Правильная шумоизоляция дверей автомобиля

Процесс шумоизоляции является неотъемлемой частью качественной установки аудиосистемы в автомобиле. Многие автолюбители начинают свое знакомство с шумоизоляцией именно в процессе установки более качественных аудио компонентов. В данной статье рассмотрен один из вариантов шумоизоляции дверей автомобиля и установка акустической фронтальной системы.

Для обеспечения высокого качества звучания акустики, установленной в двери автомобиля, необходимо обеспечить следующие условия:

• Виброизоляция наружной и внутренней поверхностей двери, для исключения дребезга и призвуков при воспроизведения низких частот
• Создание закрытого объема внутри двери для обеспечения более глубокого и детального звучания акустики
• Жесткое крепление динамика к поверхности двери, для повышения отдачи и более громкого звучания
• Шумоизоляция самой двери для снижения шума с улицы
• Виброизоляция и антискриповая обработка дверной обшивки, для исключения дребезга и призвуков на высокой громкости

Данные процесс рассмотрен на примере установки акустики в передние двери Peugeot 307. Необходимое условие – сохранение целостности обшивки и внешнего вида салона.

Аккуратно снимаем обшивку и видим типичную для большинства автомобилей картину – слабый динамик, имеющий крепление непосредственно к обшивке. Такое крепление не обеспечивает необходимой жесткости. Поэтому на высокой громкости начинает раскачивать обшивку, вызывая резонансы и призвуки, снижается отдача низких частот. Кроме того, динамик не играет на объем двери и звук распространяется под обшивку.

1) Изготовление проставок под акустику

Для жесткого крепления динамика непосредственно к металлу двери, необходимо сориентировать динамик так, чтобы его центр совпадал с центром кольца, на котором крепится штатная акустика. Вырезаем их картона шаблон для центрирования и изготовления основы проставок.

Один шаблон служит для переноса разметки на дверь, другой (чуть меньше в размерах) – для изготовления основы.

На двери очерчиваем окружность и вырезаем металл. Это необходимо для обеспечения работы акустики на объем двери. Сам излучатель должен максимально близко расположиться к сеточке в обшивке. Поэтому из фанерных колец настраиваем следующую конструкцию.

В верхней точке используем дополнительную проставку для увеличения жесткости крепления.

2) Виброизоляция и шумоизоляция двери

На внешнюю сторону двери (которая ближе к улице) наносим Бимаст Стандарт . Используем небольшие куски, так, чтобы они проходили в технологические отверстия. Заклеиваем примерно 50-60% площади. Особое внимание – ребра жесткости. Место напротив отверстия в двери под динамик оклеиваем Битопластом 10мм (размер чуть более отверстия) для предотвращения стоячих волн. Шумоизоляция наружной поверхности двери не производится. Звукоотражающий материал (такой как СПЛЭН) будет переотражать звковые волны, а шумопоглотители - поглощать. Поэтому оставляем только виброизолятор.

На внешнюю сторону наклеиваем Бимаст Супер, закрывая все технологические отверстия, кроме дренажных и вентиляционных. Материал требует хорошего разогрева феном.

Перед установкой проставки, запениваем щели между основой и дверью. После обрезки излишков, герметизируем стыки Вибропластом М1 (Gold). Сам подиум жестко крепим на болты.

Последний штрих – устанавливаем динамик и по окружности наклеиваем уплотнительное кольцо из Битопласта 10мм. Кольцо должно служить уплотнением между сеточкой дверной обшивки и динамиком.

3) Виброизоляция и уплотнение дверной обшивки.

Используя в качестве виброизолятора Вибропласт М1 (Golg), «глушим» все плоские поверхности обшивки. Т.к. дверная карта на этой машите состоит из нескольких частей, дополнительно виброизолируем все швы и места крепления частей обшивки друг к другу.

После этого, закрываем всю поверхность Битопластом 5мм. Края оклеиваем с нахлестом, обрезая потом излишки «заподлицо». Это исключит скрип обшивки о металл двери.

Осталось поставить обшивку на место. Возможно, придется заменить пистоны крепления на новые. На этом процесс инсталляции закончен.

Расход материалов:

• Бимаст Стандарт – 1 лист
• Бимаст Супер – 1 лист
• Вибропласт М1 – 1 лист
• Битопласт 10мм – 0,5 м.кв.
• Битопласт 5мм – 0,5 м.кв.

Шумоизоляция дверей автомобиля своими руками является выбором большинства автовладельцев.

Дело в том, что подобные работы достаточно просты и не требуют сложных технических навыков. Процедуру проводят для уменьшения внешних шумов и вибраций кузова самого авто, неизбежных в процессе эксплуатации. Последнее особенно актуально, если в машину планируется установить мощную аудиосистему.

Какой материал выбрать

Современная промышленность выпускает множество материалов для шумовиброизоляции. Некоторые автовладельцы предпочитают использовать более дешевые промышленные материалы, однако они обычно не выдерживают длительной интенсивной вибрации. Поэтому приоритетным выбором являются специализированные поглощающие материалы, предназначенные для использования в автотранспорте. Все они подразделяются на две большие группы:

1. шумопоглотители;
2. гасители вибрации.

Структура шумопоглотителей (вибротон, сплен) ячеистая. При этом ячейки расположены не ровными рядами, а хаотично. Звуковые волны, попадая в них, рассеиваются и стихают. Дополнительной изоляцией является алюминиевое покрытие материалов.

Гасители вибрации (вибропласт, визомат) представлены тяжелыми составами на основе битума и вспененных полимеров. Шумовиброизоляция дверей автомобиля при этом обеспечивается за счет плотного прилегания слоя полимерного материала к металлу и гашения естественных вибраций.

Правильная шумоизоляция дверей автомобиля подразумевает использование обоих видов изоляции. При этом толщина слоев и места их нанесения зависят от требуемого уровня шумопоглощения. Так, если работы проводятся с целью несколько уменьшить уровень шумов, проникающих с улицы, достаточно среднего или минимального защитного покрытия. Для установки аудиосистем защита от посторонних звуков должна быть максимальной.

Подготовка к работе

Перед началом работы следует подготовить автомобиль: снять обшивки дверей, защитные пленки, остатки старой шумоизоляции или антикоррозийного покрытия. В целом, снимать механизмы стеклоподъемников и замков дверей нет необходимости. Однако чтобы обеспечить удобные условия работы, это рекомендуется сделать.

Внутренние поверхности дверей очищают от грязи и пыли. Участки, на которых присутствует ржавчина, зачищают до чистого металла. С учетом того, что подобные места скрыты от глаз, допускается их обработка преобразователем ржавчины и антикоррозийной мастикой. Монтировать шумоизоляцию на ржавые участки нельзя.

Перед началом монтажа шумоизоляции все поверхности, на которые будут клеиться материалы, следует обезжирить специальными составами, бензином или спиртом. Оклейку начинают только после полного высыхания поверхностей.

Монтаж шумоизоляции

В максимальном варианте первый слой виброизоляции наклеивается на внутреннюю поверхность наружного слоя двери. Материал рекомендуется клеить длинными полосками, с небольшим нахлестом друг на друга. Проклеивается вся доступная поверхность.

Вторым слоем клеится шумопоглотитель. Его следует монтировать максимально широкими слоями. В итоге получают двухслойное покрытие, гасящее вибрацию и улавливающее звуковые волны.

Для более качественной изоляции аналогичным образом обрабатывают внутренний слой двери. При этом технологические отверстия в дверях заклеивают специальной алюминиевой фольгой, поверх которой наносятся слои материала. Проводя обработку, следует учитывать траекторию движения тросиков и приводов замка.

Сама обшивка двери также подвергается обработке. Все ее стыки необходимо залить герметиком. После внутреннюю поверхность обшивки проклеивают шумопоглощающим покрытием. Это позволяет избежать скрипов со стороны самой обшивки, которые порой имеют место на автомобилях бюджетных моделей.

Плюсы и минусы шумоизоляции

Как и любая другая доработка, отличающая автомобиль от заводской конструкции, шумка дверей имеет свои положительные и отрицательные стороны. К числу «плюсов» шумоизоляции можно отнести:

• значительное повышение комфортабельности авто;
• при продаже свой автомобиль можно оценить выше аналогичных предложений;
• в двери можно установить мощные колонки;
• двери становятся тяжелее, вследствие чего мягче и солиднее закрываются, не издавая посторонних звуков.

Список отрицательных сторон виброшумоизоляции более короток:

• утяжеленные за счет изоляции двери чаще провисают, требуя ремонта или замены петель;
• некоторыми водителями при эксплуатации такого авто могут делаться ошибки, связанные с плохой слышимость внешних звуков (водитель не услышал сигнал соседней машины и попал в ДТП).

Пожалуй, на этом недостатки шумоизоляции исчерпываются. Вопрос о том, как сделать шумоизоляцию дверей автомобиля, несложен. Поэтому при наличии желания, финансовых возможностей и некоторой доли авантюризма произвести эту манипуляцию над собственным транспортным средством может любой водитель, умеющий пользоваться простейшим инструментом.

К сожалению установка АвтоЗвука требует своего подхода в шумоизоляции дверей. Стандартная общепринятая шумоизоляция тут работать не будет т.к. принципы в подходе и требованиях совершенно разные. У нас сегодня будет не только теория по шумоизоляции передних дверей под установку автозвука, но и небольшие фото практические примеры. Я постараюсь вам рассказать не только теорию как правильно подготовить автомобильную дверь, но и то, как практически применить нашу теорию на деле. Давайте для начала поговорим о том, какие условия нужно нам соблюсти, что бы наш автомобильный мидбас в двери заиграл с максималльной отдачей.

Во-первых, динамик должен жестко и крепко закреплен в двери.

Если он будет болтаться, то наш динамик очень сильно потеряет в качестве звука и мы получим лишние дребезжания и прочее.

Второй момент, это то, что динамик должен иметь достаточно свободный проход звука перед собой. То есть, если у нас есть некая сетка, штатная, то она должна быть просветленной, для того что бы нашему динамику ничего не мешало играть, и для того, что бы он выгонял и воздух и воспроизводил звук без потерь, а воздух при этом не попадал под обшивку, для того, чтобы наша обшивка опять же лишний раз не дребезжала.

Также, важно учесть, в каких условиях динамик играет назад (внутрь двери) .Если динамик установлен в каком то подиуме или в ряде проставочных колец, то они должны идти на расширение от динамика назад. Это позволит воздуху позади динамика проходить беспрепятсвенно в наш объем двери.

Важным моментом будет являтся и то, на какой объем играет динамик. В домашних условиях наши динамики играют на некие объемы достаточно малые по сравнение с автомобильными. В авто это некий объем в среднем от 30 до 50 литров в зависимости от автомобиля, при этом этот объем не герметичен, он имеет ряд сливных отверстий снизу, он имеет и другие отверстия для выхода воздуха, в случае, если динамик будет активно работать на басах и активно сжимать-разжимать воздух, который находится в дверях.

Но ключевой момент -в подготовке дверей, что касается объема, на которой работает динамик - это даже не сам объем, а то на сколько этот объем жесткий, насколько стенки нашего фактически кабинета под динамик, который мы строим из двери или корпуса, будут жесткие и насколько они будут обеспечивать динамику, высокую отдачу, особенно на низкочастотном тракте.

Итак, для того, чтобы динамик играл хорошо в двери, нам нужно обеспечить свободный ход воздуха перед динамиком, свободный ход воздуха за динамиком, обеспечить жесткость крепежа самого динамика и жесткость объема, на который играет динамик. Конечно, есть еще такой фактор, как доворот динамика, и иногда доворот динамика может сыграть и в плюс и в минус, но про это будет отдельный выпуск.

Теперь, давайте нашу теорию попробуем применить на практике. И я вам приведу пример обычной шумо-виброизоляции двери, с которой как правило ездят 95% автомобилей. И также расскажу вам, почему она не оптимальна, не правильная и не подходящая.

Предположим, у нас есть некая дверь, стандартная, Наша автомобильная дверь делится на 3 части:
1. это внешнаяя часть, наружняя часть металла
2. Средняя часть металла или монтажная панель.
3. Обшивка.

Динамик должен быть установлен так, что бы он играл на объем между внешней частью двери и средней. То есть в короб, который мы строим, на который играет динамик- это тот объем, который мы получим между внешней частью двери и средней частью двери (или монтажной панелью

Если мы возьмем среднестатистическую дверь, то обычно как она делается:

Если мы возьмем среднестатистическую дверь, то обычно как она делается: на внешнею часть металла наклеивается некий слой виброизоляции в 2-3 мм. После этого, на этот слой виброизоляции наклеивается некий шумоподавляющий материал типа сплэна. Далее, на среднею часть двери наклеивается также некий слой виброизоляции, потом на обшивку такше наклеивается шумоподавляющий материал или какой нибудуь пористый материалл типа паралона на клеевой основе.

Динамик у нас устанавливается на примитивную проставку или напрямую прикручивается к двери и обшивка ставиться на место без изменения самой решетки.

Итак, что касается внешней части двери - в стандартном варианте это некий слой обычной виброизоляции и слой шумопоглащающего материала. По большому счету такое оформление внешней части двери - неправильное. Виброизоляция обычная, которую мы наклеили на внешнею часть двери - ее не достаточно для того, что бы получить достаточную жесткость от двери. При хорошей температуре на улице на солнышке данная виброизоляция будет становиться мягкой и свои свойства особенно по жесткости она потеряет. Поэтому для того чтобы работать с автомобилем и делать правильную подготовку дверей - желательно исплользовать виброизоляцию, которая требует нагрева техническим феном перед тем, как ее раскатать. Такая виброизоляция есть у многих брендов - практически у всех производителей, которые есть на отечественном рынке. Она стоит немного дороже, но разница в цене - совсем незначительна. А уж потратить немного денег, что бы получить отдачу от вашей музкальной системы полноценную - по моему это не большая трата.

Хорошо подготовленная внешняя часть двери сделает Ваш автомобиль тихим и снаружи.
То есть, слушая громко музыку, ее будет слышно гораздо меньше "снаружи".
Многих пугает, что дверь при обильном количестве виброизоляции - провиснетю.
На моей практите я такое не встречал. И если даже представить, что такое произойдет - то просто подтягиваются петли.

Фактически, мы должны на внешнею часть двери нанести виброизоляцию, требующую нагрева, можно даже сделать в 2 слоя.

В первую очередь, чтобы понять, сколько слоев вам потребуется, вам нужно обратить внимание на то, насколько вы громко слушаете систему и чем громче, тем более тщательнее вам надо подходить к подготовке дверей. И второй момент - это наскокльо тонкий внешний металл в авто. Чем автомобиль современнее, тем больше его металл напоминает фольгу.

Поэтому, для обработки таких поверхностей лучше обойтись не одним слоем виброизоляции, а двумя слоями. Виброизоляцию стоит брать с толщиной от 4 до 5мм. После того, как вы обработали дверь некой жесткой виброизоляцией, которая позволит оставаться нашему сендвичу из металла и виброизоляции жесткими даже при сильном нагреве на солнце, при этом обеспечсив максимальну отдачу работы мидбаса - Вы получите и максимальную отдачу от динамика и его правильную работу.

Многие попробуют наклеить мягкий шумоподавляющий материал поверх этой виброизоляцией - я не рекомендую этого делать. Такой материал ухудшает качество работы динамика. Влюбом случае - это лишняя работа, лишние траты, а главное - никакой пользы это не понесет и даже причинит вред.

Если у вас уже сделана некая виброизоляция в авто, например слоем обычной виброизоляции, не требующей
нагрева и вам нужно дверь доделать, то вам надо просто поверх того слоя, который имеется, наклеить более
жесткую виброизоляцию. Таким способом сделать фактически 2 слоя, и то, что один из этих слоев будет достаточно мягким при нагреве - не самый критичный фактор т.к. второй слой исправит этот огрех. И этого более чем достаточно для очень мощного низкоиграющего мидбаса.

Очень часто встречаются случаи, когда люди, помимо виброизоляции, наклеивают на внешнею часть двери дополнительные алюминевые профиля, для того, что бы двери придать жесткость. На мой взгял, 2 слоя жесткой виброизоляции, настолько делают дверь бетонной, что данные манипуляции конечно вреда не пренесут, но и какой-то значимой пользы или отдачи от них не будет, поэтому, это на ваше усмотрение, но на мой взгяд - это лишнее.

Что касается средней части двери, или если выразиться по другому - монтажной панели, то ее можно разделить на 3 вида:

Это наша классическая средняя часть, которая содержит некое отверстие под динамик, а также содержит некие технологичные отверстия на своей поверхности.

Второй вид - это когда данная дверь имеет второе отверстие под динамик, а остальная - сплошная, без каких-либо отверстий.

И третий вид - это когда среднй части двери попросту нет, а по факту на ее внешнею часть надевается обшивка.

Что касается третьего варианта - он самый плачевный, поскольку вариантов сделать граммотный качественный звук не получится или придётся идти на множество компромиссов. Можно попробывать среднею часть двери сделать из листа какого-нибудь металла или стеклопластика, то есть фактически заново сделать новую конструкцию двери, что очень трудоемкий процесс и вполне возможно, что на многих автомобилях это попросту нельзя будет сделать физически.

Или второй вариант - это пытаться максимально много и тяжело завибрить нашу обшивку, что бы она была максимально тяжелой и жесткой.

В любом случае, такой вариант исполнения двери для автозвука самый не удачный. Если мы говорим про среднею часть двери, у котороый есть отверстие под динамик, а вся остальная поверхность- сплошная или отверстий практически нет, то с точки зрения качества звука, который мы можем достичь - это самый оптимальный вариант.

Для того, что бы подготовить такую монтажную панель - достаточно просто некой виброизоляции, желательно опять же жесткой, что бы и средняя часть двери, которая и также является стенкой нашего ящика, была бы максимально жесткой. Просто укатать ее обычной жесткой виброизоляцией - это будет более чем достаточно, что бы получить максимальный эффект и максимальнгую отдачу от потенциала наших мидбасов.

А в случае, если наша средняя часть двери обладает некими отверстиями помимо отверстия под динамик, то
нужно с ними что-то делать. В обычном варианте эти отверстия попросту заклеивают виброизоляцией и оставляют их не тронутыми. По факту, когда динамик начнет играть, даже если будет не самая жаркая погода, та часть виброизоляции, которая наклеена поверх отверстии начнет играть вместе с динамиком и динамик начнет выдавливать эту виброизоляцию - это приведет возможно к лишнему громыханию обшивки, а также ухудшит низкочастотный потенциал нашего динамика очень сильно.

Лучшим способом выйти из ситуации - это перекрыть эти отверстия некими материалами. Вариантов тут много - кто-то применят некие алюминевые пластины, которые выпиливают по форме этих отверстий и заклеивают их на гермитик или крепит болтами, кто-то работает со стекловолокном. И возможно еще какие-либо альтернативные варианты с каким-то текстолитом или тонким, но жесткими фанерными листами. По итогу: в средней части двери вы должны оставить единственное отверстие - это отверстие, куда будет установлен наш мидбас.

Все остальные отверстия должны быть перекрыты, по возможности максимально сильно. Если у вас будут оставаться какие-то не большие отверстия, через которые могут проходить некие тяги и прочие механизмы, связанные с функционалом автомобиля, то их оставлять допускается - главное тогда - обеспечить их небольшой размер.

После того, как мы нашу дверь перекрыли всевозможными пластинами, мы уже сверху клеим нашу жесткую виброизоляцию и мы получаем некий ящик, в котором будет работать наш мидбас. И этот ящик, несмотря на то, что имеет какие-то дополнительнеые сливные отверстия внутри двери - он все равно останется жестким и мы получим от нашего мидбаса максимальную отдачу, качественную, громкую, на низкочастотном тракте.

Если же мы выполняем виброизоляцию как это "ОБЩЕ принято", то наш мидбас, помимо того, что будет разыгрывать и внешнюю часть двери, так же будет и засчет виброизоляции, которая наклеена по верх отверстий - выдавливать и ее, фактически динамик начнет "проваливаться". Его потенциал в низкочастотном тракте мы очень сильно и резко потеряем. Конечно, если слушать очень негромко, то зачастую и такой виброизоляции может оказаться достаточно. Но если у нас система, которая может играть на средней громкости и на высокой громкости, то лучше обеспечить дверь максимально граммотной подготовкой.

Что касается обшивки: при стандартном варианте на нее наклеена в лучшем случае некая шумоизоляция и обшивка стоит на своих местах - это не совсем корректно.

Дело в том, что многие обшивки содержат достаточно большие плоские поверхности. Эти поверхности могут входить в резонанс вместе с мидбасом и издавать всевозможные звуки и призвуки. Оптимально всего эту нашу обшивку проклеить некой виброизоляцией, не обязательно даже жесткой(достаточно 2-3 мм), проклеить местами или полностью. После этого уже, по возможности как можно больше, наклеить шумоизоляционного материала.

Если обшивка застегивается плохо изза того, что мы набили много шумоизаляционных материалов, то
попробуйти выйти из положения с помощью применения так называемых одноразовых пистонов якорного типа.

Это не дорогое удовольствие, которое продается практически в любом магазине запчастей, но при этом обшивка будет защелкиваться максимально плотно и жестко к средней части автомобильной двери.

Обратите внимание, что если мы динамик устанавливаем в штатное место, то он начинает играть через штатную сетку нашей обшивки. Зачастую, эти сетки настолько глухие, а в некоторых случаях имеют меньший радиус отверстий, чем сам динамик, который установлен за дверью, то мы должны эту сетку штатную доработать или полностью вырезать и поставить некий внештатный "гриль", или просветлить те отверстия, которые у нас есть.

На помощь в таких операциях приходит обычная радиоткань, которая, если вы просветите штатную сетку некрасиво, поможет избежать пробблеммы с внешнем не красивым видом сетки, которая у вас возможно получилась бы. Обратите внимание, что динамик должен быть установлен максимально близко к этому отверстию (к сетке). При этом учтите, что динамик имеет определенный ход, он не должен бить по самой обшивке.

Когда вы делаете проставочное кольцо и если оно у вас получается достаточно значимым по глубине - то желательно делать его на расширение, что бы от динамика звук спокойно проходил внутрь двери без ограничений и препятсвий и без "тоннельного эффекта", когда динамик устанавливается в некую трубу.

Часто при этом можно встретить ситуацию, что штатное отверстие в автомобиле под динамик само по себе имеет очень не большой размер. При этом, динамик больше, чем это отверстие присуствуют некие проставочные кольца. Таким образом, если не доработать это отверстие и не расширить его то можно получить тот эффект, что поток воздуха, что будет идти назад, будет попадать не внутрь нашего объема, не внутрь нашего корпуса, а будет попадать как раз в грани небольшого отверстия, которрое сдлеано под динамик. По возможности, такие отверстия надо дорабатывать и увеличивать.

Что касается всевозможных акустических линз, которые клеют позади динамика внутри двери.

По поводу этого очень много разных мнений. И у меня оно есть. Я проводил у себя эксперементы со всевозможными линзами и никакго значимого влияния от них и разницы я не получил. То етсь звук не становился, не хуже, не лучше. Или если становился, то это было на грани каких-то ньюансов, которые в авто даже и не слышны.

Итак, наша граммотная подготовленная автомобильная дверь, должна выглядеть таким образом:
-- это внешня часть металла, на которую наклеена жесткая виброизоляция, возможно даже в 2 слоя.

Это средняя часть двери или монтажная панель, где должны быть перекрыты все отверстия, так же эта часть двери должна быть провиброизолированна такой же жесткой виброизоляцией.

И наша обшивка, где мы просветлили штатную сетку, если она достаточно глухая, обработали так же более лекгой виброизоляцией и с большим количеством шумопоглащаящего материала, который будет не только лишать нас лишнего шума, который будет идти из под обшивки, ну и так же будет приводить к тому, что мы лишимся лишнего дребезга, который может издавать обшивка

Получается, что ничего сложного в грамотной подготовке автомобильной двери для установки мидбаса - нет.
Самую большую сложность может вызывать тот момент, что зачастую перекрывать отверстия задача трудоемкая,
хотя и не такая сложная. К сожалению, при этом большенство дверей, которые я в своей жизнаи встречаю, поскольку ко мне приезжает большое количество авто на настройку, в том числе эти авто делаются и самими владельцами, так и в неких дорогих студиях, но на практике выходит, что все двери сделаны не качественно. Хорошую граммотную подготовленную дверь встертить - большая редкость.

Несколько моментов, которые мы должны учесть - объем, в котором работает динамик должен быть жестким,
динамик должен быть жестко закреплен и динамику и ничего не должно мешать ни перед самим динамиком в
проходе воздуха, ни за динамиком.

#автозвук #шумоизоляция #шумоизоляция дверей #шумка #виброизоляция автомобиля #как зашумоизолировать дверь

Заглушить дверь машины. Акустические коврики

Настройки файлов cookie

Здесь вы можете определить свои предпочтения в отношении использования нами файлов cookie.

Требуется для работы страницы

Эти файлы cookie необходимы для работы нашего веб-сайта, поэтому их нельзя отключить.

Функциональный

Эти файлы позволяют использовать другие функции сайта (кроме необходимых для его работы). Включив их, вы получите доступ ко всем функциям веб-сайта.

Аналитический

Эти файлы позволяют нам анализировать наш интернет-магазин, что может способствовать его лучшему функционированию и адаптации к потребностям Пользователей.

Поставщики аналитического программного обеспечения

Эти файлы используются поставщиком программного обеспечения, под которым работает наш магазин.Они не объединяются с другими данными, введенными вами в магазине. Целью сбора этих файлов является выполнение анализа, который будет способствовать разработке программного обеспечения. Вы можете прочитать больше об этом в политике использования файлов cookie Shoper.

Маркетинг

Эти файлы позволяют нам проводить маркетинговую деятельность.

Шумоизоляция дверей автомобиля АБ-1 АБ-2 Комплект АБ-25 на пару дверей | Звукоизоляция

Настройки файлов cookie

Здесь вы можете определить свои предпочтения в отношении использования нами файлов cookie.

Требуется для работы страницы

Эти файлы cookie необходимы для работы нашего веб-сайта, поэтому их нельзя отключить.

Функциональный

Эти файлы позволяют использовать другие функции сайта (кроме необходимых для его работы). Включив их, вы получите доступ ко всем функциям веб-сайта.

Аналитический

Эти файлы позволяют нам анализировать наш интернет-магазин, что может способствовать его лучшему функционированию и адаптации к потребностям Пользователей.

Поставщики аналитического программного обеспечения

Эти файлы используются поставщиком программного обеспечения, под которым работает наш магазин.Они не объединяются с другими данными, введенными вами в магазине. Целью сбора этих файлов является выполнение анализа, который будет способствовать разработке программного обеспечения. Вы можете прочитать больше об этом в политике использования файлов cookie Shoper.

Маркетинг

Эти файлы позволяют нам проводить маркетинговую деятельность.

Как правильно утеплить дверь автомобиля своими руками. Звукоизоляция входных и межкомнатных дверей. Материалы, способы изготовления шумоизоляции Что заклеено за динамиком в двери автомобиля

Грунт, по которому эксплуатируется машина, не всегда хорошего качества. В сочетании с тем, что производители автомобилей редко уделяют должное внимание качественной шумоизоляции дверей, частые поездки с плохих поверхностей приводят к расшатыванию креплений кузова, багажника, капота и дверей.Водитель узнает о возникновении проблем только на второй год использования автомобиля, если он изначально был куплен как новый. Именно дверь дает о себе знать в первую очередь. Как осуществляется звукоизоляция дверей автомобиля и какие материалы для этого нужны?

Звукоизоляционные функции двери

Работы по шумоизоляции необходимо проводить сразу после покупки автомобиля, даже если он новый. Улучшения будут следующими:

• значительное повышение комфорта вождения и снижение риска аварий, а посторонние шумы раздражают водителя и делают поездку небезопасной;
• увеличены акустические возможности салона, улучшено качество звука, устранены вибрации и стук при езде;
• уменьшаются потери тепла, что приводит к длительному поддержанию необходимой температуры воздуха даже при выключенном двигателе.

Выбор материалов

Основной задачей вибропоглощающих материалов является уменьшение шума материала, вызванного вибрациями металлических частей автомобиля (детали подвески, коробка передач, двигатель). При выборе конкретного материала обращайте внимание на коэффициент механических потерь. Он должен быть как можно выше. За счет клеевой основы рассматриваемые материалы быстро монтируются и обладают дополнительными герметизирующими свойствами для защиты от коррозии металлических деталей кузова автомобиля.Основой для изготовления представленных ниже материалов является мастика или битум, можно добавить алюминиевую фольгу, но есть и варианты без нее.

1. Бимасты представлены в два слоя - битум и мастика. Толщина 2 - 4 мм, внешнее покрытие может быть из алюминия, бумаги или ткани.
2. Визомат – это клейкий битумный вибропоглощающий материал. Поглощение вибрации обеспечивается комбинацией битума и вспененного полимера. Серия MP отличается наличием фольгированного покрытия.
3. Вибропласт характеризуется высокими показателями гибкости и упругости. Состав представлен алюминиевой фольгой, полимером и самоклеящейся подложкой.

Звукопоглощающие и звукопоглощающие материалы, в свою очередь, звукоизолирующие, изготавливаются на основе полиэтилена. Относится к категории дополнительных материалов, используемых после виброизоляторов.

Технологически правильное выполнение работ по звукоизоляции внутри двери требует подготовки следующих материалов и инструментов:

• шумо и виброизоляторы;
• швейный валик;
• растворитель;
• ножницы или строительный нож;
• Фен строительный или бытовой;
• Набор отверток.

Подготовительный этап требует проведения следующих работ:

1. Дверь разбирается в открытом виде. Снимать облицовку следует в хорошо освещенном помещении, процесс монотонный и длительный. Старайтесь не повредить крепления и помните о процессе разборки. Механизм подъема стекла не требует разборки.
2. Второй подготовительный этап требует снятия заводской изоляции и антикоррозийной защиты.
3. На заключительном этапе чистый металл, полученный после разборки, необходимо обезжирить.

Шумоизоляция фаз в зависимости от марки

Своими руками пошагово шумоизоляция двери автомобиля напрямую зависит от степени звукоизоляции, которую необходимо достичь.

Минимальная шумоизоляция

Это бюджетный вариант и не подходит для улучшения акустики, но снижает шум. Обработка двери минимальна и предполагает наклеивание вибропоглощающего материала на наружное полотно двери сплошным слоем или не менее 70%.Допускается виброгаситель толщиной 2 мм. Для отражения шума также необходимо обработать внутреннюю панель дверной карты, для этого можно использовать звукопоглощающий материал. Дополнительно эта мера послужит защитой от влаги и пыли.

Плоские участки дверных карт можно обрезать.

Средняя звукоизоляция

Оптимальный баланс между качеством и ценой может быть достигнут при средней звукоизоляции. В этом случае специальных материалов больше, да и принцип монтажа немного другой.Шум со стороны дороги значительно снижен, а акустика может быть установлена ​​на двери для хорошей отдачи. Порядок действий здесь будет следующим:

1. Первый слой — 2-мм виброгаситель. В области перед динамиком можно использовать толщину 3 мм и добавить акустическую линзу. Сверху можно наклеить звукоизоляционный материал, но этот шаг необязателен.
2. Очистите наружную панель и закройте все технологические отверстия с помощью жесткого виброгасителя.
3. Тонкий виброгаситель (2 мм) подходит для обработки дверных карт.
4. Для отделки всей внутренней поверхности используется звукопоглотитель толщиной 5 или 10 мм.

Максимальная звукоизоляция

Рассмотренный уровень звукоизоляции подойдет, при необходимости, для установки в дверь мощной акустической системы со средним басом. Дверь должна быть тщательно подготовлена ​​для таких динамиков. Главной целью в данном случае не будет подавление внешних шумов, хотя с этой функцией такая обработка вполне справится.Особенности монтажа такого утеплителя:

1. В качестве первого слоя для обработки наружной панели следует использовать вибропоглощающий материал толщиной 3 мм. Не выбирайте более толстый материал, иначе дверь станет слишком тяжелой.
2. В качестве второго слоя используйте звукоизоляционный материал со слоем водонепроницаемого клея.
3. Подготовьте самоклеящуюся алюминиевую фольгу для обработки отверстий во внутренней панели. Поверх фольги оберните жесткий антивибрационный материал толщиной 2-3 мм.
4. Финишным слоем будет четырех- или пятимиллиметровый звукопоглощающий материал.
5. Не забудьте создать дверную карту. Сначала приклейте гофрированный шумопоглотитель (10 – 15 мм) и сверху 2 мм виброизоляцию.

Экстремальная шумоизоляция

Основной целью этого уровня звукоизоляции является подготовка автомобиля к соревнованиям с точки зрения звукового давления или передней акустики. Для обработки двери в этом случае необходимо использовать максимально толстые материалы, чтобы обеспечить максимально возможную эффективность.Слишком велика вероятность перегрузить дверь, но этот риск уже не учитывается при таком тюнинге. Этапы монтажа такого утеплителя будут следующими:

1. На первом этапе дверь укрепляется алюминиевыми полосами, приклеенными к наружной панели через небольшие промежутки. Полосы жесткого виброгасящего материала также могут играть роль армирующего материала.
2. На следующем этапе необходимо раскатать виброизолирующий материал толщиной 4 мм между зазорами.
3. Следующий слой – звукоизоляционный или звукоизоляционный материал на основе латексной фольги или водостойкого клея. Не забудьте закрыть технологические окна алюминиевыми листами или полиэфирной смолой. Верхний слой будет представлен виброизоляцией толщиной 3-4 мм.
4. Виброизолирующие элементы также используются для обработки дверной карты, но сначала необходимо приклеить шумопоглотитель. Его толщина должна быть как можно больше. Площадь покрытия звукопоглотителем напрямую зависит от количества установленных в двери громкоговорителей.Так как средних тонов может быть несколько, дверная карта закрепляется на железной части двери сквозными болтами, и только потом монтируется акустическая система.

Значительное количество шума снаружи проходит через дверь салона. Именно после шумоизоляции двери автомобиля заметно снижение внешнего шума. Кроме того, всегда можно полностью «промыть» дверь своими руками. Здесь нет сверхъестественных сложностей.

Перед звукоизоляцией - снятие двери

Первый шаг – это полная разборка двери, т.е. снятие внешней обшивки.Этот этап самый сложный, но не самый сложный. Запомните (а лучше запишите), какой болт или шпингалет в каком отверстии был, чтобы облегчить повторную установку двери. Механизм открывания и закрывания дверей и стеклоподъемник можно оставить включенными, так как вернуть их обратно крайне сложно. Эти блоки не препятствуют самоизоляции двери.

Вторым этапом является очистка металла двери от заводской шумоизоляции и очистка ближайшей наружной стенки двери - от заводской антикоррозийной обработки.Важно, чтобы поверхность была чистой и обезжиренной – в этом поможет уайт-спирит. Главное не поцарапать краску во избежание коррозии.

Первые шаги в звукоизоляции дверей

Внутренняя часть двери (со стороны дороги) должна быть покрыта вибропоглощающим материалом. Лучше всего подходит Вибропласт Голд, при этом нужно придерживаться максимальной поверхности, которую позволят технические проемы в двери. Ползать там не очень удобно, поэтому, чтобы не поцарапать руки об острые края технических отверстий, лучше работать в хлопчатобумажных перчатках.Усиление двери не нуждается в оклейке. Сегодня Aero и AeroPlus от STP все чаще используются для изоляции вибраций в металлических дверях. Они легче, чем Вибропласт Голд, что положительно скажется на ресурсе дверных петель. Высокий КМП сделает дверь "деревянной" на стук, дверь закроется как машина более высокого класса с приятным звуком "чпок" вместо "бдзын". Кроме того, новая линейка Aero имеет расширенный температурный диапазон, что особенно актуально в холодное время года.

Перед громкоговорителем рекомендуется наклеить кружок из битопласта, чтобы громкоговоритель лучше звучал и на него не влияли отраженные от двери звуковые волны.Нет необходимости оклеивать битопластом всю поверхность, так как этот материал впитывает влагу, а растворение влаги внутри двери – первый шаг к коррозии. Второй слой поверх антивибрационной изоляции когда-то был оклеен Splane для тишины, так как штатный Акцент не справлялся с сыростью, появляющейся в двери во время дождя. Кроме того, на некоторых автомобилях Сплен 8мм не выдерживали условий эксплуатации и были шероховатыми из-за неводостойкого клея.Теперь доступен материал нового поколения – Акцент Премиум, который абсолютно не боится воды: внешняя сторона покрыта черной фольгой, а на тыльной – влагостойкий клеевой слой зеленого цвета. Поэтому внутреннюю часть двери можно смело покрывать Premium Accent.

Для меломанов использование любых материалов (кроме виброизоляции) внутри двери нежелательно, так как это вызовет неприятные эхо и ухудшит качество музыки.

Если акустические качества не важны, то всю внутреннюю поверхность двери необходимо оклеить Акцент Премиум или Сплан с мастикой.Она должна быть склеена как можно большими кусками, желательно одним куском. Будет тише.

Виброизоляция для всех дверных проемов

Идем к внутренней части двери - ближайшей к гостиной. Здесь есть две возможности.

Если автомобиль готовится к установке мощной акустики, а от установленного в двери баса ожидается сочная игра, то необходимо закрыть технологический проем в двери плотным и твердым материалом. В зависимости от размера отверстий для этого может использоваться алюминиевый лист или плотное стекловолокно, которое затем вклеивается сильным виброгасителем, например Bimast Bomb Premium или Visomat.Важно улучшить качество звучания музыки — из двери должно выходить что-то вроде плотной закрытой коробки. При этом важно проверить работу дверного доводчика и стеклоподъемника – чтобы ничего не мешало. Использование Бимаста для герметизации технологических окон позволяет значительно увеличить вес двери, на выбор: петли или музык.

Если качество звука акустики не важно, технологические окна закрываются гидроизоляцией: важно, чтобы в салон не попадала влага.STP Aero как раз подходит для этого: легкий и прочный. Слишком сильно наклеивать виброизоляцию не стоит, так как увеличивается вес двери и петли могут не выдержать больших нагрузок.

Есть и компромиссный вариант в случае звукоизоляции дверей гражданских вагонов: технологические проемы закрываются пленкой СТП ВИЭК, а затем на нее наматывается Aero Plus. Таким образом, мы получаем достаточную жесткость для акустики средней мощности, отличную водонепроницаемость и небольшой прирост веса.

Затем на эту поверхность двери следует приклеить материал Акцент или Акцент Премиум, в крайнем случае Битопласт 10 мм, сделав необходимые зазоры для всех механизмов. Наклейте площадь, близкую к 100%, оставив место для проводов (если установлен электростеклоподъемник) и динамика.

Звукоизоляционная отделка двери

После того, как дверь готова, переходим к обшивке. На поверхность обшивки рекомендуется наклеить несколько штук виброгасителя (достаточно STP Aero или Vibroplast Silver), чтобы уменьшить вибрации обшивки.Особое внимание следует уделить соединениям из пластика. Затем всю поверхность обшивки покрываем Бипластом 10К с запасом по краям в несколько сантиметров. После вырезания битопласта по контуру обшивки, он будет выполнять роль антискрипа – исчезнут все удары об кожу о дверь. Возможен и другой вариант: в местах прилегания дверной планки к металлу двери молдинг приклеивается по периметру молдинга Мадлен, а внутренняя часть молдинга заполняется Бипластом.

На этом шумоизоляция двери автомобиля своими руками готова, можно приступать к установке обшивки обратно.В разных автомобилях двери разбираются по-разному, но принцип везде одинаков. Со звуконепроницаемыми дверями от селезёнки лучше отказаться совсем, т. к. внутри двери те же минусы (ухудшается качество звучания акустики, может отвалиться от влаги), а снаружи (между слоями Битопласта ) это может помешать повторной сборке.

Благодаря этому "шум" двери в машине станет заметно тише, а двери за счет увеличения веса будут легче закрываться.

Основная цель шумоизоляции – избавиться от шума, возникающего при движении автомобиля в салоне. Каждый автомобиль, даже новый, пропускает определенное количество шума двигателя, качения колес, шума ветра и звукового потока, создаваемого попутными и встречными транспортными средствами.

Заводская шумоизоляция большинства автомобилей мало подходит для этой задачи. Единственным исключением могут быть модели из премиального сектора. Чем дешевле автомобиль, тем слабее его защита от постороннего шума.Это связано с тем, что установка качественной шумоизоляции стоит достаточно дорого, а в эконом-классе она может составлять до 10%. Борясь за покупателя, производитель снижает себестоимость продукции, и прежде всего звукоизоляции.

Чем старше машина, тем больше шума доносится сбоку, а внутри появляются ненужные скрипы и дребезжания, раздражающие водителя и пассажиров. Чрезмерный шум в салоне вызывает быструю утомляемость водителя и снижает безопасность дорожного движения.

Единственный способ решить проблему шума - установить в автомобиль дополнительную шумоизоляцию .

Шумоизоляция автомобиля в эксплуатации

Самый быстрый и простой способ избавиться от посторонних шумов в салоне – шумоизоляция автомобиля в автосервисе у опытных специалистов.

Но у этого способа есть один существенный недостаток – стоимость выполненных работ. Вторая проблема – выбор автосервиса, многие обещают сделать качественно и в срок, но мало кто реализует на практике.

Лучшим способом выбора гаража являются отзывы автовладельцев, сделавших шумоизоляцию автомобиля в рамках данной услуги. Отзывы в интернете неактуальны, так как для привлечения потенциальных клиентов менеджеры сами пишут на страницах похвалы.

Перед началом работы следует посетить сервис и узнать у мастера, как и с какими материалами будет выполняться работа. Хорошо, если работы, связанные с шумоизоляцией, будут проводиться в мастерской, можно будет оценить уровень квалификации специалистов и их отношение к выполненной работе.Благодаря наличию средств и качественному обслуживанию это лучший вариант шумоизоляции автомобиля.

Как правильно клеить шумоизоляцию в автомобиле, видео:

Шумоизоляция автомобиля своими руками

Для людей, которые любят все делать сами или не имеют достаточно средств для выполнения работ в качественных услугах, вы можете сделать шумоизоляцию автомобиля своими руками. Этот способ удобен тем, что работу можно выполнять медленно и частично.Для выполнения работ не потребуются специальные навыки и сложное оборудование.

Для этого потребуются:

• Звукопоглощающий материал;
• Разбавитель или уайт-спирит;
• Ножницы и канцелярский нож для резки;
• Промышленная сушилка;
• Газовый баллончик с горелкой;
• Роликовый ролик;
• Набор слесарных инструментов.

Качественная шумоизоляция автомобиля во многом зависит от выбранного материала. Промышленность предлагает большой выбор этих материалов и в них довольно легко запутаться. Мы расскажем, как и какой материал лучше для шумоизоляции автомобиля.

Основным свойством любого звукоизоляционного материала для звукоизоляции является негигроскопичность. Поэтому при выборе материала мы уделяем ему особое внимание, ведь скопившаяся влага приводит к коррозии металла.

Звукоизоляционные материалы для автомобилей

Звукоизоляционные материалы для автомобилей можно разделить на следующие виды:

• Битумные сланцы;
• полиуретан;
• Войлок;
• Гладкая шумоизоляция автомобиля.

Вибропласт

Основной материал для шумоизоляции дверей, пола, салона, крышки багажника и капота. Представляет собой полимерно-битумно-сланцевую композицию с клеевым слоем, облегчающим нанесение на защищаемые поверхности.

Верхний слой покрыт алюминиевой фольгой методом экструдированного дублирования. Для облегчения резки поверхность фольги имеет рисунок в виде квадратов размером 5×5 сантиметров. Клеевой слой закрепляется специальной фольгой.

Материал не накапливает и не впитывает влагу, не разлагается под воздействием внешних факторов, защищает металл от коррозии при правильной эксплуатации, обладает свойствами герметика.

Материал легко наносится на поверхность, повторяя ее контуры. Существует несколько видов битопластиков, отличия заключаются в используемых наполнителях и толщине слоя. Основным недостатком этого материала является его вес.

При толщине 2 миллиметра вес одного квадратного метра составит 3 килограмма, а материал со слоем 4,5 мм уже весит 6 килограммов.

Чем толще слой, тем лучше вибро- и шумоизоляция вибропласта. Но на обработку автомобиля уходит от 8 до 10 квадратных метров, поэтому вес автомобиля будет увеличиваться в зависимости от толщины используемого материала.

Сплен

Этот материал широко используется благодаря своим отличным звукоизоляционным свойствам. Также материал обладает хорошими теплоизоляционными свойствами, не впитывает влагу, легок и прост в монтаже благодаря специальному клеевому слою.

В эксплуатации выдерживает температуры в диапазоне от -45 до 64ºС, устойчив к износу. Применяется для защиты самых шумных мест в автомобиле: колесных арок, тоннелей, дверей, боковых стоек и других элементов на ваше усмотрение.

Селезенка имеет толщину 2, 4 и 8 миллиметров в зависимости от назначения. Последняя цифра в обозначении указывает на его толщину, например Сплин 3004 имеет толщину 4 мм.

Благодаря специальному клеевому слою шумоизоляция салона автомобиля достаточно проста, повторяет все контуры поверхности, а излишки и складки легко обрезаются ножницами.Материал легкий и не снижает грузоподъемность автомобиля.

Войлок

Широко используемый материал для звукоизоляции. Обладает высокими коэффициентами звукопоглощения, имеет невысокую стоимость. Синтетический и натуральный войлок помимо звукопоглощения обладают высокими теплоизоляционными свойствами и могут использоваться в любом диапазоне температур.

Ограничением использования войлока была его способность удерживать влагу. Войлок имеет пористую систему, которая хорошо впитывает влагу и конденсат.

Высушить войлок в процессе эксплуатации практически невозможно, поэтому его следует использовать только в тех местах, где нет возможности попадания в него влаги.

Использование войлочной изоляции под коврами быстро повредит днище корродирующего автомобиля. После накопления влаги материал не только значительно теряет свои звукоизоляционные свойства, но и становится идеальной средой для размножения плесени и грибка. Влажный войлок приводит к постоянному испарению стекол и неприятному запаху в салоне автомобиля.

Вторым основным недостатком данного звукоизоляционного материала является сложность монтажа, клеевое покрытие, нанесенное на войлок, очень плохо сцепляется и часто отслаивается от поверхности. Учитывая вышеизложенное, использование войлока лучше ограничить шумоизоляцией автомобиля.

Жидкая изоляция.

Правильная шумоизоляция автомобиля должна быть выполнена комплексно как внутри, так и снаружи автомобиля. Снаружи шасси и колесные арки, являющиеся основным источником шума в салоне, необходимо покрыть звукопоглощающими мастиками.

Обработка мастикой кузова автомобиля не только снижает уровень шума, но и защищает металлические детали от коррозии.

Современные производители предлагают большой выбор жидкой шумоизоляции: шиферные и резино-битумные битумные массы, двухкомпонентные и пенообразующие составы.

Жидкая звукоизоляция должна наноситься на чистые, обезжиренные поверхности. В некоторых случаях для нанесения акустического покрытия потребуется грунтовка для лучшей адгезии.

Жидкие препараты хорошо заполняют все швы и обеспечивают дополнительную защиту от проникновения шума. Жидкие препараты наносят на поверхности краскопультом или кистью. При работе с препаратами помните, что большинство из них сохнет долго, даже до нескольких дней.

Подготовительные работы

Работы по звукоизоляции следует производить в теплое время года или в отапливаемом и хорошо проветриваемом помещении.

Механическая обработка автомобилей может быть полной или мелкой. Например, на начальном этапе можно обработать днище и колесные арки автомобиля жидкой шумоизоляцией, затем багажник и двери.

Самая трудоемкая работа — защита внутренней части салона автомобиля: пола, крыши и стоек.

Перед тем, как делать шумоизоляцию своими руками, автомобиль следует помыть, таким образом краска предохраняется от повреждений и с автомобилем приятнее работать, когда он чистый.При обработке днища автомобиль следует установить на элеватор, смотровую яму или эстакаду.

Лучше начинать работу, когда вы не имеете опыта работы с прямыми и ровными поверхностями. Багажник и крышка багажника идеально подходят для проверки своих сил. Заготавливаем звукопоглощающие материалы для автомобилей, оборудование и инструменты и готовимся к долгому и кропотливому процессу снижения уровня шума в автомобиле.

Выполнение работ

Обработка шасси и колесных арок

Эти работы несколько снизят уровень шума в автомобиле, но лучше выполнять их в первую очередь для того, чтобы дополнительно защитить автомобиль от коррозии.Перед началом работы обрабатываемые поверхности тщательно моют автошампунем.

Особое внимание следует уделить скрытым углублениям, выделяющаяся влага не позволит качественно использовать звукопоглощающие материалы.

Поверхности проверяются и любые коррозионные отложения и ржавчина удаляются с помощью абразивов или преобразователя ржавчины. Поверхность обезжиривается и наносится краскопультом или обычной кистью.

90 360

Наружные поверхности автомобиля покрыть звукопоглощающим составом в 2-3 слоя с интервалом между слоями 2-4 часа.

Шумоизоляция колесных арок автомобиля, а также днища автомобиля своими руками процесс несложный, особенно если вы пользуетесь подъемником. При этом откручиваются все четыре колеса, иначе придется откручивать каждое колесо отдельно, подвешивая машину на домкрате.

О качестве можно судить после работы, в салоне должно быть немного тише, особенно в районе колесных арок.

Шумоизоляция колесных арок автомобиля своими руками, видео:

Багажный отсек и крышка багажника.

Перед началом работы выньте все из багажника и снимите внутреннюю обшивку. Убираем любую грязь и пыль, для этой работы можно использовать бытовой пылесос. Проверяем поверхности, при обнаружении ржавчины зачищаем или обрабатываем преобразователем ржавчины, грунтовкой.

Обезжирить поверхности уайт-спиритом и приложить вырезанную виброплиту к шаблонам.Вибро- и шумоизоляционные материалы необходимо укладывать внахлест максимально точно, не оставляя зазоров. Для лучшего прилегания нагрейте материал строительным феном и прокатайте его специальным валиком.

Основными источниками шума в салоне автомобиля являются колесные арки и ниша для запасного колеса, и они должны быть максимально защищены.

После полной укладки бетона поверх него укладывается селезенка со слоем клея. Перед наклейкой этого изоляционного материала с него необходимо снять защитную пленку, покрывающую клеевой слой.Излишки селезенки отрезают канцелярским ножом.

наблюдаем за качеством работы, и если все прошло хорошо, приступаем к обработке других деталей автомобиля.

Шумоизоляция двери автомобиля своими руками

Существует много мнений, как правильно сделать шумоизоляцию дверей автомобиля, но все признают, что именно через эти элементы в салон проникает значительное количество шума и это очень работать там сложно.

Для выполнения работ снять обшивку двери, разобрать встроенные динамики ( в наличии ), по возможности максимально разобрать электрооборудование и проводку.Удаляем загрязнения, пыль и обезжириваем.

Полностью обработать внутренние поверхности двери виброплитой не представляется возможным из-за конструктивного неудобства. Поэтому необработанный рок покрываем любой мастикой. Приклейте селезенку поверх вибропластины.

Следует отметить, что после завершения работ применять сверхпрочные материалы не стоит.

Обклеиваем наружную поверхность двери тонкой щепкой или битопластом.Внутреннюю сторону обшивки двери также обклеиваем тонкой лучиной или битопластом. После обработки всех дверей значительно улучшится шумоизоляция автомобиля.

Пленка для оклейки дверей:

Крыша и внутренний пол

Самостоятельная оклейка автомобиля шумоизоляцией внутри салона не так сложна, как снятие элементов отделки. Поэтому работы, связанные с обработкой кровли и пола, следует проводить одновременно.

Переднюю панель лучше не трогать самостоятельно или доверить специалистам. Начинать работу лучше с крыши, постепенно спускаясь вниз. Для обработки крыши можно использовать тонкую вибропластину, воспаление селезенки, на которую можно наклеить войлок.

Сплен или вибропласт применяются для обработки стоек транспортных средств. Вибропласт используется для защиты пола, на него нанесен сплен. Если звукоизоляция заводского пола сделана из войлока, лучше заменить его синтетическими материалами.

При обработке салона обратите внимание на следующие нюансы:

1. При обработке крыши не используйте очень толстую виброплиту, центр тяжести сместится и машина потеряет ходовые качества.
2. Слишком толстые изоляционные материалы могут создать проблемы при укладке напольного покрытия.

При правильной работе шумоизоляция в машине значительно улучшится, а поездка в ней будет доставлять истинное удовольствие.

При активации шумоизоляции звук динамиков значительно улучшится, а шум от дороги не будет мешать нормальному разговору в салоне.

Стоит ли делать шумоизоляцию автомобиля, как и какие материалы использовать для шумоизоляции, зависит только от автовладельца, его финансовых возможностей и навыков.

Автомобиль способствует повышенному комфорту, так как эта изоляция предотвращает проникновение внешних шумов в салон.Полностью защитить автомобиль от проникновения звука не получится, но звукоизоляция способна заглушить низкий и средний по силе звук.

Шумоизоляционная обработка каждого автомобиля заключается в нанесении звукоизоляционных слоев на определенные части кузова автомобиля. Такую обработку можно условно разделить на три зоны – передняя часть автомобиля, салон, задняя часть.

Передняя часть выполнена для шумоизоляции моторного отсека и арок передних колес. Сзади изнутри звукоизолированы стены, пол и крышка багажника.

В первую очередь подлежит звукоизоляции. Наносит изоляционные слои на пол, примыкающую к моторному отсеку стену, потолок и дверь. Если автомобиль выполнен в виде хэтчбека, шумоизоляция салона совмещается с обработкой задней части.

Зачем заглушать двери машины?

Стоит отметить, что производители автомобилей не всегда уделяют внимание достойной шумоизоляции или просто экономят на ней. И если на пол можно постелить достаточно качественный материал с хорошими звукоизоляционными свойствами, то на двери автомобиля обработка зачастую очень плохая, хотя через нее звук очень хорошо проникает.

Шумоизоляция дверей автомобиля своими руками вполне осуществимая операция, если знать последовательность действий и правильно подобрать материалы.

Звукоизоляция двери делает музыку в машине намного лучше

Одним из основных факторов, влияющих на сложность работы, является наличие или отсутствие комплектующих в двери. Если нет динамиков, то и обрабатывать дверь будет проще, и материала вы потратите меньше.

Наличие динамиков в двери немного усложнит работу, но конечный результат работ по звукоизоляции двери улучшит звук.

Способы звукоизоляции дверей автомобилей

Следует отметить, что шумоизоляция двери своими руками приведет к еще одному положительному фактору – за счет увеличения веса двери за счет нанесенных слоев она будет закрываться легче и тише. Но тут важно не переборщить. Большое количество звукоизоляционных слоев может привести к чрезмерному увеличению веса, из-за чего дверь может просесть или вовсе отвалиться.

Необходимые материалы

Для выполнения задания нужно не так уж и много:

Подготовительные работы

Далее рассмотрим последовательность действий.Первым делом снимаем дверную карту. Делать это нужно аккуратно, чтобы не повредить его, а также элементы его крепления. При наличии подъемных ручек их необходимо снять с шахты, ручку открывания двери можно оставить в покое.

Если дверь имеет заводскую звукоизоляцию, ее необходимо снять с двери, а также снять динамик, если он есть.

Перед началом работ снимите с двери автомобиля все элементы, которые могут помешать установке звукоизоляции

Каждая дверь автомобиля состоит из двух стенок - внутренней стенки, расположенной ближе к салону, и наружной стенки.Нередко производители автомобилей наносят на наружную стенку антикоррозийное покрытие, которое также нужно будет удалить, для чего можно использовать уайт-спирит и ветошь. При этом необходимо аккуратно снять антикоррозийное покрытие, чтобы не повредить стены. После снятия обработки дверь нужно будет хорошо просушить.

На этом подготовительные работы закончены и можно приступать к приклеиванию слоев утеплителя.

Звукоизоляция дверной коробки автомобиля

При установке громкоговорителя на наружную стенку двери на место его расположения можно наклеить кружок антискрипного материала, что в дальнейшем положительно повлияет на звук.Но всю поверхность наружной стены оклеивать этим материалом не стоит, так как он хорошо впитывает влагу, что может привести к коррозии.

Видео: Шумо- и виброизоляция автомобиля - Часть 1 - "Двери"

Затем идем к внутренней стене. На эту стену также нужно наклеить слой виброизоляции. Причем обклеивать ее нужно будет с двух сторон. С внутренней стороны, ближе к наружной стене, на все доступные поверхности приклеиваются виброизоляторы, но важно, чтобы они в дальнейшем не мешали работе механизма открывания дверей и подъема окон.После наклейки лучше сразу проверить их работу, при необходимости можно эти механизмы смазать.

Дверь должна быть вклеена изнутри

После обработки внутренней части стены можно переходить к оклейке внешней, которая выходит в гостиную. Эту сторону можно склеить технологическими отверстиями. После оклейки потребуется вырезать отверстия под громкоговоритель, ручки для открывания дверей и подъема окон, а также при необходимости провести всю необходимую проводку.

Звукоизоляция снаружи двери

Затем на нанесенный виброизоляционный слой наклеивается шумоизоляционный слой. Она должна покрывать поверхность виброизоляционного слоя, после чего в этом слое также следует прорезать необходимые отверстия. На этом этапе необходимо будет перепроверить работу всех дверных механизмов, а также установить громкоговоритель, если он крепится к дверной стене, а не к карте. При наклеивании звукоизоляционного слоя внутри двери между стенами создается почти замкнутое пространство, что значительно улучшит звучание акустической системы.

Видео: Инструкция по шумоизоляции дверей автомобиля

Остальная работа проделана с самой картой двери. Для начала его нужно приклеить к вибропоглощающему материалу, нарезать на тонкие полоски. Лучше сделать это по контуру, а также наклеить несколько полосок на внутреннюю сторону открытки. Если он состоит из двух частей, то обе должны быть склеены. Нанесение полосок на этот слой предотвратит вибрацию карты.

Затем покрываем всю поверхность карты антискрипным материалом, с небольшим запасом по краям.Затем вы можете прикрепить карту к двери. Но перед этим все крепления лучше заменить на новые, а также использовать саморезы, но только в тех местах, где они не будут заметны. Это необходимо сделать, так как старые комплектующие могут не выдержать нагрузки и карта отойдет от двери.

После установки карты срежьте выступающие части антискрипного материала. Так как обрезка происходит уже после прикрепления карты, этот материал будет выполнять свои функции по назначению, то есть не позволит карте задевать и скрипеть дверью.

Затем можно проверить затяжку всех внешних компонентов на плате и приклеить их при необходимости. На этом шумоизоляция двери заканчивается. Работы по звукоизоляции с остальными дверями автомобиля такие же.

ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ ДВЕРЕЙ АВТОМОБИЛЯ ПО ВАРИАНТУ "ПРЕМИУМ" В СТУДИИ "АНТИХАУС"

ПОЧЕМУ НУЖНА ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ ДВЕРИ И ЧТО ЭТО ДАЕТ?

Правильная шумоизоляция дверей автомобиля – первый шаг в программе поэтапной шумоизоляции салона.Это связано с тем, что совокупная площадь всех дверей достаточно велика и является самой большой из всех других конструкций кузова. А металл двери и крыши машины самый тонкий и лишенный жесткости. Этот тонкий металл не только резонирует при работе акустики, он вибрирует от воздействия набегающих воздушных потоков на большой скорости, он вибрирует вместе с остальным корпусом автомобиля от неровностей дороги. Также он беспрепятственно переносит в салон шум проезжающих машин и другие посторонние шумы.Ведь через тонкую металлическую дверь и такую ​​же тонкую пластиковую оболочку звуковой волне гораздо легче пройти, чем через более массивное лобовое стекло автомобиля!

Полноценная и качественная антивибрационная и шумопоглощающая обработка дверей, реально снижающая уровень шума в автомобиле! Вы больше не будете отчетливо слышать шум стоящих рядом в пробке или проезжающих машин, в салоне станет намного комфортнее и уютнее, ведь, закрыв звуконепроницаемую дверь, вы действительно надежно отделитесь от внешнего мира в салоне вашего автомобиль.

Дополнительно в качестве приятного "бонуса" вы получите существенное улучшение звучания акустики (даже штатной), т.к. дверь станет жестче и в ней станет намного меньше дырок, а звук акустики не выйдет свободно через наружный металл двери.

Поэтому шумоизоляция дверей автомобиля – важнейший этап в нашей работе!

ЦЕНА: 10 000-15 000 руб. за 4 двери

ВРЕМЯ: 2-3 часа

КОЛИЧЕСТВО СЛОЕВ: 3-4 слоя

ВЕС: 90 124 1,3-1,8 кг на дверь