Перекрытие в каркасном доме своими руками

Перекрытия в каркасном доме - как правильно сделать

Основа дома состоит не только из стен и крыши, но также включает в себя перекрытия в каркасном доме. Оно должно отвечать особенным требованиям и учитывать многие особенности. На первый взгляд может показаться, что все перекрытия одинаковы, и выполняться должны тоже по одинаковой технологии – но это заблуждение. К примеру, конструкция цокольных перекрытий постоянно подвергается резкой смене не только температуры, но и влажности, а также погодных условий. Соответственно, это перекрытие должно возводиться с учетом на все влияющие факторы, чтобы как можно больше снизить возможный ущерб. Перекрытия между этажами должно отвечать по прочности и нести в себе грамотную звукоизоляцию, чтобы обеспечить как можно более комфортное проживание. В то же время перекрытие чердака выполняет функцию теплоизоляции, чтобы удерживать в доме самую оптимальную температуру. В связи со всеми этими моментами и требования к технике возведения каждого перекрытия несколько разнятся

Виды перекрытий:

• цокольные
• межэтажные
• чердачные

межэтажное перекрытие в каркасном доме

Начнем разбираться в устройстве перекрытий с самого нижнего слоя — цокольного. До начала работ необходимо уложить на фундамент как минимум два слоя любого защитного гидроизоляционного материала, будь то рубероид или любая специализированная пленка. После этого устанавливается обвязочный брус, тщательно пропитанный антисептиками и другими жидкостями, которые увеличивают сопротивление огню, гнили и плесени, а также противостоит любым древесным паразитам. После этого брусья соединяют и крепят к фундаменту при помощи анкерных болтов. Далее укладывают торцевую доску, а по разметке укладывают балки. Расстояние между ними, так же как и размеры балок выбирают еще при составлении проекта. Далее, можно монтировать обшивочные листы вместе с гидроизоляционным материалом. После этого необходимо развести все коммуникации, водопровод и канализацию, чтобы поверх уложить утеплитель, тщательно перекрывая любые щели. Утеплитель накрывается пароизоляционный слой, который перекрывают поверх черновым полом из деревянных плит или досок. Поверх них уже можно делать чистовой пол и выполнять отделочные работы. Основные работы по выполнению междуэтажного перекрытия делаются практически так же, как и устройство цокольного этажа, но с некоторыми важными исключениями. Для обеспечения лучшей звукоизоляции, на балках перекрытия, после того как были уложены все изоляционные материалы и перекрыты черновым полом, укладываются еще одни лаги, обычно используя в их качестве брусья 5*5см. Только на них укладывается основной пол.

пирог перекрытия

При установке чердачного перекрытия в каркасном доме, обязательно учитывать правильное сечение балок и расстояние между ними. Оно должно быть достаточным, чтобы удерживать крышу, собственный вес и возможную дополнительную нагрузку. Поверх стоя утеплителя, укладывают обязательную пароизоляцию, чтобы препятствовать попаданию влажности. Поверх них укрепляют редкий досочный настил достаточной толщины, чтобы спокойно можно было передвигаться при монтаже крыши и кровли.

Специалист рассказывает о деревянном перекрытии:

Деревянные перекрытия в каркасном доме: цокольное, межэтажное, чердачное

Перекрытия в каркасном доме – это горизонтальные поверхности, при помощи которых ограждается внутренний объем помещения сверху и снизу. Это пол и потолок, закрепленные на специальных деревянных или бетонных конструкциях. Они имеют большую важность, связывая между собой стены и делая конструкцию здания более жесткой. Кроме того, эти элементы создают дополнительное утепление здания: их каркас обязательно должен содержать утеплитель.

Какие бывают перекрытия

Есть три типа перекрытий в каркасных зданиях:

• межэтажные;
• половые;
• чердачные.

Перекрытия пола должны быть достаточно прочными и жесткими, чтобы сделать надежным напольное покрытие. Чердачные перекрытия также выполняют качественно, поскольку к ним крепится утеплитель и потолочная отделка.

У межэтажных перекрытий одновременно две функции – быть полом для верхнего этажа и потолком для нижнего. На эти перекрытия оказывается вертикальная нагрузка, поэтому балки должны быть устойчивыми к вертикальным прогибам.

Требования к конструкции перекрытия

Межэтажное перекрытие в каркасном доме должно соответствовать многим критериям, но основные требования такие:

1. Жесткая и прочная конструкция, которая выдержит серьезную нагрузку.
2. Никакая балка не должна прогибаться под воздействием тяжести.
3. Деревянные перекрытия каркасного дома должны иметь хорошую звукоизоляцию, чтобы шум и посторонние звуки с одного этажа не проникали на другой.
4. Важно сделать качественное утепление. Особенно хорошо должно быть утеплено мансардное и цокольное перекрытия.
5. Все основные элементы перекрытия должны иметь хорошую огнестойкость, чтобы случайный пожар на одном этаже не перекинулся на все здание.
6. Не стоит делать слишком массивные, дорогие и огромные конструкции – устройство перекрытия должно быть максимально простым и бюджетным.

Особенности перекрытий

После возведения нижнего уровня необходимо сделать перекрытие из тех же материалов, что и каркас, чтобы продолжить строительство следующего уровня дома. Важно, чтобы каркасные стены были ровными в горизонтальной плоскости. Это позволит быстро сделать перекрытие.

По сути, перекрытие является основой для верхнего уровня. То есть, перекрытие первого этажа (прослойка между первым и вторым этажом) становится полом для второго этажа. Это означает, что конструкция должна быть особо прочной. Лучше для этого при необходимости усилить лаги, ведь на них будут закрепляться внутренние неосновные стены.

Порой проект дома подразумевает участие лаг перекрытия в конструкции стропильной системы. В этом есть свои недостатки:

• слой теплоизоляции значительно уменьшится, что приведет к появлению мостиков холода;
• придется предусматривать сложную вентиляционную систему подкровельного пространства в зоне стыков лаг и стропил;
• при возведении стропил придется вынужденно возводить настил из досок или фанеры.

Лаги для междуэтажных перекрытий могут быть разной толщины. Так, если по ним никто не будет ходить, можно поставить тонкие доски. Если же верхнее помещение будет жилым, лаги должны быть большого сечения, не меньше, чем на первом этаже.

Порядок и правила монтажа

Даже не планируя монтаж перекрытий каркасного дома своими руками, нужно ознакомиться с особенностями устройства и установки этого важного элемента.

Особые рекомендации по установке

Для установки межэтажных перекрытий сначала нужно уложить по периметру дома обвязку из балок, а уже на нее закреплять гвоздями лаги. При наличии большого пролета лучше сделать клееные балки.

Балки перекрытий имеют двойную функцию. С одной стороны на них крепят потолок из гипсокартона, с другой – набивают лаги пола. Толщина досок для пола должна составлять не менее 1/20 от длины. Например, для пролета 4 м потребуется лага толщиной от 20 см. Пространство перекрытия заполняют утеплителем.

Балки делают из толстых бревен, которые распиливают на части толщиной от 70 мм. Также можно сбить вместе две доски, толщина которых составляет 50 мм.

Соединяют доски друг с другом гвоздями или металлическими скобами. Балки для перекрытий имеют преимущества: у них низкая стоимость, простая установка, высокие теплоизоляционные свойства, длительный срок эксплуатации (до 50 лет).

Деревянные балки – пожароопасный материал. Это значит, что их необходимо обработать огнеупорными пропитками, противогрибковыми составами и средствами от гнили.

Утепление перекрытий между этажами

У минеральной ваты есть важные преимущества: природное происхождение, низкая теплопроводность, она легкая и негорючая. Поэтому лучше всего именно её применять для утепления перекрытий. Но также для звуко- и теплоизоляции можно использовать другие альтернативные материалы:

• перлит;
• пенопласт;
• керамзит;
• шлак;
• сухой песок;
• опилки.

Материалы для перекрытий

Лучше всего выбирать хвойную древесину. Это может быть сосна, ель, лиственница. Основная нагрузка оказывается на балки или лаги, а затем переносится на стены, обвязку и фундамент.

Для балок перекрытия используется обработанный круглый брус на два канта или сбитые вместе доски.

Несущие балки должны иметь соответствующий размер, в зависимости от нагрузки, которую они будут испытывать, а также длины пролета. Значения размеров можно узнать из специальных таблиц.

Расчет нагрузки

Перекрытия испытывают следующие виды нагрузки:

• выдерживают собственную массу;
• массу части дома, что выше их;
• переменную нагрузку от пребывания людей и от установки мебели и вещей.

Собственная масса в среднем имеет 150-200 кг на каждый квадратный метр перекрытия. Конкретный вес зависит от вида утеплителя и толщины всех элементов конструкции. У чердачных перекрытий вес еще больше, поскольку там необходимо устанавливать больше утеплителя.

Что касается переменных нагрузок, то средние их значения – до 100 кг на 1 кв. м, а иногда и больше. Чтобы понять общую нагрузку, необходимо суммировать постоянную и переменную в их максимальных значениях.

Далее в таблицах смотрят необходимую толщину балок с учетом их длины. Балки устанавливают на обвязку по периметру при помощи металлических уголков. При установке межэтажного или чердачного перекрытия важно устанавливать балки четко над вертикальными каркасными стойками.

Подшивка и настилы

Установив потолочные балки и проверив, достаточна ли их прочность и правильно ли они закреплены, начинают сверху на них устанавливать настил, чтобы по ним можно было ходить. После этого снизу устанавливают подшивку потолка.

Для межэтажных перекрытий необходимо подбирать качественную подшивку. Она должна выдерживать свой вес, а также нагрузку отделки потолка, утеплителя и всех декоративных и функциональных элементов, которые будут к ней прикреплены. Это светильники, некоторые элементы мебели, какие-то украшения.

Несмотря на все это, несущая способность у обшивки должна быть не слишком большой. Для этих целей в любом каркасном доме используют какие-то листовые материалы. Для примера, это может быть даже обычный гипсокартон. Его применение очень выгодно, поскольку он не только позволяет сделать потолок максимально ровным, но и является огнеустойчивым материалом.

Выбирая подшивку для полового и потолочного перекрытий, нужно помнить, что она должна выдерживать большую нагрузку, так как в этих местах больший слой утеплителя, чем в межэтажном. Кроме того, появляются дополнительные элементы конструкции перекрытия. Поэтому здесь уже рационально использовать не обычный гипсокартон, а шпунтованную доску и другие подобные варианты.

Вариант устройства наката

Работу начинают с того, что к нижней части потолочных балок системы перекрытия по всей длине сбоку набивают специально заготовленные черепные бруски. Для этой цели отлично подойдут обычные деревянные рейки, сечение которых составляет 30х50 мм. Они необходимы для установки щитов наката. Под ними подразумевают листы гипсокартона, фанеры, прочих материалов или доски, которые смогут удерживать вес утеплителя.

Накат необходим не только для декоративных целей. Он держит на себе все элементы конструкции, которые не закреплены на балках перекрытий. Кроме того, этот элемент подшивки удерживает на себе еще и нагрузку снизу в виде отделки и ее декоративных частей.

Различают два типа настилов, которые используются в каркасных домах. Первый – черновой, второй – ходовой. Только черновой вариант используют на чердаках, чтобы по ним можно было удобно передвигаться. Под ходовым настилом подразумевают установку чистового дощатого пола.

Установка и чернового, и чистового настила подразумевает укладку досок на балках и их закрепление. Таким образом, монтаж настила одинаковый, но требования к качеству работ отличаются.

Прибивая доски чернового пола к балкам, делают специальный зазор. Он необходим для того, чтобы через пол циркулировал воздух. Прибивая ходовой (или чистовой) настил, зазор не делают, а доски стыкуют плотно.

Следует отметить, что необязательно делать сплошной настил на чердаках, которые не будут эксплуатироваться. Для этого достаточно набить доски по определенным маршрутам, которые понадобятся для решения каких-либо аварийных задач. Например, для доступа к коньку крыши или к дымоходу.

Пирог перекрытия в каркасных домах

Неважно, по каким технологиям построен каркасный дом и как выполнен его проект, перекрытия имеют примерно схожую конструкцию и пирог. Если говорить снизу вверх, то сначала идет подшивка (или накат). Затем на нее натягивают полиэтиленовую пленку, пергамин, толь или другой гидроизолирующий слой.

Далее устанавливают слой утеплителя. На первом этаже удобно использовать сыпучие наполнители. Это может быть керамзит, перлит, печной шлак, другие материалы. Между этажами оптимально использовать минеральную вату, пенопласт, стекловату или другие плитные и рулонные утеплители.

Утепление необходимо для половых и потолочных перекрытий в каркасном доме. Если нужно провести шумоизоляцию между комнатами, делают это при помощи акустической шумоизолирующей ваты.

Количество утеплителя, которое пойдет на утепление разных частей каркасного дома, можно вычислить по таблицам.

Установив утеплитель или засыпав его, если он сыпучий, сверху можно залить песчано-цементный раствор для стяжки всей конструкции. Особенно это актуально для чердачных перекрытий. К этому прибегают, чтобы сделать более медленным разрушение утеплителя и максимально продлить срок эксплуатации перекрытия.

Условия долговечности перекрытий

Чтобы перекрытия каркасного здания выполняли все свои функции, необходимо содержать их в должных условиях, которые позволят максимально сохранить прочность конструкции на протяжении всего срока ее эксплуатации. Так, необходимо исключить попадание в перекрытия и накопление там сырости и влаги. Именно она зачастую оказывает самое разрушительное влияние на дерево.

Воздух в каркасных домах должен циркулировать как горизонтально, так и вертикально. А перекрытия лишают его способности проходить между этажами. Поэтому, когда наблюдается перепад температур, на них выступает конденсат как на самой холодной точке, контактирующей с воздухом.

Если воздух не циркулирует, дерево начинает мокнуть, оно сыреет, что приводит к гниению конструкции и быстрому распространению плесени. Древесина легко впитывает влагу и начинает разбухать. Из-за этого меняются размеры отдельных конструкций каркасного дома, что приводит к излишнему напряжению.

Если такая ситуация будет продолжаться, прочность всего дома начнет страдать, что приведет к быстрому износу и вынужденному прекращению эксплуатации. А за счет того, что при повышенной влажности начнут активно развиваться грибки, это ускорит разрушение деревянных конструкций и еще больше сократит срок использования здания.

Влажность и сырость чаще всего поступают в дом из-за неправильно обустроенных перекрытий пола. Изредка причиной также служит чердачное перекрытие. Что касается межкомнатных перекрытий, то им не угрожает избыток влаги в доме.

Исключение составляют перекрытия в туалете, ванной, кухне. Выполняя их, делают дополнительный слой гидроизоляции, чтобы влага не проникала в деревянный каркас и не накапливалась там.

Видео:правила и разбор ошибок межэтажного перекрытия

Итак, установка перекрытий в каркасном доме не считается сложной задачей. Но есть ряд тонкостей и технических норм, которые необходимо выполнять. Это необходимо для того, чтобы сделать эксплуатацию дома максимально комфортной и длительной. Ответы на все оставшиеся вопросы даны в видео.

Закладка Постоянная ссылка.

Устройство потолка каркасного дома | Потолок своими руками

В данном разделе мы будем рассматривать устройство перекрытий в загородном каркасном доме.

Вообще, перекрытия в доме могут быть разными:

• мансардными,
• межэтажными,
• чердачными.

В качестве примера мы возьмем процесс монтажа чердачного перекрытия.

Если речь идет о каркасных одноуровневых домах, то тут вполне подойдет перекрытие, выполненное из древесины. Сооружение такого перекрытия является несложным в исполнении и при этом вам не понадобится помощь каких-то грузоподъемных механизмов.

Материалы для обустройства перекрытия

Итак, для обустройства деревянного перекрытия каркасного здания вам понадобятся следующие материалы:

• Брусья либо бревна для потолочных балок. Для перекрытий необходимо выбирать лишь хвойные породы древесины. При этом удостоверьтесь, что бревна были хорошо просушены в течение нескольких месяцев. Требуемый размер и сечение балок рассчитывают в зависимости от ширины пролета и расстояния меж балками.
• Доски обрезные шпунтованные толщиной от 25 мм до 28 мм (также хвойные).
• Брус для стоек сечением 100 см х 80 см (также хвойный).
• Крепежный материал (скобы строительные, гвозди, длина которых вдвое превышает толщину используемой потолочной доски). 

Монтаж потолочных балок

Сначала на концах брусьев выполняют по всей ширине бруса выборку четверти. Длина выборки должна равняться ширине верхнего ответного бруса, связывающего каркас здания.

Выборку необходимо выполнить на всех брусьях одновременно. После этого можно начинать установку балок.

Устанавливать потолочные балки лучше всего «маячным» способом. Сначала устанавливают на свои места крайние балки, а затем промежуточные.

После этого необходимо проверить правильность укладки всех балок посредством строительного уровня.

Крепить балки к брусу, который связывает каркас дома, можно при помощи металлических либо деревянных шипов, длинных гвоздей (не короче 150 мм) либо строительных скоб.

Примечание: для устройства потолка лучше применять балки, которые обладают цельной длиной (без стыков). В качестве балок еще можно использовать спаренные доски, толщина которых составляет 50 мм. Такие доски должны быть соединены меж собой посредством крепежных материалов с резьбовым соединением (к примеру, болтами). 

Монтаж внутри дома опор для потолочных балок

Очень важно, чтоб порядок установки опор для потолочных балок был продуман заранее и в точном соответствии с планировкой коттеджа (как у вас будут располагаться комнаты, санузел, кухня и другие помещения). Благодаря соблюдению данного правила, вы сможете в дальнейшем использовать опоры для потолочных балок для обустройства межкомнатных перегородок.

Лучше всего до начала установки опор выполнить на полу предварительную разметку. По этой разметке произведите укладку бруса (нижнее перегородочное основание). Так же заранее в брусе надо выполнить пазы, предназначенные для стыковки со стойками опор.

В свою очередь в опорах следует предусмотреть наличие ответных соединительных пазов. Когда к полу прикреплен нижний брус, можно начинать установку опор (длина опор, конечно же, одинаковая).

Затем при помощи строительных скоб скрепляют с двух сторон меж собой  потолочную балку и опору бруса.

Важно!

Для установки перегородок на поверхности пола необходимо, чтоб его конструкция была очень надежной. В другой нашей статье мы рассмотрели устройство таких полов.

Так вот, крайне важно, чтоб частота установки самих лаг и опор под лаги соответствовала наименьшему расстоянию их один от другого.

Такое расстояние вам надо определить самостоятельно, поскольку число используемых лаг определяется общей  площадью дома.

Монтаж досок к потолочным лагам

Начинать крепить доски к потолочным лагам надо от стены здания – это позволит более удобно вставлять шпунт одной из досок в паз другой. Паз, соответственно, должен быть направлен внутрь дома. Доски к балкам крепят с помощью гвоздей. При этом, если толщина доски составляет 30 мм, тогда длина гвоздей должна составлять не меньше 60 мм - 70 мм.

Статьи о потолках в загородном доме

Перекрытие каркасного дома.

Приветствую вас глубокоуважаемые посетители моего web-ресурса! В последние годы возведение каркасных домов в стране все более и более развивается. Каркасники, как раздел малоэтажного строительства сформировались сравнительно, можно констатировать, недавно. Здесь мы с вами разберем все выдающиеся качества, недостатки, особенности и еще грядущие перспективы и поговорит о том, как

устроено перекрытие каркасного дома. Ответ на даннй вопрос очень прост. Признаком такого объекта считается облегченный сделанный из древесины короб из горизонтальных обвязок да стоек, идущих вертикально. Существующие пустоты заполняются специфическими теплоизоляционными материалами.

Я запустил пояснительный интернет-проект по строительству деревянных каркасных домов. Для осознания сути темы, я лично изучил множество видеороликов и конечно веб-сайтов всевозможной степени сложности, дабы почерпнуть технологическую отчетную информацию по этой проблеме. И поэтому ваш покорный слуга кое что отыскал. Тут вы подберете очень много по возведению стен зданий, основы фундамента, кровли и также прочих полезных деталей каркасника. Презентую для вас предоставленную информацию.

Больше всего любопытно такое обстоятельство, что процесс возведения домов каркасных становится абсолютно нетрудной темой, а значит построить каркасник самостоятельно совершенно не трудно. Здесь мы подробно разъясняем целиком производственный процесс постройки до самых мелких деталей, рассматривая все главные важные детали да и индивидуальности. Вам лично надо всего лишь использовать это только практически не привлекая помощников.

Перекрытия в каркасном доме

Междуэтажное перекрытие в каркасном доме — не только основа для пола или потолка. Оно объединяет все вертикальные конструкции в жёсткую единую систему. Стало быть, устройство межэтажных перекрытий не менее важный этап строительства, чем, например, возведение ленточного фундамента.

Порядок работ

После установки доски нижней обвязки начинают устройство межэтажных перекрытий первого этажа. Балки перекрытия составляют из нескольких ровных качественных досок или применяют LVL балки.

Каждая балка опирается на бетонную стенку фундамента не менее чем на 100 мм. Торцом она примыкает к доске нижней обвязки. Ширина ниши для опоры должна быть на 13 мм больше ширины балки. Ниши для опоры балок закладывают по проекту на этапе сооружения фундамента.

На балки перекрытия опирают лаги пола. Расстояние между лагами зависит от материала обшивки платформы (чернового пола). Например, если обшивают фанерой, шаг лаг принимают кратным размеру плит фанеры.

Есть конструктивное решение, в котором лаги пола примыкают к торцу балки перекрытия. В этом случае они опираются на дополнительную консоль, прибитую к балке (рисунок 1). Другой вариант крепления лаг в торец балки — с помощью металлических подвесов (рисунок 2).

Для изготовления лаг выбирают только ровные доски. Допускается применение небольших «сабель». Их устанавливают изгибом вверх.

Сначала монтируют лагу по центру пролёта, чтобы не было сдвигов в конструкции во время монтажа. Если лага по длине состоит из двух досок, перехлёст в месте соединения должен быть не менее 75-ти мм. Перехлёст фиксируют гвоздями. Гвоздями же лагу крепят к балке и к доске обвязки.

Когда все лаги установлены и закреплены, проверяют точность установки, горизонтальность поверхности, чтобы не было проблем на этапе сборки каркасного дома и прибивают доску внешнего периметра.

Чтобы усилить конструкцию пола при составных лагах, между ними ставят блоки. Их делают из обрезков досок, металлических стержней или деревянных планок, закреплённых крест-накрест. Деревянные планки должны быть запилены под нужным углом. Обычно делают сразу несколько видов блоков.

Затем приступают к укладке чернового пола из фанеры или плит osb толщиной 15-21 мм. При использовании плит osb со специальной шпунтованной кромкой шип-паз необязательно устанавливать блоки между лагами. Фанеру без специальной кромки прибивают к лагам и блокам. Плиты фанеры располагают в шахматном порядке, длинной стороной поперёк лаг перекрытия.

На боковую поверхность лаги аккуратно наносят клей. Плиту укладывают, стараясь не размазать клей на лаге. Между плитами оставляют зазор 2-3 мм, чтобы она могла свободно расширяться при повышении влажности и температуры воздуха в помещении. Плиты крепят к лагам саморезами по дереву или ершенными гвоздями.

Если монтаж каркаса стен откладывают на какое-то время, плиты чернового пола защищают от осадков — или обрабатывают фанеру специальным водоотталкивающим составом, или закрывают платформу полиэтиленовой плёнкой так, чтобы вода стекала на землю.

Перекрытие над первым этажом

В каркасном доме перекрытие над первым этажом кроме своей основной функции — быть частью пола и потолка — становиться важным стабилизирующим элементом. Если обшивка стен первого этажа уже завершена, то после устройства межэтажного перекрытия можно убрать временные укосины, поддерживающие стены.

Между конструкциями перекрытий разных этажей (1-го и 2-го) нет особой разницы. Они состоят из одних и тех же конструктивных элементов. Но в межэтажном перекрытии каркасного дома чаще применяют LVL балки. Ведь они могут перекрыть большепролётное пространство без промежуточных внутренних стен.

LVL балка состоит из слоёв шпона хвойных пород, проклеенных формальдегидным клеем. Бывает, что из нескольких стандартных балок, скреплённых глухарями, собирают балку, способную выдержать большие нагрузки. Но даже такую сборную балку можно установить силами двух, трёх человек.

Балки опирают на наружные и внутренние несущие стены и закрепляют временными укосинами и гвоздями. После монтажа LVL балок устанавливают лаги перекрытия из обрезной доски. Гвоздями их крепят к доске внешнего периметра и к верхней обвязке несущих стен.

Глубина опоры на несущей деревянной стене составляет не менее 38-ми мм. Перехлёст между лагами, при опирании на внутреннюю стену, должен составлять не менее 75-ти мм.

Лаги располагают над стойками каркаса внутренних стен. В случае крепления лаг в торец LVL балок используют стальные подвесы (рисунок 2).

Если в доме нет второго этажа и мансарды, то перекрытие 1-го этажа становится частью потолочного перекрытия. Тогда к лагам потолка прибивают стропила кровли. Каркас готов к строительству крыши.

Источник: karkasnik.com

Перекрытия в каркасном доме

Начнем разбираться в устройстве перекрытий с самого нижнего слоя — цокольного. До начала работ необходимо уложить на фундамент как минимум два слоя любого защитного гидроизоляционного материала, будь то рубероид или любая специализированная пленка. После этого устанавливается обвязочный брус, тщательно пропитанный антисептиками и другими жидкостями, которые увеличивают сопротивление огню, гнили и плесени, а также противостоит любым древесным паразитам. После этого брусья соединяют и крепят к фундаменту при помощи анкерных болтов. Далее укладывают торцевую доску, а по разметке укладывают балки. Расстояние между ними, так же как и размеры балок выбирают еще при составлении проекта. Далее, можно монтировать обшивочные листы вместе с гидроизоляционным материалом. После этого необходимо развести все коммуникации, водопровод и канализацию, чтобы поверх уложить утеплитель, тщательно перекрывая любые щели. Утеплитель накрывается пароизоляционный слой, который перекрывают поверх черновым полом из деревянных плит или досок. Поверх них уже можно делать чистовой пол и выполнять отделочные работы. Основные работы по выполнению междуэтажного перекрытия делаются практически так же, как и устройство цокольного этажа, но с некоторыми важными исключениями. Для обеспечения лучшей звукоизоляции, на балках перекрытия, после того как были уложены все изоляционные материалы и перекрыты черновым полом, укладываются еще одни лаги, обычно используя в их качестве брусья 5*5см. Только на них укладывается основной пол.

пирог перекрытия

При установке чердачного перекрытия в каркасном доме, обязательно учитывать правильное сечение балок и расстояние между ними. Оно должно быть достаточным, чтобы удерживать крышу, собственный вес и возможную дополнительную нагрузку. Поверх стоя утеплителя, укладывают обязательную пароизоляцию, чтобы препятствовать попаданию влажности. Поверх них укрепляют редкий досочный настил достаточной толщины, чтобы спокойно можно было передвигаться при монтаже крыши и кровли.

Специалист рассказывает о деревянном перекрытии:

Источник: karkasnik.su

 

Как я делал перекрытие в каркасном доме.

Приветствую всех читателей блога, на связи с Вами Сергей Меньков.

В этой статье продолжу описание строительства моего дома, и сейчас я расскажу, как делал для своего дома перекрытия.

Перекрытий у меня три, это нижнее перекрытие – пол первого этажа, межэтажное перекрытие, и чердачное перекрытие на мансарде.

Перекрытие в каркасном доме должно обладать определенными свойствами. Самое основное это иметь достаточную прочность на прогиб балок. Как рассчитать размер и шаг балок в зависимости от ширины перекрываемого пролета я расскажу далее, а пока пройдемся немного по теории.

Виды перекрытий

Для частного домостроения применяются различные виды перекрытий, наибольшее распространение получили деревянное балочное перекрытие, и с помощью бетонных плит перекрытия.

Без балочное монолитное перекрытие при самостоятельном домостроении применяется реже, так как оно более трудоемко в выполнении, при большом количестве подготовительных работ.

Я не буду рассматривать в этой статье их все, а расскажу о том, как устроены каркасные перекрытия, дом то у меня каркасный.

Перекрытия каркасных зданий

Каркасные балки перекрытия должны обладать рядом свойств, перечислю основные, на которые стоит опираться при проектировании каркасного дома:

1. Запас прочности на прогиб – чтобы не получить батут вместо пола, да и банально не провалится в подпол.
2. Стойкость к биологическому воздействию – это касается нижнего перекрытия, оно находится близко к земле, и если случится так, что появится гниение, то слабая древесина быстро разрушится.
3. Теплоизоляционные свойства – от этого зависит на сколько теплым будет дом. Особенно это касается верхнего перекрытия, именно через него уходит большое количество тепла из дома.
4. Звукоизоляция – свойство характерное для межэтажного перекрытия. Полной звукоизоляции добиться очень сложно. Я этим пренебрег, и ограничусь только частичной, с закладкой звукоизолирующих плит, либо засыпкой каким-либо сыпучим материалом.
5. Простота возведения – тоже очень актуально, как правило каркасные дома при самостоятельной стройке возводят один два человека, поэтому технология должна быть по силам. Ниже расскажу, как делал перекрытия для своего дома, все руками, никаких кранов, подъемников и других приспособлений.

Рассчитать балки на прогиб поможет этот калькулятор, на нем я и считал свои перекрытия, получился двукратный запас по прочности.

Для того чтобы начать расчеты, вам необходимо будет запастись данными о межосевом расстоянии между стенами, на которые будут опираться балки.

Материал для балок выбрал лиственницу, это очень прочное дерево, стойкое к различным воздействиям, его у нас в наличии большое количество, по стоимости дешевле сосны.

Конечно можно выделить и недостатки, это склонность к кручению и большой вес досок. Но они с легкостью нивелируются вышеописанными положительными качествами.

Покрытие пола

Каркасные балки перекрытия зашиваются настилом. Применяют различные виды чернового пола, я применил доску сороковку, и поверх нее фанеру 10 мм, а на кухне 18 мм фанера, так получилось, что я просчитался с количеством десятки, и заказал немного меньше чем надо было.

Четверть дома осталась не защитой фанерой. И тут прям в руку мне предложил знакомый 18 фанеру за половину стоимости (вышло по цене десятки). Я быстренько купил у него десять листов, проблема отпала сама собой, да и самые ходовые комнаты дома закрою более толстой фанерой, это только улучшит качество пола.

Если шаг балок будет небольшой, то можно применить в качестве чернового настила фанеру либо листы ОСБ, это распространённая практика, я так не стал делать, поэтому подробно рассказать о ней не смогу. Если кто желает сделать так, то погуглите, все найдется )

Подшивка потолка

Потолок у меня еще не подшит, на первое время планирую обшить его доской, либо листами ГКЛ по обрешетке. Там же под ГКЛ расположу электропроводку, идущую к освещению.

Если честно я еще не определился как сделаю потолок поэтому каркасное межэтажное перекрытие пока под вопросом. Вариант я изобразил на картинке ниже. Думаю.

Потолок чердачного перекрытия у меня уже готов, правда пока только черновой. Декоративная отделка ему еще предстоит, вариантов тут масса, поэтому пока не забиваю этим голову.

Утепление

У меня утеплено только чердачное перекрытие, так как оба этажа у планируются жилыми круглогодично, я не стал заморачиваться с утеплением межэтажного перекрытия. Мне необходимо будет только утеплить места примыкания перекрытий к стенам. На сегодня они пока у не утеплены.

Тут у меня кроется ошибка, необходимо было заранее продумать об утеплении вот этих мест. Теперь придется изрядно попотеть чтобы качественно задуть эти места. Я хочу нанять установку и задуть пеной это расстояние примерно на толщину 15-20 см, считаю этого будет достаточно.

При использовании минеральной ваты в местах примыкания стен, рекомендуют проложить утепление на 60 см от края стены, примерно, как на этой картинке.

Чердак у меня утеплен опилками, толщина слоя пока 25 см, когда полностью просохнет этот слой, то постепенно буду догонять до 40-50 см. Опилок как утеплитель очень неплохой материал, а самое главное он практически халявный. С пилорам сами звонят и спрашивают куда выгрузить.

Я не стал применять вату на чердаке, из соображений парорегуляции в доме. Опилок легко будет выводить часть пара на улицу, при этом не теряя своих теплоизоляционных свойств. Поэтому на потолке второго этажа пароизоляция в доме не предусмотрена.


Звукоизоляция

В качестве звукоизоляции перекрытий применяют различные материалы, рассмотрим основные из них:

1. Минераловатные – к ним относятся все виды минеральных ват применяемых для звукоизоляции. Рекомендуется использовать более плотную, хотя звуковые волны неплохо глушатся и легкой стекловатой. От ударного шума все равно спасет только комплексный подход.
2. Сыпучие – различные засыпки, например, эковата, опилки, песок, керамзит и другие материалы, обладающие звукоизолирующими характеристиками.
3. Листовые материалы в виде виброизолирующих листов, специальных покрытий пола под чистовую отделку, пробковые покрытия. Они чаще применяются в комплексных способах звукоизоляции.
4. Комплексный подход к избавлению шумов состоит из комбинации различных решений, например использование различных по плотности и прочности слоев.

Порядок постройки

Ну что, с теорией закончим, теперь расскажу, как я делал свои перекрытия.

Нижнее и межэтажное перекрытие в каркасном доме практически идентично по технологии строительства. Единственное только при работе на втором этаже следует соблюдать меры предосторожности, грохнуться оттуда мало приятного.

1. Подготовка
   На этом этапе вы уже должны провести расчеты, и закупить материал необходимых размеров. Привезти его на стройку, и приготовится к нудному процессу раскладывания балок по своим местам.
   Также стоит озаботится подготовкой центральных распорок, их размеры будут известны из чертежей, после расчёта перекрытия.
   
2. Раскладываем
   Разложить балки необходимо именно в том порядке в котором они будут прибиваться, и сразу все. Не стоит бегать за каждой доской по отдельности, времени убьете много, силы потратите зря.
3. Сколачиваем
   Для начала прибиваются обвязочные доски по периметру дома.Затем приколачивает балки к наружной обвязочной доске, таким образом они станут у вас вертикально, если работаете вдвоем, то одновременно помощник прибивает балки по центру дома, и ставит распорки. Не забывайте периодически контролировать параллельность балок.
4. Утепляем
   В моем доме у меня не утепленные перекрытия, если вы планируете делать утепление, то для этого самое время. Можно конечно и позже заморочится, поползать с утеплителем под домом, затем подшить это все лежа на земле, в общем любителям экстрима рекомендую, тем более сам такой )Нижнее перекрытие задувать вот тут будет очень удобно – я уверен!
5. Пароизолируем
   После утеплителя пристреливаем пароизоляцию. Обязательно проклеиваем все швы, пар не должен проникать в вату.
   При применении в качестве утеплителя пенопласта – пароизоляция необязательна. Пенопласт не боится пара, и прекрасно его проводит через себя (15 – 25 плотности – не выше)На фото Алексея вы видите, что он применял как-раз пенопласт.
6. Черновой пол
   Затем набиваем черновой пол. Я колотил сороковку, при шаге лаг 60 см – получилось очень неплохо, а когда сверху еще и фанерой зашил – вообще монолит! Не поверишь, что это всего – лишь каркасное перекрытие!

Ну что думаю пора заканчивать, надеюсь, что после прочтения статьи у вас не останется вопросов о том, как сделать перекрытие в каркасном доме. Если останутся прошу в комментарии, обязательно отвечу.

Да и если кто дополнить хочет – не стесняйтесь!

PS.
Да еще кое-что, мы тут посовещались с супругой, и она решила попробовать взять на себя пару рубрик блога. Так-что возможно блог скоро станет семейным!

Ну все всем пока, не забывайте подписаться на обновления, я пошел спать….

Источник: start-for.ru

 

Перекрытие между этажами.

Межэтажное перекрытие в каркасном доме является наиболее важным его элементом.

Его основное предназначение заключается в разделении строения на этажи и обеспечении его высокой степени устойчивости.

Межэтажное перекрытие включает в себя основную опорную балку, каркас пола и напольного настила. Настил межэтажного перекрытия становиться черновым полом, готовым для чистовой отделки.

Некоторые требования к конструкции

Конструкция межэтажного перекрытия.

К межэтажным перекрытиям предъявляются различные требования, но основными из них являются следующие:

1. Конструкция должна обладать высокой степенью прочности, поскольку нагрузка на перекрытие оказывается значительная. По-другому это называется несущей способностью конструкции.
2. Перекрытие должно быть достаточно жестким, в процессе эксплуатации не допускается прогибания перекрытия под тяжестью людей и мебели.
3. Высокая степень звукоизоляции межэтажного перекрытия, благодаря которой посторонние звуки и шум не проникают в помещения верхнего и нижнего этажа.
4. Хорошая теплоизоляция перекрытия особенно важна, когда разделяются помещения с большой разницей температур.
5. Огнестойкость перекрытия имеет большое значение для процесса эксплуатации каркасного дома. Созданы специальные нормы соблюдения противопожарной безопасности, которые следует учитывать во время возведения межэтажных перекрытий.
6. Экономичность тоже играет не последнюю роль, которая заключается в том, что перекрытия должны быть небольшого объема, не толстые и не слишком тяжелые.

Всего существует два варианта создания межэтажных перекрытий:

• перекрытие будет входить в состав стропильной системы каркасного дома;
• перекрытие будет представлять собой единую платформу, на поверхности которой будет создаваться мансарда или второй этаж каркасного дома.

Вернуться к оглавлению

Особенности подобных устройств

Конструкция балочного междуэтажного перекрытия по деревянным балкам: а-разрезы; б-сборный щитовой накат; в-сборный щитовой накат из сплошного ряда продольных досок с прибитыми к ним в поперечном направлении досками или горбылями: 1 чистый пол; 2 обрешетка; 3 лаги через каждые 7-8 см; 4 прокаленный песок или термоизоляционные плиты; 5 глиняная смазка толщиной до 2 см; 6 бруски; 7 сборный щитовой накат толщиной 5 см; 8 штукатурка по драни или по проволочной сетке; 9 планки; 10- горбыли; 11 гвозди.

Платформа межэтажного перекрытия каркасного дома строится из тех же самых материалов и с помощью тех же методов, что и платформа нижнего этажа. Если каркасные стены дома были сделаны идеально ровно, то данный этап строительства будет выполнен без особых трудностей и очень быстро.

Поскольку конструкция междуэтажного перекрытия образует каркас верхнего этажа и обеспечивает ему особую прочность, то необходимо провести усиление лаг, которые станут опорой для внутренних каркасных стен.

С этой целью используют многосоставные балки. После того как будут установлены лаги межэтажного перекрытия, переходят к демонтажу досок и распорок, с помощью которых происходило выравнивание стен каркасного дома.

Следует обратить внимание на то, что не стоит пугаться того момента, что после того как каркасный дом будет собран полностью, он может качаться под порывами ветра. Недостаток будет полностью устранен после того, как будет закончена обшивка дома.

Иногда конструкция каркасного дома создана таким образом, что лаги межэтажного перекрытия должны быть вовлечены в стропильную систему. В этом случае могут возникнуть следующие негативные моменты:

Структура межэтажного перекрытия: 1. ДСП; 2. Каркас; 3. Изоляция из Каменной ваты; 4. Пароизоляция; 5. Обрешётка; 6. Каменная вата; 7. Гипсокартон или декоративная доска.

• может значительно уменьшиться теплоизоляционный слой по внешнему периметру каркасного дома, что, в свою очередь, приведет к образованию мостиков холода;
• нужно будет продумать систему вентиляции подкровельного пространства там, где существует сопряжение лаг перекрытий и стропил;
• на момент возведения стропильной системы устанавливают временный настил из листов фанеры или досок.

Выбирая строительный материал для лаг междуэтажного перекрытия, следует учитывать особенности эксплуатации помещения, находящегося над перекрытием. Если это будет неотапливаемый нежилой чердак, тогда можно использовать доски небольшого сечения. Для жилого мансардного помещения или полноценного этажа лаги должны быть того же сечения, что и доски нижнего помещения.

Нюансы и рекомендации по монтажу

Несущие балки перекрытия (балочное перекрытие): 1 нижняя обвязка; 2 крайняя балка; 3 пристенная балка; 4 промежуточная балка; 5 ленточный бетонный фундамент.

Межэтажные перекрытия для каркасного дома выполняются на обвязку, которая установлена горизонтально, и прикрепляются к ней посредством гвоздей. Если в деревянном доме планируется большой пролет, тогда лучше всего применять клееные балки.

1. Балки перекрытий могут выполнять функцию как опоры потолка, так и лаг пола. Возводимая конструкция имеет несложную форму. На балки настилают доски, а нижняя часть обшивается гипсокартонном. Доски для пола по толщине должны составлять не меньше 1/20 длины промежутка между балками. Пространство между деревянными балками закладывают звуко- и теплоизоляционными материалами.
2. В основании межэтажных деревянных перекрытий лежат балки, которые необходимо опереть на несущие стены каркасного дома.
3. Для изготовления балок используют бревно, которое распиливают на четыре части толщиной 70-80 мм. Для деревянного межэтажного перекрытия можно применять спаренные доски толщиной 50 мм.
4. Между собой деревянные доски соединяются либо металлическими скобами, либо гвоздями. Деревянные балки для перекрытий имеют небольшую стоимость, просты в монтаже, обладают прекрасными теплоизоляционными свойствами, срок их службы может достигать 50 лет, после чего им потребуется капитальный ремонт.

Минеральная вата обладает низкой степенью теплопроводности и является натуральным природным материалом.

Поскольку балки изготавливаются из дерева, которое является горючим материалом и подвергается разрушительному воздействию гнили и грибка. Чтобы предотвратить неприятные последствия, необходимо провести обработку материала различными антисептическими и антиперенными средствами.

Конструкция балочного перекрытия невозможна без звуко- и теплоизоляции. Большое значение для будущей эксплуатации дома имеет утепление межэтажного перекрытия, которое может быть как внутренним, так и внешним.

Для этой цели хорошо подходят такие материалы, как:

• минеральная вата;
• перлит;
• шлак;
• пенопласт;
• сухой песок;
• керамзит;
• стружки, опилки, листва деревьев, солома и многие другие.

Наиболее предпочтительным теплоизоляционным материалом является минеральная вата, которая обладает низкой степенью теплопроводности и является натуральным природным материалом.
Кроме всего прочего, такой утеплитель очень легкий, в отличие от остальных материалов, он «дышит» и очень удобен в монтаже.

Как происходит строительный процесс

Подшивное перекрытие по деревянным балкам: 1 гипсокартонные листы; 2 щит перекрытия из шпунтованных досок; 3 слой гидроизоляции; 4 слой звукоизоляции; 5 балка; 6 лага; 7 доски пола; 8 черепные бруски балки.

Для работы необходимо подготовить следующие материалы и инструменты:

• минеральная вата;
• паробарьерная пленка;
• доска толщиной 30 мм;
• прочная нить;
• гвозди и молоток.

Для начала необходимо сделать черновой потолок. К поперечным балкам пола верхнего этажа прибивают доску, толщина которой составляет 30 мм. Делать это можно снизу или сверху. Уместнее работу осуществлять снизу, тогда утеплитель можно просто уложить сверху.

На поверхность чернового потолка настилают паробарьерную пленку, листы которой укладывают с нахлестом 10 см и более. Функциональное назначение паробарьерной пленки заключается в защите утеплителя от испарений, идущих со стороны нижнего этажа.

Перекрытия с устройством наката: А с утеплителем: 1 балки; 2 черепные бруски; 3 черный пол; 4 пергамин; 5 утеплитель; 6 пергамин; 7 доски пола;
Б накат на черепных брусках с звукоизоляцией: 1 балки; 2 черепные бруски; 3 подшивка потолка; 4 щиты наката; 5 звукоизоляиця; 6 пергамин; 7 доски пола;
В накат на балках без черепных брусков: 1 балки; 2 дощатый настил; 3 пергамин; 4 утеплитель; 5 черновой пол; 6 чистовой пол.

Если укладка минеральной ваты происходит снизу, тогда пленку прикрепляют к утеплителю до того, как будет произведена обшивка потолка.

Далее необходимо применить натяжную нить, которая зафиксирует пленку и вместе с тем укрепит минеральную вату. Натяжная нить прокладывается зигзагообразным способом по гвоздям, которые заранее были слегка вбиты в стропила и балки. После того как пленка будет закреплена, гвозди вбиваются до конца.

Если утеплитель планируется просто уложить сверху, тогда в пространство, которое имеется между поперечными балками, укладывают плиты или раскатывают рулон минеральной ваты.

Следует следить, чтобы ширина материала была на 2 см больше, чем сам промежуток между балками. Это необходимо для того, чтобы прикрепить утеплитель к деревянным балкам. Толщина теплоизоляционного слоя должна быть не меньше 10 см.

Затем сверху на утеплитель настилается паробарьерная пленка и закрепляется, таким образом создается защита от воздействия влаги. Отсутствие ее снижает качества теплоизоляционного слоя в несколько раз.

Какой бы из вышеперечисленных способов укладки утеплителя ни был бы использован, необходимо достигать максимально плотного прилегания материала к балкам и друг к другу. Это необходимо для того, чтобы предотвратить проникновение холодного воздуха.

Завершаются все работы либо обшивкой потолка, либо установкой чистового пола.

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что межэтажные перекрытия можно выполнить собственными силами, но если нет уверенности в правильности проводимых работ, то лучше обратиться за помощью к профессионалам.

Перекрытие в каркасном доме своими руками. Делаем потолок в каркасном доме своими руками. Перекрытия каркасного дома

В домах из бруса и бревна, а также каркасных постройках устраивают быстровозводимые перекрытия. Увы, далеко не всегда эти конструкции обеспечивают хорошую тепло- и звукоизоляцию. Порой они вибрируют при ходьбе и служат всего 15-20 лет. Мы расскажем о технологиях и материалах, которые позволяют преодолеть эти недостатки.

В строительной терминологии принято различать перекрытие (несущая конструкция) и пол (выравнивающие, изолирующие и отделочные слои), однако нередко эти части тесно связаны друг с другом и работают как единое целое. Скажем, теплоизоляция может быть расположена между балками, то есть в толще перекрытия, а лаги - служить не для выравнивания, а для перераспределения нагрузки на балки. Таким образом, при проектировании частного малоэтажного дома необходимо учесть весь комплекс требований к системе «перекрытие + пол».

Прочность ригельного основания зависит от толщины металла и качества сварочных швов. Последние необходимо зачистить и окрасить краской по ржавчине. Далее гидроизолирующим составом, например битумным лаком, покрывают все детали конструкции - как стальные (а), так и деревянные (б).

Перекрытие первого этажа

Конструкция цокольного перекрытия и полов первого этажа зависит в основном от типа фундамента. Здесь несущие балки нетрудно подпереть, устранив тем самым «зыбкость» перекрытия и увеличив предельную нагрузку на него (как распределённую, так и сосредоточенную).

Балочное перекрытие с опорой на столбы. Сегодня, как и десятилетия назад, небольшие деревянные дома часто строят на мелкозагпублённых фундаментах - столбчатых, столбчато-ростверковых и ленточных, а перекрытия первого этажа делают из деревянных балок.

Долго считалось, что балка из цельной древесины должна иметь соотношение сторон 7x5 (а), однако сегодня часто используют поставленные на ребро широкие, но сравнительно тонкие доски (150/200/250 х 50 мм) (б). Если жёстко зафиксировать их концы, основание получится прочным и не будет вибрировать. В местах контакта с металлом нужно предусмотреть гидроизолирующие прокладки (в)

Концы балок, в роли которых выступают цельные брусья сечением от 100 x x 150 мм, опирают на цокольный выступ или крепят к стенам (о способах крепления мы расскажем ниже). Чтобы избежать вибраций и прогибов пола, возводят дополнительные промежуточные опоры - мелкозагпублённые кирпичные или бетонные столбики. При этом балки располагают с шагом до 1,2 м, а опорные столбики - до 1,5 м. Далее к балкам прибивают черепные бруски и устраивают черновой накат из необрезных досок, на который укладывают гидроизоляционный материал (рубероид, гидростеклоизол и т. п.), а затем утеплитель (например, два слоя минераловатных плит суммарной толщиной 150 мм). Поверх расстилают ещё один слой гидроизоляции так, чтобы он немного провисал между балками, и прибивают половые доски. Для других напольных покрытий (ламината, паркетной доски) требуется соорудить по балкам основание из лаг, расположенных с шагом не более 0,5 м, и влагостойкого листового материала (фанеры марки ФСФ, гидрофобизированных ДСП).

Описанная конструкция - одна из самых дешёвых, но не позволяет произвольно планировать перегородки и несущие элементы лестниц-и те и другие должны опираться на балки. Есть у неё ещё один, гораздо более серьёзный недостаток: в результате неравномерной усадки или под воздействием сил морозного пучения столбы нередко приподнимают пол, сдвигаются со своих мест, накреняются и даже падают. Такое перекрытие (как и мелкозаглуб-лённый фундамент) нельзя рекомендовать в домах, построенных на «неблагополучных» грунтах и склонах. Ригельное перекрытие с опорой на сваи. Эта конструкция идеально сочетается с фундаментом из винтовых и буронабивных свай, связанных металлическим или железобетонным ростверком. Ригели - балки из металлопроката (швеллера или двутавра) - устанавливают с шагом до 2-3 м и приваривают к ростверку либо заделывают в предусмотренные гнёзда. Функцию промежуточных подпорок выполняют сваи, завинченные через каждые 2,5-3,5 м. Из металла выполняется лишь основной несущий каркас перекрытия, поверх которого(перпендикулярно ригелям) монтируют деревянные лаги, проложив полосы толстого (от U мм) гидроизоляционного материала там, где они контактируют с металлом. В этой конструкции теплоизоляцию следует располагать между лагами, а для чернового наката целесообразно использовать ЦСП или иной влагостойкий материал.

При утеплении пола первого этажа плиты из каменной ваты режут на фрагменты, плотно входящие в пространство между балками или лагами (а, б). Затем их затягивают сплошным слоем гидроизоляционного материала (в) и привинчивают листовое основание для покрытия либо стяжки пола (г)

Возможен и другой вариант, когда по ригелям пускают деревянные обвязочные балки из мощных брусьев (150 х x 100 мм и более), которые связывают часто расположенными «рёбрами» с сечением 150/200/250 x 50 мм.

Ригельное перекрытие не прогибается и не вибрирует и позволяет установить каркасные перегородки и лестницы в любом удобном месте.

Лаговый пол по плите фундамента. Монолитные железобетонные плиты всё чаще применяют для устройства фундаментов деревянных домов, а на слабонесущих грунтах такие основания практически вне конкуренции. Обычно поверх плиты фундамента расстилают два слоя рулонной гидроизоляции и устраивают лаговый пол. Для выравнивания лаг используют металлические кронштейны, пластиковые клинья, винтовые опоры. Если проектом предусмотрен высокий цоколь, лаги укладывают на кирпичные столбики.

Монолитный бетонный пол по плите фундамента. Данное решение ориентировано на монтаж водяного тёплого пола: поверх гидроизолированной плиты укладывают слой твёрдого утеплителя (например, экструдированного пенополи-стирола толщиной от 50 мм) и на раздели -тельный слой (скажем, из армированной полиэтиленовой плёнки) заливают бетонную стяжку толщиной примерно 40 мм, замоноличивая в неё трубы тёплого пола.

При ригельной и балочной конструкции перекрытия также допустимо монтировать тёплый пол. Ровное сплошное основание в этих случаях создают из ориентированно-стружечных или цементно-стружечных плит, а стяжку заливают в два этапа, армируя первый слой дорожной сеткой. Кроме того, можно не замоноличивать трубы, а проложить их в пустотах между балками, поверх утеплителя. Правда, у данного решения есть серьёзные недостатки, в частности - менее равномерный нагрев поверхности пола, большие энергопотери и увеличенный риск повреждения труб с теплоносителем.

Мы описали лишь самые распространённые конструкции перекрытий первого этажа. На практике нередко прибегают к различным комбинированным вариантам, применяют готовые пустотные плиты, а в подсобных помещениях обходятся стяжкой по грунту. Иногда (например, при ленточном плавающем фундаменте, построенном на болотистых почвах) разумнее отказаться от промежуточных опор, усилив балки или увеличив их число.

Перекрытия из LVL-балок (а, 6) и деревометаллических ферм (в) способны выдержать распределённую нагрузку до 900 кгс/м2. Самые прочные на изгиб балки - из LVL-бруса

Междуэтажное перекрытие

Подняв стены на высоту первого этажа, возводят междуэтажное перекрытие. Это облегчает дальнейшее строительство (не надо лишний раз переставлять помосты лесов), а кроме того, перекрытие увеличивает устойчивость коробки дома.

Между этажами вся расчётная нагрузка приходится на балки. При этом величина пролётов зачастую превышает 5 м. Избежать прогиба и «зыбкости» пола здесь довольно сложно. Стандартный путь решения проблемы - увеличение сечения и уменьшение шага балок - не всегда даёт желаемый результат. Во многих случаях приходится задействовать балки повышенной прочности - из LVL-бруса, деревянные двутавры, клеёные брусья.

Балки из двутавра и обычного бруса можно обшить вагонкой (а, б). Строганые изделия (в) шлифуют и покрывают лаком. При достаточной высоте помещения иногда монтируют декоративные кессонные потолки (г)

LVL-брус, склеенный из множества слоёв лущёного шпона с параллельным направлением волокон, обладает наибольшей прочностью и жёсткостью. Из этого материала выпускаются балки, способные перекрывать пролёт величиной до 13,5 м. При этом LVL-брус отлично противостоит воздействию влаги и агрессивных сред. Пожалуй, единственный его серьёзный недостаток - высокая цена.

Комбинированные двутавры (горизонтальные полки из досок, вертикальное ребро - из ориентированно-стружечной плиты) выпускаются длиной до 8 м. Они в 3 раза легче и в U раза дешевле LVL-бруса, однако не обладают декоративными свойствами и должны быть полностью скрыты потолочной конструкцией.

Клеёные брусья из ели, сосны, лиственницы, кедра способны перекрыть пролёт величиной до 10 м. Они легко окрашиваются и идеально подходят для декоративных потолков с открытыми балками.

При возведении междуэтажного перекрытия приходится решать ещё один серьёзный вопрос - звукоизоляции. И если бытовой воздушный шум легко «отсекается» слоем минеральной ваты толщиной 80-100 мм (технология монтажа материала, по сути, та же, что и в цокольном перекрытии), то защититься от ударных шумов намного сложнее, так как они передаются через балки. Несколько уменьшить звук шагов поможет разделительный слой из пружинящего материала (пробкового шпона, вспененного полиэтилена), проложенный между несущими элементами и напольным покрытием. Намного более действенная мера заключается в устройстве перекрытия с двойными независимыми балками - половыми и потолочными. Последние могут быть небольшого сечения, так как должны выдерживать нагрузку лишь от подшивочного и шумозащитного материала.

И в заключение несколько слов о конструкции чердачного перекрытия при холодной крыше. Вертикальная нагрузка здесь невелика, и усиливать стропильные затяжки, которые выполняют функцию потолочных балок, как правило, не требуется. Перекрытие следует тщательно утеплить: рекомендуемая для средней полосы России толщина минераловатной изоляции составляет 150-170 мм. И нельзя забывать о защитных слоях под утеплителем и над ним. Первый (из полиэтиленовой или полипропиленовой плёнки)предохранит его от увлажнения парами из нижерасположенного помещения, второй (из рубероида и его аналогов) - от разрушения в результате движения воздуха на чердаке.

Североамериканская "платформа" дала путёвку в жизнь "канадским домам" в том виде, которые мы их знаем. Именно определенная технология и материалы построения перекрытия и стали основой для современных каркасных домов, получив при этом имя нарицательное. Однако, в российских условиях, где получили широкое распространение МЗЛФ и фундаменты на винтовых сваях проявился основной недостаток "платформы", "заточенной" под цокольные фундамента, а именно - сложность или невозможность наполнить перекрытие утеплителем после монтажа данного вида перекрытия фундамента.

Тут ведь как... Если у вас цокольный фундамент, вы спокойненько смонтировали "платформу", поставили каркас, закрыли крышу, стены и можете приступать к утеплению перекрытия фундамента дома, неторопливо работая в сухости и тепле заполняя каркас необходимыми материалами со стороны цокольного этажа. А теперь представьте, что у вас фундамент на винтовых сваях и прикиньте на сколько сложно и неудобно будет ползать на спине по грунту, матерясь и периодически отплёвываясь от минерального утеплителя . А если у вас МЗЛФ ? Тогда вы вообще ничего не сможете сделать - если только не городить люки в подпол для каждой зоны фундамента, что смахивает на горячечный бред спятившего крота.

Хорошо, казалось бы, что можно сразу утеплить "платформу", закрыть её фанерой или ОСП-3 и радоваться жизни потихоньку строя на ней стены и перегородки. Однако, тут спешит всё испортить такой важный фактор, как атмосферные осадки. Сколько будет просыхать закрытый черным полом утеплитель в каркасе (да и сам каркас тоже)? А если у вас плохо проветриваемый подпол МЗЛФ? Беда...

Но не стоит унывать - есть решения этой непростой проблемы! ;)

Первое, что приходит на ум - закрыть перекрытие перед предполагаемыми дождями или просто по окончанию работ гидроизоляционной плёнкой. Ну, обычным целлофаном, то бишь. Однако, одно дело, когда вы строите баньку 6х4, и совсем другое, когда вы ставите жилой каркасный дом, скажем, 9х12. Таскать туда-сюда рулоны плёнки, проклеивать стыки и заклеивать образовавшиеся дырки, решать вопрос с гидроизоляцией мест сопряжения со стенами и перегородками - ещё то удовольствие. Это всё очень быстро надоест, уверяю вас.

Окей, может тогда раз постелить плёнку и работать уже на ней не снимая? И прямо на ней монтировать стены с перегородками - а-а-а?!... ;) Но и тут практикующий строитель заметит, что в таком случае невозможно не только обеспечить водонепроницаемость плёнки - дырок образуется масса, но и будет крайне неудобно перемещать и фиксировать каркасы собранных стен. Кроме того, это ещё и небезопасно - влага на полу, окурок, затаившийся под плёнкой забытый саморез...

Поэтому, многие строители пользуются третьим вариантом - модернизированной "платформой" (которую некоторые почему-то называют "скандинавской" или "финской"), позволяющей проводить утепление перекрытия фундамента каркасного дома уже после проведения работ по защите помещений дома от попадания осадков.

Суть такой модернизации проста:

1. Формируется каркас перекрытия. Причём таким образом, что бы под несущими стенами образовывалась надёжная опора в виде балок и перемычек. При этом, на дополнительные балки и перемычки ("бриджинги ") сдвигаются внутрь периметра перекрытия на 20-25 мм (в зависимости от сечения досок) с тем, что бы на выступавшие края могли опираться листы черного пола из фанеры или ОСП-3. Нужно помнить, что если вы ставите перегородки сразу, то ваша задача усложняется - придётся под них те же мероприятия, что и для несущих стен. Поэтому я рекомендую монтировать перегородки уже после формирования основного каркаса (кстати, это обычная скандинавская практика).
2. Далее, заполняем образовавшиеся в каркасе перекрытия в местах монтажа стен "карманы" утеплителем. Можно пойти дорогим путём - залить их теплоизоляционной пеной. Можно сложным - забить нарезанными кусками пенопласта. А можно правильным - заполнить минеральной ватой и закрыть сверху супердиффузионной мембраной.
3. После этого, каркас перекрытия накрывается фанерой или ОСП-3 по временной схеме - на небольшое количество шурупов. При этом, листы черного пола кладутся таким образом, что бы не перекрывать места монтажа будущих стен. Про необходимые зазоры между краями листов в 3-4 мм вы, я надеюсь, помните? ;)
4. Ну и спокойно на смонтированном черном поле собираем каркасы стен и ставим их туда, куда надо.
5. Формируем каркас дома, монтируем кровельный материал, сайдинг , после чего можно открутить листы черного пола и спокойно провести необходимые работы по утеплению перекрытия фундамента без каких-либо опасений за его будущее. Ну и затем монтируем черный пол уже намертво, согласно СП-31-105-2002 . Лучше - с использованием клея на каучуковой основе;)

Весь этот долгий текст можно не читать, а просто ткнуть на иллюстрирующую картинку и понять всю простоту и изящность данного решения. Однако, дьявол кроется в деталях, поэтому крайне важно соблюдать технологию и последовательность действий.

Добрый день, уважаемые каркасостроители!

Не нашел поиском подобной темы, поэтому решил создать сам.
Часто на форуме мелькает вопрос, как сделать , как перекрыть пролет какой то длинны . Иногда у вопрошающего просто не хватает опыта, иногда ему достаточно какой то подсказки или свежей мысли, иногда надо помочь выбрать из нескольких вариантов, порой надо сделать ликбез и предостеречь человека от опасных ошибок. Все это раскидано по разным темам, и найти проблему, подобную твоей, достаточно нелегко.
Давайте тут будем помогать друг другу по вопросам перекрытия, тогда можно будет в одном месте и посмотреть какую-то базу знаний, и задать свой вопрос по перекрытию каркасного дома.
Минимальная информация для задавания вопроса:
1) План дома.
2) Размеры пролетов
3) Что будет наверху - какая нагрузка на перекрытие
4) В чем затруднение с данным перекрытием, что бы хотелось и почему не получается.

Мне нужна помощь в оптимизации перекрытия в каркасном доме.

Вот основная тема про мое строительство:
На данном этапе сделано УШП, рисую проект каркаса в СкетчАп.

Вот планировка:

Пока предварительно отрисован каркас 1-го этажа:

Шаг стоек 500 (оптимизировал под ОСП, так как в качестве утеплителя эковата, внутри гипсокартон будет по горизонтальной обрешетке). Да и шаг 600 мне как то многовато кажется для 1,5 этажного дома. Хочу чтоб было крепко)
Стойки внешних стен - 150х40, внутренних - 100х40. Планирую обшивать ОСП, так что без укосин.

Вот конструкция типовой стены:

Может кому что-то бросится в глаза, напишите.

На плане видно, что в доме есть одно проблемное место - гостинная, пролет 4900 мм. Еще и проем для лестницы в этом помещении, размер 1100х2350 мм.

Задача: Сделать перекрытие первого этажа, с учетом, что выше будет жилая мансарда, а на полу будет 40мм стяжки.

В связи с малым опытом проектирования подобных сооружений, решить данную задачку с наскоку у меня не получилось. Точнее получилось, и скорее всего это будет работать, но чувствую что это очень не оптимальный вариант с громадным перерасходом материала:

На эскизе красными линиями обозначены стены, синими линиями наведены балки, желтый квадрат - подпорный столб, который держит площадку лестницы и подпирает перекрытие.

Шаг балок 400 мм, размер балок 50х250.
Такой шаг и размер (согласно калькулятору) нужен для перекрытия большого пролета в гостинной.
Но, он излишний на остальных пролетах.
И, хотя запас может был бы не лишним, но найти бревна такого размера, для напила досок 50х250 в таких количествах сложно (по крайней мере в нашем регионе). Да и не хотелось зарывать деньги в никуда, если можно сделать дешевле, и результат будет хорошим.

Какие выходы вижу я:
1) Переформатировать полностью перекрытие, кардинально изменив направление балок, их сечения и шаг, возможно добавив дополнительные несущие элементы. Тут мне нужна ваша помощь, потому что пока у меня в голове не складывается хорошего варианта.
2) Изменить шаг балок, подкорректировав его под пролеты. Тогда концы былок не будут так красиво сходится в середине дома, соединятся внахлест и распираться бриджингами.
3) Изменить высоту балок. Тогда не понятно, как сделать одинаковую высоту пола на втором этаже. В принципе, можно заменить часть балок на 200-ые, и в местах опирания подкладывать плашмя доску толщиной 50 мм, чтобы выйти на одну высоту с 250-ми балками. Тогда и бриджинги красиво зашьются.
4) может есть еще какой вариант?

Заранее спасибо всем неравнодушным

После того, как наружные стены каркасного дома собраны, подняты и, самое главное, выровнены, можно переходить к межэтажным перекрытиям. Если у Вас одноэтажный дом, перекрытие будет называться «чердачным» и будет являться последним в конструкции дома. Так же мы рассмотрим характерные для каркасных домов виды крыш и их конструкцию.

Перекрытия каркасного дома

Основная задача перекрытий каркасного дома - это не только создание пола второго этажа и потолка первого, но и усиление конструкции дома. Балки перекрытия подбирают по прочности и жесткости. Требования к прочности зависят от нагрузки, которую балки должны нести. Жесткость, в свою очередь, должна быть такой, чтобы свести к минимуму возможность возникновения трещин на отделке потолка из-за временных нагрузок и, что еще важнее, чтобы уменьшить неприятную вибрацию пола от движущихся нагрузок.

Балки перекрытия каркасного дома делаются, как правило, из досок толщиной 38 мм и шириной (высота балки) 140, 184, 235 или 286 мм. Размер (высота) зависит от нагрузки, пролета, расстояния между балками, породы и сорта древесины, а также от допускаемой деформации. Расстояние между балками обычно равно 400 мм (16 дм), хотя при повышенных нагрузках или в условиях ограниченного пространства можно размещать балки уменьшенной высоты на расстоянии 300 мм (12 дм) друг от друга. Если доска для балки имеет небольшую кривизну в плоскости, ее следует устанавливать искривленной стороной вверх. После укладки настила и чистого пола кривизна балки обычно выравнивается. На рисунке ниже показана конструкция балочного перекрытия.

Если в перекрытии нужно сделать проем для лестницы или дымохода камина.

Подготовка под полы делается обшивкой панелями из фанеры, OSB-фанеры, обшивкой досками шириной не более 184 мм в четверть или в шпунт. Панели фанеры устанавливаются так, чтобы поверхностные волокна были направлены перпендикулярно балкам перекрытия. Если подготовка из фанеры делается вместе с подкладкой под пол, то боковые края панелей следует опирать на блокировку брусками 38 х 38 мм (2 х 2 дм) между балками перекрытия. Опирания делать не надо, если кромки панелей соединяются в шпунт.

Крыша каркасного дома

Самой простой крышей каркасного дома для строительства непосредственно на площадке является фронтонная щипцовая крыша (вариант А). Все стропила нарезаются одной длины с одинаковыми деталями, и установка не представляет трудности. При устройстве мансардного жилого помещения важно обратить внимание на утепление и правильную установку воздушной изоляции и пароизоляции. Это ключевые моменты пирога каркасной конструкции.

Из чего состоит каркас крыши

Технология возведения крыши каркасного дома

Установка коньковой балки крыши каркасного дома начинается с крепления двух вертикальных подпирающий стоек к верхней обвязке каркасного дома. Стойки собирают из досок и устанавливаются строго по уровню, для того, чтобы закрепить промежуточные стойки (опоры конька). В верхнем перекрытии должны быть специально усилены балки, на которые они опираются. Коньковая балка собирается также из досок для усиления ее продольной прочности. Доски скрепляются в разбег металлическими пластинами.

Стропильные ноги монтируются на конек и на края верхней обвязки металлическими уголками. Для того, чтобы уменьшить неопираемый пролет стропил, из делают промежуточные опорные стенки.

Все стропила выпиливаются строго по шаблону с максимально точным углом запила в местах стыка с коньковой балкой и краями нижней обвязки. Все неровные стропила укладываются неровностями вверх. Для свесов кровли применяют доски чуть выше стропил, для того, чтобы сделать обрешетку по стропилам и получить, в итоге, ровную поверхность, на которую в шахматном порядке укладываются листы OSB-фанеры (толщ. 12,5 мм). На полученную конструкцию можно монтировать кровельный материал.

Перекрытие в каркасном доме является основой прочности и надежности всего строения. Именно оно делит здание на этажи, обеспечивает ему достаточную устойчивость и долговечность. Межэтажное перекрытие в каркасном доме представляет собой слоеный пирог, состоящий из несущих конструкций, изоляционных и утеплительных материалов. Учитывая то, что междуэтажное перекрытие в жилом доме представляет собой пол и потолок одновременно, то этот пирог включает в себя и отделочные материалы. Многие начинающие строители не совсем точно знают, как сделать качественное перекрытие второго этажа в каркасном доме. Действительно, это довольно ответственный процесс, требующий соблюдения определенных строительных технологий.

Строительный пирог в виде плиты перекрытия только тогда прослужит долго и качественно, если будут соблюдаться все правила по его монтажу.

Эти правила следующие:

1. Высокая несущая способность конструкции. Расчет следует делать на максимальную нагрузку на плиту. Она должна без повреждения и деформации выдерживать вес людей и мебели, противостоять сильным порывам ветра.
2. Достаточная жесткость. Плита перекрытия каркасного дома не должна прогибаться при хождении по ней, переноске даже очень тяжелых грузов. Для этого нужно правильно рассчитать длину, ширину и толщину потолочных балок, способы их крепления к обвязке и простенкам.
3. Достаточный уровень звукоизоляции. Это необходимо для того, чтобы обитатели первого этажа не испытывали дискомфорт от шума на втором уровне.
4. Огнеупорность. Создавая пирог плиты перекрытия, следует выбирать материалы, которые не поддерживают горение, препятствуют распространению огня по этажам.
5. Низкая теплопроводность. Это качество необходимо тогда, когда один этаж не используется для проживания. Хорошо продуманная конструкция межэтажного пола в каркасном доме защитит жилой уровень от жары летом и от стужи зимой.
6. Легкость. Каркасные дома имеют ограниченную прочность. Цокольное перекрытие может просто разрушиться под давлением стен и массивной плиты. Для ее строительства нужно выбирать качественные и легкие материалы.

При проведении строительства не следует делать чрезмерно толстые плиты перекрытия между уровнями. Их изоляционные качества должны соответствовать данному параметру у щитовых стен.

Самую большую нагрузку несут балки, которые крепятся на горизонтальную обвязку, устанавливаемую поверх первого яруса. Крепить обвязку первого этажа каркасного строения лучше гвоздями. Они намного прочнее саморезов, способны выдержать сильную горизонтальную нагрузку. Со временем дерево ссыхается и уменьшается в объеме. Гвозди обеспечивают сползание бруса вниз до нижнего слоя. В случае с саморезами остаются большие щели, которые требуется постоянно конопатить.

Что касается утеплителя, то рекомендуется использовать базальтовую вату. Это легкий и упругий материал, обладающей невероятно низкой теплопроводностью и огнеупорностью. Пирог, в который закладывается минеральная вата, имеет небольшой вес и отличные звукоизоляционные характеристики. Несмотря на то что этот утеплитель имеет низкую гигроскопичность, его рекомендуется изолировать мембранной пленкой для защиты от сырости.

Снизу плита перекрытия обшивается листовым материалом. Наиболее простым и недорогим способом сделать потолок считается использование гипсокартона. Это простой в обработке и легкий материал. Балки перекрытия можно обшить фанерой или ОСП. Красиво смотрится вагонка и блок-хаус. Натяжные потолки выглядят эффектно, но эти изделия непрактичны. В пространство между ними и плитой перекрытия доступ крайне затруднен. Если в этом пространстве поселятся грызуны или насекомые, то владельцев недвижимости ждут серьезные проблемы и расходы. Наиболее результативным в плане стоимости, простоты установки и обслуживания, являются пластиковые панели. Эта конструкция устанавливается, демонтируется и ставится обратно в считанные часы.

На балочное перекрытие второго этажа можно укладывать половую доску, ОСП, ламинат и толстую фанеру. Выбор стоит делать в пользу материала, имеющего лучшие эксплуатационные характеристики и устойчивость к влаге.

Последовательность монтажа

Чтобы построить качественное и долговечное перекрытие, нужно знать, как рассчитать толщину и частоту балок. После этого останется подсчитать общую потребность в строительных материалах и приступать к работе. При проведении расчетов следует руководствоваться СНиП. При возникновении сомнений следует трактовать их в сторону увеличения твердости и прочности.

Обустройство межэтажной плиты перекрытия по каркасным стенам проводится в такой последовательности:

1. На обвязку прикручиваются поперечные балки. Если прогоны имеют длину более 400 см, то следует использовать клееные доски. При изготовлении длинных прогонов доски скрепляются между собой с накладкой 75-80 см.
2. К балкам и на обвязке закрепляются лаги. Фиксация проводится длинными гвоздями и на металлические уголки. Интервал между лагами делается 50-58 см, в зависимости от того, какой материал выбран в качестве утеплителя.
3. Нижняя часть каркаса оббивается мембранной пленкой. К доскам прибиваются листы фанеры, ОСП или необработанная деревянная поверхность. Это будет основа для утеплителя и чистовой отделки потолка.
4. В каркасе размещается утеплитель. Все щели тщательно заделываются. Рекомендуемая толщина теплоизоляции – 10 см. Поверх утеплителя строительным степлером закрепляется пароизоляционная пленка.
5. Заполненный утеплителем каркас накрывается досками или древесными плитами – они будут черновым полом второго этажа.

Заключительным этапом является чистовая отделка пола. Выбор материала определяется назначением и стилем отделки всего помещения, вкусом и финансовыми возможностями его хозяев.

Каркасный дом своими руками. Межэтажное перекрытие | Загородный дом своими руками

Рассмотрим меж этажное перекрытие. Его основное предназначение в каркасном доме заключается в разделении строения на этажи и обеспечении его высокой степени устойчивости. В принципе тут все тоже самое что и при цокольном перекрытие. Только материал уже использовался доска 200х50 мм камерной сушки, но для тех мест где у меня планировались внутренние стены второго этажа и проем под лестницу я использовал доску 200х100 мм, чтобы усилить перекрытие. Шаг для балок был также взят 60 сантиметров. В местах где у меня лага по длине состоит из двух досок 200х50 делал перехлёст 75 миллиметров. Перехлёст фиксировал гвоздями. Также лаги крепились уголками на саморезы к верхней обвязки стен 1 этажа.

Да на фото уже конечно и стены второго этажа видны и электрика и пароизоляция. Обо всем будет рассказано пойже. Просто когда строил не было идеи сразу всем делиться, поэтому фотки те какие имеются. )))

Да на фото уже конечно и стены второго этажа видны и электрика и пароизоляция. Обо всем будет рассказано пойже. Просто когда строил не было идеи сразу всем делиться, поэтому фотки те какие имеются. )))

У меня балки перекрытий выполняют функцию как опоры потолка, так и лаг пола. Эта возводимая конструкция пожалуй имеет несложную форму. На балки в дальнейшем сверху у меня были настелены доски чернового пола, а нижняя часть обшивалась имитацией бруса, предварительно только еще была уложена пароизоляция. Полностью о меж этажном пироге опишу в другой статье.

Поскольку наши балки изготавливаются из дерева, а оно у нас является горючим материалом и подвергается разрушительному воздействию гнили и грибка. Поэтому чтобы предотвратить неприятные последствия, не забываем провести обработку материала антисептиком. Почитав литературу и посмотрев ролики пришел к выводу что срок службы моих перекрытий может достигать 50 лет, после чего им потребуется капитальный ремонт. Ну в принципе через 50 лет думаю на нашей планете уже кардинально что-то изменится и это будет не так критично.

Спасибо вам за прочтение, друзья!
Если было полезно, то ставьте лайк и подписываемся на канал и строим дом дальше. )))

Рекомендую к прочтению: Вечная канализация своими руками (без откачки)

Монтаж перекрытий в каркасном доме и правила эксплуатации.

Перекрытие в каркасном доме является основой прочности и надежности всего строения. Именно оно делит здание на этажи, обеспечивает ему достаточную устойчивость и долговечность.

Межэтажное перекрытие в каркасном доме представляет собой слоеный пирог, состоящий из несущих конструкций, изоляционных и утеплительных материалов. Учитывая то, что междуэтажное перекрытие в жилом доме представляет собой пол и потолок одновременно, то этот пирог включает в себя и отделочные материалы.

Многие начинающие строители не совсем точно знают, как сделать качественное перекрытие второго этажа в каркасном доме. Действительно, это довольно ответственный процесс, требующий соблюдения определенных строительных технологий.

Виды перекрытий

По видам перекрытия подразделяют:

• На межэтажном пространстве;
• На конструктиве пола;
• В чердачных помещениях;

Каждый тип имеет свое назначение и особенности конструкции.

Межэтажные перекрытия

В любом из домов, промежуточные перекрытия – пол и, одновременно – потолок. Об этом говорит их расположение – между первым и вторым этажами. Нагрузка двойная, значит такой же должна быть и прочность.

Строительные стандарты и нормативы стабильности требуют, чтобы межэтажные конструкции выдерживали нагрузку в 130 кг/м кв сверх предельной. При соблюдении этих нормативов, происходит гашение вибраций. При этом, шумоизоляция межэтажных конструкций должна быть полной.

Соблюдение этого требования необходимо, чтобы без опасений использовать сыпучие материалы, которые эффективно поглощают любые механические колебания, в качестве наполнителя. Необходимо усилить лаги для крепления внутренних стен.

Перекрытия для пола

Крайне важно, чтобы они обладали высокими звукоизоляционными и теплоизоляционными свойствами и выдерживали серьезные нагрузки. Неправильный монтаж перекрытий может быть причиной повышенной влажности в деревянном здании. Поэтому при выполнении работ нужно позаботиться о правильной вентиляции подвала и цокольного этажа.

Перекрытия чердачных помещений

При планировании жилого помещения с отоплением на чердаке, применение пароизоляционного слоя – обязательное условие. Пароизоляция закладывается между черновой и чистовой обшивкой.

Если чердак нежилой и отопление его не предусматривается, достаточно будет теплоизоляции усиленной прослойки. Отличным вариантом утеплителя для чердачных перегородок станет строительная вата на минеральной основе, которая является и шумоизолятором, так как поглощает ударные и воздушные шумы.

Способы возведения: какие варианты бывают

Видов перекрытий, которые подходят для каркасного дома, несколько. Они отличаются от материала, из которого создаются, и от самой конструкции. Рассмотрим все способы.

Схема утепленного перекрытия

1. Чаще всего для строительства перекрытия используется цельный брус с обшивкой ориентированно-стружечными плитами (ОСП). Также может использоваться и клееный, более прочный, брус.
2. Вторым способом сделать перекрытия является использование двутавровой балки из древесины с обшивкой ОСП.
3. Можно использовать деревянную сборную ферму, которую также обшивают ОСП.
4. Большую популярность из-за легкости устройства приобрели «Сэндвич» – панели, которые дополняются обвязкой из калиброванного бруса.
5. Кроме древесины, можно использовать металлические балки из холоднокатаного гнутого профиля, который по своим параметрам на порядок прочнее дерева.
6. Еще одним способом использовать металл становится установка перекрытий из металлической сборной фермы на основе гнутого профиля.

Доски во время перекрытий ставятся в таком положении

Все эти способы имеют как свои плюсы, так и минусы.

Какие требования необходимо соблюдать?

Строительный «пирог» каркаса сможет справляться с возложенными на него задачами на протяжении долгих лет только в том случае, если строители соблюдают следующие правила и требования, предъявляемые к его монтажу:

• Высокая несущая способность конструкции, которая должна без деформации и повреждений выдерживать серьезные нагрузки;
• Достаточная жесткость плит;
• Отличные звукоизоляционные свойства;
• Огнеупорность, пожаробезопасность;
• Оптимальная теплопроводность — конструкция должна обеспечивать защиту жилых комнат от низких температур зимой, высоких летом.
• Небольшой вес — чрезмерная масса способна разрушить или повредить основания и несущие стены;

Для монтажа перекрытий в «каркасниках» необходимо выбирать лёгкие, качественные материалы с высокими эксплуатационными характеристиками.

Устройство защиты деревянного перекрытия между этажами

Видычастных домов бывают самые различные точно так же, как и их внутренний состав. Однако, чтобы его построить и жить без проблем, нужно тщательно позаботиться о выборе материалов, проведении перекрытий, грамотной защите материалов.

На этапе проектирования составляется схема будущей конструкции, а также план, в котором должен учитываться не только размер здания, но и то, как она будет защищена от различного рода последствий. Защита требуется от пожара и биологического влияния внешней среды.

Что касается горючести, то каждое полотно имеет свою степень пожаростойкости, однако, выбирая такие банальные материалы, как плиты ОСБ, щиты ОСП или клееный брус, нужен специальный антисептик глубокого проникновения, который предотвратит не только гниение и плесень, но и воспламеняемость.

Лучше отделать помещение, в котором будет установлена печь или камин, металлическим полотном, таким образом, можно предотвратить распространение огня.

Защитить деревянные перекрытия между этажами от негативного воздействия влаги можно с помощью клеенки

В продажу поступают самые различные составы, способные предотвратить возгорание дерева, и выбирать их нужно по:

• Глубине проникновения;
• Сроку эксплуатации;
• Огнестойкости.

Пропитка проводится на этапе, когда осуществляется черновой ремонт, и лучше осуществлять обработку не менее двух раз, после того как тщательно высохнет каждый слой. На этапе проектирования нужно, учитывать и тот момент, сколько определенный вид древесины может выдерживать воздействие огня.

Лучше всего обладают устойчивостью к огню материалы, у которых поперечное сечение 11х24 см, если пролет по ширине составляет 5,8-5,85 м.

Не менее важно защитить дерево от воздействия биологического воздействия, например, воды, за счет которой начинается разрушение древесины, образование плесени и образование микроорганизмов, таких как грибок. Очень редко, но возможно встретить в домах из деревянного бруса насекомых, которые образуются, в первую очередь, в полотнах, которые при строительстве были не обработаны и стали постепенно увлажняться

Расчёт нагрузки перекрытий

Суммарная нагрузка складывается из веса самой конструкции – константа, и нагрузки используемых в слоях изоляции и отделки материалов – переменная. Оптимальное значение – не более 250 кг на 1 м.кв. Полная нагрузка – это константа + переменная величина.

От того насколько верно произведены все необходимые вычисления, зависит сколько времени прослужит дом своим хозяевам. Проще выполнять расчеты с помощью специальных строительных калькуляторов.

Внимание! При самостоятельном вычислении предельно допустимых нагрузок необходимо просуммировать вес стяжки, утеплителя, перегородок и мебели, которая будет находиться в помещении. Все необходимые для расчета цифры можно взять в соответствующих справочниках.

Сборка каркаса перекрытия над фундаментом. Цокольное перекрытие

Перед установкой подвальных, цокольных перекрытий, ленту фундамента, бетонную стену покрывают слоем изоляции из битума или рубероида. См. рис.2 и 3.

Рис.2. Пример установки цокольного перекрытия на ленту фундамента. (Использование битумной изоляции герметизирует стык между нижней балкой обвязки и лентой фундамента и не дает влаге проникать из бетона фундамента в доски нижней обвязки)

1 – Изоляция из битума или рубероида 2 – Нижняя обвязка 3 – Анкерный болт 4 – Торцевая балка 5 – Несущая балка 6 – Двухточечное гвоздевое крепление несущей балки к нижней обвязке (гвозди 3,5х100 мм с обеих сторон) 7 – Черновой пол, ОСП-22 мм

Рис.3.Альтернативный пример установки цокольного перекрытия на среднюю ленту фундамента. (Несущие балки всегда должны крепиться к нижней обвязке, см. п. 6)

1 – Лента фундамента 2 – Изоляция из битума или рубероида 3 – Нижняя обвязка 4 – Анкерный болт 5 – Несущая балка 6 – Двухточечное гвоздевое крепление несущей балки к нижней обвязке (гвозди 3,5х100 мм с обеих сторон) 7 – Соединение балок внахлест 8 – Соединение балок с помощью накладок 9 – Распорный брусок

Затем, поверх битумной, рубероидной изоляции укладывают опорный брус нижней обвязки, предварительно обработанный антисептическим составом. Это позволяет защитить перекрытие первого этажа от гнили и грибка, возникающих из-за избыточной влажности в месте стыка бетона и деревянного перекрытия. Ширина балок нижней обвязки определяется шириной каркаса несущих стен. Иногда балки нижней обвязки укладывают в 2 слоя, это делают для того чтобы концы несущих балок перекрытия опирались на верхнюю балку нижней обвязки дома, которая менее подвержена гниению. Тогда при необходимости ремонта нижней обвязки, выпилить и заменить нижнюю часть балки обвязки можно будет, приподняв оставшуюся верхнюю часть. Нижнюю обвязку дома нужно надежно закрепить разжимными анкер-болтами диаметром 16 мм к ленте фундамента или бетонной стене, на которую она опирается с шагом 1,2 – 4,4 м. Шаг анкер-болтов можно определить по Табл. 3.

Табл. 3. Выбор шага крепления нижней обвязки дома с помощью разжимных анкер-болтов.

Минимальная разрушающая нагрузка для анкер-болтов: 4 кН; Количество этажей дома: 2; Ширина дома: ≤ 9 м;

Анкер должен заглубляться в фундамент минимум на 100 мм. Поэтому если высота нижней обвязки составляет 100 мм, то длина анкер-болта должна быть 200 мм. Если в проекте имеются короткие стены, то несмотря на их небольшую длину, каждый отрезок бруса нижней обвязки должен крепиться к ленте фундамента на 2 анкерных болта.

Перед установкой нижней обвязки необходимо проверить горизонтальность верхней плоскости фундамента. Отклонения допустимы в пределах ± 5 мм. Неровности более 1 см можно выровнять раствором, монтаж гидроизоляции и нижней обвязки можно будет начать примерно через 7 дней. Если горизонтальные отклонения верхней плоскости фундамента находятся в пределах 5 – 10 мм, то под нижнюю обвязку нужно подложить дощечки или прокладки из ОСП, так как раствор такой толщины недостаточно схватится с лентой фундамента и со временем отойдет. Подкладки нужно устанавливать непосредственно в тех местах, где несущие балки будут ложиться на нижнюю обвязку, они должны обладать достаточной площадью опирания и не должны крошиться. В качестве альтернативы можно использовать в подобных ситуациях монтажные клинья , датского производства. См. рис. 3.

Рис.4. Монтажные клинья .

Точность выравнивания клиньев обеспечивается зубьями, расположенными с каждой стороны. Воздушные камеры, предусмотренные конструкцией клиньев, предотвращают появление «мостиков холода». Монтажные клинья изготавливаются из полимерных материалов, не реагирующих на перепады температур и не впитывающих влагу. Также, они помогают сократить время сборки деревянных конструкций, за счет экономии времени на поиски деревянных подкладок нужной толщины.

Для того, чтобы удержать на месте, в частности предохранить от проворачивания высокие несущие балки перекрытия, их торцы крепят через торцевую балку на 3 гвоздя 3,5х100 мм каждый. (См. рис. 2, п. 4). В подвальном и цокольном перекрытиях торцевые балки принимают и передают нагрузки на нижнюю обвязку. Помимо этого, торцевые балки в цокольных перекрытиях служат для закрепления каркаса перекрытия к фундаменту дома. В междуэтажном перекрытии торцевые балки часто играют роль несущих перемычек над проемами окон и дверей, поэтому нужно избегать стыков торцовых балок в местах над проемами.

Вдоль фронтонных стен в перекрытии закладывают опорные бруски. (См. рис. 3, п. 9). Это увеличивает несущую способность перекрытия под фронтонными стенами, упрощает монтаж потолка в помещении расположенном под перекрытием и приводит к экономии рабочего времени, т.к. узлы примыкания наружных стен к перекрытию будут одинаковы по конструктивному исполнению по всему периметру.

В некоторых местах, балки перекрытия могут выступать за ленту фундамента или за несущую наружную стену. Если на выступах перекрытия не будут располагаться несущие стены, то максимальная длина выступа балок, не требующая дополнительных специальных расчетов, составляет 0,6 м. В противном случае, необходимо руководствоваться формулой проиллюстрированной на рис. 5.

Рис.5. Максимальное расстояние выноса несущей стены на выступающих балках перекрытия не требующее специальных расчетов. (Формула для 1- и 2-х этажных домов).

1 – Осевая линия каркаса несущей стены 2 – L, максимальное расстояние выноса несущей стены на выступающих балках перекрытия, измеряемое от наружной стороны ленты фундамента до оси каркаса несущей стены; L=0.5H 3 – H, высота несущих балок

Во всех остальных случаях необходимо произвести дополнительные инженерные расчеты.

Перекрытия и их конструктивные особенности

Хвойные породы чаще всего используют при обустройстве перекрытий. Пиломатериалы производят из лиственниц, сосен, елей. В основе конструкции лежат потолочные балки или половые лаги. Именно они принимают на себя основные нагрузки, и после «делятся» ею с фундаментом, стенами, обвязками, стенами.

Нижний этаж перекрывается теми же материалами, что и основной каркас. При проектировании чердачных помещений максимальное внимание уделяется статистическим нагрузкам, особенно если это касается неотапливаемых, нежилых мансард.

Материал для верхней обвязки и размеры

Материалом для обвязки могут служить, как металлические профили, так и деревянная доска.

Металлические конструкции отличаются высокой прочностью, но они, во-первых, дороже (особенно алюминиевый профиль), чем дерево, во-вторых, само крепление к металлу требует проведения многочисленных дополнительных усилий – высверливание, резка и т.д.

Чаще всего в качестве верхнего перекрытия используется одинарная или сдвоенная доска, установленная перпендикулярно плоскости этажа.

Сдвоенную доску обычно прокладывают теплоизолирующим материалом на месте стыка.

Ее укладывает перпендикулярно верхней плоскости стоек. Суммарная толщина бруса не должна превышать толщину вертикальной стойки. В результате мы получает в качестве обвязки брус квадратного сечения, но наличие двух досок в большей степени противостоит вертикальным нагрузкам.

Установка верхней обвязки

Последовательность монтажных работ по перекрытию каркасника

Технология отличается простотой, а также высокой скоростью выполнения работ. Опытные строители рекомендуют обращать внимание на выравнивание балок по горизонтали, качеству их заделки в стены.

Нельзя просто положить брусья и зашить их древесностружечной плитой: необходимо обеспечить им надежную связь со стенами, предусмотреть защиту от гниения. Для предотвращения образования и скапливания конденсата и обеспечения воздухообмена, необходимо продумать вентиляцию, как на уровне пола, так и на уровне чердака.

Как обустраиваются перекрытия в доме на каркасе

Правильное перекрытие каркасного дома выполняется в несколько этапов. Прежде всего, следует провести необходимые расчеты, закупить материал, обеспечить его своевременную доставку на строительную площадку. Все работы должны выполняться в строгом соответствии с действующими ГОСТами и СНиПами.

Любой тип перекрытий для каркасного дома включает в себя два основных элемента: опоры (балки) и обшивка (настил). Благодаря сравнительно небольшому весу конструкции монтажные работы могут выполняться своими руками, без привлечения специальной, грузоподъемной техники.

Цоколь каркасного строения и его перекрытия

Данные перекрытия испытывают серьезные нагрузки, как выполняющие функцию пола на самом нижнем уровне здания. По этой причине, их обустройство требует особого внимания. Так как основой каркаса дома является древесина, то для каркаса цоколя также должны использоваться деревянные балки.

Железобетонные монолитные или сборные плиты приведут к существенным нагрузкам на фундамент, что в свою очередь может спровоцировать его преждевременное разрушение.

Чаще всего «пирог» цокольных перекрытий включает:

• Центральные балки;
• Черепные бруски;
• Черный пол;
• Ветроизояцию;
• Утеплитель;
• Гидроизоляцию;
• Воздушный зазор;
• Половую доску.

«Пирог» такого основания складывается из различных составных материалов и зависит от климата региона, особенностей ландшафта на участке, где возводится здание.

Устройство чернового пола в доме на винтовых сваях на основе каркаса

Сооружение чернового пола в каркасном доме на сваях осложняется тем, что вся конструкция расположена на сравнительно небольшом расстоянии от земли. Если работы выполнены неправильно, то жилье будет пригодно только для сезонного проживания, а по первому этажу комнат в любое время года будут гулять сквозняки.

Весь пол каркасника, включая черновой, выполняется из древесины. Во избежание зазоров в основании пиломатериалы на момент выполнения работ должны быть тщательно просушенными. Сооружение чернового пола выполняется сразу после завершения строительства ростверка, раньше, чем буду возведены стены.

Для этого в балках ростверка выпиливаются пазы, в которые затем устанавливаются лаги. Средний шаг между ними составляет 50 сантиметров. Поперечное сечение лаг составляет 100*250 мм. Основу такого пола составляют 30-ти сантиметровые доски, подшитые снизу лаг. Поверх них укладывается гидроизоляционная мембрана. Следующим слоем является закрытый пароизоляцией утеплитель. Им могут стать сыпучие или минеральные материалы.

Первый этаж дома на винтовых сваях: особенности перекрытий

Принимая во внимание конструктив «каркасника» на фундаменте из винтовых свай, следует делать перекрытия прочными, но лёгкими, чтобы они не создавали чрезмерной нагрузки на основу здания. «Пирог» пола в «каркаснике» выглядит следующим образом:

• Черновой пол;
• Слой гидроизоляции – специалисты рекомендуют использовать специальную перфорированную мембрану или обычную пленку.
• Слой утеплителя – для пола может использоваться керамзит, базальтовая вата или пенополистирол, которые обладают повышенной плотностью;
• Слой пароизоляции – изоляционные материалы препятствуют скоплению влаги, намоканию утеплителя;
• Половая доска.

Подложка побирается в соответствии с чистовыми напольными материалами – линолеумом, паркетной доской, ламинатом.

«Пирог» межэтажного перекрытия: как устроить в каркаснике

Перекрытия между этажами выполняют стабилизирующие функции, в то же время являясь конструктивной частью потолка и пола одновременно. При выполнении работ следует заранее предусмотреть возможность для строительства лестницы. «Пирог» деревянных межэтажных конструкций в «каркаснике» включает в себя следующие слои:

• В зависимости от выбранной конструкции крепятся ребра или укладываются балки;
• Со стороны первого этажа набиваются доски потолка, которые станут основой для последующих слоев «пирога»;
• Следующим этапом является обустройство тепло-, звукоизоляции – песок, шлак, керамзит, минеральная вата, пенопласт.;
• На теплоизоляционные материалы укладываются гидроизоляционная мембрана;
• По деревянным балкам выполняется накат чернового и чистового пола второго этажа.
• Со стороны потолка первого этажа укладывается пароизоляция.

Жесткость конструкции усиливает применение гвоздей и уголков из металла.

Пример планировки, требующей усиления перекрытия

Рассматриваемый в ролике каркасник 10Х10 м был возведен в курортном районе Ленинградской области, в пос. Песчаное. Этот двухэтажный каркасный дом сооружался по индивидуальному проекту. Его особенностью является наличие гостиной размером 6Х10 м, в которой планируется установка бильярдного стола. Это не позволило использовать для перекрытия большой площади подпорные столбы.

Планировка первого этажа дома с выделенным бильярдным залом

Сначала перекрытие первого этажа каркасного дома планировалось выполнять с использованием клееных балок сечением 150Х250 мм. Но, когда проектировщик сделал детальный расчет всей конструкции, было принято решение использовать другой материал, т.к. клееный не смог бы выдержать нагрузку 400 кг/м2. Функцию опор стали выполнять конструкции, представленные на фото, расположенном ниже. Они обошлись заказчику дороже, чем обычные доски, но позволили сделать надежное перекрытие для помещения площадью 60 м2.

Для описываемого объекта были использованы такие конструкции, усиливающие перекрытие

Потолочное перекрытие каркасного дома

Требования к потолочным перекрытиям классического канадского дома, построенного по канадской технологии, выглядят следующим образом:

• Лаги выполняют соединительную функцию намертво «связывая» стропила кровли и наружные стены;
• Пространство между балками обязательно заполняется утеплителем;
• С внутренней стороны помещения на перегородку набивается гипсокартон, который служит основой под потолок.

Как перекрывают чердак в каркаснике

Особое внимание при монтаже чердачного перекрытия в каркаснике уделяется расстоянию между балками и их сечению. Это связано с тем, что вся конструкция должна выдерживать собственный вес, крышу, а также возможные дополнительные нагрузки.

Обязательным условием является использование слоя пароизоляции, который укладывается поверх утеплителя. Специальные пароизоляционные мембраны препятствует попаданию влаги, что гарантирует долгий срок службы сооружения. Поверх пароизоляции закрепляется редкий досочный настил, который пригодится для свободного передвижения по чердаку при монтаже кровли.

Двойная верхняя обвязка

Зачастую обвязки одним рядом бруса недостаточно в случае высоких вертикальных нагрузок – например, при большом весе стропильной системы или устройстве второго этажа, мансарды. В таком случае применяется двойная обвязка – то есть поверх стоек доски перекрытия укладываются в два слоя.

В данном случае нужно обеспечить хорошую совместимость досок в их плоскостях, чтобы избежать сдвигов одной относительно другой под влиянием боковых нагрузок. Для этого достаточно пробить наложенные друг на друга доски гвоздями, желательно с шагом не более 20-30 см.

Подшивка настилов

Завершив укладку и крепление балок потолка, поверх них выполнятся монтаж настила, а под ними – подшивки. Подшивка между этажами дома выполняет сразу несколько задач: удерживает вес конструкции, служит отделкой и звукоизоляцией потолка. Для подшивки допускается использование листового материала: фанеры, ГКЛ, ГВЛ.

Настилы могут быть черновыми или ходовыми. Само название «ходовой» говорит о том, что по этому полу ходят жильцы дома, т.е он является чистовым. Черновой настил снабжается вентиляционными зазорами, которые обеспечивают необходимую вентиляцию пола. На него укладываются чистовые отделочные материалы.

Наращивание доски для верхней обвязки

Зачастую ширина стены каркасного дома превышает длину стандартных досок. В таком случае под места стыков брусьев нижней обвязки подставляется дополнительная опора. Это неприменимо для досок верхней обвязки – тогда приходится увеличивать число опорных стоек. Впрочем, и вертикальные нагрузки на места стыков уравновешиваются перераспределением их по всему периметру дома. Ничего страшного не произойдет, если под местом стыка вообще не будет опоры, но связывать отдельные доски нужно все же довольно крепко. Это же касается и соединения досок верхней обвязке на углах дома и в местах примыкания к внутренним стенам. Образуется нечто подобное монолитному ленточному фундаменту.

Есть несколько способов соединения досок:

1. Встык. В данном случае доски прижимаются друг к другу торцами и соединяются гвоздями. Гвоздь пробивается под углом через плоскость одной доски в торец другой. Конечно, такое соединение самое непрочное и работает только на разрыв, однако зачастую других нагрузок на него нет.
2. 45-градусный стык («на ус»). В данном случае, торцы соединяемых досок обрезаются под углом 45 градусов и соединяются. Получается, что гвоздь и саморез проходит через торцы обоих досок.
3. В пол-дерева, когда доски пропиливаются на половину толщины на одинаковое расстояние от края. Лишняя древесина скалывается и доски накладываются друг на друга. Соединение гвоздями или саморезами идет через плоскость доски. Такое соединение хорошо работает и на разрыв и на излом.
4. Соединения шип-паз. В этом случае делается несколько пропилов на торце обеих досок, так, что соединение будет достаточно прочным. Такая работа достаточно трудоемка и занимает много времени, но может проводиться для особо ответственных узлов.

Способы соединения одинарных досок

Как продлить срок эксплуатации перекрытий

На то, как долго прослужит каркасный дом и его перекрытия влияют: климата местности, качество используемых материалов, соблюдение рекомендаций специалистов и так далее. По регламентам ГОСТов и СНиПов, действующих в данной сфере, период эксплуатации перекрытий из древесины составляет 50 лет, из железобетонных конструкций 100 лет.

К достоинствам домов на каркасе относится то, что любые перекрытия: пола, чердака, между этажами, могут быть заменены на новые без вреда для коробки здания. Использование пропиток, созданных специально для деревянных конструкций увеличит срок «жизни» каркасного строения.

Для деревянных перекрытий

Для увеличения срока службы деревянных перекрытий рекомендуется:

• Не использовать для строительства пиломатериалы естественной влажности;
• Выбирать только качественные и долговечные материалы. В частности, можно использовать лиственницу, сосну или ель, которые отличаются великолепными эксплуатационными характеристиками и продолжительной эксплуатацией;
• Выполнять обработку древесины специальными защитными составами;
• Заблаговременно позаботиться о вентиляции «каркасника».

Для сохранения качества пиломатериалов следует повторно покрыть дерево слоем антисептика через 7-8 лет после завершения строительных работ.

10 правил, позволяющих продлить срок эксплуатации перекрытий;

1. Для обустройства перекрытий следует выбирать только качественные и высокопрочные материалы с долгим сроком службы;
2. На деревянные конструкции пагубно воздействуют перепады температур, поэтому обязательным условием является постоянное проживание людей в доме;
3. При выполнении монтажных работ следует провести тщательную изоляцию балок перекрытий;
4. Обеспечить защиту деревянных элементов от гниения. Для этого достаточно регулярно проводить обработку дерево влагоотталкивающими составами;
5. Проведение регулярных обработок от огня и микроорганизмов. Очень часто для этого используются специальные серные шашки;
6. На срок службы всего каркасного дома и его отдельных элементов влияет правильно оборудованная вентиляция;
7. Выбор качественных утеплителей с долгим сроком службы;
8. Предусмотреть доступ к чердачному помещению и подполью с целью проведения мелких, ремонтных работ;
9. Четкое соблюдение технологии строительства и грамотные расчеты;
10. Обязательное наличие проекта и его соблюдение при возведении дома.

Заключение

Процесс монтажа верхних и нижних перекрытий каркасного дома отличается своими нюансами и спецификой, о которых следует узнать заранее. Перед началом работ необходимо составить подробный план, выполнить расчеты и определиться с материалами.

Благодаря сравнительно небольшому весу пиломатериалов монтаж может осуществляться своими руками, без привлечения специальной техники.

Очень важно, выполнять все работы с соблюдением установленных технологий и требований стандартов. В этом случае деревянные конструкции здания не доставят хлопот на протяжении многих лет.

Рекомендации по выбору материала

Утепление минеральной ватой
Самую большую нагрузку несут балки, которые крепятся на горизонтальную обвязку, устанавливаемую поверх первого яруса. Крепить обвязку первого этажа каркасного строения лучше гвоздями. Они намного прочнее саморезов, способны выдержать сильную горизонтальную нагрузку.

Со временем дерево ссыхается и уменьшается в объеме. Гвозди обеспечивают сползание бруса вниз до нижнего слоя. В случае с саморезами остаются большие щели, которые требуется постоянно конопатить.

Что касается утеплителя, то рекомендуется использовать базальтовую вату. Это легкий и упругий материал, обладающей невероятно низкой теплопроводностью и огнеупорностью.

Пирог, в который закладывается минеральная вата, имеет небольшой вес и отличные звукоизоляционные характеристики. Несмотря на то что этот утеплитель имеет низкую гигроскопичность, его рекомендуется изолировать мембранной пленкой для защиты от сырости.

Снизу плита перекрытия обшивается листовым материалом. Наиболее простым и недорогим способом сделать потолок считается использование гипсокартона. Это простой в обработке и легкий материал. Балки перекрытия можно обшить фанерой или ОСП. Красиво смотрится вагонка и блок-хаус.

Натяжные потолки выглядят эффектно, но эти изделия непрактичны. В пространство между ними и плитой перекрытия доступ крайне затруднен. Если в этом пространстве поселятся грызуны или насекомые, то владельцев недвижимости ждут серьезные проблемы и расходы.

Наиболее результативным в плане стоимости, простоты установки и обслуживания, являются пластиковые панели. Эта конструкция устанавливается, демонтируется и ставится обратно в считанные часы.

На балочное перекрытие второго этажа можно укладывать половую доску, ОСП, ламинат и толстую фанеру.

Выбор стоит делать в пользу материала, имеющего лучшие эксплуатационные характеристики и устойчивость к влаге.

Достоинства и недостатки

У деревянных брусков, которые используются для устройства перекрытия, есть свои сильные и слабые стороны.

Главными достоинствами балок из досок считаются:

• минимальный вес конструкционных элементов, что снижает нагрузку на несущие стены и фундамент здания;
• красивый внешний вид;
• возможность монтажа дощатого пола без дополнительной подготовки;
• высокая скорость проведения монтажных работ без помощи подъёмных механизмов;
• возможен ремонт перекрытия во время эксплуатации жилого здания.

Из минусов деревянных конструкционных элементов следует выделить:

• необходимость в пропитке древесины антисептиками и антипиренами, такие растворы препятствуют гниению и возгоранию материала;
• меньшие показатели прочности по сравнению с металлическими или железобетонными изделиями;
• деформация и усадка конструкции в результате резких перепадов температуры или под воздействием высокой влажности.

Обратите внимание! Устройство деревянного перекрытия возможно на ограждающих конструкциях из газобетона, кирпича или на стенах из любого другого материала.

Использование досок и цельного бруса

В случае применения цельного деревянного бруса или досок для устройства перекрытия длину пролёта выбирают в пределах 4–6 м, что в два раза меньше от максимального расстояния при использовании строительных конструкций из клееного бруса. Детали из скреплённых досок часто изготавливаются прямо на строительном объекте.

По прочности конструкции превосходят цельные балки. Основным достоинством изделий считается возможность устройства составной детали из нескольких досок. Строители могут самостоятельно регулировать толщину балки путём скрепления необходимого количества элементов. Доски соединяют между собой при помощи резьбовых элементов. Под болты и гайки устанавливают резиновые или пластиковые шайбы. Элементы предотвращают воздействие коррозии на металлические закладные детали, защищают древесину от врезания гайки при затягивании.

Перекрытие в каркасном доме своими руками. Делаем потолок в каркасном доме своими руками. Перекрытия каркасных домов

Сборные перекрытия устанавливаются как в бревенчатых домах, так и в каркасных домах. К сожалению, эти конструкции не всегда обеспечивают хорошую тепло- и шумоизоляцию. Они иногда вибрируют при ходьбе и служат всего 15-20 лет. Мы поговорим о технологиях и материалах, позволяющих преодолеть эти недостатки.

В строительной терминологии принято различать потолок (несущая конструкция) и пол (выравнивающий, изоляционный и отделочный слои), но часто эти части тесно связаны между собой и функционируют как единое целое.Например, теплоизоляция может быть между балками, то есть в толще перекрытия, а лаги можно использовать не для выравнивания, а для перераспределения нагрузки на балки. Поэтому при проектировании частного малоэтажного дома необходимо учитывать весь комплекс требований к системе «этаж+этаж».

Прочность основания ригеля зависит от толщины металла и качества сварных швов. Последний следует зачистить и покрасить краской от ржавчины. Кроме того, гидроизоляционным составом, например, битумным лаком, покрываются все детали конструкции – как стальные (а), так и деревянные (б).

Покрытие первого этажа

Конструкция цокольного этажа и полов первого этажа зависит в основном от типа фундамента. Здесь легко опереть опорные балки, устраняя таким образом «неустойчивость» пола и увеличивая его максимальную нагрузку (как рассеянную, так и сосредоточенную).

Балочный перекрытия, опирающийся на столбы. Сегодня, как и несколько десятков лет назад, небольшие деревянные дома часто строят на мелкозаглубленных фундаментах - столбчатых, столбчато-решетчатых и ленточных, а перекрытия первого этажа делают из деревянных балок.

Долгое время считалось, что цельнодеревянный брус должен иметь соотношение сторон 7х5 (а), но в настоящее время часто используются широкие, но относительно тонкие доски (150/200/250 х 50 мм) (б) . Если крепко закрепить их концы, основание будет прочным и не будет вибрировать. В местах соприкосновения с металлом необходимо предусмотреть гидроизоляционные прокладки (в)

Концы балок, представляющих собой сплошные балки размером 100 x x 150 мм, опираются на опорную полку или крепятся к стенам (метод крепления см. ниже).Во избежание вибраций и прогибов пола сооружают дополнительные промежуточные опоры — мелкозаглубленные столбики из кирпича или бетона. При этом балки укладывают с интервалом до 1,2 м, а опорные стойки - до 1,5 м. Затем к балкам прибивают черепные бруски и делают необрезной валик из необрезных досок, на который укладывается гидроизоляция укладывается материал (кровля, гидростеклоизол и др.) и затем утепляется (например, два слоя минераловатных плит общей толщиной 150 мм). Сверху наносится еще один слой гидроизоляции так, чтобы он немного провисал между балками, и прибиваются половицы.В случае других напольных покрытий (ламинат, паркетные доски) требуется устройство основания по бревенчатым брусам, расположенным с интервалом не более 0,5 м, и влагостойкому листовому материалу (фанера ФСФ, ДСП гидрофобная).

Описанная конструкция является одной из самых дешевых, но не позволяет планировать перегородки и несущие элементы лестницы - и то, и другое должно опираться на балки. У него есть еще один, гораздо более серьезный недостаток: в результате неравномерного сжатия или под воздействием волнистого мороза столбы часто приподнимают пол, смещаются со своих мест, наклоняются и даже падают.В домах, построенных на «неблагоприятных» грунтах и ​​склонах, такое перекрытие (как и мелкозаглубленный фундамент) не рекомендуется. Потолок с поперечными балками на сваях. Эта конструкция прекрасно сочетается с фундаментом из винтовых и буронабивных свай, соединенных металлической или железобетонной решеткой. Ригели - прокатные металлические балки (швеллеры или двутавры) - монтируются с интервалом до 2-3 м и привариваются к решетке или заделываются в предусмотренные раструбы. Витые сваи через каждые 2,5-3,5 м выполняют функцию промежуточных опор.Из металла делают только основной несущий каркас перекрытия, на который (перпендикулярно ригелям) монтируют деревянные лаги, укладывая полосы толщиной (от U мм) гидроизоляционного материала в местах их соприкосновения с металлом . В этой конструкции между лагами следует разместить теплоизоляцию, а для черновой прокатки рекомендуется использовать ЦСП или другой влагостойкий материал.

При утеплении пола первого этажа плиты каменной ваты разрезают на фрагменты, которые плотно входят в пространство между балками или лагами (а, б).Затем они затягиваются сплошным слоем гидроизоляционного материала (в) и основание листа прикручивается к покрытию или стяжке пола (г)

Возможен и другой вариант, когда деревянные пролетные балки из прочных стержней (150 х х 100 мм и более) проходят по поперечинам, которые соединяются часто расположенными «ребрами» сечением 150/200/250 х 50 мм.

Потолок ригеля не прогибается и не вибрирует и позволяет устанавливать перегородки и лестницы в любом удобном месте.

Пол лаг на фундаментной плите. Для устройства фундаментов деревянных домов все чаще применяют монолитные железобетонные плиты, а на слабонесущих грунтах такие фундаменты практически не имеют себе равных. Обычно на фундаментную плиту укладывают два слоя рулонной гидроизоляции и укладывают утепленный пол. Для выравнивания бревна используются металлические скобы, пластиковые клинья и винтовые скобы. Если в проекте предусмотрено высокое основание, лаги укладывают на кирпичные столбики.

Перекрытие монолитное бетонное на фундаментной плите. Это решение ориентировано на устройство водяного теплого пола: поверх водонепроницаемой плиты укладывается слой твердого утеплителя (например, экструдированный пенополистирол толщиной 50 мм и более) и бетонная стяжка толщиной На разделительный слой (скажем, из армированного фольгированного полиэтилена) насыпают около 40 мм, заделывая в него трубы теплого пола.

При поперечных и балочных конструкциях перекрытий допускается также устройство теплого пола.В таких случаях формируют ровное прочное основание из ориентированно-стружечной или цементно-стружечной плиты, а стяжку заливают в два этапа, армируя первый слой дорожной сеткой. К тому же можно не монолитные трубы, а укладывать их в пустоты между балками, поверх утеплителя. Правда, у этого решения есть серьезные недостатки, в частности, менее равномерный прогрев поверхности пола, большие потери энергии и повышенный риск повреждения труб теплоносителя.

Мы описали только самые распространенные конструкции полов на первом этаже. На практике часто используют различные комбинированные варианты, используют готовые многопустотные плиты, а в подсобных помещениях вполне справляются с изливом на земле. Иногда (например, при плавающем ленточном фундаменте, построенном на болотистых грунтах) разумнее обойтись без промежуточных опор, усилив балки или увеличив их количество.

Перекрытия из ЛВЛ-балок (а, 6) и деревометаллических ферм (в) способны выдерживать распределенную нагрузку до 900 кгс/м2.Самый устойчивый к изгибу брус - из бруса LVL

Межэтажное перекрытие

После поднятия стен на высоту первого этажа поднимается межэтажное перекрытие. Это облегчает дальнейшее строительство (нет необходимости переставлять подмости), а кроме того, нахлест повышает устойчивость короба.

Между этажами вся расчетная нагрузка приходится на балки. При этом пролет часто превышает 5 м. Избежать прогибов и «неустойчивости» пола довольно сложно.Стандартный способ решения проблемы — увеличение сечения и уменьшение шага балок — не всегда дает ожидаемый результат. Во многих случаях приходится использовать высокопрочные балки – из ЛВЛ-балки, деревянного двутавра, клееного бруса.

Балки из двутавра и рядового бруса можно обшивать опалубкой (а, б). Строганные изделия (в) шлифуют и покрывают лаком. При правильной высоте помещения иногда устанавливают декоративные кессонные потолки (г)

Наибольшей прочностью и жесткостью характеризует ЛВЛ, склеенный из многих слоев лущеного шпона с параллельным расположением волокон.Из этого материала изготавливают балки, способные перекрыть пролет до 13,5 м. При этом балка ЛВЛ отлично выдерживает воздействие влаги и агрессивных сред. Пожалуй, единственный серьезный недостаток – высокая цена.

Соединённые двутавры (горизонтальные полки из досок, вертикальное тиснение - из ориентированно-стружечной плиты) выпускаются длиной до 8 м. Они в 3 раза легче и U раз дешевле ЛВЛ-балки, но не не обладают декоративными свойствами и должны быть полностью скрыты за потолочной конструкцией.№

Клееные балки из ели, сосны, лиственницы и кедра могут перекрывать пролеты до 10 м. Они легко окрашиваются и идеально подходят для декоративных потолков с выступающими балками.

Есть еще один серьезный вопрос, который необходимо решить при возведении межслойного перекрытия – звукоизоляция. И если в доме воздушный шум легко «отсекается» слоем минеральной ваты толщиной 80-100 мм (технология монтажа материала в основном такая же, как и в подвале), то защитить себя гораздо сложнее от ударных шумов, так как они передаются через пучки.Разделительный слой эластичного материала (пробкового шпона, вспененного полиэтилена) между несущими элементами и напольным покрытием поможет немного уменьшить звук шагов. Гораздо более действенной мерой является установка потолка с двойными независимыми балками — пола и потолка. Последние могут иметь маленькое сечение, так как должны выдерживать только нагрузку окантовки и звукопоглощающего материала.

В заключение несколько слов о конструкции мансардного этажа с холодной кровлей.Вертикальная нагрузка здесь небольшая, и, как правило, усиление стропильных затяжек, выполняющих роль потолочных балок, не требуется. Потолок следует тщательно утеплить: рекомендуемая для средней полосы России толщина утеплителя из минеральной ваты составляет 150-170 мм. И нельзя забывать о защитных слоях под и над утеплителем. Первый (из полиэтиленовой или полипропиленовой пленки) защитит его от паров влаги из помещения под ним, второй (из рубероида и его аналогов) — от разрушения из-за движения воздуха на чердаке.

Североамериканская «платформа» породила «канадские дома», какими мы их знаем. Именно определенная технология и материалы возведения пола стали основой современных каркасных домов, получив при этом нарицательное. Однако в российских условиях, где широко применяются МЗЛФ и фундаменты на винтовых сваях, выявился основной недостаток «заточенной» «площадки» для цокольных фундаментов, а именно сложность или невозможность заливки пола утеплителем после устройства данного типа фундамента. пол.

Это как тут... Если у вас цокольный фундамент, вы спокойно собираете "площадку", ставите каркас, заделываете крышу, стены и можете приступать к утеплению пола фундамента дома, потихоньку работая всухую и теплая, заполнение каркаса необходимыми материалами со стороны цокольного этажа. А теперь представьте, что у вас есть фундамент на сваях из шурупов и прикиньте, насколько сложно и неудобно будет ползать на спине по земле, ругаясь и периодически отплевываясь от минерального утеплителя. Что делать, если у вас есть MZLF? Тогда вы ничего не сможете сделать - разве что заблокируете люки подземелий для каждой зоны фундамента, что выглядит как бред тупого крота.

Казалось бы, можно сразу утеплить «площадку», закрыть ее фанерой или ОСБ-3 и радоваться жизни, потихоньку возводя на ней стены и перегородки. Однако здесь все торопится, такой важный фактор, как осадки. Сколько сохнет черный утеплитель пола в каркасе (как и сам каркас) сохнет? Что делать, если у вас плохо проветриваемый подвал МЗЛФ? Беда... 9000 4

Но не отчаивайтесь - есть решения этой непростой проблемы! ;)

Первое, что приходит в голову, это закрыть потолок перед ожидаемыми дождями или просто гидроизоляционной пленкой по окончании работ.Обыкновенный целлофан, что ли. Однако одно дело, когда вы строите баню 6х4, и совсем другое, когда вы строите жилой дом, скажем, 9х12. Таскать рулоны пленки туда-сюда, проклеивать стыки и заделывать получившиеся дыры, решать проблему герметизации стыков со стенами и перегородками до сих пор одно удовольствие. Уверяю вас, что это очень быстро надоест.

Хорошо, почему бы тебе просто не надеть фольгу и не снимать ее? А потом на него стены с перегородками монтировать - а-а-а?!...;) Но и тут практикующий строитель заметит, что в этом случае невозможно не только сделать фольгу водонепроницаемой - дырок будет не так много, но и двигать и закреплять рамки будет очень неудобно собранных стен. Кроме того, это еще и опасно - влага на полу, окурок, забытый саморез, спрятанный под фольгой...

Поэтому многие строители используют третий вариант – модернизированную «площадку» (которую некоторые почему-то называют «скандинавской» или «финской»), позволяющую утеплить фундаментный этаж каркасного дома после проведения работ по защите дома от атмосферные осадки.

Суть этого апгрейда проста:

1. Каркас крыши создан. Кроме того, таким образом, чтобы под несущими стенами создавалась надежная опора в виде балок и перемычек. При этом дополнительные балки и перемычки ("мостики") смещаются внутрь по периметру потолка на 20-25 мм (в зависимости от сечения досок) так, чтобы могли опираться листы фанеры или плиты OSB-3 на выступающие края. Следует помнить, что если вы поставите перегородки сразу, ваша задача усложнится – к ним придется принимать те же меры, что и к несущим стенам.Поэтому я рекомендую устанавливать перегородки после формирования основного каркаса (кстати, это обычная скандинавская практика).
2. Затем заполняем образовавшиеся в каркасе «карманы» в местах установки стен утеплителем. Можно и дорогой пройтись - заполните их теплоизоляционной пеной. Это может быть сложно – достаньте несколько нарезанных кусочков пенопласта. А можно сделать правильно – набить минеральной ватой и сверху закрыть супердиффузионной мембраной.
3. Затем каркас пола обшивают фанерой или ОСП-3 по временной схеме - с небольшим количеством саморезов.При этом черные напольные листы укладываются таким образом, чтобы они не загораживали места установки будущих стен. Про необходимые зазоры между кромками листов в 3-4 мм, надеюсь, вы помните? ;)
4. Что ж, спокойно устанавливаем настенные рамы на навесной черный ящик и ставим куда надо.
5. Создаем каркас дома, устанавливаем кровлю, сайдинг, после чего можно откручивать черный пол и спокойно производить необходимые работы по утеплению фундаментного этажа, не беспокоясь за его будущее.Ну а дальше черный пол собираем уже наглухо, согласно СП-31-105-2002. Лучше - клеем на каучуковой основе ;)

Весь этот длинный текст можно не читать, а просто покопаться в иллюстративной картинке и понять всю простоту и изящество этого решения. Однако дьявол кроется в деталях, поэтому крайне важно соблюдать технологию и последовательность действий.

Доброе утро, уважаемые каркасщики!

По поиску не нашел похожей темы, поэтому решил создать сам.
Часто на форуме мелькает вопрос, как сделать, как зафиксировать пролет какая длина? . Иногда спрашивающему просто не хватает опыта, иногда ему достаточно какой-то подсказки или свежей мысли, иногда нужна помощь в выборе нескольких вариантов, иногда приходится составлять ликбез и предупреждать человека об опасных ошибках. Все это разбросано по разным темам, и найти такую ​​проблему, как ваша, достаточно непросто.
Давайте разберемся с перекрытием здесь, тогда можно будет в одном месте заглянуть в какую-нибудь базу знаний и задать вопрос по перекрытию каркасного дома.
Минимальная информация, чтобы задать вопрос:
1) План дома.
2) Размеры пролета
3) Что будет вверху - какая нагрузка на перекрытие
4) В чем сложность этого перекрытия, чего бы хотелось и почему не получается.

Мне нужна помощь в оптимизации пола в каркасном доме.

Вот основная тема моего строительства:
На данном этапе СШП закончена, рисую конструкцию каркаса в SketchUp.

Вот планировка:

Пока нарисован каркас 1 этажа:

Шаг стоек 500 (оптимизирован под ОСБ т.к. эковата используется как утеплитель, внутри гипсокартон будет располагаться вдоль горизонтального прямоугольника).Да и шаг 600 мне кажется многовато для 1,5 этажного дома. Хочу чтобы он был крепким)
Стойки наружных стен - 150х40, внутренних - 100х40. Планирую обшить плитой OSB, поэтому без балок.

Вот структура типовой стены:

Может найдете что-то интересное, напишите нам.

На плане видно, что в доме есть одно проблемное место - жилое помещение с пролетом 4900 мм. В этом помещении также есть лестничный проем размером 1100х2350 мм.

Задача: сделать пол первого этажа с учетом того, что чердак будет выше и на полу будут водостоки 40мм.

Из-за небольшого опыта проектирования подобных конструкций мне не удалось решить эту задачу за один раз. Точнее получилось и скорее всего получится, но чувствую это не лучший вариант с огромным перерасходом материала:

На эскизе стены отмечены красными линиями, балки нарисованы синими линиями, желтый квадрат - опорная колонна, поддерживающая лестницу и потолок.

Шаг балок 400мм, размер балок 50х250.
Этот градус и размер (согласно калькулятору) нужен для перекрытия большого пролета в жилом помещении.
Но на других пролетах это избыточно.
И хотя запас может быть и не лишний, но бревна такого размера для протирки досок 50х250 в таком количестве найти сложно (по крайней мере в нашем регионе). Да и не хотелось никуда прятать свои деньги, если можно сделать дешевле и результат будет хороший.

Какие выходы я вижу:
1) Полностью переформатировать пол, кардинально изменив направление балок, их сечения и наклон, возможно добавив дополнительные несущие элементы.Здесь мне нужна ваша помощь, потому что на данный момент у меня нет хорошего варианта в голове.
2) Изменить шаг балок в соответствии с пролетами. Тогда концы многолетника уже не будут так красиво совпадать в центре дома, они будут перекрываться и разрываться мостиками.
3) Изменить высоту балок. Тогда непонятно, как сделать одинаковую высоту пола на втором этаже. В принципе, некоторые балки можно заменить на 200, а доски толщиной 50 мм следует уложить в точках опоры ровно, чтобы достичь высоты 250. Тогда бриджи будут красиво сшиты.
4) есть ли другой вариант?

Заранее спасибо всем, кому небезразличен этот

Для наружных стен каркасного дома, собрали, подняли и, главное, выровняли, можно приступать к межслойным потолкам. Если у вас одноэтажный дом, верхний этаж будет называться «мансардой» и будет последним строящимся домом. Также рассмотрим виды крыш, характерные для каркасных домов и их конструкции.

Потолки каркасных домов

Основная задача перекрытий каркасных домов, - это не только создание пола второго этажа и потолка первого, но и усиление конструкции дома.Потолочные балки подбираются по прочности и жесткости. Требования к прочности зависят от нагрузок, которые должны нести балки. Жесткость, в свою очередь, должна быть такой, чтобы свести к минимуму возможность появления трещин в отделке потолка из-за нагрузок под напряжением и, что более важно, уменьшить неприятные вибрации пола из-за движущихся нагрузок.

балки перекрытий каркасных домов, обычно изготавливают из досок толщиной 38 мм и шириной 140, 184, 235 или 286 мм (высота балок).Размер (высота) зависит от нагрузки, пролета, расстояния между балками, типа и породы древесины и допустимой деформации. Расстояние между балками обычно составляет 400 мм (16 дюймов), хотя при повышенной нагрузке или при ограниченном пространстве можно разместить балки с уменьшенной высотой 300 мм (12 дюймов). Если пластина балки имеет небольшое искривление в плоскости, ее следует устанавливать изогнутой стороной вверх. После укладки настила и чистого пола кривизну балки обычно сглаживают.На рисунке ниже показана конструкция балочного перекрытия.

Если вам нужно сделать отверстие в потолке для лестницы или камина.

Пол подготовлен обшивкой из фанерных щитов, фанеры ОСП, обшивки настилом шириной не более 184 мм в четверть или в шпунт. Фанерные панели устанавливаются так, чтобы поверхностные волокна были перпендикулярны потолочным балкам. Если фанера подготовлена ​​с подложкой, то боковые края панелей должны поддерживаться рейками 38 x 38 мм (2 x 2 дюйма) между лагами пола.Опора не нужна, если края панелей пазогребневые.

Крыша каркасного дома

Самая простая крыша каркасного дома , возводимая непосредственно на участке, представляет собой двускатную крышу (вариант А). Все стропила нарезаются одинаковой длины с одинаковыми деталями, и установка не представляет сложности. При строительстве жилого помещения на чердаке следует уделить внимание утеплению и правильному монтажу воздухоизоляции и пароизоляции. Это ключевые моменты пирога для построения каркаса.

Из чего сделан каркас крыши?

Технология возведения крыши каркасного дома

Монтаж конькового бруса крыш каркасных домов начинается с крепления двух вертикальных опорных стоек к верху каркасного дома. Стойки собираются из досок и устанавливаются строго по уровню для крепления промежуточных стоек (опоры для роликов). На верхнем этаже балки, на которые они опираются, должны быть специально усилены. Коньковый брус также собирается из досок для увеличения его продольной прочности.Доски фиксируются на прогоне металлическими пластинами.

Стропильные ноги крепятся по коньку и по краям верхней обрешетки металлическими уголками. Для уменьшения безопорного пролета стропил делают промежуточные несущие стены.

Все стропила вырезаются строго по шаблону с максимально точным размывом угла в месте стыка с коньковым брусом и кромками нижней обвязки. Все неровные стропила располагаются выступами вверх. В случае свесов доски используются чуть выше стропил, чтобы сделать обрешетку вдоль стропил и в результате получить ровную поверхность, на которую в шахматном порядке укладываются листы фанеры OSB (толщиной 12,5 мм).На полученную конструкцию можно установить кровельное покрытие.

Перекрытие в каркасном доме – основа прочности и надежности всей конструкции. Он делит здание на этажи, обеспечивает ему достаточную устойчивость и долговечность. Межслойное перекрытие в каркасном доме представляет собой слоеный пирог, состоящий из несущих конструкций, теплоизоляционных и теплоизоляционных материалов. Учитывая, что межслойный потолок в жилом доме является и полом, и потолком одновременно, в этот пирог входят и отделочные материалы.Многие начинающие строители точно не знают, как сделать качественный потолок на втором этаже в каркасном доме. Действительно, это достаточно ответственный процесс, требующий соблюдения определенных технологий строительства.

Строительный пирог в виде плиты перекрытия будет служить долго и качественно только при соблюдении всех правил его монтажа.

Принципы:

90 105

Высокая несущая способность конструкции.Расчеты должны производиться на максимальную нагрузку на плиту. Он должен без повреждений и деформации выдерживать вес людей и мебели, выдерживать сильные порывы ветра.

Достаточная жесткость. Плита пола каркасного дома не должна прогибаться при ходьбе по ней, даже переноске очень тяжелых грузов. Для этого нужно правильно рассчитать длину, ширину и толщину потолочных балок, как они крепятся к планке и столбам.

Достаточный уровень звукоизоляции.Это необходимо для того, чтобы жители первого этажа не испытывали дискомфорта от шума на втором уровне.

Огнестойкость. При создании пирога половой плиты выбирайте материалы, не способствующие горению, что препятствует распространению огня по этажам.

Низкая теплопроводность. Это качество необходимо, когда один этаж не используется для проживания. Продуманная межэтажная конструкция в каркасном доме защитит жилое помещение от жары летом и холода зимой.

Легкость. Каркасные дома имеют ограниченную прочность. Потолок подвала может просто рухнуть под давлением стен и массивной плиты. Для его возведения нужно выбирать качественные и легкие материалы.

При строительстве плиты перекрытий не должны делаться слишком толстыми между уровнями. Их теплоизоляционные свойства должны соответствовать этому параметру в случае навесных стен.

Наибольшую нагрузку несут балки, которые закреплены на горизонтальном поясе, закрепленном на верху первого этажа.Крепить ленту первого этажа каркасной конструкции лучше гвоздями. Они намного прочнее саморезов, выдерживают сильную горизонтальную нагрузку. Со временем дерево усыхает и уменьшается в объеме. Гвозди обеспечивают скольжение древесины к нижнему слою. В случае с саморезами остаются большие щели, которые необходимо постоянно заделывать.

В качестве утеплителя рекомендуется использовать базальтовую вату. Это легкий и гибкий материал с невероятно низкой теплопроводностью и огнестойкостью.Пирог, в который уложена минеральная вата, имеет небольшой вес и отличные звукоизоляционные свойства. Несмотря на то, что этот утеплитель имеет низкую гигроскопичность, для защиты от влаги рекомендуется утеплять его мембранной пленкой.

Плита перекрытия снизу покрыта листовым материалом. Самый простой и дешевый способ сделать потолок – использовать гипсокартон. Это удобный в обработке и легкий материал. Потолочные балки можно обшить фанерой или ОСП.Красиво смотрится вагонка и блок-хаус. Натяжные потолки смотрятся эффектно, но эти изделия непрактичны. Доступ в пространство между ними и потолочной плитой крайне затруднен. Если в этом пространстве поселятся грызуны или насекомые, владельцев недвижимости ждут серьезные проблемы и расходы. Наиболее эффективными с точки зрения стоимости, простоты монтажа и ухода являются пластиковые панели. Эта конструкция устанавливается, демонтируется и откладывается за считанные часы.

Половые доски, плиты OSB, ламинат и толстая фанера могут быть размещены на балочном перекрытии второго этажа. Выбор следует делать в пользу того материала, который обладает лучшими эксплуатационными характеристиками и влагостойкостью.

Последовательность монтажа

Чтобы построить качественный и прочный пол, нужно знать, как рассчитать толщину и периодичность балок. Затем остается рассчитать общую потребность в стройматериалах и приступить к работе.При проведении расчетов следует руководствоваться СНиП. В случае сомнений их следует интерпретировать в сторону увеличения твердости и прочности.

Межэтажная плита устанавливается вдоль каркасных стен в следующем порядке:

1. К планке прикручиваются поперечины. Если прогоны длиннее 400 см, следует использовать клееные доски. При производстве длинномеров доски крепят с нахлестом 75-80 см.
2. Бревна крепятся к балкам и полосам.Крепление производится длинными гвоздями и металлическими уголками. Интервал между лагами 50-58 см, в зависимости от того, какой материал выбран в качестве утеплителя.
3. Нижняя часть рамы покрыта мембранной пленкой. К доскам прибиваются листы фанеры, ОСП или необработанной древесины. Он будет основой для утепления и отделки потолка.
4. Нагреватель размещен в раме. Все щели тщательно заделаны. Рекомендуемая толщина теплоизоляции 10 см. Фольга пароизоляции крепится к утеплителю строительным степлером.
5. Каркас, заполненный утеплителем, обшивают досками или деревянными планками – они будут грунтовкой для второго этажа.

Последним этапом является мытье пола. Выбор материала определяется назначением и стилем отделки всего помещения, а также вкусом и финансовыми возможностями его владельцев.

.

Каркасная конструкция дома своими руками от и до. Этапы строительства каркасного дома 9000 1

При ограниченном бюджете многие решают построить дом самостоятельно. Мы не посетим вас от такого решения. Это действительно смелый шаг, который потребует от вас много сил и знаний. Хорошо, если строительство для вас не просто хобби, и вы знаете большинство операций. Но что, если это ваш первый опыт? Какую технологию выбрать для строительства? Когда начать? Какие элементы дома требуют особого внимания? Каркасные конструкции прекрасно подходят для строительства дома своими руками.Попробуем разобраться, как построить такой каркасный дом своими руками, в этом вам поможет пошаговая инструкция.

Здание, стены которого построены на основе деревянного каркаса. Стены, пол и потолок этих домов сделаны из разных материалов, которые специалисты еще называют «тесто».

Каркасная конструкция имеет множество преимуществ, таких как высокая энергоэффективность, экологичность строительного процесса, небольшой вес. Но почему мы рекомендуем именно эту технологию строительства дома своими руками?

• Во-первых, если встал вопрос в пользу самостоятельного строительства из финансовых соображений, каркасный дом поможет значительно сэкономить.Ведь такое здание при аналогичной площади и назначении обойдется на 35-40% дешевле бревенчатого или деревянного дома, и почти в 2 раза дешевле кирпичного строения.
• Во-вторых, малый вес дома потребует менее сложного фундамента. Даже в случае нанесения полосатой основы можно выполнить всю работу самостоятельно. На легкость дома в целом указывает и малый вес отдельных конструкций. В случае сборки дверной коробки на строительной площадке достаточно нескольких рук, чтобы установить здание под крышей.
• В-третьих, для строительства таких домов потребуется только стандартный набор инструментов для столярных работ: пила, ватерпас, молоток, отвертка или дрель, строительный степлер. При работе с некоторыми видами отделки может потребоваться дополнительный инструмент, но основной набор мы уже назвали для вас. Строительство каркасного дома не требует привлечения тяжелой спецтехники.
• В-четвертых, даже не имея специальных навыков, но внимательно следуя инструкции по сборке каждого элемента каркаса, можно построить надежный и комфортный дом для эксплуатации как летом, так и круглый год.

Строительство каркасного дома: шаг за шагом

Прежде чем приступить к строительству, следует упомянуть, что каркасная технология условно делится на североамериканский и скандинавский типы. На некоторых этапах работы эти виды рам практически идентичны, а на некоторых требуют особого внимания.

Финский дом собирается на основе деревянной каркасной конструкции. Стены внутри и снаружи покрыты отделочными материалами или необработанными отделочными материалами.Стена заполнена минеральным утеплителем.

Канадский дом также построен на деревянном каркасе (иногда без каркаса). Основное отличие заключается в используемом утеплителе: это утеплитель на основе органического полистирола. Ошибочно говорить, что канадский каркасный дом строится только на основе СИП-панелей. Это лишь один из вариантов построения такого каркаса.

Итак, можно приступать к постройке каркасного дома шаг за шагом.

Проектные работы

.В первую очередь стоит потратить время на разработку подробного проекта будущего дома.Важно обговорить с каждым из необходимых для вашего удобства и комфорта бытовых элементов. Также необходимо составить проект расположения постройки на вашем участке.

Проектную работу можно разделить на несколько этапов:

• Выбор места строительства.
• Выбор назначения будущего дома и предварительный расчет размеров. Определите, это дача или постоянное место жительства. Следует рассчитать примерные финансовые возможности. В случае строительства жилого дома своими руками его стоимость под ключ составит 15 000 рублей.За 1 кв.м (в зависимости от технологии, этажности и варианта отделки).
• Выбор проекта для строительства. Многие проекты каркасных домов можно найти в интернете. На большинстве сайтов разработчиков также указана стоимость построения проекта под ключ. Если Вас устраивает указанная стоимость и конструкция в целом, можно пускать в эксплуатацию. Мы не рекомендуем перекраивать проект самостоятельно, не зная строительной отрасли. Важно понимать, что для строительства большого дома потребуется не только дизайн фасада и планировка здания.Перед началом строительства необходимо иметь полный комплект чертежей на каждый элемент здания и коммуникаций. Важно иметь проект инженерной части дома, так как большая часть элементов закладывается внутрь стен, пола и потолка уже на этапе возведения стены.
• Назначение необходимых материалов и поиск поставщиков. Непрерывная работа на стройплощадке потребует стабильного снабжения материалами. Заключить необходимые договоры на поставку лучше до начала работ. Это убережет вас от многих неприятностей.

Помимо работы над проектом и закупки материалов, рекомендуем провести геологические изыскания земли. Это необходимо для правильного выбора типа фундамента. Также важно устранить неисправности канализации и водоснабжения. Разводку септика часто проводят перед началом других работ. Водоснабжение в частном доме часто решается с помощью скважины, для этого также необходимо обследование участка специалистами. Возможно, вам придется изменить местоположение вашего дома.

Итак, у вас на руках проект и четкий чертеж всех элементов дома. Макет вашего сайта выбран. Проблемы с поставкой материалов решены. Возможно, вы обнаружите, что готовы начать работу над сайтом.

Установка фундамента

Имея подробный проект и смету материалов, вы можете рассчитать примерный вес вашего здания. Это важно для правильного расчета фундамента. Фундамент – один из важнейших этапов работ, от его надежности будет зависеть срок службы вашего дома.Поэтому важно знать несущую способность грунта. В зависимости от этого и общего веса дома рассчитывают необходимую площадь строительных столбов. После этого остается выбрать тип фундамента: столбчатый, свайный, ленточный, основание на винтовых сваях, монолитная плита. Рассмотрим порядок работы по каждому из вариантов.

Столбчатый фундамент

Фундамент столбчатый применяется для одноэтажных домов на жестком основании. Основа решетки – бетонные столбы или асбестоцементные трубы.

Порядок работы.Участок расчищается, делается разметка шпагатом и колышками в местах установки столбов. В зависимости от длины столба выкапываются котлованы, на дно которых засыпается и уплотняется песчаная подушка толщиной не менее 15 см, а затем устанавливаются столбы с регулировкой песчаной подушки для установки столбов на одном уровне . Теперь можно засыпать и уплотнить почву вокруг столба. Решетка для столбчатого фундамента обычно является нижней обвязкой брусового дома. Перед укладкой пиломатериала на каждый столб наносится слой гидроизоляции: рубероид или стекло.

Свайные фундаменты

Свайные фундаменты условно делятся на буробетонные и железобетонные. В случае работы с железобетонными сваями заводского производства порядок монтажа не отличается от возведения столбчатого фундамента.

Порядок работ с буронабивными отвалами. К подготовительным работам относится также очистка и разметка свайного поля. В местах установки свай выкапываются котлованы или бурятся шурфы диаметром не менее 250 мм. В отверстия также засыпается песок и грунтуется.Затем опалубка состоит из обрезных досок, фанеры или рубероида. Заливается бетон, в который погружается предварительно приклеенная арматура. Концы прутьев арматуры обычно выступают над плоскостью свай, чтобы потом закрепить деревянную решетку. При установке железобетонной решетки к этим элементам арматуры привязывается арматура горизонтальной решетки. Опалубка также монтируется под колосник. Бетон заливается в уже соединенную арматуру. Также укладывается гидроизоляционный слой между деревянной решеткой и плоскостью свай, либо между бетонной решеткой и мауэрлатом.

Фундамент на винтовых сваях

Фундамент на винтовых сваях — молодая технология возведения фундаментов, ранее применявшаяся только для временных военных построек, строительства яхтенных пристаней и других надземных сооружений. Суть технологии заключается в скручивании специальных полых труб, заканчивающихся лопастями, что позволяет обустроить фундамент на любом грунте. Существуют винтовые сваи различного диаметра и длины, что позволяет использовать их практически в любом здании, особенно в каркасных домах.

Порядок работы с винтовыми сваями. Осуществляем так же подготовку площадки и ее разметку. Для упрощения начала завинчивания в местах укладки свай копают ямы, удаляя дерн. Кроме того, с помощью специальной головки для фиксации рычагов производится установка этих рычагов и закручивание стека с постоянным контролем его вертикальности. К основанию штабеля приваривается металлическая площадка, что облегчает крепление решетки. Решетку можно использовать в качестве нижней отделки дома из дерева или металла.

База с полосками

Ленточный фундамент заключается в заливке железобетонной ленты по периметру дома и под все несущие конструкции. Для каркасных домов обычно используют мелкозаглубленный фундамент с высотой цоколя 200 мм.

Порядок работы. После разметки фундамента копают траншею шириной не менее 250 мм. На дно траншеи насыпают и утрамбовывают песок. Затем устанавливается опалубка и устанавливается предварительно приклеенная арматура, отвечающая за прочность ленты на изгиб и разрыв.Затем заливают бетон. После окончательного созревания бетона укладывается гидроизоляционный слой и укладывается мауэрлат.

Какой материал для дома вам нравится больше всего?

Вы можете выбрать максимум 3 ответа

Деревянный дом

Общий балл

Кирпичный дом

Общий балл

Log House

Общий балл

Canadian Technology House

Общая оценка

Газированный бетонный

Дом из оцилиндрованного бревна

Итого

Монолитный дом

Итого

Дом из пенопласта

Итого

Дом из сип панелей

Итого

фундаментная плита

Под всю поверхность дома заливается монолитная армированная плита.Применяется только на очень сложных плавучих грунтах.

Порядок работы. По разметке выкапывается котлован, засыпается песчаная подушка. Укладывается арматура или металлическая сетка, заливаются бетоном отверстия для прокладки коммуникаций.

Как вы уже отметили, после установки фундамента укладывается слой гидроизоляции и нижняя обвязка дома, которую необходимо обработать антисептиками глубокого проникновения.

Монтаж нижней обрешетки, лаг пола и подложки

Еще одной особенностью каркасных конструкций является установка пола до возведения стен.На готовый фундамент мы уже уложили нижнюю обвязку дома из дерева. Теперь нужно установить балки перекрытия. Для этого используется брус сечением 50х150 или 50х200 мм. Лаги могут быть подрезаны к нижней обвязке, закреплены на верхней части нижней обвязки с помощью монтажных кронштейнов или установлены заподлицо с нижней обвязкой (в разложенном виде) с помощью специальных балочных кронштейнов.

При утеплении пола минеральными утеплителями лаги монтируют с интервалом на 1,5-2 см меньше размеров радиатора.В случае утепления пенопластовыми листами или экструзией – строго кратно общему размеру листа. Если пол покрыт ламинатом SIP, расстояние между лагами должно быть равно ширине панелей, которые должны плотно прилегать к лагам.

Экстремальные задержки устанавливаются первыми. Уровень самого лага и плоскости между ними контролируются. После «ловления» уровня нить натягивается между началом и концом лаги и по диагонали между ними.По этой тетиве устанавливаются промежуточные лаги.

После установки лаг необходимо уложить шпалу, служащую основанием для утепления. При монтаже панелей пола нет необходимости придавать покрытию шероховатость. Поверх лаг можно смонтировать натяжной пол – укладывается доска или листовой материал (ОСБ, фанера, ДСП). В этом случае на пол поперек основных лаг устанавливается еще один ряд лаг.

Чаще всего между лагами пола устраивают натяжной пол.Для этого к боковой поверхности бревна крепится брус сечением 50х50 или 40х50 мм. Его обшивают досками или листовым материалом. Независимо от способа укладки подложки на нее укладывается паропроницаемая мембрана, которая отводит пары точки росы из толщины утеплителя (в случае утепления минеральными утеплителями) или герметизирует стыки при утеплении пенопластом. полистирол.

Пол и изоляция полов

Утеплитель можно укладывать в готовое основание между лагами (основными или второстепенными).В случае минерального утепления каждый слой укладывается со сдвигом стыков утеплителя во избежание образования мостиков холода. При утеплении пенопластом все стыки запениваются. Поверх каждого утеплителя укладывается пароизоляционный слой. Тогда можно сразу устанавливать отделку или шероховатость пола: массивную или паркетную доску, фанеру, ДСП, ОСП и т.д.

Строительство и изоляция стен

Стены – ключевое отличие финской и канадской каркасной технологии.Поэтому рассмотрим их отдельно.

Финская технология

Для возведения каркаса очень важно иметь строгий чертеж каждой стены будущего дома. Без него невозможно строго разместить все элементы каркаса и отделки (оконные и дверные проемы, элементы коммуникаций). Каждая стойка и перемычка (армирование проема) должны быть на месте. Все элементы каркаса несущих и межкомнатных стен крепятся к полу и между собой с помощью монтажных скоб и саморезов.Монтаж начинают с несущих стоек, между ними в строго определенной плоскости монтируют промежуточные стойки, контролируя их вертикальность.

После монтажа каркаса формируется внутренняя или внешняя обшивка. Вариантов для этого множество, и каждый из них имеет строгую инструкцию по установке. Мы не будем рассматривать каждый из них. Важно только соблюсти правильное «тесто»: внешнее покрытие — паропроницаемая мембрана — каркас с утеплителем — пароизоляционная пленка — внутреннее покрытие.Иногда между наружной оболочкой и мембраной укладывают контррешетки толщиной не менее 20 мм для лучшей вентиляции.

Канадская технология

При строительстве канадского каркасного дома фольгу не укладывают. Между балками устанавливаются экструзионные плиты, все зазоры и стыки тщательно заделываются монтажной пеной.

Отдельно стоит рассмотреть установку SIP Панелей. В этом случае к готовому полу пришивается черепной брус строго по чертежу раскладки панелей.Стержень имеет поперечное сечение, точно соответствующее канавке на нижней стороне панели. На поверхность стержня наносится монтажная пена и монтируются панели. С одного из углов дома начинают монтаж панелей, временно закрепляя их подпорками. Боковая поверхность панели также предварительно запенена, чтобы обеспечить плотное прилегание каждого элемента. Окончательный крепеж производится при монтаже верхней обрешетки и потолочных балок.

В собранном виде к зданию доставляются готовые стены, которые собираются с помощью грузоподъемных устройств.Стены соединяются друг с другом с помощью верхних планок и балок перекрытия.

Потолочные балки и изоляция потолка

Уклон и сечение лаг перекрытия выбираются по принципу лагов перекрытия. Потолочные балки также устанавливаются по напольному принципу. Основой утепления является потолок первого этажа. Также важно соблюдать правильный утеплительный «пирог».

Для дома с холодным чердаком: обшивка первого этажа - пароизоляция - балки перекрытия с утеплителем - паропроницаемая мембрана - чердачное перекрытие.

Для межслойных перекрытий: обшивка потолка 1 этажа - пароизоляция - утепленные потолочные балки - пароизоляция - покрытие пола 2 этажа.

Монтаж стропил и кровли

Кровля – один из самых сложных элементов каркасного дома. Но если у вас есть подробный и четкий чертеж с указанием размеров и расположения затяжек, опор и стропильных ног, то вы вполне сможете провести монтаж своими руками. На стропила нашивают обрешетку из обрезной доски или металлических листов в зависимости от выбранного кровельного материала.Монтаж обшивки крыши также следует проводить в соответствии с инструкцией. Мы не будем рассматривать эту технологию для каждого кровельного материала.

Итоговая работа

После того, как работы на крыше закончены, можно приступать к отделке. Каркасные дома имеют высокий уровень подготовки к отделке, ведь зачастую стены внутри и снаружи уже отделаны отделочным материалом, а в стены уже заделана большая часть элементов коммуникаций.

Одним из недостатков каркасных домов является эффект термоса.В них нет газообмена и парообмена с окружающей средой, поэтому очень важно установить вентиляцию: под полом, в стенах и под кровлей. Правила обустройства вентиляции для каждого типа каркаса можно найти в Интернете с подробными чертежами расположения каждого элемента.

Заявка

Конечно, построить каркасный дом только на основании этой статьи невозможно. Мы лишь дали вам направление для изучения этого предмета. Потребуется не один час, чтобы сесть и изучить опыт тех людей, которые прошли этот путь от начала и до конца.Но сам факт того, что такие люди есть, говорит о возможности реализации вашего проекта.

Сергей Юрьевич

Строительство домов, хозяйственных построек, террас и подъездов. Стаж 15 лет 9000 3

Или без него, своими руками, от дачи, предназначенной для сезонного проживания, до капитального коттеджа, сможет каждый. Особенно если речь идет о .Они сложный конструктор для взрослых, и качественная сборка возможна только при наличии тщательной и подробной инструкции.Такими документами для физического лица с малоэтажной застройкой являются чертежи каркасных домов.

Чертеж каркасного дома с указанием всех размеров

не является простым официальным документом, без которого сложно получить разрешение на строительство в контролирующих административных и земельных конторах и реальной гарантией того, что выбранный тип дома полностью приспособлен к конкретным климатическим условиям участок соответствует ожиданиям и требованиям заказчика.

Представляет собой комплексный пакет документов, содержащих исчерпывающую информацию о ходе работ, строительно-монтажных процедурах, подробные инструкции по выполнению конкретных мероприятий.Даже стоимость дома не станет для вас неожиданностью, так как в проектную документацию включена подробная смета, включающая все материалы, необходимые для сборки каркаса.

Чертежи каркасного дома — это всеобъемлющий документ, содержащий более 100 страниц подробных планов, диаграмм и пошаговых инструкций.

Пример одной страницы полного комплекта чертежей

По умолчанию вся документация может быть разделена на несколько частей, что делает навигацию по документу проще и удобнее.

Подробная инструкция по установке каркасного дома своими руками

Ее могут прочитать как профессионалы, так и частные строители, не имеющие специального образования и большого опыта. Все-таки для достижения качественного результата стоит хоть немного разобраться в теме. Здесь представлена ​​вся спецификация, указана последовательность работ, примерные сроки выполнения каждого этапа строительства.

Как сделать защиту от пара, влаги и ветра, какие ГОСТ и СНиП действуют в той или иной ситуации, по какому принципу выбираются оконные и дверные конструкции - все это есть в прилагаемой инструкции.Также есть общие рекомендации по строительству дома целиком, с мансардой или без нее.

Проект одноэтажного каркасного дома с мансардой

Подробные инструкции по строительству отдельных элементов можно найти в тематических блоках.

Руководство по строительству фундамента

Здесь вы найдете рабочие чертежи и узлы, необходимые для закладки фундамента. Целенаправленная инструкция по обустройству фундамента будет содержать не только необходимые размеры и глубину залегания, но и информацию о том, как правильно с минимальными затратами времени и средств правильно расположить опалубку фундамента.

Читайте также

Проекты и планировка одноэтажного дома 6х6

Расчет количества арматуры, ее вида, способов вязки, с приложенной схемой сборки включая вент и анкеры. Данные по креплению нижней обрешетки к фундаменту также должны быть в этом разделе и подробно отвечать на вопрос.

Инструкция по сборке каркасного дома

Самая обширная часть документации, так как содержит информацию о выполнении основной части работ.

Схема дома с устройством каркаса

На чертежах показаны схемы крепления и установки стропил, сборки несущей доски и сборки верхней обвязки дома. Если да, то подробный проект планировки размещения последней прилагается. А также – для правильного обустройства стен, сборки угловых конструкций как внутри, так и снаружи дома, установки внутренних, несущих и декоративных перегородок.

Документ также включает в себя подробные планы расположения стен, которые включают либо типовой проект помещения, либо согласованный с заказчиком проектный план расположения.

В эту часть проектной документации также входит обустройство крыльца. Предусматривается общий дизайн, разрабатываются ограждения, подъемные. В случае зданий строительной площадью 6 х 6 и более рабочая документация комплектуется всеми необходимыми элементами, включая оконные конструкции.

Планировка каркасного дома с мансардой 6 х 9

Для сезонного строительства чаще всего применяют однокамерные стеклопакеты для снижения затрат на строительство и Капитальное строение - двухкамерные металлопластиковые окна.

По такой же схеме можно построить панельный дом. Классический каркас складывается на месте, его основой является отдельно выставленный деревянный каркас, который сшивается после выставления каркаса. Технология сборки немного отличается. На готовый фундамент ставятся основные маяки и монтируются крепления.

Процесс строительства каркасного дома на фундаменте

А Крышки - стеновые элементы - монтируются на горизонтальную поверхность, а затем уже поднимаются и устанавливаются на фундамент, фиксируясь в необходимом положении.

В зависимости от конструкции толщина стенок также выбирается от 170 мм до 270 мм. Это обеспечивает необходимый уровень теплоизоляции и предотвращает бессмысленный расход строительных материалов. В качестве утеплителя используется минеральная вата, для внутренней отделки – гипсокартон, а для наружной – осб. Крыша выполнена из стальной черепицы. Но каждый может быть изменен по желанию заказчика.

Указания по прокладке и монтажу инженерных сетей

Электричество, газопровод, канализация, водопровод – все это неотъемлемые атрибуты современного благоустроенного частного дома.От своевременности и правильности выполненных работ при их монтаже будут зависеть не только комфортные условия эксплуатации объекта, но и надежность и безопасность всей конструкции.

Читайте также

Фото планировки домов

Сколько розеток и выключателей нужно будет разместить в будущем доме, где их лучше разместить, какая автоматика нужна для бесперебойного и безопасного функционирования дома, а также как правильно сделать электрику в доме кухня и санузел - ответы на все эти вопросы вы найдете в этом разделе.Помимо общих рекомендаций, есть безупречно подробные рабочие планы и схемы прокладки электрики и их подключения.

Те же правила распространяются на устройство водопровода, водопровода, канализации и вентиляции.

Накладка инженерных коммуникаций в каркасе

Грамотные проекты стараются разместить все пути и узлы коммуникаций максимально близко друг к другу, чтобы их можно было спрятать в специальный короб и не портить интерьер помещения, а также «не съедает» необходимое пространство.Порядок прокладки сетей, а также способы их подключения и разводки вы найдете в инструкции по монтажу инженерных сетей.

Смета каркасного дома

Самая большая опасность при начале строительства собственного одноэтажного дома, будь то загородный дом 6 х 6 или более серьезное сооружение, заключается в том, чтобы неправильно рассчитать смету строительства и не учесть все необходимые материалы. В лучшем случае процесс будет продолжаться бесконечно, в худшем вообще зависнет и вы не сможете продолжать работу.

Чтобы избежать такой ситуации, при строительстве дома своими руками необходимо заказывать проектную документацию у профессионалов.
Помимо подробных схем и чертежей, к каждому проекту прилагается подробная смета расходов. В таком документе указывается, сколько и какого материала потребуется на каждом этапе строительства в метрах, штуках, упаковках, килограммах, а также в ценовом диапазоне.

Благодаря поэтапному строительству нет возможности одновременно тратиться на покупку материала для всего дома.Можно будет постепенно нарастить необходимый сегодня объем.

Это удобно с точки зрения доставки, разгрузки и хранения. Эта процедура особенно актуальна для тех, кто занимается обустройством садового участка. На ограниченном пространстве можно построить дом 6х8 или 6х9, но разместить сразу все строительные материалы, да еще защиту от осадков, практически невозможно.

Быстро набирает популярность среди индивидуальных разработчиков.Если это в Канаде, это государственная программа. Тогда в России это решение жилищных проблем своими силами, причем по большей части в короткие сроки с минимально возможными затратами.

Соорудить каркас своими руками можно даже при отсутствии специальной строительной подготовки, навыков и опыта. Для этого придется приложить усилия, разобраться в технологии, а также приобрести простейшие навыки выполнения строительных работ. В итоге можно построить каркасный дом своими руками , и получить доступный индивидуальный дом в соответствии с вашими особыми пожеланиями, потребностями, потребностями.

Приведем подробное описание технологических операций. По технологии можно сделать своими руками (пошаговая инструкция, 6х6 м 2 - размеры дома, которые мы взяли за основу) качественно.

Каркасный дом: пошаговая инструкция

Перечислим основные этапы строительства нового каркасного дома своими руками, пошаговая инструкция даст вам правильное представление о строительстве.

Схема каркаса стены.

1. Проект - планировка, переосмысление проекта дома, обустройство стен и комнат, дверей и окон, сантехника, сантехника, электричество, отопление.В процессе проектирования рисуется схема каркасного дома , в которых указывается расположение инженерных и водопроводных сетей, отопительных приборов. Работа по схемам каркасных домов своими руками , подсобных помещений важно учитывать, как будет отапливаться дом – выбрать систему отопления, схему расположения ее элементов. По готовой схеме строительство будет осуществляться поэтапно.
2. Земляные работы включают подготовку котлована для фундамента и собственно строительство фундамента.
3. Монтаж каркасов стен и крыш.
4. Возведение стен и грунта.
5. Наружные двери, окна и стены.
6. Внутренняя отделка и межкомнатные двери.

А теперь перейдем непосредственно к вопросу своими руками, что учесть для качественного строительства и правильного выполнения работ.

Каркасный дом своими руками

Подготовительные работы необходимы для любого строительства, особенно если вы решили построить каркасный дом, вам достаточно пошаговой инструкции.Если вы сами задумывались над проектом дома, то учитывали особенности расположения постройки на участке. Если вы купили готовый проект и решили реализовать его на участке, то вам придется «прикручивать» постройку к своему рельефу. Как построить каркасный дом, инструкция пригодится на самых ранних этапах строительства.

Каркасный дом своими руками пошаговое фото.

Подготовка участка

Что нужно сделать на участке, где я строю каркасный дом своими руками:

• Очистить его от старых построек, если таковые имеются на стройплощадке, строительного мусора и от пней, коряг.
• Предоставить варианты транспортировки стройматериалов, проложить дорогу для автомобиля и место для разворота.

Укрытие для хранения досок.

• Предусмотрите места хранения строительных материалов, если местность неровная, их следует располагать на склонах.
• Местность возможно нужно выровнять, для этого нужно вызвать строительную технику.
• Для некоторых участков, где ведется каркасное строительство, будет актуальна инструкция, как построить забор, чтобы предотвратить кражу материалов.

Разметка земельного участка

Под разметкой понимается разметка места будущего строения на местности. Схема каркасного дома переносится на участок с помощью колышков и веревок. В землю вбиваются колышки, а между ними натягивается веревка, обозначающая расположение будущих наружных стен.

Разметка территории под строительство.

Тщательно измерьте все углы, соблюдайте ступени (четко обозначенные 90°) и длину стен. Отклонения хотя бы на несколько градусов недопустимы.Они приводят к искривлению конструкции и неправильному распределению нагрузок. В результате это может понизить прочность всей конструкции и снизить ее надежность.

Инструкция по устройству фундамента

Поэтапное строительство каркасного дома своими руками начинается с фундамента. Это основа дома, большая, ровная и прочная «база», на которой держится вся каркасная конструкция. Его можно залить из бетона или собрать из готовых бетонных блоков.

Полоса подрамника.Структура кадра

называется «легкая». Стены каркаса оказывают гораздо меньшее давление на земную поверхность, чем капитальные сооружения из кирпичных или бетонных монолитов. Каркас также легче дерева для деревянного дома. Поэтому вашему зданию понадобится небольшой неглубокий фундамент.

На заметку

Решая своими руками неизменно сталкиваешься с проблемой выбора лекал и материалов. Для каркаса зданий сооружают мелкозаглубленные фундаменты или плиты. В некоторых случаях фундаменты делаются глубокими для каркасников.

Бывает, когда грунт неустойчивый, подвижный, рыхлый и планируется разработка на берегу водоема. В этом случае он будет состоять из глубоких и неподвижных слоев грунта.

Полосатая подложка

Это каменный пояс, дорожка заглубляется в землю на 100-400 мм. Над землей фундамент возвышается на 100-300 мм. Итак, общая высота ленточного фундамента для каркасного дома составляет 200-700 мм.

Снятие опалубки фундамента с армирующей сеткой

На заметку

Можно сделать фундамент глубже и выше - но решать вам, хотите ли вы потратить больше стройматериалов и получить более массивную конструкцию для основания дома .

Подкладочная лента заливается в заранее подготовленные траншеи. Бетон для заливки можно замесить самостоятельно. Перед засыпкой в ​​траншеи насыпается слой песка и так получается так называемый песчаная подушка (толщиной до 100 мм) и устраивают металлическую арматуру.

Опорная плита

Плитный фундамент еще называют плавающим. Каркасный дом будет подниматься и опускаться вместе с сезонными расширениями почвы. Поэтому доска должна быть достаточно прочной.

Плитный фундамент заливается из бетона и арматуры, при этом арматура обвязывается проволокой. Арматурная сетка обеспечивает плите каркасного дома необходимую прочность.

Основание залитое монолитной плитой

Основание плиты можно слегка углубить в землю на 100-200 мм или залить бетоном на гравийную подушку без углубления. Общая высота плиты должна быть 200-300 мм.

Для фундаментной плиты важно обеспечить устойчивость к почвенной влаге.Поэтому при замесе бетона в него добавляют гидроизоляционную добавку. Это обеспечит гидроизоляцию бетонной плиты и сухого пола внутри будущего помещения. А также продлить срок службы фундамента и всей конструкции.

Болтовой фундамент

Для свайного фундамента можно использовать асбестовые трубы или металлические готовые сваи. Для асбестовых труб готовят ямы, в которые устанавливают трубу и заливают в нее бетон. Предварительное армирование, т.е. размещение металлических фитингов внутри трубы.Металлические сваи ввинчиваются в землю без копания земли, без рытья ямы.

Чтобы было проще и нагляднее собрать винтовой фундамент и каркасный дом самостоятельно - пошаговое фото.

Набор свай для винтовых фундаментов
Крепление фундаментных свай вручную
Соединение фундаментных свай
Винтовой фундамент

Обвязка

На готовые сваи укладываются горизонтальные балки.Эта конструкция называется решеткой. Когда вы решили построить каркасный дом своими руками, пошаговая последовательность действий начинается с установки колосника, который одновременно является нижней обвязкой каркаса с вертикальным креплением на них стоек.

Для нижней обвязки выбирается деревянный брус сечением 150х150 мм. Это несущий элемент здания, который должен иметь достаточную прочность и должен поддерживать стены, крышу, отделку и внутренние бытовые приборы.

Для соединения уголков ленты выберите один из предложенных на фото способов - половинка дерева или половинка лапы.

Варианты соединения полудерева
Соединение полудерева и полуножки

Отличается толщиной спила древесины для углового соединения. Полдерева – отрезают ровно половину толщины бруса, полножки – брус отрезают под углом друг к другу. Сверху соединение усиливают металлической опорой или пластиной. Затем уголки крепятся к фундаменту с помощью металлических анкеров. После завершения монтажа древесину обрабатывают антисептиком.

Инструкции по основанию

Чтобы построить каркасный дом, в инструкциях подробно описан весь процесс строительства.В первую очередь пол каркасного дома своими руками состоит из чернового слоя и чистового слоя. Основание изготавливается из бетона или дерева. Отделочные покрытия для дерева, ламината, линолеума и других отделочных материалов.

Бетонное основание

Бетонный пол заливается на землю. Представляет собой многослойную конструкцию, в которой есть слой гидроизоляции, теплоизоляции, армирующей сетки.

Наливной бетонный пол - бетонная стяжка

Нижний слой - песок 10 мм.Сверху — керамзитобетонный утеплитель, опилки с глиной — так называемый саман, пенопласт. Еще бетон с добавлением гидроизоляции.

Деревянная подложка

Если для изготовления подложки используется древесина, под ней остается пустота.

Черновик пола между лагами

Деревянные лаги укладываются на нижнюю подгонку и служат основанием, к которому снизу прибиваются половицы. Утеплитель укладывается на половые доски. Затем на лаги укладывается пол: ламинат, линолеум, ОСБ, паркет.

Монтаж каркасного дома

Как построить каркасный дом своими руками? Пошаговая схема строительства начинается с возведения каркаса – одной из важнейших строительных операций. Важно правильно подобрать балки и доски (размер и сечение) и правильно их соединить. Какие особенности появляются, когда начинается монтаж каркасного дома: стойки, балки, балки и ригели? Вы легко сможете начать строительство каркасного дома своими руками, пошаговое видео покажет все основные моменты монтажа дома.

• Расположение стоек и стыков деревянных элементов измеряют рулеткой и отмечают карандашом.
• Внимательно проверьте вертикальность стоек, горизонт верхней рейки и угол соединения. Углы между стойками и балками должны быть 90°.
• Для соединения элементов каркаса используются самые надежные варианты - металлические скобы и гвозди.
• Сборка каркасного дома осуществляется из заранее собранных на земле элементов - стеновых шаблонов, ферм.Их поднимают, монтируют, временно подпирают диагональными балками, а затем скрепляют соединительными элементами.

Монтаж стен в каркасном доме

Поэтапное строительство каркасного дома, технология монтажа каркаса стены следующая:

1. Установка нижней обивки.
2. Каркас каждой стены собирается отдельно (нижние, верхние и вертикальные элементы) - т. н. шаблон стены. После того, как шаблон собран, его полностью поднимают и устанавливают на нижнюю обвязку.
3. На стеновые шаблоны укладывается вторая верхняя обрешетка, на которую затем укладываются стропила крыши.

В примечании

Для подъема шаблона стены длиной 6 м требуется три человека. Втроем создать такой шаблон вполне реально. Более длинные стенки состоят из нескольких шаблонов, а их соединения соединяются специальными резьбовыми соединениями.

Монтаж каркасного дома, на фото и видео показан ход строительных работ - сборка шаблона и установка его на место будущей стены.

стрела

В некоторых схемах сборки каркасного дома используются не только вертикальные и горизонтальные элементы каркаса, но и наклонные - так называемые укосины. Они повышают прочность каркасной конструкции. Изготавливаются из досок 150-50 мм или 100-50 мм.

Правильное расположение стрелы

Rigel

Rigil представляет собой горизонтальную планку, прикрепленную к верхней обвязке. Ригель крепится к шаблону при сборке на земле.Для перекладин используют деревянные доски толщиной от 50 мм.

Ригель через всю стену каркасного дома

Ригель еще называют горизонтальной консолью между фермами скатных крыш. В общем случае ригель – это любая балка, работающая на сжатие.

углы

Углы рамы несут максимальную нагрузку. Поэтому они состоят из двух или трех опорных пластин.

Варианты крепления углов каркасной стены

Внутренние стены

Каркас внутренней стены собирается из стеновых шаблонов так же, как и наружные стены.Внутренние столбы не несут большой нагрузки, поэтому могут иметь меньшее сечение.

Основным требованием к внутренним стенам является звукоизоляция. Поэтому их толщина должна обеспечивать установку звукопоглощающего материала при последующей кладке стен и их утеплении.

Окна и двери

После сборки рамы окна и двери устанавливаются в проемы, показанные на схеме. Эту работу проще заказать у производителя – вместе с установкой в ​​оконный проем. Что касается дверей, то их коробка с успехом может монтироваться самостоятельно из деревянных досок толщиной 25-30 мм.

Инструкция по правильному утеплению

Каркасный дом строится шаг за шагом и теперь вам предстоит заняться утеплением дома. Качественное утепление обеспечивает возможность поддержания комфортной температуры зимой, а также определяет будущие затраты на отопление зимой. Поэтому лучше перестараться и хорошо утеплить каркасный дом своими руками, чем сэкономить и недостаточно утеплить стены здания. Что используется для утепления:

• Минеральная вата в виде прессованных матов – оптимальный вариант для утепления каркасной конструкции.Он воздухопроницаем, обеспечивает воздухообмен, снижает теплопотери за счет того, что не отдает тепло из дома на улицу, не комкуется и не теряет своих свойств со временем. При сборке немного дает усадку, а затем расправляется, что обеспечивает отсутствие монтажных швов, зазоров, через которые обычно происходят потери тепла.

Утепление стен минеральной ватой

• Полистирол - жесткие панели из пенополиуретана. У них есть одно преимущество перед минераловатными матами – они дешевле по цене.Во всем остальном они уступают хлопковому утеплителю. Они не дают усадки при монтаже и оставляют небольшие зазоры, которые необходимо задувать монтажной пеной. Они не пропускают воздух и не обеспечивают воздухообмена. Требуется система вытяжной вентиляции, постоянное проживание в жилом доме.

Поскольку утепление минераловатными матами имеет явные преимущества, обратимся к этой технологии.

• Минеральная вата - Влагоотводящий материал.Поэтому после монтажа в стену ее снаружи закрывают специальной пленкой. Эта фольга должна быть изготовлена ​​из мембраны, которая не будет препятствовать воздухообмену. Это означает, что структура мембраны должна пропускать влажный пар только с одной стороны, т.е. не допускать попадания атмосферной влаги в воздух и выпускать ее изнутри.

На заметку

Использование полиэтилена вместо мембраны снижает трудоемкость возведения «дышащей» стены дома. С таким же успехом можно утеплить стену герметической пеной.

• Материал внешней отделки также может препятствовать удалению влаги. Поэтому между мембраной и наружными пластинами предусмотрен воздушный зазор – пустота или слой воздуха толщиной 50 мм. Через него будет выходить влажный воздух, скопившийся в каркасной стене. Для сооружения такой щели используется деревянная обрешетка – деревянные доски шириной 50х50 мм. Их монтируют вдоль опор поверх утеплителя. Затем к обрешетке крепятся панели наружной стены.

пошаговая отделка

После монтажа стен приступаем к внутренней отделке стен. Основу отделки составляют панели из стенового материала, которые устанавливались при монтаже стены с внутренней стороны каркаса. В качестве внутренних стен используются следующие материалы:

• Гипсокартонный лист ГКЛ - натуральный, экологически чистый материал с абсолютно ровной поверхностью, не требующей штукатурки и выравнивания каким-либо образом.Необходимо заполнить только стыки между соседними гипсокартонными листами.

Отделка стен из гипсокартона.

• Гипсоволокнистые плиты ГВЛ - вариант стены из гипсокартонных листов с повышенными показателями прочности.
• ОСП - древесный материал, стружка скреплена синтетическим клеем. Имеет более низкую степень экологической безопасности. Кроме того, он имеет шероховатую поверхность, требует оштукатуривания и шпатлевания.

Таким образом, последовательность операций при выполнении отделки стен следующая:

• 1. Монтаж внутренней стены (стеновые панели ГКЛ или ОСП).
  2. Герметизируйте стыки между панелями. Если это гипсокартон, зашпаклевайте и проклейте стыки бумажным скотчем. Если плита ОСБ, то это оштукатуривание поверхности деревянной доски.
  3. Грунтовка для подходящей отделки стен. Для оклейки обоев – основа с клеем. Для покраски - основа под краску.
  4. Непосредственное выполнение отделки стен - оклейка обоями, покраска, декоративная штукатурка стен помещений.

Если в качестве отделки стен используются стеновые панели (МДФ, пробка), то они переходят к другой технологии отделки.Не создают черновую стену, а сразу устанавливают материал внутренней отделки.

Напоследок предлагаем интересное обучающее видео о строительстве каркасного дома своими руками (видео с пошаговой демонстрацией технологических операций).

Важно, чтобы результат был качественным. Если я строю каркасный дом своими руками, то делаю все надежно и правильно.

Зима, стройки стоят, пора готовиться к весеннему строительству, собирать информацию, обдумывать проекты, принимать решения о том, какую технологию и какую начать строить весной, а это уже не за горами.

В прошлом году на этом форуме я рассказывала, как мы с братом строили каркасную баню. Теперь хочу представить отчет с фотографиями и пояснениями процесса строительства каркасного дома. Надеюсь, что многие форумчане, строящие его самостоятельно, узнают для себя что-то интересное и полезное. Речь пойдет о строительстве этого дома:

Многие из вас покупают и читают журналы ДОМ, во втором номере за этот год есть статья о том, как всего за несколько каникул и летних каникул наш друг умудрился построить такой дом.В редакции журнала немного сократили подготовленный мной текст, удалили некоторые фото и чертежи, тем не менее, технология строительства, думаю, многим понятна.

Здесь я вам представлю полный текст с большим количеством фото, постараюсь ответить на вопросы, только не обращайтесь ко мне как к профессиональному строителю, я такой же как и большинство из вас, буду рад вам рассказать обо всех тонкостях всего технологического процесса, который я использую при строительстве каркасных домов.

Решили строить одноэтажный дом по каркасной технологии, для такого строения можно использовать столбчатый фундамент, что не займет много времени и сил, а каркас такого дома можно построить под крышей без внутренней отделки украшение за несколько дней.

Проект. Семья домовладельца состоит из четырех человек, а значит в доме должно быть как минимум три спальни, одна большая гостевая комната, кухня, туалет с душем, большая терраса для вечернего чаепития и обеденная зона на открытом воздухе.Типичный загородный дом семьи со средним достатком. К разработке проекта дома подошли очень серьезно, так как от этого зависит не только вопрос удобства пользования домом, но и цена дома, технология строительства и сроки, за которые возможно построить и произвести экстерьер и внутренняя отделка Дома.

Изначально планировалось сделать два эркера, чтобы дом имел, как нам казалось, необычный вид. Но в процессе работы над чертежами деталей каркаса мы пришли к выводу, что без эркеров сроки строительства и затраты можно значительно сократить, а дом будет теплее и практичнее.Исходя из этих условий и своих технических возможностей, они сделали проект дома.

Вход в дом через террасу - 13м2, в зимний сезон будет использоваться как холодный тамбур, из него выходим в небольшой отапливаемый коридор - 5м2, в котором есть вешалка для верхней одежды и полка для туфли. Из этого коридора можно попасть в спальню родителей - 11м2, в туалет - 6м2 и на кухню - 18м2. Кухня состоит из двух зон, рядом с входной дверью находится рабочая зона с мойкой, газовой плитой, холодильником и полками, затем столовая с большим столом, уголком и металлическим камином, из которого можно пройти к гостю комната 21м2 и детская спальня - 8,6м2 и 10,8м2.

Фонд. Так как было принято решение о строительстве легкого одноэтажного дома по каркасной технологии размером 11 на 9 метров, фундамент дома выполнен из столба, из асбестоцементных труб, залитых бетонным раствором. Такую грунтовку можно сделать очень быстро, к тому же не обязательно месяц ждать полного застывания цемента.

Отверстия диаметром 200 мм просверлены в земле бензобуром. на глубину около метра. Расстояние между столбами 80-90 см.В пробуренные скважины по уровню были установлены асбестоцементные трубы
внутренним диаметром 100 мм и длиной 1,3 м. Насыпали вокруг труб песок, залили водой и уплотнили, залили бетонный раствор в следующих пропорциях: ведро цемента, четыре ведра песка и пять-шесть ведер щебня. В трубы, на которые будут опираться лаги пола, устанавливаются специальные пластины для фиксации лаг.
За два выходных смонтировано и залито бетоном 125 труб.

Пробурены скважины глубиной около метра.

Трубы устанавливали по уровню и отвесу, после чего засыпали песком и тромбировали.

Трубы заполнялись бетонным раствором через специальную воронку.

В майские праздники, 7-9 мая, были смонтированы и залиты бетонным раствором все трубы фундамента будущего дома.

Внутренняя планировка дома многими застройщиками считается оптимальной, она подходит как молодым семьям с детьми, так и семьям пенсионеров, которые время от времени навещают своих родственников.Главное отличие этого каркасного дома в том, что в нем можно жить постоянно, в доме комфортные условия для любого времени года и современные технологии, конструкция позволяет завершить все строительные работы всего за три месяца с начала строительства.

В данном проекте не свайный фундамент, а мелкозаглубленный ленточный фундамент (МЗФЛ), от винтовых свай мы сознательно отказались, ниже поясним, с чем связан наш выбор. Если вы решили использовать этот проект для своей Хижины - можете переходить к ее более детальному рассмотрению.

Фундамент

Поскольку в данном случае мы отказались от свайных фундаментов в пользу монолитного мелкозаглубленного пояса (МЗФЛ), считаем необходимым сказать несколько слов о технологии его возведения.

• Необходимо определить перепад высот сооружения по горизонту. Это можно сделать самостоятельно с помощью прозрачного гибкого шланга небольшого диаметра, наполненного водой, или вызвать специалистов, у которых есть теодолит.Если перепад высот слишком велик, придется делать разметку, в любом случае необходимо снять верхний плодородный слой почвы.
• Разбейте план дома деревянными колышками, отметьте осевые линии и внешние границы несущих стен.
• Глубина траншеи должна быть до 70 см, более точные параметры зависят от свойств грунта и уровня грунтовых вод. Ширина траншеи зависит от веса здания и физических несущих свойств грунта.
• На дно насыпать песчаную подушку, высота подушки ≈ 30 сантиметров, уплотнить песчаную подушку.
• Подготовить и установить опалубку. Опалубку можно сделать из специальных досок ламинированной фанеры (лучше всего) или из обычных досок. Закрепите опалубку таким образом, чтобы она не нарушала своих линейных размеров при заливке бетона.
• Свяжите арматурный каркас. Используйте арматуру периодического профиля Ø 12 мм, сделайте жгут с проволокой. Расстояние между армирующей сеткой и опалубкой должно быть не менее пяти сантиметров.
• Залить бетон, использовать вибраторы для удаления пузырьков воздуха при заливке, между опалубкой и бетоном закрепить листы рубероида или пенопласта.Они облегчат напряжения, возникающие при промерзании/промерзании грунта, фундамент не будет давать усадку и подниматься. Заливку бетона следует производить быстро, ни в коем случае не растягивая его на несколько дней.

Чем отличается МЗФЛ от обычной ленты? Дело в том, что она имеет армирование, превращающее всю ленту в одну цельную конструкцию. Фундамент не нарушает своей целостности при незначительном подъеме/падении, не трескается. Это значит, что ваша структура будет стабильной, никаких проблем не возникнет.Но только при одном условии – вы сделаете качественную армирующую сетку и используете прочный бетон. Еще кое-что. Обязательно сделайте вентиляцию в ленточном фундаменте, чтобы обеспечить естественную вентиляцию подпольного пространства. Если вы планируете разместить инженерные коммуникации под полом, люки нужно оставить примерно 50×50 сантиметров. Через них можно будет осуществлять ремонт или обслуживание инженерных сетей.

Нижняя крышка и нижняя крышка

Очень важный элемент любого каркасного дома, от качества отделки днища во многом зависит долговечность эксплуатации конструкции.Между полосатой подкладкой и деревянными балками обязательно положите два слоя рубероида, балки рекомендуем пропитать антисептиком. Лаги также можно пропитать, что также положительно скажется на долговечности и надежности пола.

Для кроватей возьмите доски 200×50 мм, закрепите их в анкерах, соедините с прорезью по углам, дополнительно можно укрепить деревянными или металлическими колышками. Также делаем лаги из досок 200×50 мм, расстояние между лагами следует брать из предлагаемого нами чертежа.Полы первого этажа следует утеплить, в качестве утеплителя использовать стекловату или минеральную вату, не забыть положить слой гидроизоляции. Сделать черновой пол можно из фанерных листов или необрезной доски. Тип подложки зависит от материала, который вы будете использовать для отделки пола. Если планируется дешевый ламинат, то подложка должна быть сплошной, если используются натуральные доски, то подложка может быть из дешевых необрезных досок. Важный момент – все необрезные нужно отшлифовать, иначе в них начнут размножаться древесные вредители.

Оформление стен

Вертикальные стойки должны быть строго вертикальными, расстояние между ними согласно приложенному чертежу. В отведенных местах необходимо оборудовать дверные и оконные проемы. Вертикальные опоры должны быть устойчивыми, зафиксируйте их угловыми упорами. Из досок сделайте опоры, скрепите их наклонными досками. Стены будут утеплены минеральной ватой. Наружные стены рекомендуется обить сайдингом, а для внутренних стен использовать гипсокартон.

Крыша нашего дома не относится к категории сложных, возведение стропильной системы необходимо начинать после изготовления верхнего обрешетки и устройства последнего этажа.Нельзя утеплять верхний ярус, пусть тепло первого этажа греет комнаты второго этажа. Но необходимо безукоризненно утеплить потолок второго этажа. Способ утепления обычный, толщина слоя утеплителя должна быть не менее 15 сантиметров.

.

Что нужно знать перед постройкой каркасного дома?

Строительство каркасных домов становится все более популярной альтернативой кирпичным домам. Инвесторов убеждают не только низкая цена и скорость возведения здания, но и его отличные параметры. Качественно построенные каркасные дома отличаются хорошей тепло- и звукоизоляцией, а также долговечностью.

Каркасная конструкция явно менее долговечна, чем классическая стенка, но без капитального ремонта она легко прослужит 50 лет.Это период, который удовлетворяет большинство инвесторов. В этой статье вы узнаете о нескольких важных моментах, от которых зависит конечная долговечность и комфорт использования такого имущества.

Расположение здания

Очень важно правильно спроектировать здание и его расположение на участке. Расположение дома на участке имеет большое юридическое значение. По конструктивным соображениям крайне важно точно определить положение осей конструкции по отношению друг к другу, а также расстояния и углы между ними.Это ответственный момент строительства, особенно если здание будет собираться из готовых сборных элементов. На практике верхний слой почвы должен быть предварительно удален в районе, где будет возведено здание. Геодезист, владеющий высокоточным измерительным инструментом, выходит на подготовленную таким образом строительную площадку. Его задача будет заключаться в том, чтобы отметить ось здания.

Распределение установки

Следующий ответственный этап – подготовка укладки под пол. Необходимо очень тщательно обозначить места, из которых элементы установки будут выходить сквозь пол.Это особенно важно в случае с сантехникой, так как после залива пола даже незначительное смещение выводов системы будет очень затруднительно и обременительно. С другой стороны, установка стен при неправильном монтаже может оказаться даже невозможной. Стоит помнить, что при строительстве каркасных домов необходимо строгое соблюдение проекта.

Сборка сборных элементов

Если все компоненты были изготовлены точно и в соответствии с проектом, этот шаг не должен вызвать никаких проблем.Стоит обратить внимание на то, что все сборные элементы выполнены с очень высокой точностью. Ни одна кирпичная технология не способна сравниться в этом вопросе с каркасными домами.

Подробнее об этом можно прочитать на http://www.siniat.pl/pl-pl/centrum-wiedzy/strefaeksperta/wazne-elementy-wykonawcze-w-budykach-w-technologii-szkieletowej

---

---

Рекомендуемые электрогенераторы по отличным ценам

.

Каркасные дома - технология, этапы строительства, цены, отзывы

Мечта наличие собственного дома на одну семью часто становится проблемой много решений по этому поводу. К счастью, у нас так много решений, что каждый найдет для себя лучшую технологию строительства. Один из наиболее часто Каркасная конструкция является выбранным решением. Стоит узнать, что каркасные дома охарактеризованы, а так же каковы следующие этапы строительства.

Если вы планируете построить дом, используйте Поиск службы подрядчика, доступной на веб-сайте Construction Calculators. Заполнив короткую форму, вы получите доступ к лучшим предложениям.

Каркасные дома - характеристики

Дом магистраль - технология

Казалось бы, строительство каркасных домов является современным направлением в жилищном строительстве.Дома, правда системная конструкция, а точнее этот тип конструкции, уже использовался в средневековые времена. Если речь идет о складной деревянной конструкции, следует Имейте в виду деревянный каркас, который заполнен различными типами строительные материалы.

Деревянные элементы изготавливаются на индивидуальный заказ. Поэтому самым большим преимуществом этих типов домов является прежде всего все они имеют очень короткие сроки строительства. Потому что дом под ключ готов готовы даже через 2-3 месяца.Вся конструкция дома построена из деревянные доски, толщина которых адаптирована к типу стены. Шаг деревянных досок планируется через несколько десятков сантиметров, на который учитывает в конструкции все оконные и дверные проемы.

Наружная обшивка из досок гипсокартон или ОСБ. Однако между деревянными досками и Для обшивки используется теплоизоляция из минеральной ваты. Интересно, дома скелетные не обязательно ставить на фундаменты, т.к. Для полноты часто достаточно бетонной плиты.Обычно круглогодичные дома из дерева у них нет подвала.

Типы дома в каркасной системе

Указан практически каждый каркасный дом она канадка. Оказывается, стили в построении системы есть. еще немного. Отличаются они главным образом типом используемого материала. строительство. Кроме того, в некоторых типах системных домов используется определенная толщина досок из дерева, давшая некоторым из них название легкие каркасные конструкции.

Среди известных типов каркасных домов мы заменим:

• Скандинавские каркасные дома — главная фишка характерными чертами этого типа домов являются деревянные несущие элементы толщиной 45 мм. Именно поэтому их часто относят к легким конструкциям. скелет. К тому же каркасный дом скандинавского типа не имеет перемычки.
• Шведские каркасные дома - чаще всего дома круглогодичного проживания в шведском стиле отделаны деревянной облицовкой.Более того Отличаются гораздо более широким капюшоном, задачей которого является его защита. фасад от осадков.
• Немецкие каркасные дома – особенность характерными чертами домов системы немецкого типа являются фундаментные плиты, используемые вместо традиционного фундамента. Тогда как толщина балок 6 см, поэтому эту систему описывают как тяжелую каркасная структура. Дом действительно массивнее, но с другой стороны стороны можно с успехом использовать цементную черепицу в качестве кровельного материала.
• Канадские каркасные дома – несущие элементы изготовлены из деревянных досок толщиной 38 мм. В этой конструкции важно перемычки являются элементом. Тем не менее, он используется в качестве внутренней облицовки. самый обычный гипсокартон.

Дома система - преимущества и недостатки

Каркасные дома имеют множество преимуществ. К наибольшей пользе от принятия решения о такой системе В строительной отрасли очень короткие сроки строительства, что позволяет вам жить в своем доме. даже через 2 месяца с начала инвестирования.Кроме того, стоит упомянуть также с такими преимуществами, как:

• Низкие затраты на строительство - для дешевого строительства в частности, устанавливается значительно более короткий срок строительства. Более того использование более дешевых материалов также способствует конечному результату цена строительства каркасного дома колеблется от 250 тысяч. до 350 злотых за человека Статус разработчиков. Часто на 30-50% дешевле по сравнению с традиционным. строительство.
• Идеальная изоляция - речь в этом случае с теплоизоляцией, которая является результатом характерной технологии ставя энергоэффективность здания на первое место.Благодаря этому мы можем получить коэффициент теплопередачи всего 0,17 Вт/м2К. Кроме этого Дома круглогодичной системы также отличаются отличной теплоизоляцией
• Возможность использования различных облицовок наружные – чаще всего для каркасных построек используют деревянные постройки фасады или облицовка из сайдинга. Однако ничто не мешает использовать также клинкерный кирпич или, например, гипс За пределами.
• Прочность тяжелых грузов - это может кажется, что с такими несущими стенами их прочность не будет слишком большим.Однако при соответствующей толщине балок не будет малейшая проблема с изготовлением бетонного потолка или покрытия кровля из керамической или бетонной черепицы.
• Использование экологических материалов - деревянные каркасные дома удачно вписываются в идею экологичности конструкции, прежде всего в использовании как можно меньше вредных строительные материалы окружающая среда
• Устойчивость к различным погодным условиям - инвесторы, которые хотят построить себя, используя магистральную технологию, им не нужно бояться неблагоприятных условий.Проверьте также статьи о каркасных дома.

Позаботьтесь о тепле в доме – рекомендуемые печи

Деревянные дома – этапы строительства

Строительство каркасные дома на самых ответственных этапах 90 017

Предложения компаний строительных систем домов комплексные услуги в этой области. Следующие шаги практически ничего они отличаются от традиционной конструкции. Конечно, они отличаются другой технологией, но как при строительстве домов из кирпича, так и при строительстве домов каркасных конструкций, необходимо завершить нулевой этап, заложить фундамент, сдать дом в закрытая оболочка, настройте установку, а затем принесите здание в состояние разработчика.

Очень часто инновационные решения используются на различных этапах строительства, которые имеют очень большое влияние на лучшую энергоэффективность здания. Такой решение часто представляет собой перевернутую крышу. Для этого используются пластины. Мультипорная изоляция. Инверсионная крыша отличается прежде всего фольгой паропроницаемая поверхность должна располагаться под панелями Multipor. Пока в В традиционном строительстве мембрана всегда укладывается на слой теплоизоляция.

Дома складной - теплоизоляция

Каркасная конструкция выделяется прежде всего теплоизоляционный слой находится внутри стены. Традиционные здания чаще всего утепляем пенопластом снаружи, реже изнутри. Тогда как в случае каркасной конструкции между ними укладывают минеральную вату деревянные балки. Благодаря этому каркасные дома сохраняют идеальную изоляционные свойства. Чем больше амплитуда температур внутри и снаружи, это показывает лучшую эффективность изолирующего слоя.

Утепление чердака в каркасных домах нет он никоим образом не должен быть отделен от других элементов строительство. Сохранение продолжения теплоизоляционного слоя позволяет избавиться от тепловые мосты. Если мы хотим добиться эффективного утепления мансарды, то стоит выбрать метод напыления с использованием пенополиуретана. Возможно, это не самое дешевое решение, но на данный момент это лучшее решение. эффективность утепления труднодоступных мест, которых не хватает на чердаке.

Каркасные дома пошагово, т.е. технология строительства, этапы строительства, цены, отзывы, а так же исполнение и сборка

Отделка деревянный дом

Желающие отделать деревянные каркасные дома, самостоятельно это небольшой летний дом или, может быть, предназначен для круглогодичной квартиры, надо помнить, что этот этап ничем не отличается от отделки традиционные дома. Мы всегда начинаем этот вид работ с финишной штукатурки интерьер, чтобы перейти к покраске позже.Что касается отделки полов интересное предложение – деревянная облицовка в виде панелей или терракота. Таким способом можно придать интерьеру атмосферный характер.

Для отделочных работ необходимо также не забудьте правильно расположить электрические розетки и выключатели света. Он должен заниматься только этим видом работы квалифицированный и опытный специалист. При обустройстве кухни и ванные комнаты, стоит подумать об использовании дерева.Здесь тоже нет самое дешевое решение, но с действительно потрясающим конечным результатом.

дома с деревянным каркасом – проекты и цены

Компании строительство и проектирование сборно-разборных домов – на что обратить внимание?

Готовый каркасный дом – один из самых распространенных столкнулись с предложениями от строительных компаний. Такое предложение включает комплексные работы, связанные с подготовкой площадки к строительству, монтажу дом и даже отделка под ключ.При выборе компании следует руководствоваться прежде всего мнения, а также предыдущие реализации.

Конечно, предложение, которое нас интересует она должна быть представлена ​​как можно более подробно. Чтобы мы знали что именно входит в конечную стоимость строительства дома. Часто компании представить на своем сайте готовый дом с заданной ценой. Они не обязательно должны это могут быть небольшие летние домики, а также круглогодичные домики, предназначенные для резиденция.

---

---

Цена каркасные дома 90 017

Мы уже знаем, что каркасные дома по сравнению с дома, построенные традиционными методами, относительно дешевы.Их средняя стоимость реализация до статуса разработчика от 250 тысяч. примерно до 350 тыс. злотый. Однако необходимо выяснить, входит ли в цену и проект или только сама реализация. Небольшие каркасные дома стоят порядка ок.100 тысяч. злотый.

Ищем компании, которые занимаются внедрением каркасные дома, также стоит проверить, занята ли компания кстати строительство других объектов. Среди них упомянем гаражи, хозяйственные постройки, или сараи.Конечно, следует учитывать размеры гаража на две машины. возможности, которые у нас есть на нашем участке. Если мы не можем гараж вписаться в очертания дома, хорошо подумать об отдельно стоящем гараже. Стандартные размеры гаража на две машины – 3х5 или 3х6 метров. Деревянные каркасные дома – достойный выбор.

Лучшие роботы-уборщики по отличным ценам

.

BUDOWAPLUS.PL - Строительство каркасного дома

Типы каркасных домов

Технология каркасных домов не нова. В строительстве домов по каркасной технологии выделяют несколько видов. Современные дома чаще всего строятся по технологии, сочетающей в себе лучшие свойства нескольких разных типов каркасных домов. Подробнее о преимуществах и недостатках каркасных домов вы можете прочитать в статье Каркасные дома

Наиболее распространена стоечно-каркасная конструкция, которую часто называют канадским типом каркасных домов, так как именно так дома чаще всего строят в Канаде и Северной Америке.В этой конструкции каждый слой имеет форму платформы. Скелет строится снизу вверх. В начале монтируются нижние каркасно-краевые лаги перекрытия, которые в дальнейшем будут монтироваться на столбчатый фундамент или цоколь. На него также монтируются лаги, которые соединяются с несущими лагами. Затем на подготовленный потолок монтируется конструкция всех стен из бруса. Вертикальные балки, выполняющие в нижней части несущую функцию, крепятся к лагам, а в верхней части образуют основу для навесных балок, соединяющих опоры конструкции и выполняющих роль кольцевой балки.Между ними распределяются балки потолочной конструкции.

1. Краевые потолочные балки
2. Конструкция наружной стены
3. Балки, перпендикулярные потолочным балкам.
4. Галстуки
5. Устройство межэтажного перекрытия
6. Устройство межэтажного перекрытия
7. Потолочные балки
8. Стропила

Элементы несущего каркаса обеспечивают вместительность и устойчивость каркасных домов.Для равномерного распределения нагрузок между несущими элементами конструкций стен, перегородок и стропил расстояние между перпендикулярными потолку балками в наружных и несущих стенах, потолочными балками и стропилами должно быть одинаковым. Расстояние между несущими конструкциями каркасного дома от 0,5 до 1 м. Расстояние между балками перпендикулярно потолку в наружных стенах рассчитывают с учетом толщины балок и толщины слоя утеплителя и отделочных материалов .

Конструкции каркасных домов с необрезным брусом в стенах популярны в Северной Европе, Норвегии и Финляндии. В этом случае вертикальные балки проходят через все уровни дома. К вертикальным балкам на каждом уровне дома крепятся опорные балки, функция которых заключается в поддержании межэтажных перекрытий. Потолочные балки придают конструкции дополнительную устойчивость. Наибольшую сложность при установке потолочных балок представляет идеальное параллельное расположение вертикальных балок.Большинство проблем, связанных с ним, чаще всего встречаются при сложном проекте дома.

Деревянный каркас, составляющий основу строения и служащий несущей конструкцией, также называют профессиональной конструкцией, известной в Германии и Австрии. Это прочная и долговечная конструкция, немного более сложная из-за множества вырезов и стыков. В настоящее время эти соединения заменили металлические крепления. В конструкции используется брус 150х150 или 200х200. Эта технология позволяет делать большие окна и двери без дополнительных поперечных балок.

Каркас-рама

Эта конструкция похожа на каркасную конструкцию. Разница лишь в том, что вертикальные балки крепятся на землю или на бетонные опоры. Эта технология позволяет возводить дома над землей, а это обеспечивает качественную вентиляцию. Такие дома специально строят там, где есть риск затопления или на заболоченных участках. Пространство между основными вертикальными балками дополнено дополнительными балками, между которыми монтируются двери и окна.

Строительство каркасного дома

Посмотрев проекты каркасных домов, было заметно, что наиболее распространены каркасные дома с перекрытиями. Это процесс строительства, когда дом вырастает снизу

В основе конструкции каркасного дома лежат краевые балки перекрытия, для которых используются деревянные балки размерами 150х20, 150х150. Второй размер определяет ширину вертикальных балок и толщину изоляционного слоя.Деревянная кромочная конструкция потолка должна иметь гидроизоляционный слой. Для этого часто используют несколько слоев строительного войлока, краевую конструкцию потолка к фундаменту крепят металлическими анкерами. Нижние балки перекрытия крепятся к краевой конструкции с помощью оцинкованных кронштейнов.

Строительство каркасного дома с традиционной конструкцией, в которой вертикальные балки крепятся к краевым балкам перекрытия.

Для вертикальных угловых балок используются балки размером 150х150 или 200х200, в зависимости от выбранной толщины утеплителя.Остальные балки – двухсторонние доски 50х150 или 50х200. При строительстве должна быть предусмотрена возможность регулировки угловых балок по параллельности и вертикальности вертикальных балок, так как в дальнейшем это поможет избежать сложностей с креплением отделочных материалов и установкой утеплителя. Вертикальные балки фиксируются оцинкованными усиленными уголками, которые временно соединяются друг с другом балкой 5х5, чтобы они не меняли своего положения. Вертикальные балки вверху соединяются с колпаком. Представляет собой двустороннюю доску размерами 50х150, 50х200 см.На него опираются балки перекрытия, а на них крайние балки следующего этажа (50х150 или 50х200).

Дверные и оконные проемы, как правило, шире, чем расстояние между торцевыми (вертикальными) балками, поэтому балки вырезаются (стопы) и устанавливаются поперечные балки.

Строительство современного каркасного дома, где стены установлены горизонтально.

Наблюдая за строительством различных каркасных домов, мы наткнулись на более современный метод строительства каркасных домов, который использует строительная компания «Каркаса».По ее словам, технология, о которой говорилось выше, использовалась ими в начале своей деятельности, а набравшись опыта и практики, посоветовавшись с хорошими американскими строителями, компания значительно усовершенствовала и усовершенствовала сам процесс строительства.

Монтаж вертикальных стен

При строительстве по данной технологии используется гораздо меньше крепежа и дом похож на модульную конструкцию. Потолочные краевые балки более узкие – 5х150 или 5х200 и крепятся к фундаменту металлическими анкерами.Стены монтируются изначально в горизонтальном положении. Краевые балки перекрытий 5х150 или 5х200, торцевые балки (перпендикулярные упорным балкам) крепятся снизу гвоздями с насечками. В случае установки внешних жестких пластин для большей устойчивости на передние балки также устанавливаются верхние потолочные балки. После чего такую ​​конструкцию поднимают и монтируют на основание.

Расчет диаметра деревянных перекрытий

В каркасных домах балки выполнены из дерева.Подбирая их диаметр, рассчитывают вес, который обычно составляет около 200 кг/м2, а эксплуатационная нагрузка – около 200 кг/м2. Балки укладываются по самой узкой части. Расстояние между балками должно быть таким же, как и расстояние между торцевыми балками.

Диаметр балок перекрытий в зависимости от удаленности от стен и расстояния от балок, при нагрузке 400 кг/м2:

	Длина балки (м)
Расстояние между балками	2,0	2,5	3,0	4,0	4,5	5,0	5,5	6,0	6,5	7,0
0,6	75х100	75х150	75х200	100х200	100х200	125х200	150х200	150х225	150х250	150х300
1,0	75х150	100х150	100х175	125х200	150х200	150х225	150х250	175х250	200х250	200х275

Лес для каркасных домов

Брус для каркасных домов должен быть на 15 процентов сухим.Высушив их на открытом воздухе естественным путем, вряд ли вы получите качественный материал. Древесина имеет свойство гнуться при неправильной укладке и под воздействием постоянно меняющейся влажности. Древесину следует сушить в сушильных камерах или в хорошо проветриваемом помещении.

Наиболее подходящим брусом для строительства каркасных домов является калиброванный брус (тщательно отшлифованный сухой брус), который больше не будет деформироваться.

Недостаточно просушенная древесина, используемая при строительстве каркасных домов, в последствии является причиной дефектов отделки и сокращения срока службы.

Строительство стен и теплоизоляция в каркасном доме

Для изоляции конструкции можно использовать несколько различных комбинаций изоляционных слоев. Зазоры между торцевыми балками заполняются плитами каменной (минеральной) ваты, соответствующие параметры ваты 35 кг/м3. Ширина плиты минеральной ваты должна быть на несколько сантиметров больше зазора между торцевыми балками, чтобы пространство между балками было заполнено полностью. Слой теплоизоляции выполнен из нескольких слоев минеральной ваты и покрыт плитой.Например, слой толщиной 150 мм может состоять из трех слоев по 50 мм или двух слоев доски по 100 и 50 мм. Пространства между балками также можно заполнить пеной, но если используется плохо просушенная древесина, недостаточно воздухопроницаемая пена окажет значительное влияние на гниение конструкции.

Внешняя сторона стены должна быть защищена от ветра, для этого используется несколько технологий. Некоторые строители укладывают снаружи прочные материалы, например OSB или бетонные опилочные плиты.Они придают зданию дополнительную прочность. В этом случае лучше всего использовать сращенные доски. По словам менеджера компании «Каркаса», лучше использовать материалы, пропускающие влагу и воздух, особенно если конструкция сделана из более влажной древесины, а также необходимо вентиляционное пространство, которое получается при монтаже планок размерами 2,5х5 и не заполнении пространства.На эти планки уже можно монтировать отделочные доски или обшивку.

Внутри дома на балки крепится пароизоляционная пленка и на нее к балкам крепятся брусья 5х5. В этом пространстве проводится электромонтаж, после чего пространство заполняется минеральной ватой. Минеральная вата покрыта горизонтально плитой ОСП толщиной 12 мм. На него можно сразу крепить гипсокартонные листы вертикально.

Внутренние слои: пространства, заполненные минераловатными плитами и покрытые пароизоляционной теплоотражающей пленкой.

Изоляция потолка

Потолки утепляются так же, как и стены. Однако для потолков можно использовать рулон минеральной ваты.

Конструкция потолка над холодным помещением:

1. Балки, поддерживающие основание под пол, 25х150 мм.
2. Подложка OSB 9
3. Несущие балки 50х150 мм.
4. Минеральная вата в рулонах 150 мм.
5. Лаги 50х50 мм.
6. Минеральная вата 50 мм.
7. Слой пароизоляции
8. Подложка из плит OSB 20 мм
9. Монтажный клей.
10. Слой жесткого экструдированного пенополистирола 40-50мм.
11. Самовыравнивающийся слой 20 мм.
12. Клей для плитки
13. Плитка

.
1. Балки, поддерживающие основание под пол, 25х150 мм.
2. Подложка OSB 9
3. Несущие балки 50х150 мм.
4. Минеральная вата в рулонах 150 мм.
5. Лаги 50х50 мм.
6. Минеральная вата 50 мм.
7.Слой пароизоляции
8. Основание из плит OSB
толщиной 20 мм 9. Монтажный клей.
10. Слой жесткого экструдированного пенополистирола 40-50мм.
11. Самовыравнивающийся слой 20 мм.
12. Гидроизоляционная пленка
13. Пол из ламината

Межэтажная конструкция потолка

1. Гипсокартон 12 мм.
2. Плита ОСП толщиной 12 мм.
3. Несущие балки 50х150 мм.
4. Минеральная вата в рулонах по 100 мм.
5. Лаги 50х50 мм.
6. Основание изготовлено из соединенных между собой плит ОСП толщиной 20 мм.
7. Пол

Отделка каркасной конструкции

С внешней стороны плит OSB прибиваются вентиляционные планки, к которым крепится отделочная обшивка или другие плиты. При установке досок вертикально, а вентиляционных планок горизонтально оставляйте зазоры для притока воздуха. Снаружи стены также можно отделать кирпичом, оставив вентиляционные зазоры между кирпичами и наружной плитой OSB.

При использовании плит из бетонных опилок вместо плит OSB можно сразу же оштукатуривать поверхности.

Изнутри стена должна быть защищена от воздуха и водяного пара, для этого устанавливается пароизоляционная пленка. При использовании качественной древесины гипсокартонные листы можно монтировать непосредственно к фасадным балкам. Если предполагается деформация древесины, на пароизоляционный слой укладывают ОСП и только потом закрепляют гипсокартонные листы. Также монтируются металлические профили, к которым прикручиваются гипсокартонные листы.

Стеновые конструкции

1. Гипсокартон 1,2 см
2. Доска 1,2 см
3. Горизонтальные балки 5,0 см, пространство между ними заполнено минеральной ватой.
4. Полиэтиленовая пленка PE толщиной 2 микрометра
5. Деревянная каркасная конструкция, наполненная минеральной ватой толщиной 15 см.
6. Балки вертикальные 5,0, пространство между ними заполнено минеральной ватой.
7. Ветровое стекло
8. Зазор 2,5 см
9. Обшивка 1,8 см

Конструкция крыши

Принципиальной разницы между простой крышей дома и конструкцией крыши каркасного дома нет.Рекомендуется, чтобы расстояние между стропилами совпадало с расстоянием между торцевыми балками.

Здесь хорошо видна стыковка пола.

Узлы в деревянных каркасных домах

Каркасный дом будет теплее и прочнее, если использовать несколько узлов.

Соединительный элемент для несущих стен и вентилируемого чердака

Дополнительная изоляция для верхнего потолка.Нижняя планка пола должна быть уже передних балок. В образовавшиеся зазоры вставляются минераловатные плиты, утепляющие потолок снаружи.

Крепление торцевых балок. Краевые балки перекрытий крепятся к земле. Концевые балки крепятся к краевым лагам перекрытия в вертикальном положении. Затем стеновая конструкция поднимается и крепится к краевым балкам потолка.

Нижняя часть каркасной стены.

1. Обшивка
2. Дополнительная балка
3.Гидроизоляция
4. Наружная стена
5. Швы
6. Швы
7. Ветрозащита - Минеральная вата Rockwool - Wentirock
8. Минеральная вата Rockwool
9. Пароизоляция
10. Внутренняя отделка стен

Каркас стены, отделка стен штукатуркой

Стены отделаны штукатуркой в ​​соответствии с требованиями производителя. Также необходимо соблюдать требования к креплению минераловатных плит. В фанере рекомендуется просверлить отверстия.Отверстия следует просверливать в шахматном порядке со смещением 250/250 мм. Толщина фасадных досок (7) не менее 100 мм.

1. Внутренняя отделка стен
2. Пароизоляция
3. Минеральная вата Rockwool
4. Фанера водостойкая
5. Клей
6. Крепеж
7. Минеральная вата Rockwool - Fasrock или Fasrock L
8. Клей-3 шпатлевка
9. Штукатурка декоративная
10. Стеклосетка
11. Брус

Вентилируемая скатная крыша (с дымоходом)

Металлический лист или специально алюминированная лента и ветрозащитная пленка на вертикальной части поверхности дымохода должны быть загнуты вверх не менее чем на 150 мм.Противопожарная изоляция устанавливается вокруг дымохода по периметру, толщина утеплителя не менее 100 мм.

Вентилируемая скатная крыша

1. Обшивка дымохода из листового металла
2. Дымоход
3. Отделка дымохода
4. Шов
5. Заплата
6. Минеральная вата Rockwool
7. Противопожарная изоляция - Rockwool, минеральная вата - Firebatts, Wired Mat
8. Внутренняя отделка
9. Кровля (черепица)
10. Доборные балки (подъем стропил для образования зазоров)
11.Ветрозащита
12. Дымоходная вставка
13. Пароизоляция
14. Обрешетка дополнительная для финишного монтажа

1. Кровля
2. Заплаты
3. Доборная балка
4. Прорезь
5. Диффузионная3 фольга 6.0033
7. Фанерные балки
8. Водосточный желоб
9. Минеральная вата Rockwool - Fasrock или Fasrock L
10. Минеральная вата Rockwool
11. Металлический угловой профиль
12. Наружная отделка
13.Клей
14. Дополнительный брус
15. Внутренняя отделка
16. Мурлат
17. Стеновые анкеры
18. Внутренняя стена
19. Пароизоляция

Благодарим ЗАО "Каркаса" за предоставленные материалы и информацию.

.

Каркасный дом или кирпичный дом? - Электронные стены

Молодежь, однако, все охотнее пользуется каркасной технологией, исходя из «американского» предположения, что дом строится для того, чтобы жить в нем быстро и комфортно, а в случае переезда продать.

Строительная техника – определите свои ожидания

К скелетным технологиям строительства домов поляки, особенно старшее поколение, до сих пор относятся с некоторым недоверием.Долговечность таких конструкций оценивается примерно в 50 лет, что противоречит традиционному подходу к строительству дома, понимаемому как пожизненная инвестиция для поколений.

Выясните: Каковы преимущества и недостатки стальных каркасных домов

Принимая во внимание различия в использовании каркасных и традиционных зданий, основным критерием выбора «каркаса», несомненно, не должна быть привлекательная цена. Необходимо учитывать индивидуальные предпочтения, жизненные планы и ожидания в отношении дома.

Каркасный дом – это вообще однопоколенная постройка. Его оснащение, функциональные свойства и назначение помещений необходимо планировать еще на этапе проектирования. Это касается даже таких деталей, как расстановка более тяжелой мебели, развешенной на стенах. Кирпичный дом, несмотря на то, что его сложнее расширить и, возможно, переделать, является долгосрочной инвестицией. Для передачи последующим поколениям в качестве наследия. С другой стороны, каркасный дом можно сравнить с вещью одноразового использования – после использования его приходится сносить, а дети будут строить свой.

От фундамента до перекрытий в кирпично-каркасном доме

Отличия каркасной технологии от традиционной кладки проявляются уже на уровне земли. Каркасный дом – легкая конструкция, поэтому для него требуются гораздо более узкие фундаменты. Он также может быть построен в так называемом экономичный фундамент, состоящий из колонн, расположенных через каждые несколько метров, и железобетонного фундамента, что по сравнению со стандартным зданием сокращает время устройства фундаментов на несколько недель.После заливки фундамента каркасный дом можно строить и зимой, ведь он не требует «мокрых» работ — что-то немыслимое для кирпичных построек.

Это вас заинтересует: Надежный фундамент для вашего дома – на что обратить внимание

Существуют также существенные отличия в конструкции потолков. В здании, построенном на основе легкого каркаса, нельзя применять тяжелые, монолитные железобетонные перекрытия, что оказывает влияние на акустические свойства интерьера.В каркасных домах перекрытия делают из деревянных балок или стальных профилей, что затрудняет их эффективную звукоизоляцию. В то время как внутренние и внешние стены прекрасно звукоизолированы слоем минеральной ваты, структура потолков пропускает звуки ходьбы, двигающейся мебели и тому подобные звуки.

Различия в эксплуатации кирпичных и каркасных домов
Большие различия наблюдаются также в отделке и использовании зданий, выполненных по обеим технологиям.Кирпичный дом гораздо лучше аккумулирует тепло. Стены из «сплошной» кладки обладают способностью накапливать тепловую энергию, которую отдают при понижении температуры. Это оказывает стабилизирующее влияние на тепловой комфорт помещений, независимо от используемой системы центрального отопления. В случае отключения отопления кирпичный дом дольше сохраняет комфортную температуру.

В каркасных домах необходимо использовать сенсорные системы отопления, быстро реагирующие на перепады температуры, т. к. легкие стены практически не аккумулируют тепло.Это, в свою очередь, может привести к необходимости обогрева здания даже в прохладные летние вечера. Из-за плохого накопления тепла в каркасных домах не рекомендуется использовать теплые полы, которые очень медленно реагируют на изменение температуры в помещении, или каминное отопление с распределением теплого воздуха.

Читайте также: Скрытые радиаторы - что это такое и как они работают

Отделка каркасных и кирпичных домов

В каркасном доме типичным методом отделки внутренних стен является гипсокартон.Благодаря этому запускать установки намного проще, чем в любом кирпичном здании – они скрыты под обшивкой стен, без необходимости хлопотной ковки зазоров в стенах. Однако низкая устойчивость досок к нагрузкам вызывает проблемы с оформлением интерьера. Тяжелые предметы, например шкафы, нельзя вешать прямо на доски.

Поэтому дизайн интерьера комнат следует проектировать еще до постройки дома, ведь в местах, где мы планируем вешать тяжелую мебель или массивные элементы техники, необходимо устанавливать специальные армирующие профили.Поэтому каркасный дом, в отличие от кирпичного, нельзя возводить, а потом годами достраивать и обустраивать, как это склонны делать многие.

.90 000 Дешевый каркасный дом из плит OSB за 3 месяца. Смотрите удивительную историю!

Строительство дома с отделкой под ключ за 3 месяца по цене малогабаритной квартиры в многоквартирном доме? Кажется невозможным, но рассказ авторов блога «За квартиру дома» подтверждает реальность такой мечты. Посмотрите, как можно построить недорогой и быстрый дом, обшитый плитами OSB.

Построили дом за 3 месяца за 220тыс. PLN ...

Влюбленная пара, ожидающая рождения сына, решила построить дом за 3 месяца с бюджетом 220 000 злотых.злотый. Паула и Кшиштоф - ведь речь идет о них - приняли решение о постройке после того, как выяснилось, что Паула беременна. Тогда они решили, что их квартира слишком мала, чтобы вместить всю семью.

Герои этой истории купили участок земли по выгодной цене в феврале. В течение месяца им удалось завершить все формальности, чтобы начать строительство в апреле и закончить его в... июне - под ключ! Как это возможно? Как может выглядеть дом, построенный такими темпами? Всю историю строительства и отчет можно посмотреть в блоге собственников "Квартира дома".Ниже приведена одна из фотографий, взятых с веб-сайта, поддерживаемого автором — Паулой Вальчак.

... и на этом история не заканчивается

Полезная площадь рассматриваемого дома составляет приблизительно 100 м 90 019 2,9 020. Есть 3 спальни, ванная комната, кабинет, гостиная, кухня и прачечная. Но каким может быть качество дома, построенного так быстро и просто нереально дешево?

Ответ находим в используемой хозяевами технологии строительства - каркасный дом с применением плит ОСП.Технология, очень популярная в США или скандинавских странах, постепенно завоевывает доверие в Польше. К сожалению, многие до сих пор считают, что каркасный дом не способен пережить погодные капризы нашего климата. Однако информация, которую мы находим в блоге владельцев этого дома, полностью противоречит этому утверждению. Прожив почти год в деревянном доме и проведя в нем зиму, Паула и Кшиштоф убедились в отличной теплоизоляции дома и низких эксплуатационных расходах (ежемесячные расходы на уровне арендной платы за городскую квартиру).Более того, подрядчик дал владельцам 100-летнюю гарантию на дом!

Как построить такой каркасный дом?

Дом в конструкции, использованной авторами блога, основан на деревянном каркасе и закрыт плитами OSB. Здание чаще всего устанавливают на фундаментную плиту. Каркас, в свою очередь, состоит из вертикальных деревянных стоек, оставленных на расстоянии от 30 до 60 см. Следует помнить, что расстояние между столбами должно быть спланировано таким образом, чтобы можно было легко покрыть дом плитами ОСП, задачей которых является придание жесткости и связывание всей конструкции.Стены также должны поддерживать потолок из деревянных балок – на них также монтируются плиты OSB.

Для чего нужны плиты OSB и как их монтировать?

Конструкционные плиты OSB (также известные как древесно-стружечные плиты) могут использоваться для обшивки стен, а также для самого потолка или крыши. При монтаже в стеновую конструкцию плиты OSB можно укладывать вертикально или горизонтально. Обшивка стен — как внутренняя, так и внешняя — выполняется плитами OSB-3, желательно толщиной 12 мм.Если мы хотим использовать OSB для конструкции крыши, толщина плиты должна быть больше. Производители рекомендуют использовать здесь толщину до 22 мм. Обшивка крыши выполняется из OSB-3 или OSB-4.

Одним из наиболее важных вопросов в случае монтажа плит OSB на крышу или обшивку стен является их защита от погодных условий – поэтому следует использовать соответствующую ветрозащитную и паронепроницаемую изоляцию.

Внимание! Расположение плит OSB должно быть перпендикулярно направлению стропил.Если доски установлены правильно, мы можем значительно исключить риск протечки по отношению к типовой опалубке.

Каркасный дом - как утеплить?

Когда конструкция стены будет готова, пространство между стойками необходимо заполнить минеральной ватой или системой распыления. Полистирол использовать нецелесообразно – он не гибкий, поэтому есть риск неаккуратного прилегания к неровностям.

Использование фольги чрезвычайно важно для изоляционных и энергетических параметров. Снаружи устанавливается ветрозащитная пленка, а внутри дома пароизоляция. На внутреннюю часть полученной конструкции укладываются гипсокартонные или картонно-волокнистые плиты. Снаружи можем положить любой отделочный материал (клиновая плитка, декоративная штукатурка или сайдинг).

От чего зависит стоимость строительства каркасного дома?

Цена такого дома во многом зависит от проекта.Ключевое значение здесь имеет этажность – это будет одноэтажный дом или дом с мансардой? Хозяева описываемого дома решили выбрать одноэтажный дом в основном из бюджетных соображений – с мансардой потребовался бы более прочный потолок, что влечет за собой дополнительные финансовые затраты.

Кроме этажности важна и форма крыши. Самым дешевым в строительстве будет двускатная крыша, без каких-либо слуховых окон или изменений в виде урожая. Количество перегородок также влияет на цену.Открытые пространства обойдутся дешевле в реализации, чем большое количество комнат на той же площади. Затраты на строительство также зависят от количества и размеров оконных проемов – чем больше и их больше, тем выше сумма инвестиций.

Однако единого рецепта дешевого строительства не существует – затраты регулируются многими факторами – не только проектом или расценками подрядчика. Материалы (где "небо - предел" - они могут быть очень дорогими, в зависимости от качества), тип участка, на котором будет осуществляться строительство, и используемые установки имеют большое значение.Поэтому, подводя итоги, следует добавить, что строительство каркасного дома может, но не должно быть дешевле, чем строительство дома по кирпичной технологии.

Текст: Анна Гронау
Фото: пресс-материалы, Shutterstock

.

---

Смотрите также

• 
  Мелкие насекомые в квартире
• 
  Дорожка из плитки на даче своими руками
• 
  Герметизирующая лента для кровли из профнастила
• 
  Как подобрать обои
• 
  Технология каркасного дома
• 
  Варианты ремонта квартиры
• 
  Цветы газания выращивание уход
• 
  Краска вместо обоев
• 
  Как найти беспроводные наушники если потерял дома в кейсе
• 
  Гортензия ванилла фрейз уход и обрезка осенью
• 
  Строительство бань с бассейном под ключ проекты