части наружной несущей конструкции стены и крепления стропил размещается специальная зона.Традиционным материалом для изготовления этого элемента фермы является древесина системы, но если под кровлей установлен металлический каркас, то в качестве мауэрлата можно укладывать и прокатные – и балки, швеллеры или профили.

Мауэрлат для двускатной крыши своими руками

Мауэрлат для двускатной крыши своими руками сделать относительно просто - для этого существует множество различных технологий.Однако следует помнить, что чем надежнее он будет закреплен на стене, тем дольше будет срок службы всей системы стропильной конструкции.

Mauerlat
Mauerlat
1
Содержание
1

1 Mauerlat

2 Mauerlat Изготовление материалов

3 Основные методы установки Mauerlat

3.1 Mauerlat Настенный монтаж без арматуры ремня

3.1.1 Основная установка Опции и сборка

3 .1.2 Крепеж

3.1.2.1 Проволока витая

3.1.2.2 Хомуты крепления

Мауэрлатные установки 3.1.2.3 Крепеж

3.1.2.4 Анкеровка

5
6
6
3.2 Закрепление мауэрлата на поясной арматуре

3.2.1 Создание армирующего пояса

3.2.1.1 видео: оригинальные решения вопроса создания мауэрлата армированного пояса через газобетонные стены

3.2.2 Другие способы установки мауэрлата

3.3 Гидроизоляция для мауэрлата

3.4 Несколько слов о креплении мауэрлата стропила

конструкции кровли и кровли. Кроме того, он предназначен для равномерного распределения по периметру конструкции статических нагрузок от веса кровли, состоящей из стационарной системы и стропильного «пирога».

Мауэрлат одновременно выполняет несколько функций

Еще одна задача, которая предназначена для этого элемента стропильной системы, это противодействие нагрузке от парусной крыши, что может привести к повреждению конструкции или ее падению при сильном ветре. «привязаны» к стенам.

могут встречаться стропила крыши, которые укладываются на верхнюю стену или крепятся к балкам без установки мауэрлата В этом случае нагрузка на стропила будет сосредоточена в зоне без их несущего распределения по стене, что может в конечном итоге повредить конструкцию стены.

Поскольку мауэрлат – взаимосвязь между узором, выполненным из разных по характеристикам материалов, и на него выпадают большие нагрузки, к его монтажу следует подходить с большой ответственностью.

Материалы для изготовления мауэрлата

Мауэрлат может быть изготовлен из деревянного бруса, досок, бревен, а также металлических профилей - швеллера, трубы, двутавра.

Мауэрлат Чаще всего изготавливается из дерева Размер его в поперечном сечении в некоторой степени зависит от размеров и, соответственно, веса будущей кровельной конструкции, а также размеров ребер.

Мауэрлат Чаще всего изготавливают из дерева

Однако с учетом того, что мауэрлат должен быть прочно закреплен на торцевых стенах, распределение нагрузки, напряжения изгиба или скрыто, что невелики, а с нагрузкой на сжатие древесина справляется хорошо. Поэтому сложный расчет сечения мауэрлата в большинстве случаев не требуется, и обычно используются бруски со сторонами, кратными 50, начиная от 100 х 100.

В таблице ниже приведены размеры бруса сечения, наиболее часто применяемые при возведении кровельных конструкций в частном строительстве.

Размеры Деревянные элементы крыши Состав: предметы

Ортопедическая система Деревянная секция, мм

Mauerlat 90 100 Beam 100 × 100, 100 × 150, 150 × 150, а иногда и больше . 90 100

стропильная доска 90 100 или полоса 60х150, 80х150, 100х200 - по результатам расчета 90 100

прогоны 90 100 брус 100×10,190 100

Puff (Beachbars) Плитка 90 100 100 × 50, 50 × 150.

STAND 900 100 BUNDLE 100 × 100, 150 × 150. 90 100

Struts, Mares, Координация на доске Корящие коробки 90 100 50×100.конец

Ветровые и дощатые доски доска 100×20, 25×150. Брус

необходимо тщательно подбирать по ровности и целостности мауэрлата, обращая внимание на его ровность.Покупная деформация древесины не обязательна даже для рекорда, так как ее сложно установить на гладкую поверхность стены, не вызывая напряжения На древесине не должно быть широких и глубоких трещин и сучков

сучки опасны не только тем отличаются от всего своей плотностью древесины и выделением этих смол, как многие думают, а тем, что они значительно ослабляют доску. застежка или клипса плохо, да и к тому же они плохо держатся в такой структуре дерева.Планки

, скрепленные между собой, применяются для более легких кровельных систем без утепления «пирог», например при строительстве загородной беседки.Мауэрлат для такого варианта, например, доска 30 ÷ 50 мм, уложенная в один или два слоя.Из металла

редко изготавливают элементы мауэрлата, но иногда применяют профили в комбинированных вариантах, включающих и дерево, и металл.

Деревянный мауэрлат армированный стальной трубой

При таком варианте стропил нагрузка распределяется не только на древесину, но и на трубу, уложенную поверх дерева через деревянные вставки и притянутую хомутом к мауэрлату.При выборе труб для наращивания мауэрлата необходимо соблюдение определенных критериев их выбора:

- поскольку труба будет опущена в отверстия в нижней части стропил, диаметр не должен быть слишком большим - всего 40 ÷ 50 мм .

- нужно только взять новую трубу, а перед ее установкой покрыть антикоррозийной краской Отверстия

в стропилах для прохода трубы сделать, отступив от нижнего обреза около 100 ÷ 120 мм.

В деревянном мауэрлате делаются вырезы в нижней части, которые будут опираться на лицевую поверхность стропил.Иногда мауэрлат монтажной плиты имеет отверстия, образованные фермами отверстий на расстоянии друг от друга на высоте деревянных отрезков 80÷100 мм.Ширина между фактической длиной брусков должна быть больше толщины стропил , примерно 8 ÷ 10 мм, чтобы они легко вставлялись в подготовленное отверстие.

Из-за того, что стропила жестко не крепятся к мауэрлату, а крепятся на скользящем креплении, система будет способна к небольшим сдвигам в усадочной конструкции.

Стропильная система Мауэрлатная система с армированными стальными трубами (балками)

На приведенной ниже схеме показан рисунок с использованием соединенного варианта мауэрлата, состоящего из деревянных балок и труб, выходящих за пределы несущих стен по их длине.Эта конструктивная особенность позволяет сразу предусмотреть основание защитного навеса на верхней части кровли.

основные способы монтажа мауэрлата

Существуют разные подходы к монтажу мауэрлата на стену

При выборе материала для основания под стропила необходимо решить, будет ли он заливаться сверху полоса армирования стен Этот конструктивный элемент предназначен для усиления и обеспечения, как правило, блочных, кирпичных или засыпных стен, придания кровле прочного основания.Если стены - кирпично-кирпичные или монолитные, выполненные в несколько рядов по толщине армирующих полос, отказаться от упрощения работы, экономии средств и облегчения конструкции всего дома.

Таким образом, существует два вида обустройства под основания мауэрлата - с заполнением армирующим поясом без него.

обеспечить качественную вентиляцию чердачного помещения и избежать гниения деревянных строительных элементов, специалисты рекомендуют ремонт мауэрлата на 300 ÷ 500 мм над чердаком балок перекрытия.

Комплексная программа вариантов крепления мауэрлата к стенам

Крепление мауэрлата к стенам может быть выполнено различными способами, в зависимости от имеющегося фундамента:

Брюс мауэрлат по всему периметру конструкции жестко связывается в один каркас.Поскольку дерево обычно имеют стандартную длину 6 м, мауэрлаты из дерева, собранные из нескольких частей, которые соединяются между собой или по диагонали вполдерева прируба и общего столба дополнительно скрепляются шурупами, шурупами или деревянными дюбелями

Пример контакта с дюбелями

Уголок элементов каркаса соединяются металлическими пластинами или скобами.Каркас может дополнительно крепиться к стене и раскосам.Одна сторона этого элемента направляется в мауэрлат, а другая – в стену.В действующей системе крепления мауэрлата вариант крепления показан слева.

Смешивание посередине дерева может производиться на дюбель, заделанный в стену сверху, или на анкеры, вбитые в отверстия, совмещенные с деревянной частью.

стыковое соединение, тщательно рассчитанное для формирования огражденного мыса.

Данный вид крепления мауэрлата к стене возможен без армирования пояса.

в правой части схемы выше показана сборка железобетонных балок на поясе, которые на определенном расстоянии встраивают под шканты для крепления их мауэрлата.

Для некоторых типов бетонных стен верхняя обвязка является обязательным условием

Данный способ монтажа применяется для легких засыпных стен или возведенных из пенобетонных и газобетонных блоков При такой конструкции основной вес стропильной системы приходится на пояс арматуры и равномерно распределяет его по всему периметру мауэрлата.

Рассмотрим два случая - армирующая полоса и без подробнее

Мауэрлат настенный без поясной арматуры

основные варианты монтажа и крепления

мауэрлат можно крепить на стену без создания бетонной поясной арматуры

четыре варианта подгонки мауэрлата в кладке без армирующего пояса наиболее легко так распространены, когда брус крепится к верхней части стены гидроизоляционным материалом:

- на всю толщину стены при толщине стен в один кирпич.

варианты многократной установки мауэрлата в кладке

- На уровне внутренней поверхности стены, которая находится ниже верхнего торца кладки, пробка глубиной 1/4 кирпича. Хомут направляется в мауэрлат и пробку.

- на уровне внутренней поверхности стены, в верхней грани мауэрлата, с наружным стационарным брусом трубы меньшего сечения, обработка битумной грунтовкой.

- на уровне внутренней поверхности стены над предварительно выписанной на доске кирпичной пробкой.

Монтаж мауэрлата деревянной стены продуман заранее, с учетом подготовительного этапа, который проводится еще при возведении стен: мощение прибавок

над балками перекрытия на три-четыре ряда кирпичей. Поверхность стены должна быть ровной.Затем укладывается еще ряд кирпичей, но внутренняя боковая стенка из кирпичей устанавливается с пробкой, обработанной толщиной, равной высоте кирпича.

Затем поверх кирпича был сделан следующий ряд внахлест на деревянную опору.

Кроме того, по внутреннему краю стены укладывается уплотнительный материал, поверх которого укладываются балки мауэрлата.В остальной ширине поверхности стены, возле мауэрлата, кирпичная кладка следующего ряда - он защитит деревянного элемента от внешней влаги.С этой стороны горизонтальная полоса должна быть также отделена от кирпичного слоя гидроизоляцией

После растворения в кладке полностью затвердевает в мауэрлате и подбровнике Пробка забивается скобой для крепление деревянной подложки к стене.

Во втором случае кладка стен полностью из кирпича на нужную высоту.При кладке следующего ряда, примерно на половину толщины стены, монтируются деревянные пробки, обработанные битумом, а внутренняя часть «полок» заходит на мауэрлат. Снаружи, возле пробки, кладут кирпичи. Затем гидроизоляцию натягивают на поверхность, и дополнительно ее закрепляют на мауэрлате, закрепленном трубными опорами.

В третьем варианте все работы производятся так же, как и во втором, но муфта замыкает два ряда на нужную высоту.Затем по внутреннему краю торцевой стенки стены из пробки, пропитанной битумом, шириной больше ширины мауэрлата примерно на 50÷60 мм и высотой - равной высоте кирпича. кромка 10 ÷ 15 мм, укладывается мауэрлат, который снаружи обкладывается рядом кирпичей.

кирпичная стена со смещением 30 ÷ 50 мм и образована ступенчатым плечом.Это связано с тем, что большая часть наружного кирпича возвышается над уровнем закрепления мауэрлата, он обеспечивает дополнительную изоляционную конструкцию, не видимую в простейшем случае крепления, когда эти деревянные балки просто монтируются на верхнюю гидроизолированную стену.

Особое внимание следует уделить гидроизоляции.Этот материал укладывают так, чтобы он отделялся от сырцового кирпича из дерева или других кладочных материалов.Для гидроизоляции можно использовать не только рубероид, но и линокром, ТехноНИКОЛЬ или гидроизоляцию.

Крепеж

Мауэрлат может быть неразъемно прикреплен к стене различными способами - скобами, проволокой, шпильками или анкерными болтами Как это сделать - будет рассмотрено ниже.

Витая проволока

Мауэрлат страховочная балка на проволочной скрутке

Если планируется крепление мауэрлата проволокой, то ее кладут на внутренний край стены, а кирпич делают снаружи.

Для работы потребуется стальная проволока диаметром 5÷6 мм.Применяется на этапе возведения стены, на 4 ÷ 5 рядов вверх в стене, обычно складывается пополам.Свободные концы ее длины, по обеим сторонам стены, должны быть оставлены так, чтобы они лежали на внутренней обрешетке. облицовочного мауэрлата.

На графике четко показано, как расположить провод и где скрутить его концы.
отдельно
скрученный с ручкой или лом.

Еще одно решение для крепления нити мауэрлата - концы, заделанные в вершину шнура, проходят сквозь просверленные отверстия в сердечнике.

Закрепление мауэрлата путем скручивания шнура через отверстия, просверленные в навесном брусе.

В этом случае проволока с обеих сторон стены поднимается к краю, затем изгибается и проходит через отверстия мауэрлата внизу, затем скручивается так, чтобы брус плотно прижимался к верхней поверхности стены.
.
Смотрите также

С чем помыть холодильник чтобы избавиться от запаха

Чем замазать трещины в стене

Цветник своими руками

Черный тюльпан это

Как расставить мебель в ванной комнате совмещенной с туалетом

Опирание плиты перекрытия на кирпичную стену

Карниз для штор струнный

Как укоренить пеларгонию черенками

Как снять натяжной потолок и поставить

Можно ли поставить газовый котел в квартире с центральным отоплением

Как почистить диван в домашних условиях быстро и эффективно

Иллюстрация
	В первую очередь необходимо обеспечить надежную гидроизоляцию между газосиликатом и уложенной древесиной.В противном случае в местах соприкосновения древесины с другими строительными материалами неизбежно возникнет очаг влажности, а как следствие – биологическое разложение.
	Для гидроизоляции подойдет полоса качественного рубероида – ее укладывают так, чтобы она полностью закрывала весь торец стены. Если немного подвести по бокам, то не страшно, этот потом легко отрежется. Ленту можно укладывать всухую, т.е. без использования битумной мастики.
	Затем мауэрлат укладывается в торец стены. В данном примере для этого использовалась качественная доска 50×150 мм, которая, кстати, по толщине выглядит немного толстоватой. Но принцип крепления от этого не меняется.
	Балка устанавливается точно в соответствии с проектом и выравнивается.
	Выполняется необходимый маркер. В принципе, в данном случае все сводится к определению площадей для установки стропильных ног - тогда между ними можно будет разместить мауэрлатные анкеры - и помех друг другу не будет.
	Отмечено место крепления стропильной ноги. Анкеры можно устанавливать свободно, повторяя шаг стропила.
	Это анкерный болт. Сразу оговоримся – в данном примере армопояс все же залит поверх газосиликатной стены, поэтому мастер использует относительно небольшие анкеры диаметром 12 мм и длиной 150 мм. В зрелом бетоне этот тип анкеровки обеспечит требуемую надежность. А вот если нет армопояса, придется устанавливать максимально длинные крепления - до полуметра.
	Кроме того, в дрель устанавливается сверло по дереву (в данном случае диаметром 12 мм), а в мауэрлатном брусе просверливаются сквозные отверстия до конца стены. Опилки желательно сразу сметать, чтобы они не попали обратно в канализацию.
	Затем используется перфоратор со сверлом 12 дюймов. Анкерный канал просверливается прямо через отверстие в древесине в материале стены.
	После подготовки отверстия в него вставляется анкер. Затем анкер забивается по всей длине молотком до упора шайбы под гайкой в древесину.
	Последний шаг – затянуть все анкеры соответствующим ключом, тем самым плотно прижав мауэрлатную балку к торцу стены.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	На иллюстрации показаны возможные компоненты набора химических анкеров Fisher - это одинаковые картриджи с разной скоростью отверждения, дозирующие пистолеты. Канал для каждого химического анкера всегда необходимо тщательно очищать от пыли - для этого есть специально оборудованный насос для продувки и выдувания, щетки разного диаметра. Дрель со специальной насадкой позволяет делать конические отверстия (именно то, что нужно для пористого бетона). Наконец, различные переходники, направляющие переходники, сетчатые втулки для пустотелых стен и сами распорные анкеры разной длины.
	В данном случае нас интересует тема статьи, а именно газосиликатная стена - поризованный бетон.
	Начинается бурение анкерного канала. Для этого используется специальное сверло с круглым упором и сферической насадкой.
	Сначала просверлите прямое отверстие до конца.
	Ограничитель упирается в стену, а сферическая форма патрубка делает отверстие коническим - как показано на рисунке.
	Когда канал готов, сверло ставится прямо и осторожно, чтобы не сломать случайно конический кончик конуса, вынимается из отверстия.
	Потом берут ручной насос - надо хорошенько прочистить канализацию от пыли. Продувка начинается с полностью погруженного в отверстие зонда насоса.
	Затем зонд насоса постепенно удаляется из канала, не прерывая очистку. При необходимости заведите круглую щетку нужного диаметра. Эту операцию продувки необходимо повторить не менее четырех раз – наличие пыли резко снижает надежность химического анкера. В идеале вы должны стараться содержать канализацию в чистоте.
	После очистки в отверстие вставляется пластиковая втулка. Он «облагородит» край проема и, самое главное, обеспечит расположение вставленного анкера (штифта) перпендикулярно поверхности стены.
	Химия готовится к работе. Картридж вставлен в пистолет, навинчена насадка для смешивания. Небольшой выброс состава происходит на любой поверхности - нужно следить за тем, чтобы все ингредиенты полностью перемешались - это покажет ровный цвет выходящей смеси.
	Затем носик вставляется во втулку, ограничивающую отверстие, и дефект заполняется композитной массой.
	Обычно полость заполняется примерно на ее объем.
	Затем берется дюбель-анкер необходимой длины и аккуратно ввинчивается (буквально) в пластичную массу, заполняющую конусную полость - для этого на данном этапе достаточно усилия пальцев. Важно, чтобы шпилька была перпендикулярна стене - направляющая втулка поможет, но все же не помешает осмотру. Шпилька полностью ввинчена в стену.
	Осталось подождать 45 минут - и при нормальной температуре (ок. +20°С) анкер будет готов к стресс-тестам.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Если просмотреть всевозможные инструкции и руководства по строительству домов из газобетонных блоков, то вопрос крепления мауэрлатного бруса к торцу стен без железобетонной ленты даже не рассматривается. И только где-то в тексте может быть скромное упоминание: в виде исключения, например, в небольших хозяйственных постройках, с крышами небольшой площади, если климатические условия региона не предполагают чистую снеговую и ветровую нагрузку и т.п. . Короче, практически на свой страх и риск. Неужели так сложно заполнить армопояс, чтобы уйти от этой зависимости "если"?
	Между прочим, ничего особо сложного в этом нет, с этим не справится даже начинающий строитель. Производители газобетонных строительных материалов предусмотрели в своем ассортименте особый вид блоков, предназначенный именно для последнего ряда кладки.Они имеют характерную форму, за что и были названы U-блоками (за сходство с этой буквой латинского алфавита). По сути, это заводская несъемная опалубка из газобетона для заливки армированного пояса.
	См. иллюстрацию - показаны блоки AAC разных размеров. Самый маленький блок (толщиной 200 мм) имеет симметричную форму, у всех остальных одна сторона толще другой. Эта утолщенная стена должна быть обращена на улицу – ее расширяют за счет максимального сохранения теплоизоляционных свойств.
	Размеры самого «швеллера» для армированного пояса не такие большие, то есть бетона много не требуется, и его несложно будет сделать своими руками в загородном доме средних размеров на рабочее место. Причем заливать его все равно придется вручную, так как бетононасос в данном случае помощником не будет – слишком узкая и неглубокая «лента». Количество бетона для этой операции будет рассмотрено ниже. Казалось бы, зачем думать о способах обойтись без бронепояса - не лучше ли сразу начать его наполнять? Многих, однако, сдерживает тот факт, что U-образные блоки, при производстве которых используется меньше материала, также стоят намного дороже, поскольку обычно продаются поштучно.Но оказывается, такие блоки можно сделать самостоятельно, используя стандартные стеновые блоки, а можно обойтись и без них, используя другие технические решения.
	Таким образом, U-блоки можно вырезать из стандартных стеновых блоков.
	В начале, естественно, выполняется разметка - ширина вырезаемого фрагмента...
	... и его глубина.
	Нанесены линии, по которым будут делаться насечки. В данном случае мастер решил вырезать «швеллер» шириной 120 мм и глубиной 160 мм. Этого достаточно для усиленного пояса.
	Если стены построены из газосиликатных блоков, то у мастера должен быть инструмент для их резки. Обычно мощная ручная пила с большим зубом. Начинайте делать надрезы по отмеченным линиям – на глубину созданного «канала».
	Для достижения одинаковой глубины пропила блоки распиливаются один за другим, достигая требуемой тяги пилы, сначала с одним...
	... а потом с другой стороны. Кстати, картинки у нас нет, но, судя по заверениям мастеров, такие ровные и ровные по глубине пропилы можно сделать и циркулярной пилой. Правда распила может не хватить (ну хотя бы 100мм глубины пропила нужно) - в конце концов можно работать и ручной ножовкой. Разве это не вариант?
	Блок с отверстиями располагается на дне.
	Затем используется пуансон. В его ручку вставляется сверло – диаметр не столь важен (обычно достаточно 8÷12 мм), но длину лучше брать побольше, около 400 мм, чтобы просверленное отверстие доходило примерно до центра блока . По линии, обозначающей дно «канала», сверлится ряд отверстий с расстоянием между их центрами около 15 мм.
	Затем блок переворачивается и аналогичная операция выполняется с противоположной стороны.
	После этого обычно достаточно легкого удара молотком - и обрезанный с трех сторон фрагмент выпадает из блока. Кстати, эти детали не стоит выбрасывать, если они не отделились - они могут еще пригодиться при строительстве.
	Для заливки армированного пояса остается вот такой домовой U-блок
	При необходимости оставшиеся неровности можно подровнять стамеской ...
	... сметать крошки и пыль...
	... и отправить готовый блок на место хранения перед укладкой.
	Когда у вас будет готово достаточное количество U-блоков для дома, начните класть последний ряд стены. Работу обычно начинают с угла.
	Клей для газобетона готовят из сухой смеси. Блоки расположены последовательно. Все так же, как и при обычной кладке – сначала наносится клей слоем необходимой толщины...
	... затем этот слой разглаживается и распределяется зубчатым шпателем ...
	... и далее устанавливается еще один газосиликатный U-блок. Работа продолжается в том же духе до тех пор, пока не будет уложен весь ряд – пока не останется «канал» для заполнения армопояса.
	Особое внимание уделяется углам и местам соприкосновения стен – здесь придется подумать, как состыковать U-блоки, чтобы «канал» к армопой не прерывался. Один из вариантов показан на картинке, остальные решения вполне приемлемы.
	Некоторым из вас этот подход может показаться слишком трудоемким и лишним. Что ж, это в какой-то степени верно, и вполне возможно применить и другие способы создания опалубки для бронепояса. Вот один из них. Для создания стен этого вида несъемной опалубки в данном случае используются газосиликатные блоки меньшей толщины – их часто называют дополнительными. Например, для создания наружной стены можно использовать блоки толщиной 100 мм.
	Многие из этих кирпичей приклеиваются по внешнему контуру стены (на иллюстрации показан только пример сборки).
	Каждый армопояс, благодаря специфическим теплофизическим свойствам бетона, всегда превращается в мощный «мост холода». Для уменьшения этого недостатка рекомендуется сразу предусмотреть слой утеплителя – укладку по наружной стене несъемной опалубки (если позволяет ширина стенового блока) экструдированного пенополистирола толщиной около 50 мм.
	С противоположной стороны стенка нашей «опалубки» делается из тонкого блока толщиной 50 или 75 мм. Этот ряд также монтируется на газосиликатный клей.
	Получится примерно так - канал для дальнейшей заливки армированного пояса (показан на иллюстрации с уже уложенным армокаркасом). Кстати, можно немного уменьшить глубину "канала", если он окажется слишком большим. На дно также на клей можно выложить фрагменты, вырезанные из дополнительных блоков, чтобы глубина была в пределах 150÷180 мм – этого достаточно.
	Есть и другие варианты. Например, с одной стороны - тот же силикатный блок 100 мм и слой утеплителя, а с другой - просто деревянная (или ОСП) опалубка, прижатая к поверхности или выставленная точно по торцу стены.
	А вот и вариант без использования газосиликатных блоков. С двух сторон устанавливается деревянная опалубка. А снаружи вдоль опалубочных щитов укладывается полоса пенопласта толщиной 100 мм и шириной, соответствующей высоте создаваемого «швеллера» на армопоясе.
	Вот этот вариант, так сказать, живой - с утеплителем, уложенным по внешнему периметру опалубки. Хоть изоляция в данном случае и не требуется, но пренебрегать ею не стоит – об этом уже говорилось выше. А вот на межкомнатные стены он не нужен - если там еще и армированный пояс планируется заливать, то достаточно только деревянной опалубки с двух сторон.
	После снятия опалубки (в любом варианте) приступайте к вязке арматурного каркаса. Как правило, для армопояса для мауэрлата слишком большого армирования не требуется – достаточно четырех стержней периодического профиля (класс А-III) диаметром 10 мм.
	Пространственное положение стержней может быть обеспечено различными способами. «Классика» — это, конечно же, хомуты из гладкой или рифленой арматуры сечением 6 или 8 мм. - примерно так же, как на ленточном фундаменте.
	Но довольно часто и эту схему упрощают - она выглядит "тяжеловесной" для бронепояса по верху стены.Если посмотреть на представленные примеры, многие мастера используют весьма нестандартные решения. Этот, например, вырезает квадраты из готовой сварной сетки для стяжки – и использует их как своеобразный прижимной шаблон.
	Обвязка производится обычным способом - стальной проволокой.
	А вот такая картина после соединения - аккуратная пространственная конструкция из четырех продольных стержней арматуры.
	Еще одно оригинальное решение. Судя по всему, у собственника есть возможность недорого (а то и бесплатно) получить отходы производства изделий из металла. Такому творчеству можно только позавидовать!
	Так или иначе, но правила вязки арматуры, особенно в местах армирования (продольное соединение стержней, повороты, участки примыкания), никто не отменяет. Поэтому делаются соответствующие отводы, напуски, хомуты и т. д. — все в соответствии с принципами ленточного фундамента. Кстати, обратите внимание на крайне важный нюанс.Наличие армированного пояса уже практически не оставляет сложностей в последующем креплении мауэрлата – созревший бетон отлично удержит даже обычные распорные анкеры. И все же перед заливкой бетона можно выполнить еще одну операцию – предварительно установить дюбели, соединив их с армированным каркасом. После застывания бруса у мастера сразу будут готовые надежные крепления для дерева.
	Также есть несколько вариантов установки дюбелей. Например, под них в дне швеллера сверлится направляющее отверстие, а сам штырь привязывается к перемычке армирующей конструкции каркаса (как показано на рисунке).
	Шпильку также можно разместить со смещением от центральной линии армопояса – все зависит от ее ширины и планируемого размещения мауэрлата. На чертеже показано, как закладной штифт соединяется с продольными арматурными стержнями.
	Здесь показано, как отрезки резьбовых стержней просто привариваются к зажимам поперечной арматуры для экономии средств.Правда, для этого уже нужно очень хорошее владение навыками электросварки.
	Если в нижнюю часть шпильки навернуть гайку и надеть широкую шайбу, то надежность получаемого крепления значительно повысится. После того, как залитая бетонная лента полностью созреет, вытащить штифт будет практически невозможно.
	Этап установки дюбеля обычно выполняется так же, как и будущий монтаж стропильных ног. При этом желательно, чтобы эти точки крепления мауэрлата находились между стропилами – чтобы они не мешали дальнейшим монтажным работам.
	После монтажа и обвязки шпилек рекомендуется верхнюю резьбовую часть с гайкой закрыть стрейч-пленкой с наживкой - чтобы резьба не забивалась при заливке бетоном.
	Необходимо следить за тем, чтобы арматурные стержни находились на расстоянии от стенок импровизированной «опалубки» – чтобы образовался защитный слой бетона. Для этих целей можно использовать специальные вставки – они обеспечат необходимые зазоры как снизу, так и по бокам.
	Готовится бетонный раствор. Как правило, для такого армопояса достаточно марки бетона М200 (но ни в коем случае не ниже). В доме средних размеров для этих целей не требуется большое количество бетона – вполне можно обойтись самодельным бетономешалкой.
	Затем готовый раствор подается вверх (в ведрах) и постепенно заполняет «канал» армопояса.
	Очень важно, чтобы при заливке не оставалось пустот. Для этого залитый бетон тщательно «втыкают», то есть протыкают по всей длине залитого участка куском арматуры или заточенной деревянной рейкой – это позволит выйти пузырькам воздуха.
	После «байонета» раствор максимально уплотняют кельмой или шпателем, при этом выравнивая поверхность созданной ленты.
	Они перемещаются последовательно по всей длине созданного ремня.
	Ремень залит и выровнен. На этом рисунке показан вариант без шпилек - предполагается использование обычных распорных анкеров мауэрлата.
	А вариант - с родственными закладными штифтами. После заливки пояса и его окончательной выдержки, для мастеров, которые занимаются стропильной системой - готовые крепления. В любом случае армопояс должен успеть на качественное созревание – следующие роботы желательно запускать не ранее, чем через месяц после заливки.

Ортопедическая система	Деревянная секция, мм
Mauerlat 90 100	Beam 100 × 100, 100 × 150, 150 × 150, а иногда и больше . 90 100
стропильная доска 90 100	или полоса 60х150, 80х150, 100х200 - по результатам расчета 90 100
прогоны 90 100	брус 100×10,190 100

Puff (Beachbars) Плитка 90 100	100 × 50, 50 × 150.

STAND 900 100	BUNDLE 100 × 100, 150 × 150. 90 100
Struts, Mares, Координация на доске Корящие коробки 90 100	50×100.конец
Ветровые и дощатые доски	доска 100×20, 25×150. Брус

Услуги

Вызов дизайнера:

Вызов замерщика:

Вызов специалиста on-line

Как сделать заказ ?

Продукция

Пошив штор на заказ
Японские шторы

Французские шторы

Римские шторы

Австрийские шторы

Шторы в гостиную

Шторы для дачи

Шторы для детской

Шторы для зала

Шторы для кабинета

Шторы для коттеджа

Шторы для кухни

Шторы для ресторана

Шторы для столовой

Шторы на завязках

Шторы на кулиске

Шторы на люверсах

Шторы на петлях

Эскизы штор

Карнизы для римских штор

Электрические карнизы

Ламбрекены для спальни

Покрывало на кровать

Ткани для шторы
Обивочная ткань

Портьеры на заказ

Клипсы магнитные

Cкатерть

Подушки

Статьи

Дизайн штор – основные моменты

Действующие акции

скидка для внимательных клиентов 7% от общей стоимости заказа.

Толщина мауэрлата

расчет сечения и установка; технология крепления стропил

что это такое, из чего можно сделать, как правильно провести монтаж и крепление

Из чего изготавливают мауэрлат

Деревянный брус

Доски, скреплённые между собой

Стальной профиль

Способы крепления мауэрлата к стене

Крепление на армопояс

Бетонирование армированного пояса

Подготовка и установка бруса

Крепление к кирпичной стене без армопояса

Крепление проволокой

Использование деревянных пробок

Использование шпилек и проволоки

Крепление анкерами

Правила сборки мауэрлата для двускатной крыши

Видео-инструкция по монтажу

Какой брус положить на мауэрлат

Мауэрлат: размеры бруса, толщина, сечение

Особенности мауэрлата

Критерии для расчета мауэрлата

Общие расчетные параметры

Рекомендуемые параметры для мауэрлата

Посмотрите еще статьи:

ПРАВАЯ конструкция фермы | Своими руками

СТРИПНЫЕ НОГИ

Что запугивал Пилата?

СБОРКА СТРОЧНОЙ СИСТЕМЫ В ЕДИНОМ ЦЕЛОМ

Мауэрлат.КОНЕК, КАРНИЗНЫЕ СВИЕСЫ

Рельсовая система - видео

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ И ДОМАШНЕГО ТОВАРА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЛЕ БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОБЗОРЫ.

Ниже других записей на тему "Как сделать своими руками - домохозяин!"

Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давайте дружить!

пиломатериалы - Французский перевод - Linguee

Как надеть куртку - метод сальто

Как надеть куртку - Первый метод капюшона

Размер бруса для мауэрлата

Мауэрлат: размеры бруса, толщина, сечение

Особенности мауэрлата

Критерии для расчета мауэрлата

Общие расчетные параметры

Рекомендуемые параметры для мауэрлата

Посмотрите еще статьи:

Mauerlat изображений, стоковые фото & векторов

Калькулятор размеров бюстгальтера

Размер бюстгальтера конвертер

Неверно подходит бюстгальтер

Размер бюстгальтера

Размеры полотенец и полотенцесушителей

Пропорции ванной

Измерение существующего полотенцесушителя

Предупреждение

Крепление мауэрлата к газобетону: без армопояса, размер, кровля

крепление, размеры, установка, что это такое?

Мауэрлат — что это?

Функции конструкции

Крепление мауэрлата к кирпичным стенам

Как крепят конструкцию к бетонным блокам?

Как выполняется крепление анкерными болтами?

Крепление мауэрлата к кирпичной стене: проволокой, шпильками, болтами

Что такое мауэрлат

Из каких материалов его можно сделать

Деревянный брус

Доски, скрепленные между собой

Стальной профиль

Виды и размер мауэрлата

Предназначение

Крепление мауэрлата к газобетону

Устройство армопояса

Первый способ – установка шпилек

Второй способ – крепление мауэрлата на анкера

Анкеры

Крепление мауэрлата к кирпичной стене

Использование проволоки

Применение скоб

Предварительные работы

Как нарастить мауэрлат

Руководство по выбору метода крепления и формы конструкции