Неснимаемая опалубка для фундамента

Так для каждого вида опалубка фундамента простая конструкция своими руками из труб, пиломатериалов, плит ОСП, листов фанеры. Натягивая фольгу на внутренний край настила, материалы используются повторно, что снижает бюджет строительства.

Опалубка - это... Как сделать опалубку?

Формы — это конструкции, состоящие из набора деталей. Их прямое назначение – создание монолитных блоков. Поэтому если вы собираетесь строить дом, то та часть фундамента, которая будет находиться над землей, требует опалубки. Давайте разберемся, что это такое, какие виды существуют и как сделать качественную опалубку под фундамент своими руками. Поверьте, с этим справится любой, кто проявит должное усердие.

Профнастил и его виды

Мы уже установили, что для того, чтобы фундамент был прочным и имел специфический конструктивный вид, необходимо соорудить опалубку. А теперь я хотел бы поговорить о его видах. В настоящее время их всего два: съемный и несъемный. Различные виды опалубочных систем представлены, например, в компании «КРАМОС» http://www.kramos.ru/opalubka/. Независимо от вида опалубка должна выполнять несколько простых, но в то же время очень важных задач, важнейшей из которых является восприятие и выдерживание удельных давлений со стороны бетона, не изменяя своей формы.Течение бетонной смеси через конструкцию недопустимо, к тому же опалубка должна сооружаться быстро и легко. Рассмотрим подробнее его виды и выявим преимущества и недостатки каждого из них.

Несъемная и съемная опалубка

Отсюда можно понять, что после монтажа здание становится неотъемлемой частью фундамента здания. Такая опалубка представляет собой конструкцию из подручных материалов. Монтируются просто и быстро. В качестве материала используется ДСП, ДВП или металлический каркас.В некоторых случаях имеет смысл использовать пенополистирол. Мы поговорим об этом чуть позже. Есть аналогичные решения, например, столбчатый фундамент из металлических или асбестовых труб. Их диаметр варьируется в пределах 150-200 миллиметров. Очевидным преимуществом является прочность. Особенно это актуально при использовании столбчатого фундамента и железобетонных плит. Кроме того, такая опалубка связана с отсутствием дополнительных земляных работ, а также необходимостью установки вспомогательных опор и распорок.Когда речь идет о подвижных конструкциях, тут и говорить не о чем. После заливки и формирования фундамента опалубку демонтируют, а доски или фанеру можно использовать в других отраслях промышленности.

Металлоконструкции: преимущества и недостатки

Один из самых дорогих материалов может быть использован для производства опалубки, это железо. Чаще всего используются листы толщиной в несколько миллиметров, что достаточно для восприятия усилия от подложки. Сразу хочется сказать о преимуществах такого решения. Во-первых, это возможность согнуть листовой металл так, как вы считаете нужным.Благодаря этому есть возможность подстроиться под желаемую форму фундамента. Во-вторых, это лучшая гидроизоляция, которую только можно придумать для своего фонда. Еще одним важным моментом является возможность приварки арматуры фундамента к каркасу. Это увеличивает прочность конструкции в несколько раз. Но для этого нужно использовать монолитный или ленточный фундамент. Что касается недостатков, то тут только один - стоимость.

Несъемная опалубка из полистирола и железобетона

Первое, что хотелось бы сказать о железобетонных изделиях.Это решение немного дешевле, чем использование стальных листов, но цена бетонных плит не так уж и мала, поэтому затраты будут значительными. Однако за счет возможности изменения толщины железобетона можно уменьшить расход бетона на фундамент, при этом немного сэкономив. Но вот проблема в том, что: во-первых, плиты очень тяжелые, во-вторых, необходимо использовать дополнительные распорки, так как изделия немонолитные. Что касается такого материала, как пенополистирол, то он не так давно используется в качестве опалубки, но уже завоевал большую популярность благодаря своей практичности.Основными преимуществами являются простота монтажа. Блоки просто крепятся к арматуре и скрепляются металлическими скобами. Это решение хорошо тем, что благодаря уникальной конструкции монолитных блоков фундамент получается не только идеально ровным, но и качественным (хорошая тепло- и водостойкость).

Что использовать под основанием ленты?

На сегодняшний день заложен ленточный фундамент, один из самых современных способов получения фундамента под будущее здание.Принцип здесь чрезвычайно прост. Там находится песчаная подушка, по ней заливается стяжка и делается каркас из арматуры. Только после этого заливается бетон. Но какую лучше использовать опалубку? Он подходит практически для любого раствора, например, для строительства из пенополистирола, металла, ЖБИ и т. д. В некоторых случаях вообще ничего нельзя использовать, достаточно вырыть траншею. Однако действовать таким образом категорически не рекомендуется, ведь последствия возможны, самые непредсказуемые.По статистике чаще всего опалубка из дерева бывает деревянной. В основном это связано с низкой ценой на его производство, а сама установка выполняется достаточно быстро.

Классическая деревянная опалубка

Несмотря на то, что сегодня материалы более новые и уникальные по своим техническим свойствам, предпочтение отдается деревянным конструкциям. Это связано со многими факторами. Во-первых, это цена. В настоящее время есть возможность взять опалубку в аренду и вернуть через месяц. Но даже если вы просто купите доски, вы вряд ли что-то потеряете, так как они могут быть использованы в будущем.Например, можно положить пол в том же доме. Еще один важный параметр, из-за которого стоит отдать предпочтение этому материалу – практичность. Если где-то что-то торчит или наоборот не хватает продукта, то это просто решается пилой или молотком с гвоздями. Например, для перекрытий используется опалубочная фанера. Это не только дешево, но и очень надежно.

Делаем опалубку своими руками

Все работы выполняются в несколько этапов.Начнем с первого. Мы должны сделать все земляные работы. После расчета нагрузки на конструкцию переходим к заданию. Между опалубкой и фундаментом рекомендуется оставлять примерно 1-2 сантиметра пространства. Это необходимо для облегчения установки. Остальная пустота заполнена землей. Траншею необходимо заполнить песком (песчаной подушкой). Далее идет бетонная стяжка, необходимая для уменьшения потерь материала при заливке. Если планируется укрепление конструкции брусьями, то на этом этапе их следует вдавить в землю.На втором этапе будем строить опалубку. Для начала подгоняем все элементы, а уже потом переходим непосредственно к конструкции.

Разметка, армирование и сборка

Сначала нужно сделать маркер. После этого углы опалубки следует забить небольшими колышками (деревянными). Они нужны непосредственно для фиксации конструкции. Далее по заранее рассчитанным размерам подбираются циферблаты. Здесь более предпочтительна монолитная опалубка, поскольку она проще в установке из-за конструктивных особенностей.Щит крепится к столбам с помощью гвоздей, шурупов и болтов. Фактически формируется каркас. Но это еще не все. При больших длинах необходима опалубка или большое количество заливаемого бетона для усиления конструкции. Делается это с помощью распорок, которые устанавливаются с интервалом 70-90 см. Есть и другое решение: выдернуть строительные шканты, но в этом случае дальнейшее использование щита в хозяйстве будет затруднено, как и отверстия в досках. При монтаже нужно внимательно следить за вертикальностью конструкции, для чего нужно использовать строительный уровень.Все щели должны быть заделаны. Для этого используются практически все подручные средства. Если расстояние между двумя элементами опалубки будет более 4 мм, то это явная протечка бетона.

Как рассчитать?

Перед возведением опалубки дома необходимо произвести ее расчет. Это делается для того, чтобы определить решающие параметры. В качестве примера рассмотрим самую распространенную деревянную опалубку. Итак, стандартная плитка имеет длину 6 метров, толщину 25 миллиметров и ширину 100-150 мм.Периметр фундамента необходимо разделить на 6, то есть длину доски, а высоту на ширину. Умножьте результаты, и вы получите готовое число. В среднем на один кубический метр уходит около 42 плит шириной 100 мм. Исходя из этого, нужно потратить около 5-6 тысяч рублей за куб. За все это необходимо добавить к распоркам цену бруска и усилить конструкцию. Все вместе это будет стоить около 10 000 рублей. Например, несъемную опалубку из пенополистирола должен рассчитывать специалист.Здесь учитываем план фундамента. При наличии множества сложных узлов стоимость будет примерно такой же, как при покупке стальных листов. Помимо перечисленных выше, не забудьте включить в стоимость расходные материалы: гвозди, шурупы, фурнитуру, распорки и т.д.

Нужна округлая форма? Не проблема

В некоторых случаях без округления, просто не тратя, что является очевидным фактом. В качестве материала можно использовать металлическую оболочку или бесформенную деревянную доску.Если вы хотите построить колонну, первое, что нужно сделать, это создать Г-образную форму из монтажных уголков. Не забудьте зафиксировать их вместе. Но все гораздо сложнее, если необходимо получить квадратную форму, а не круглую. Лучше всего использовать доски. Их необходимо набирать по бочковому принципу. Дело в том, что опалубка колонн должна выдерживать высокие удельные нагрузки, поэтому рекомендуется делать несъемную конструкцию. Для этого через каждые 50-80 сантиметров необходимо использовать стяжку и дюбели для армирования.В некоторых случаях имеет смысл поискать готовую раму. Если повезет, вы найдете нужный диаметр и сможете здорово сэкономить не только деньги, но и нервы.

Какие другие материалы вам подходят?

Конечно не только колода, но в ряде случаев это единственно правильное решение. Если вы хотите соорудить опалубку невысокой прочности, но круглой формы, используйте пластик. Отличное решение для постройки беседки, но не более того. Материал хорошо гнется, особенно если он слегка теплый.Но опять же, сила минимальна. Например, опалубочная фанера тоже неплохой вариант, но все это хорошо, если ее дополнительно армировать доской. Его прочность несколько выше, чем у пластика, но все же не лучшее решение для серьезных целей. Что касается листового металла, то его можно использовать практически везде. Но нет смысла создавать металлические полы. Нагрузки здесь небольшие, как и объем фундамента. А вот стоимость листа вас неприятно удивит. Если берете листы, используйте их для колонн или там, где требуется очень прочный материал.

Некоторые важные моменты

Вот мы и проверили, как сделать опалубку, а также какие материалы лучше подходят для достижения конкретной цели. Как видите, ничего сложного нет, главное соблюдать несколько важных правил. Во-первых, стоит обратить внимание на прочность конструкции, а во-вторых, нельзя забывать о вертикальности конструкции, так как она имеет большое значение. Например, при создании опалубки колонн, чтобы сделать конструкцию более ровной, имеет смысл закопать в землю немного земли.Вы придаете прочности и избегаете перекосов при заливке бетона. Если вы не работаете с наружными стенами, вам не нужно использовать металлические листы, это просто нерационально. Чаще всего опалубку перекрытий делают из фанеры или досок, это действительно выгодно и выгодно.

Заключение

Теперь вы знаете, что такое опалубка. Это то, что никакая строительная конструкция не может обойти. Несмотря на то, что существует огромный выбор материалов, принцип возведения остается прежним.

Вот и все, что можно сказать об этой поделке из разных материалов. Если вы собираетесь жить в этом доме, будьте осторожны на всех этапах. Вы определенно не хотите «наслаждаться» кривизной стены или сырыми углами из-за отсутствия вертикальности или использования неправильного материала.

Съемная опалубка для цокольного фундамента своими руками

Съемная опалубка для цокольного фундамента своими руками

Проект вашего будущего дома готов. Необходимо определиться с типом грунта на участке и примерным весом конструкции. Ведь от этого напрямую зависит, какой фундамент лучше построить. Если грунт сложный, рыхлый и заболоченный, оптимальный вариант ленточная основа. Фундаментная лента построена на базе

Основное преимущество такого фундамента – его монолитность. Он выдерживает любой вес и прослужит долгие годы без деформации и трещин, которые приводят к падению, проседанию или даже обрушению дома. Очень часто проектирование цокольных или цокольных этажей в будущем строительстве начиналось с того, чтобы при закладке фундамента дно траншеи или траншеи было горизонтально ровным. Но прежде чем залить бетонную конструкцию, вам понадобится опалубка для ленточного фундамента. Опалубка бывает двух видов – съемная (из дерева или металла) и несъемная.Для несъемной опалубки используется пенополистирол, придающий фундаментам дополнительные теплоизоляционные свойства.

Монтаж стропил к ленточному фундаменту пошагово

1. После выравнивания дна траншеи или траншеи насыпают и тщательно утрамбовывают песчаную подушку высотой от 100 до 150 см.
2. Профнастил для ленточного фундамента может быть промышленного производства или собственного изготовления. Возьмите доски толщиной от 20 до 25 мм и забейте их в щиты.Обязательно учитывают тот факт, что доски должны быть выше самого фундамента на 50-100 мм.
3. Делая основу под фундамент, учитывайте вертикальную и горизонтальную стороны. При установке следите за тем, чтобы он не перекашивался по вертикали и не был ровным. Для этого нужно использовать водяной уровень или нивелир, так как от правильности и точности опалубки зависит прямолинейность и прочность стен дома.
4. Закрепите щиты в траншее с помощью подвесов.
5. Для предотвращения деформации и изгиба щита Момент заливки бетонной опалубки под ленточный фундамент армируется подкосами или грунтом.Металлические стойки крепятся к деревянным стойкам, а затем проволокой крепятся к опалубке.
6. Закройте все стенки опалубки картоном, рубероидом или бумагой для уменьшения расхода бетона.
7. Если у вас котлован не очень глубокий или выкопан вручную, а почва на участке суглинистая или суглинистая, то опалубка подвала может и не понадобиться. Роль опалубки в такой траншее будут выполнять сами стены.
8. Залейте бетон, замесите его вибрацией или вручную, затем подождите, пока он затвердеет (в течение 21 дня).Делаем это для удаления пузырьков воздуха.
9. Затем убирается опалубка цоколя. Если вы не использовали опалубку, грунт из будущего фундамента нужно снять специальной техникой.
10. Внутренние вертикальные стены подвала пропитаны горячим битумом.
11. Вы можете начать строить капитальные стены своего дома.

Многоразовая металлическая опалубка. Виды опалубки. Фундаменты Преимущества использования металлической опалубки. Типы опалубки

Преимущества дизайна и особенности

Высокопрочный стальной профиль закрытого сечения толщиной 3,5 мм гарантирует высокую жесткость, геометрическую точность щитов и обеспечивает долговечность щитов опалубки при эксплуатации в самых тяжелых условиях (рис.1).

Если вы хотите разбить бетонный шов в деформационных швах, используются элементы, которые используются в качестве опалубки - они идеально подходят друг к другу. Эти элементы собираются на строительной площадке и монтируются на арматурный каркас. Эти элементы обеспечивают простую и экономичную накладку кромок. Высокая степень стабильности; Зубья элементов, работающих на срез бетона, спроектированы таким образом, чтобы эффективно выдерживать сдвигающие нагрузки. Бронированный предмет для более жестких требований. . Изоляционная заслонка и элемент кромочной шайбы изготовлены из полистирола, относящегося к группе теплопроводности 035.

Использование только двух стяжек и двух замков на высоте опалубки H=300 и трех замков и двух стяжек для опалубки H=330 экономит 30% времени на монтаж и демонтаж, а также повышает качество бетонирование (см. «Правила сборки опалубки»)

Универсальный замок 3-в-1 выравнивает, прижимает щиты опалубки, позволяет использовать вкладыш до 100 мм и не требует внешнего уголка (рис. 2).

Бетонный концевой элемент в качестве несъемной опалубки в соединениях конструкций.Выполнен в виде чернового шва. Краевой элемент выполнен из фиброцементного бетона. Соответствующее усиление элемента требуется с высоты 200 мм. Дом имеет множество преимуществ перед аналогичными блоками по всем своим характеристикам и физическим характеристикам.

Применение: - фундаменты - монолитные стены: - подпорные стены; - поддерживающие стены; - гидроизоляция стен; - высокие звуконепроницаемые стены; - стены с повышенной огнестойкостью. Даже при погружении устройства в воду влажность не поднимется над его блоком.Влажность не останавливается, потому что капиллярные силы гасят гравитацию. Можно хранить в закрытом виде.

Бетонный концевой элемент в качестве несъемной опалубки в соединениях конструкций. Выполнен в виде чернового шва. Краевой элемент выполнен из фиброцементного бетона. Соответствующее усиление элемента требуется с высоты 200 мм. Дом имеет множество преимуществ перед аналогичными блоками по всем своим характеристикам и физическим характеристикам.

Конструкция опалубки позволяет быстро и без усилий очистить бетонный проем (рис.3).

Допустимая нагрузка 90 кН/м 2 . Скорость бетонирования не ограничена.

Стопроцентное фосфатирование и порошковая окраска панелей придает опалубке коррозионную стойкость и привлекательный внешний вид.

Опалубка полностью совместима с опалубкой Peri.

Спецификация элементов опалубки.

Крышки линии

Линейные ограждения (рис. 4) предназначены для формирования прямых участков стен.Представляют собой сварную раму из стального замкнутого профиля и ребер жесткости. Настил изготовлен из ламинированной фанеры толщиной 18 мм, торцы защищены гидроизоляционным покрытием по ГОСТ 3916.1-96. Это покрытие аналогично покрытию, которое защищает концы покрытий при его изготовлении.

Угол внутри.

Внутренний угол (рис. 5) предназначен для создания внутреннего угла. Внутренний угол представляет собой сварную металлическую конструкцию с рабочей поверхностью из ламинированной фанеры.

Шарнирные диски.

Крышки навесные (рис. 6) предназначены для формирования внутренних и наружных углов от 750 до 1350. Крышка навесная представляет собой сварную металлоконструкцию с рабочей поверхностью из клееной фанеры.

Замок Описание Внешний вид Принцип действия. Деревянная вставка

Замок (рис. 7) выполняет целый ряд задач, заключающихся в одновременном соединении и позиционировании щитов опалубки.

Работа данного замка конструктивно делится на 2 этапа (рис. 8-10):

1. центровка дисков;
2. оттягивание щитков;

Пазы клина и рейки создают эффект червячной передачи, отлично гасящей вибрации.Замок выполняет также роль регулировочного винта, поскольку корпус замка представляет собой плоскость, к которой прижимаются ребра и профиль щитов опалубки.

Еще одним важным свойством универсального замка является способность этого замка зажимать между собой панель деревянной вставки до 100 мм (рис. 11).

Все эти характеристики в сочетании с непревзойденной долговечностью ставят этот замок в один ряд с лучшими мировыми стандартами.

В строительной отрасли применяются два основных вида опалубки: так называемая мелкощитовая опалубка, многоразового и разборного типа разборного типа.Многоразовая опалубка используется при возведении монолитных конструкций различной конфигурации и назначения, чаще всего это монолитные несущие колонны и перекрытия.

Фото

Сделай сам

Металлическая опалубка и ее особенности

Опалубка разборная одинарная представляет собой металлическую опалубку или комбинацию металла и дерева. Металлическая опалубка изготавливается из уголков, швеллеров и листов толщиной 2 мм. Такая конструкция опалубки более прочная, поэтому практичную металлическую опалубку можно использовать повторно почти 200 раз.Конструкция металлической опалубки позволяет, если это одинарная разборная опалубка, монтировать и монтировать крупногабаритные щиты опалубки. Площадь таких панелей может достигать 35 квадратных метров. Использование единой опалубки позволяет осуществлять сборку и установку блоков жесткой опалубки, усиление блоков опалубки с помощью крана. Помимо стандартизированной разборной опалубки существует еще один вид металлической опалубки – блочная.

Блок-форма - стальная, неразъемная и жесткая форма, предназначенная для бетонирования одинаковых фундаментов.Монтаж блочной опалубки с помощью крана. Металлическая опалубка фундамента в виде блока установлена ​​на верхней части бетонного препарата. Это экономично использовать эту форму металлической опалубки для большого количества фундаментов того же типа. Блочная форма металлической опалубки может иметь трансформируемую конструкцию металлической опалубки, и тогда ее можно применить к нескольким стандартным размерам фундамента. Скользящая металлическая опалубка применяется для бетонирования высотных конструкций с компактным периметром и плоской формы с постоянной высотой.Для возведения труб применяют жесткие стержни жилых домов, силосные ящики на элеваторе, жилые дома с высокими этажами, скользящую металлическую опалубку.

Как сделать металлическую опалубку? Опалубка состоит из опалубочных щитов, подвешенных к П-образной раме подъемника, подъемников и рабочей платформы, подвесных лесов и маслопроводов. Высота металлической опалубки в этом месте обычно составляет 1100 – 1200 мм. В конструкцию опалубки входит бетонная конструкция по внешнему и внутреннему контурам.Как сделать опалубку, если сечение круглое? Такая металлическая опалубка состоит из двух концентрически расположенных стенок, которые крепятся к внутреннему и внешнему кругам. Для облегчения подъема металлическая опалубка имеет конусообразную форму. Конструкция этого вида опалубки полностью металлическая, что делает ее более жесткой. Такая металлическая опалубка используется многократно, т.е. инвентарно. Сооружение опалубки осуществляется с помощью домкратов, они опираются на опорные брусья, устанавливаемые в опалубку возводимого сооружения.Джекс поднимается вдоль баров и тянет опалубу. В формате металла блок-типа рабочий этаж деревянный, он укладывается на металлические балки (свет) и крепится к U-образным стендам кадров, лесов для других работ также прилагается. Строительство металлической опалубки используется для бетонирования высотных зданий с конусообразным или прямоугольным поперечным сечением различных размеров. Такая металлическая опалубка изготовлена ​​из листовой стали и углов, собранных в виде панелей.Конструкция металлической опалубки для возведения железобетонных труб и других конструкций конической формы состоит из двух конических оболочек. Они подвешены на радиальных рельсах; крепятся к кольцевой раме, подвешенной на петлях шахтного подъемника. Внешняя оболочка состоит из трапециевидных панелей, придающих коническую форму. Панели жестко фиксируются вверху специальной накладкой, а между собой по боковым торцам с помощью болтовых соединений. Панели внутренней оболочки в два раза выше и подвешены на двух уровнях.Металлическую опалубку перекладывают на более высокий уровень после достижения необходимой прочности бетона на нижнем, бетонирование производят по уровням.

Характеристики

Типы облицовки

Облицовкой опалубки называют составную форму из железобетонных, железобетонных плит; стальные или асбестоцементные листы, которые входят в конструкцию и работают с ней как единое целое.

Облицовка опалубки выполняет две функции: опалубка для бетона и защитная или декоративная облицовка.Для повышения долговечности железобетонных конструкций необходимо обеспечить наилучшее сцепление между опалубкой, облицовкой и бетонной массой.

Опалубка изготавливается на строительных предприятиях и устанавливается с помощью кранов в бетонные блоки. В этом случае отпадают трудоемкие операции по снятию опалубки.

Опалубка железобетонная применяется для массивных монолитных конструкций (столбчатые и ленточные фундаменты, стены толщиной более 0,5 мг опускных перекрытий и кессонов, опоры мостов и путепроводов, решетки и др.). Опалубочная облицовка также широко применяется для массивных фундаментов под технологическое оборудование, в частности прокатные станы, тяжелые прессы, молоты и др.

Облицовка железобетонной опалубки. В промышленном строительстве применяют опалубочную облицовку в виде плоских и ребристых железобетонных плит. Ширина плоских опалубочных щитов составляет 1 м при толщине 5-6 см. Их длина зависит от размеров конструкции, но не более 4 м. Для лучшего сцепления с бетоном такие плиты имеют шероховатую активную поверхность, а в критических случаях оснащаются специальными анкерными петлями

Щит опалубочный ребристый (3-1,г) шириной 0,6 или 1,2 м и длиной до 6 м.Помимо шероховатой активной поверхности, ребра снабжены отверстиями диаметром 2,5–3 см с шагом 20–25 для обеспечения лучшего сцепления. Смотреть. При укладке бетона цементный раствор, попадая в эти отверстия, образует своеобразные дюбели, что способствует надежному сцеплению опалубки, облицовки с бетонным массивом,

В гидротехническом строительстве железобетонную опалубочную обшивку применяют из плоских плит максимальным размером 2,5 х 5,0 м и толщиной 8 см. Такие доски имеют шероховатую рабочую поверхность и анкерные расцепляющие петли, которые используются для крепления обшивки опалубки.

Щиты опалубки транспортируют и хранят в специальных контейнерах в положении «ребро» (3-2). Облицовка опалубки в бетонных блоках устанавливается с помощью кранов. При этом за ними навешивают пластины с монтажными петлями (3-3, а). Установка петли после обрезки или сгибания.

В слабоармированных массивах и тонких стенах щиты опалубки крепят металлическими или деревянными направляющими, которые удаляются после бетонирования (.3-7). После демонтажа стягов выступающие концы стягов обрезают заподлицо с наружной поверхностью опалубки, а швы между досками заделывают цементным раствором.

Опалубка из железобетонных плит применяется в очень массивных конструкциях (например, в фундаментах прокатного оборудования). Такие плиты крепятся к железобетонным стойкам сваркой или с помощью винтовых хомутов (3-8).

Опалубка армированная цементная и стеклоцементная. Армированный цемент представляет собой высокопрочный мелкозернистый бетон, армированный стальной сеткой.

Щиты железобетонные опалубочные шириной 2,5-3,5 см, шириной 1 м и максимальной длиной 3,5 тонны.Их ширина зависит от размера стандартных тканей, а длина зависит от размера радужной поверхности. Платы имеют мелкошероховатую рабочую поверхность и в некоторых случаях также имеют петли для крепления.

Цементно-цементную опалубку применяют для бетонирования огромных колонн и столбов, фундаментов зданий и промышленного оборудования, тоннелей, опускных колодцев и т. п. Благодаря повышенной герметичности цементно-цементные плиты могут выполнять также функцию гидроизоляции подземных сооружений с глубиной залегания грунтовых вод до 15 м. водяной столб.

Для производства железобетонных опалубочных щитов применяют мелкозернистый бетон (песок) марки 300 на портландцементе марки 500. Щиты армируют двумя сетками с ячейками 8-10 мм и проволокой диаметром 0,8-1,2 мм. . Возможно применение арматуры в виде комбинированного пакета арматуры, состоящего из двух плетеных сеток, размещенных между стержнями сварной сетки диаметром 6-8 мм.

транспортируют и хранят, как и железобетонную, в положении «ребро» в специальных контейнерах (см. 3-2).Установка кранами. Железобетонные цементные плиты в основном крепятся так же, как и железобетонные. Однако из-за их меньшей толщины и жесткости шаг между креплениями сокращается до 0,5-0,7 м. По этой же причине такую ​​опалубку обычно закрепляют инвентарными прогонами (3-9). Цементная и стеклянная обшивки опалубки выполняются в виде щитов толщиной 12-20 мм, шириной 1,2 м и длиной 2,5 м. Для изготовления такой опалубки применяют низкоосновные цементы, особенно глинистые.Плиты армированы несколькими слоями стекловолокна или рубленого стекловолокна. Стеклянные «цементные плиты» можно резать электропилами, а также просверливать в них отверстия. Благодаря повышенной водонепроницаемости стеклоцемента опалубочная обшивка используется в качестве надежной гидроизоляции подземных сооружений.

Облицовка металлической опалубки. Железобетонные конструкции сталкиваются со стальными листами в особо тяжелых условиях эксплуатации. Стальная облицовка может служить надежной гидроизоляцией, защищать бетон от истирания и радиации.

Металлический настил обычно устанавливается с одной стороны железобетонной конструкции. Для его производства используются стальные листы толщиной от 5 до 10 мм, из которых монтируются укрупненные панели площадью до 50 м2. Жесткость панелей обеспечивается сваркой оставшихся в бетоне швеллеров, обеспечивающих соединение облицовки с бетоном. С этой же целью к листам приваривают круглые стальные «усы» диаметром 12–16 мм.

Все соединения должны быть водонепроницаемыми; подвергают испытаниям на плотность.Панели монтируются в проектное положение с помощью кранов; закрепите их электросваркой.

Сетчатая опалубка. Для бетонирования конструкций и конструкций, боковые поверхности которых могут незначительно отклоняться от плоскости, применяют сетчатую опалубку. Применяется для бетонирования стен подвалов, опускания колодцев, тоннелей, фундаментных стаканов и т.п.

Сетка стальная тканая с ячейками от 5 х 5 до 12 х 12 мм и диаметром проволоки 0,8-1,2 мм. Сетчатая опалубка может быть съемной и несъемной.Съемная сетчатая опалубка (3-10) изготавливается из сетки с ячейкой 10Х10 или 12Х12 мм. Для предотвращения вытекания цементного молока из бетона перед сеткой со стороны бетона укладывают слой рубероида или рубероида, который прижимают к сетке, усиливая пресс-стержни на скрутках вязальной проволоки. Между собой отдельные сетчатые панели сшиваются проволокой.

Сетчатая опалубка крепится с помощью вертикальных стержней диаметром 22-25 мм, которые при сварке замыкаются накоротко.Давление бетонной смеси на сетчатую опалубку воспринимается наружными вертикальными стержнями, через замыкания передается на элементы арматурного каркаса. После бетонирования и затвердевания сетка удаляется для повторного использования.

Несъемная сетчатая опалубка изготавливается из сетки с более мелкими ячейками (5 х 5 или 8 х 8 мм) (3-11). К каркасу арматуры скрутками и вертикальными брусками диаметром 22-25 мм крепится сетка, сшитая из отдельных полотнищ. Для уменьшения утечек цементного молока шлам бетонного конуса отбирают от 0 до 3" см.В процессе виброуплотнения цементное молочко заполняет ячейки сетки в бетоне. После бетонирования удаляются только вертикальные крепежные бруски, сетка остается в бетоне.

в ряде случаев более экономична, чем штоковая. Также используется там, где опалубку трудно снять (например, для создания рабочих швов в стенах и толстых плитах)

Компании

Металлическая опалубка для подъемной опалубки

Металлическая подъемно-переставная опалубка применяется для возведения высоких железобетонных конических конструкций с переменным сечением стен по высоте.В этой опалубке также можно возводить цилиндрические железобетонные башенные конструкции. Эта опалубка - ее наружные щиты - поднимается через каждые 2,5 м в высоту с помощью специальной подъемной головки, опирающейся на шахтный подъемник или червячные подъемники, закрепленные в узлах стоек карьерных подъемников, расположенных в строящемся здании. Внутренние щиты опалубки через каждые 1,25 м высоты демонтируются и устанавливаются для бетонирования верхнего слоя конструкции.

Опалубка складная для металлического инвентаря (щиты) применяются при возведении железобетонных башенных конструкций различной формы - гиперболической, конической, двухслойной, цилиндрической, многоугольной и др.- с фиксированной и переменной высотой стенки. Крышки внутренней и внешней опалубки через каждые 1 м по высоте демонтируют и устанавливают для бетонирования лежащих на них секций. Опалубочные щиты переносятся с внутренних трубчатых стальных лесов, наружных подвесных лесов и с подвесных люлек блока.

Инструкция по эксплуатации

Типы опалубки

Наиболее распространены деревянная опалубка, фанерная опалубка, металлическая опалубка: стальная или алюминиевая опалубка, железобетонная опалубка, пластиковая опалубка, комбинированная опалубка и некоторые другие.Предлагаем пластиковую опалубку. Прежде чем объяснять преимущества этого вида опалубки, необходимо рассмотреть недостатки других. Они не включают Украину или опалубку Epic Eco.

Деревянная опалубка

Деревянная опалубка изготавливается из древесины хвойных пород. Эта опалубка имеет низкую теплопроводность, что является положительным свойством в Сибири и на севере России, но не в Украине. Этот фактор не является значимым для нашего региона. Основными его недостатками являются низкая прочность и изменение формы под воздействием влаги.Также деревянная опалубка деформируется при транспортировке и дает усадку. В результате возникает перекос, раскрытие швов между досками, растрескивание, чему не подлежит опалубка Epic Eco.

Фанерная опалубка

— это опалубка, но не такая прочная, как Epic Eco. Для достижения такого эффекта опалубка должна быть водонепроницаемой. Лучшее решение – ламинированная фанера. Листы ламинированной фанеры используются только для облицовки. Несущий каркас изготавливается из металла или дерева.Фанерная опалубка имеет низкую теплопроводность, небольшой вес. Эта опалубка стоит относительно недорого. Основные его недостатки – гигроскопичность периметра листов, низкая механическая прочность ламината. Высокая стоимость в процентах от стоимости реставрационных работ. Что не подлежит опалубке Украина или Эпик Эко.

Металлическая опалубка

Металлическая стальная опалубка дороже деревянной, что является ее существенным недостатком. Однако при его использовании деформации практически отсутствуют вне зависимости от погодных условий, в которых происходит возведение конструкции.К недостаткам можно отнести высокую теплопроводность. Еще одним недостатком является необходимость использования крана при строительстве и демонтаже. Для опалубки Epic Eco не требуется кран.

Алюминиево-металлическая опалубка намного легче стальной. А именно три раза, сохраняя те же характеристики. Это позволяет вручную позиционировать опалубку и опалубку без использования подъемных устройств. Недостатки – высокая стоимость, бетон плотно сцепляется с алюминиевой опалубкой, что требует постоянных затрат на очистку. После соединения с другими элементами опалубки образуются гальванические пары, что приводит к разрушению алюминиевых элементов.Опалубка Epic Eco не создает гальванических пар. Если вы вводите Украину в поисковик опалубки, лучший выбор – опалубка Epic Eco.

Железобетонная опалубка

Опалубка может быть собрана без использования специального инструмента работниками без предварительного обучения, кроме прохождения экзамена по технике безопасности. Из чего сделана опалубка? - Изготовлен из полипропилена и стекловолокна для прочности конструкции, водостойкости, износостойкости.

- Высокое качество и точность размеров компонентов
- Прочность пластиковой опалубки.От шестидесяти до двенадцати кН на квадратный метр.
- Высокая герметичность стыковой щели предотвращает попадание даже воды.
- Связка весит семь с половиной килограммов. Размер 1,4 метра.
- Прочность конструкции позволяет залить потолок до семидесяти сантиметров.
- Высокая скорость сборки и опалубки.
- Высокая степень стандартизации.
- Стоимость заливки пола снижена на пятьдесят процентов за счет долговечности.
- Температура опалубки от минус тридцати градусов до плюс шестидесяти.

Принадлежности

Преимущества пластиковой опалубки

Лучшая пластиковая опалубка, которая существует на сегодняшний день, чтобы соотношение цена-качество было оптимальным, – это продукция Epic Eco. Продукция компании европейского качества – это опалубка номер один в Украине! Головной офис находится в Словении. Если металлическая опалубка, несмотря на свои преимущества, перекрывает до 50 оборотов, то пластиковая до 500 раз. Это конструктор для конструкторов.Другими словами, модульная конструкция из стеклопластика, досок семи разных типоразмеров, пластикового крепежа и пластиковой балки.

Epic Eco может быть собрана без использования специальных инструментов рабочими без предварительной подготовки, кроме прохождения экзамена по технике безопасности. Из чего сделана опалубка Epic Eco? - Изготовлен из полипропилена и стекловолокна для прочности конструкции, водостойкости, износостойкости.

Каковы преимущества пластиковой опалубки Epic Eco?
- Относительно низкая цена. Один квадратный метр от двухсот евро.
- Не подвержен коррозии, короблению, набуханию. Влагостойкая.
- Легко. Один квадратный метр весит не более двадцати двух килограммов.
- Элементы опалубки могут использоваться как для горизонтальных, так и для вертикальных поверхностей.
- Для сборки опалубки кран не требуется.
- Четыре строителя соберут сотку опалубки за полтора-два часа.
- Удобная транспортировка благодаря небольшому весу. Одна сотка весит не много тонн.
- Вы можете использовать щиты до пятисот раз.

Многоразовая опалубка традиционно представляет собой стальной или алюминиевый щит. Опалубка металлическая многоразовая По сравнению с алюминием подвержен коррозии, но более устойчив к механическим повреждениям. Монолитные конструкции позволяют строить здания в более короткие сроки, их прочностные характеристики намного выше, чем, скажем, панельных или кирпичных зданий.Повышенные прочностные характеристики монолитных конструкций позволяют уменьшить объем конструкции, что снижает расход бетона. Все виды опалубки не требуют особых условий хранения и транспортировки, все эти операции можно производить на открытом воздухе и в любых погодных условиях.

Многоразовая опалубка – передовая технология в строительстве не только многоквартирного жилья и общественных зданий, но и в строительстве частных объектов, бассейнов и других сооружений.На заказ возможно изготовление опалубки любой схемы, любых размеров, что позволяет построить любой объект по желанию заказчика. Процесс сборки и разборки опалубки не занимает много времени и не требует высокой квалификации и навыков от рабочего персонала, что позволяет привлекать в процессе строительства более дешевую рабочую силу.

Установка опалубки, пожалуй, самый ответственный этап в производстве железобетонной ванны. От качества установки и фиксации опалубки зависит, как будет заливаться бетон.Наиболее частые дефекты при некачественной опалубке: коробление бетонного массива под давлением, обрушение стены, нарушение геометрии бассейна.

В качестве опалубки используем фанеру толщиной 21 мм. Конечно, использование многоразовой металлической опалубки упростит процесс сборки опалубки, но так как практически каждый пруд имеет свою неповторимую форму, то различный профиль дна и глубину, закругление зачастую проще сделать с помощью одной опалубки.

Несколько советов из опыта
1. Не монтируйте закладные элементы до заливки бетона.Ниши лучше оставить и выставить после снятия опалубки и выравнивания стен.
2. Не жалейте прокладок и креплений. Их лучше устанавливать через каждые 50 см.
3. Использовать стену дома, примыкающую к бассейну, в качестве наружной опалубки можно только через установленный разделитель. Достаточно пены толщиной 5 см.

Фундаменты и их устройства

Фундамент - основная несущая часть, основание, опора любого здания, любого сооружения. Приступать к закладке фундамента следует после того, как будет выбрано месторасположение дома, утверждены его конструкция, внешний вид, внутреннее распределение помещений, тип фундамента и материалы.Надежная работа фундамента во многом зависит от эксплуатационных характеристик здания, его капитальности и долговечности. Стоимость возведения фундамента составляет 15-20% от стоимости дома.

Начинать необходимо с инженерно-геологических изысканий места, где будет стоять здание, так как на выбор фундамента влияет множество факторов, в том числе состояние и тип грунта на отведенном участке, уровень промерзания, наличие грунтовых вод, конструкция самого здания, нагрузка на фундамент, использование подвалов и т. д.

По своей конструкции (и, соответственно, способу прижимания к грунту) фундаменты делятся на ленточные, плитные, столбчатые и свайные.

Снести фундамент

Ленточные фундаменты - самые модные у строителей. Сегодня их используют при строительстве домов любого типа, в том числе с толстыми стенами, цокольными этажами и подвалами. Ленточные фундаменты закладываются сплошной линией под всеми наружными и внутренними стенами капиталки. По сути, фундамент самого фонда представляет собой стену – высокую или не очень высокую (в зависимости от глубины закладки).В случае устройства с ленточным фундаментом в первую очередь ищете котлован. Внутри отмечается линия фундамента. По этой линии устанавливается опалубка – временные глухие стены для заливки бетоном. Широко применяется многоразовая металлическая опалубка, позволяющая получить аккуратный фундамент.

После установки опалубки в нее укладывают металлическую арматуру, а затем заливают ее бетоном. Оставшиеся пустоты между стенками построенного фундамента заполняют той же землей, которая была удалена при рытье котлована.Затем грунт уплотняют, а при необходимости поверх него укладывают бетонный цоколь или цокольный этаж. Стены фундамента в этом случае становятся стенами подвала или подвала. На стены фундамента устанавливают горизонтальные перекрытия - сплошные или в виде балок, по которым начинают возводить стены дома.

Сборные ленточные фундаменты состоят из отдельных блоков, строительные конструкции изготавливаются на заводах. В траншею их устанавливают краном, а затем соединяют между собой цементным раствором.

В пучинистых и глубокопромерзающих грунтах применяют мелкозаглубленные ленточные фундаменты. Благодаря своей конструкции они не копают ямы — обходятся неглубокими траншеями. Причем делают такие ленточные фундаменты не только из бетона (монолитного или сборного), но и - как тысячи лет назад! - из камня или кирпича. Особенно это практикуется при строительстве легких сборно-щитовых и рубленых деревянных домов. Более того, он оказывается наименее предпочтительным кирпичом, так как активно впитывает воду и начинает быстро разрушаться.

Плитный фундамент

Фундаменты Плитные фундаменты также довольно популярны и распространены. Благодаря жесткой конструкции – монолитной плите, выполненной под всю площадь здания, не страшны никакие подвижки грунта: плита перемещается вместе с ним, предохраняя от разрушения конструкции дома. Сплошная плита таких фундаментов выполнена из железобетона и имеет жесткую арматуру по всей несущей плоскости. Это дополнительно повышает их устойчивость к нагрузкам, возникающим в результате замерзания, оттаивания и оседания.

Плитные фундаменты возводятся в основном на проблемных грунтах - пучинистых и просадочных. Их применение особенно оправдано на влажных почвах с высоким уровнем застойных грунтовых вод. Плитные фундаменты идеально подходят для создания водонепроницаемой защиты подвалов и подвалов.

Для возведения плитного фундамента сначала роют котлован, затем его утрамбовывают и делают на дне подушку из песчано-гравийного слоя. На них укладывается гидроизоляционный материал. Поверх гидроизоляции заливается тонкий слой бетона.Затем укладывается арматура и бетонный раствор закачивается вниз. На построенную таким образом плиту укладывается ленточный монолитный фундамент под несущие стены дома, в дальнейшем плита фундамента может стать цокольным перекрытием.

Плитные фундаменты достаточно дороги из-за больших затрат на земляные работы, бетонирование и металлическое армирование. Поэтому в целях экономии проектировщики иногда предлагают монолитный ленточный фундамент делать пол в цоколе или цокольном этаже отдельно. К сожалению, такая конструкция не обеспечивает надежной гидроизоляции и более подвержена просадке.Монолитная плита Во многих случаях это предпочтительнее.

Фундаменты колонн

Фундаменты Столбчатые фундаменты строят деревянные дома с легкими стенами и без подвала - рубленые, каркасные, щитовые. Столбы возводятся на всех углах и в местах пересечения стен. Столбы могут быть выполнены из разных материалов - бетона, природного камня, кирпича.Расстояние между столбами обычно не превышает 2,5-3,0 м. Для создания жесткой, устойчивой конструкции на столбы укладывают связки (металлические или деревянные).Использование таких фундаментов на площадках с перепадом высоты невозможно: возникает опасность их опрокидывания из-за бокового давления на грунт.

Для утепления подпольного пространства и защиты от попадания снега, влаги и пыли между столбами делают так называемый подхват - соединяющую их стенку. Для этого используется кирпичная, бетонная или бутовая кладка толщиной 10-20 см. Перекопку заглубляют в землю на 20-30 см. Если грунт пучинистый, то под пикировку также укладывается песчаная подушка толщиной 15-20 см.Очень важно не забывать, что для вытяжки нужны форточки с каждой стороны дома. Их закрывают на зиму.

Столбчатые фундаменты по материалоемкости и трудозатратам в 1,5-2 раза, а при глубокой закладке даже в 3-5 раз экономичнее ленточных. Но, к сожалению, не все дома можно построить на таких простых и недорогих фундаментах.

Свайные фундаменты

Фундаменты Свайные фундаменты применяются там, где верхний слой грунта не может выдержать больший вес, а разбирать его на более плотные слои и укладывать на них фундамент слишком затратно - так как они начинаются слишком глубоко.Также их применяют в случае высокого уровня застойных грунтовых вод и на песках. Свайные фундаменты характерны, например, для Венеции и Санкт-Петербурга. Стеки представляют собой шесты с заостренным нижним концом. Их забивают или ввинчивают в землю. По понятным причинам винтовые сваи более устойчивы. Они похожи на гигантские винты, но ввинчиваются с помощью небольшого оборудования. Такая технология помогает сохранить первозданность ландшафта и оказывает минимальное техногенное воздействие на строительную площадку и вокруг нее. Типы: забивные сваи, столбчатые сваи, винтовые сваи, обсадные сваи, набитые сваи.Проходя через слабые слои грунта, свая упирается в более твердые и передает на них нагрузку от здания. Грузоподъемность одной сваи обычно находится в пределах от 2 до 5 тонн, а значит, это подходящий вариант для больших конструкций. Для создания жесткой конструкции вершины всех свай соединяют балками. Но иногда сваи не забивают и не завинчивают, а вбивают прямо в землю. В этом случае бурят скважину, вставляют в нее арматурный каркас или полые трубы, после чего скважину заливают бетоном.После этого бетон обязательно уплотняют трамбовкой или вибрацией. Чем эти сваи отличаются от столбов, составляющих фундамент.

Типы опалубки и их применение

Наиболее распространены деревянная опалубка, фанерная опалубка, металлическая опалубка: стальная или алюминиевая опалубка, железобетонная опалубка, пластиковая опалубка, комбинированная опалубка и некоторые другие. Предлагаем пластиковую опалубку. Прежде чем объяснять преимущества этого вида опалубки, необходимо рассмотреть недостатки других.

Деревянная опалубка

Деревянная опалубка изготавливается из древесины хвойных пород. Эта опалубка имеет низкую теплопроводность, что является положительным свойством в Сибири и на севере России, но не в Украине. Этот фактор не является значимым для нашего региона. Основными его недостатками являются низкая прочность и изменение формы под воздействием влаги. Деревянная опалубка также подвержена растрескиванию.

Деревянные элементы опалубки впитывают влагу из бетона. При этом форма меняется, опалубка гнется.Опалубка предназначена для конкретного объекта, что не позволяет использовать ее повторно. Опалубка Украина или Эпик Эко позволяет использовать ее многократно.

Фанерная опалубка

Фанерная опалубка — это опалубка, но не такая прочная, как Epic Eco. Для достижения такого эффекта опалубка должна быть водонепроницаемой. Оптимальный вариант – ламинированная фанера. Листы ламинированной фанеры используются только для облицовки. Несущий каркас изготавливается из металла или дерева.Фанерная опалубка имеет низкую теплопроводность, небольшой вес. Эта опалубка стоит относительно недорого. Основные его недостатки – гигроскопичность периметра листов, низкая механическая прочность ламината. Высокая стоимость в процентах от стоимости реставрационных работ.

Металлическая опалубка

Металлическая стальная опалубка дороже деревянной, что является ее существенным недостатком. Однако при его использовании деформации практически отсутствуют вне зависимости от погодных условий, в которых происходит возведение конструкции.К недостаткам можно отнести высокую теплопроводность. Еще одним недостатком является необходимость использования крана при строительстве и демонтаже.

Алюминиево-металлическая опалубка намного легче стальной. А именно три раза, сохраняя те же характеристики. Это позволяет вручную позиционировать опалубку и опалубку без использования подъемных устройств. Недостатки – высокая стоимость, бетон плотно сцепляется с алюминиевой опалубкой, что требует постоянных затрат на очистку. После соединения с другими элементами опалубки образуются гальванические пары, что приводит к разрушению алюминиевых элементов.Опалубка не создает оцинковки.

Железобетонная опалубка

Опалубка железобетонная – это опалубка в процессе бетонирования, а затем эта опалубка остается как отдельный элемент конструкции. К недостаткам можно отнести сложность транспортировки и монтажа. Железобетонная опалубка практически не используется при строительстве зданий.

Свая фундамента на склоне

Наклонное основание для дома имеет множество особенностей, которые следует учитывать на этапе проектирования проекта. Возведение такого фундамента – сложная, но вполне выполнимая задача своими руками.

Такая конструкция должна быть не только прочной и надежной, несущая конструкция должна защищать дом от проседания, осыпания грунта или стекающего по склону дождя.

Для успешного решения задачи необходимо строго соблюдать технологию строительных работ.

Какой тип фундамента выбрать

Существует несколько типов фундамента для строительства дома в местности со сложным рельефом. Фундамент на склоне должен быть построен таким образом, чтобы он выдерживал плохие погодные условия и большие нагрузки. Наиболее подходящими являются:

• стопка;
• свайный шуруп;
• столбчатый.

Плитное основание Может использоваться при строительстве на сложном грунте, но без значительного уклона поверхности. По мнению ведущих специалистов, строительство дома на склоне требует устройства свайного или винтового фундамента.Сделать такой фундамент на склоне своими руками довольно просто, но нужно уделить особое внимание его заглублению и правильно выполненному, выполненному строго по уровню плоскости.

Свайное основание прочно стоит на склоне за счет значительного заглубления

Сваи, оснащенные лопастями, ввинчиваются на определенную глубину, которая во многом зависит от качества и характеристик грунта. Необходимо точно определить глубину залегания грунтовых вод и обратить особое внимание на изменение крутящего момента при забивке свай.

Чтобы свайное основание дома было прочным, его после монтажа закрепляют балками или железобетонной конструкцией. Ростверковое крепление повышает долговечность и надежность такого каркаса дома.

Для устройства свайного фундамента могут применяться сваи из металла или железобетона. Такая конструкция не боится промерзания грунта.

Основание колонны под скат – не менее надежная конструкция. Это связано с тем, что размеры каждой колонны, ее высота и сечение выбираются в зависимости от особенностей участка, где происходит строительство.Подобно каркасному каркасу дома, эта несущая конструкция отличается высокой прочностью и надежностью. Столбчатый каркас является одним из самых экономичных. Столбы строят самостоятельно, определяя их количество в зависимости от площади будущего дома.

Дома, построенные на столбчатом или свайном фундаменте, не могут быть оборудованы подвалом. На таких фундаментах нельзя строить здания и в районах с высоким уровнем грунтовых вод.

Основание колонны из труб на склоне устойчивое и надежное.

Фундамент колонны под уклоном может быть выполнен:

• кирпичный;
• блоки бетонные;
• дерево;
• трубы

Возможна постройка дома, основание которого будет возведено с несущей конструкцией из ленты или плиты. При возведении плиты используется особая технология, согласно которой это основание здания на склоне, а точнее его нижняя часть или подошва, уподобляется лестнице.Такой фундамент называется каркасом лестничной плиты.

Особенности строительства

Приступая к работам по строительству дома на склоне, фундаментом которого будет свайная конструкция, ознакомьтесь с соответствующими документами, регламентирующими расчеты. Это СП 24.13330.2011. Максимальная длина трубы выбирается в соответствии с уклоном грунта. Разметка будущего участка позволяет точно определить количество труб. К земле ввинчиваются сваи, поле которых вырезается на соответствующем уровне.

Теперь можно приступать к их армированию и заливке бетоном. По мере набора прочности бетоном сооружается решетка, для которой применяется швеллер или стержень. Наибольшей прочностью обладает еще одна железобетонная конструкция для мангала.

Еще один вариант свайного фундамента – буронабивные сваи. В этом случае необходимо абсолютно точно определить горизонт, а после заливки арматурных каркасов, установленных в пробуренных скважинах, дождаться набора прочности бетоном.

При строительстве этого проекта убедитесь, что в единственной области каждой фундаментной сваи есть раструб.Это увеличивает несущую способность в несколько раз и предотвращает выдергивание свай из земли.

Особенностью столбчатой ​​опоры можно назвать ее неспособность стать прочным основанием для массивных зданий. Характеризуется низкой грузоподъемностью. Разработка проектов таких сооружений ведется в соответствии с СП 25.13330.2012 и СП 50-101-2004.

Посмотрите видео о том, как построить ленточное основание колонны на наклонной поверхности.

Возведение плитного основания на склоне требует более тщательной подготовки.Конструкция упирается в склон, а перед ним выравнивается основание, на которое непосредственно будет ставиться плита. Плитный фундамент имеет высокую несущую способность, легче заливается и имеет высокий уровень устойчивости при размещении на волнистых грунтах.

Очень часто постройки можно возводить на местности со сложным рельефом: гористой, холмистой, овраги. В таких случаях нужно тщательно изучить геологию участка, чтобы найти надежный и устойчивый фундамент. Основание из планки на скате не представляет особой сложности, в зависимости от технологии строительства его можно соорудить своими руками в проблемных местах.

Основание склона: разновидности

Фундамент здания на склоне должен отвечать следующим требованиям:

• Обеспечивают устойчивость, прочность, надежность и долговечность здания.
• Имеют защиту от возможных оползней.
• Противостоять разрушительному воздействию грунтовых и паводковых вод, если такая опасность существует на строительной площадке.

Основание наклонной планки – залог устойчивости здания

Для возведения армированных фундаментов наиболее пригодны следующие типы фундаментов:

• Основание склона (прямой конфигурации) – классический вариант несущего основания здания, отличающееся большим армированием конструктивных элементов и элементов.Строительство такого типа фундамента на склоне повлечет за собой немалые материальные и трудовые затраты.
• Ременная ступенчатая основа - бывает в зависимости от рельефа борта в трех вариантах, каждый из которых имеет свои преимущества и недостатки. Подробнее о технологии изготовления ступенчатых опор под здание мы поговорим ниже.
• Фундамент столбчатый - состоит из отдельных колонн, устанавливаемых в заранее подготовленные котлованы. Отдельные столбы закапываются до уровня устойчивого грунта, поэтому опору можно считать надежной.Между столбами размещается цоколь, который несет нагрузку как подпорная стена.
• Свая саморезов - под дом или баню на склоне. Свайное основание болтовых опор легко устанавливается вручную, а болтовые сваи можно удлинять на значительную длину. Этот вариант свайного фундамента не подходит для домов с глубоким цокольным этажом.

Ступенчатая технология фундамента

На участках с уклонами и сложным рельефом здания размещают по направлению уклона, не учитывая положение основных точек и обеспечивая наилучшее естественное освещение.

В этой ситуации в приоритете обеспечивается устойчивость и устойчивость опорного основания.

Копать траншею в местности с уклоном непросто, очень важно правильно подобрать угол наклона откосов.

При раскопках для подготовки траншеи необходимо предотвратить осыпание и оползание грунта.

Общеприняты следующие нормы:

• Песчаный грунт - от 30 до 45°.
• Глины, глины - от 50 до 60°.
• Промерзающий грунт - 70°.

Особенностью подготовки котлована на ступенчатом фундаменте является необходимость возведения каждой отдельной ступени фундамента с опорой на материковый грунт с целью удаления достаточно большого объема грунта, чтобы образование ступеней не вызывало некоторых трудности.

Земляные работы и опалубка

Фундамент на склоне

Земляные работы начинаются с рытья котлована с удалением верхнего слоя грунта на наклонном участке.При выполнении работ необходимо соблюдать угол наклона, грунт снимается выше уровня опоры фундамента.

При строительстве дома с цокольным этажом придется рыть котлован под устройство фундамента. В случае дома без подвала достаточно подготовить отдельные узкие канавы, соответствующие размерам отдельных лестниц.

Начинать раскопки удобнее всего с самой низкой точки, поднявшись на холм.

Очень важно предусмотреть траншею для установки ступеней чуть шире основания фундамента.

Высота и длина отдельных ступеней измеряются в соответствии с проектными чертежами. Опалубку устанавливают сразу при подготовке ступеней, что позволяет избежать осыпания грунта на полки. Установленные панели редко снимаются после возведения фундамента, обычно опалубка проектируется несъемной.

Подготовленные траншеи выравнивают по дну, утрамбовывая грунт на дне. Установленную опалубку футеровывают слоем защитной гидроизоляции. Опалубка для ступенчатых фундаментов, их изготовление и установка – достаточно трудоемкий и сложный процесс, так как зачастую фундамент находится на большой глубине, что требует дополнительных работ по устройству надежного дренажа.

Для фундамента на склоне опалубку выполняют из деревянных материалов, важно, чтобы щиты не имели значительных зазоров.

Армирование погреба на склоне дома

Для дома на склоне - очень ответственная работа, требующая внимания. При обеспечении полки из бетона очень важно помнить, что ее высота не должна превышать 0,3 м.

Армирование ленточного фундамента выполняется пространственным арматурным каркасом, соединенным (или сваренным) из арматуры диаметром 10-20 мм.Опалубка должна быть выше установленного в ней арматурного каркаса, чтобы прутья арматуры не оставались на поверхности заливаемого фундамента.

Усиленное ступенчатое армирование обеспечивает подвижный или слабый грунт. В редких случаях можно использовать ступеньки выше 0,3 м.

В этом случае следует применять железобетонные изделия с дополнительными стержнями продольной и поперечной арматуры. При необходимости выступ укрепляют анкерами, это делается, если на участке наблюдается значительный уклон поверхности (более 18 градусов).

Бетонирование и уход за фундаментом

Бетонную смесь для заливки фундамента придется готовить на строительной площадке, так как по пересеченной местности тяжело добраться большегрузным автомобилям с бетоном. Фундаментную конструкцию желательно залить за один день, чтобы не допустить образования высохших слоев бетона. Посмотрите видео о том, как забетонировать фундамент своими руками.

При укладке бетона в опалубку смесь необходимо уплотнить, чтобы избежать пустот внутри конструкции.Обычно такие «карманы» образуются на пересечении опорной клетки. Опалубку необходимо заполнить бетоном до соответствующего уровня, поверхность смеси тщательно разровнять.

Монолитная бетонная конструкция простоит до 28 дней, в течение которых опалубку нельзя нарушать. Снимать крышки с фундаментного фундамента разрешается через 2 недели, когда конструкция наберет до 70% усилия от расчетных показателей. Отремонтированная опалубка должна оставаться в теле фундаментных стоек.

Когда прочность ступенчатых несущих конструкций достигнута, можно приступать к возведению стен.

Дом на склоне имеет много преимуществ - привлекательный фасад, красивый вид из окна, хорошая защита от наводнений и меньше проблем с ветром. Однако за все эти преимущества придется расплачиваться хлопотами на этапе строительства, которых гораздо больше, чем при строительстве на ровном участке. Особенно хлопотно с фундаментом.

Тем не менее, при должном уровне подготовки и ухода можно заложить фундамент под квартиру своими руками, без привлечения специалистов.Хотя даже в этом случае он будет стоить немного дороже, чем основание для аналогичной конструкции на ровной местности.

Сначала необходимо определить тип. На склоне можно возводить следующие типы конструкций:

• ;
• шаговый ремень;
стек
• ;
• столбчатый.

Плитный фундамент на склоне используется очень редко, так как он непригоден для таких условий и будет очень дорогим.

Выбор проекта

Самый известный нашему обывателю, часто возводящему своими руками – ленточный фундамент.Его можно использовать на склоне, но стоимость значительно возрастает. Ведь нижняя граница ленты определяется по самой низкой точке площадки, а верхняя – по самой высокой.

Чем больше здание, тем сильнее уклон, тем большую высоту пояса придется закладывать. Уже разница в высоте в метрах на наклонной местности способна удвоить стоимость строительства дома.

Много недостатков:

• Много земляных работ.
• Значительные затраты на опалубку.
• Использовать неглубокую конструкцию очень сложно, а часто и невозможно.

Поэтому простой ленточный фундамент обычно используют на склоне с небольшим перепадом высот и умеренной протяженностью застройки по склону.

Еще один случай, когда предпочтительнее - при организации подвала или полуподвала. Такой проект по-прежнему требует большого количества земляных работ и толстых высоких стен подземного этажа.

Этот тип ленты является наиболее подходящим. В некоторых случаях можно использовать пластину.

Гораздо удобнее использовать подложку с полками, ступенями на откосе. Условно этот тип можно разделить на три разновидности:

• со ступеньками внизу ремешка, на подошве;
• с лестницей наверху, стена тоже будет ступенчатой;
• комбинация первых двух типов.

Первую разновидность проще всего реализовать своими руками, нужно только вырыть траншею с полками. Второй и третий способы более сложные, так как нужно собрать сложную опалубочную конструкцию.

Но экономия материала гораздо больше. Суммарная сложность всех видов ступенчатой ​​конструкции - арматурный каркас. Ему также придется выполнить шаги, перевязав все уровни поддержки в один кадр.

Ступенчатая ленточная конструкция также может быть использована для создания цоколя на наклонном участке, но цоколь будет либо в таком же градусе, либо с полками.

Тем, кто не планирует цокольный этаж, стоит обратить внимание на столбчатую или свайную конструкцию.Этот тип конструкции имеет ряд преимуществ:

• гораздо дешевле;
• требует меньше земляных работ;
• лучше противостоит волнам мороза.

Колонна может применяться практически для всех типов зданий на наклонном участке, в том числе для тяжелых домов в несколько этажей из кирпича и бетона, сваи станут идеальным решением для легкой деревянной или каркасной постройки.

При строительстве дома своими руками на склоне с использованием данного вида конструкции особое внимание следует уделить качественному мангалу.Свайный или столбчатый фундамент требует обвязки, в этом случае он может быть и ступенчатым.

Металлическая решетка на болтовых опорах несложно реализовать по обычному алгоритму.

Если опоры и трубопроводы бетонные, то последовательность работ на откосе немного меняется:

1. Изначально заливается нижний ряд опор.
2. Затем второй ряд стоящих рядом опор заливается на уровень нижнего и к нему привязывается решетка.
3. Когда бетон затвердеет, второй ряд опор натягивается до нужного уровня, после чего можно заливать третий ряд. Процедура повторяется до верхнего символа страницы.

Сделать эту процедуру своими руками несложно, хотя и займет у вас немного больше времени, чем на ровной поверхности. Подробнее об этом типе фундамента можно прочитать в статье о строительстве.

Улучшение почвы см. стр.

Дом на склоне особенно подвержен смещению, поэтому, за редким исключением, грунт на участке следует дополнительно отремонтировать.

Большой проблемой является сток талой или дождевой воды:

• можно размыть грунт возле здания, промыть его;
• в верхней части конструкции, фундамент сооружения создает на водотоке своеобразную искусственную плотину, начинает скапливаться рядом с бетоном, интенсивно увлажняет грунт.

Оба эти фактора способствуют снижению плотности и несущей способности грунта, который отягощается при смещении основания здания.

Чтобы этого не произошло, используйте методы укрепления почвы и отвода потока воды:

• Создать обходные каналы для влаги на склоне, чтобы талая и дождевая вода могла проходить в дом.
• Фундамент должен быть защищен от чрезмерной влажности дренажной системой.
• Почва на участке с уклоном от эрозии защищена естественными и искусственными преградами - деревьями, кустарниками, травой, георешеткой, плитами, террасами и др.

Важно Если дом установлен на свайном или столбчатом фундаменте, поток воды не должен проходить под ним. Земля под зданием ничем не заделана, трава там не растет.

В результате очень быстро происходит эрозия почвы, что чревато разрушением основания.Сооружаемое пространство должно быть защищено от воды с помощью отмостки, псевдоплинтуса и других конструкций.

Если фундамент строения на склоне закладывается своими руками, обо всех этих мерах предосторожности придется позаботиться самостоятельно.

Вы наконец-то стали счастливым землевладельцем. И он расположен на красивом склоне нетронутой природы. Осталось только построить дом.

Вот только построить фундамент на склоне своими руками непросто.Почему Давайте разберемся.

Прежде всего, вам нужно убедиться, что у вас есть все под рукой, чтобы построить свой фундамент. Благодаря этому работа будет проходить быстрее и качественнее. Вам нужно подготовить:

• Песок;
• Вода
• Щебень крупных и средних фракций;
• Сваи
• Столбы опорного типа;
• Цемент;
• Уровень;
• Колесо рулетки;
• Теодолит;
• Металлические булавки;
• Услуги экскаваторов.

Выбор правильного типа фундамента для вашего дома

Современные строительные технологии позволяют возводить практически все типы ядер с использованием самых разнообразных технологий. Но это касается ровных участков земли. Но что делать, если рядом крутой склон или река?

Вы должны выбрать правильную арматуру для этих сайтов.

Сложный рельеф вашего участка требует, чтобы фундамент был очень прочным и устойчивым, легко переносящим непогоду.Только все это обеспечит долгосрочное функционирование дома, без ущерба для жизни и здоровья.

Тип стопки и колонны

Чтобы не нарушать общую картину природного ландшафта и построить крепкий дом, вы можете воспользоваться каркасным строительством по новейшим технологиям. Специалисты считают их самыми прочными и подходящими для установки на склонах.

Это конструкция, основанная на сваях, погруженных в готовом или подготовленном виде вертикально или по диагонали в грунт.Сверху их стягивают железобетонными балками или плитами.

Таким образом, низкие сваи полностью погружены в землю, а высокие сваи находятся над землей. Сваи изготавливают из металла, дерева, железобетона. Их поперечное сечение бывает круглым, квадратным и прямоугольным. Промерзание почвы с такой структурой не страшно.

Важно! Цена такого фундамента составит не менее 20% от общей сметы на строительство дома.

Ознакомиться с нюансами строительства свайно-винтового фундамента на склоне вы можете в представленном видео:

- Этот вариант очень надежный способ решить проблему с фундаментом в проблемном месте.В то же время он прост и быстр в строительстве, экономичен и надежен. Вы можете легко построить этот фундамент на склоне своими руками, попросив помощи у нескольких друзей.

Действительно, это по сути столбовая система опорного типа, вкопанная в землю. Материал для их изготовления – кирпич, бетон, дерево. Количество опор зависит от того, насколько большим будет ваш будущий дом. Этот каркас используется чаще других деревянных домов.

Но при всех достоинствах есть 2 существенных минуса у таких сердечников - с ними не сделаешь подвал, а также не получится, если на участке высокий уровень грунтовых вод.

Тип ремня

Для этого проекта также не страшны всевозможные домовые нагрузки, возводимые на склоне. Он имеет очень долгий срок службы. Но несмотря на то, что он хорош во всем, цена его конструкции существенно бьет по кошельку.

Поэтому даже очень состоятельного застройщика может удивить итоговая оценка строительства такого каркаса. Специалисты отличаются надежностью на склонах.

Если никто не претендует на способность выдерживать наибольшие нагрузки, рекомендуется возводить его только тогда, когда другие варианты фундамента недоступны или уклон незначителен.

Типы ступеней и плит

Если вы не можете себе это позволить, и нет возможности построить свайный или столбчатый фундамент, вам нужно присмотреться к ступенчатому фундаменту, готовясь сразу, что это будет сложный и длительный процесс. Такие фонды часто можно встретить на просторах нашей страны.

Изготавливают их из прочного блока или крупнорешетчатых монолитных плит из высокопрочного железобетона. Можно встретить остовы железобетонных балок.Бетоном заливают всю конструкцию, всю площадь будущего строения.

Благодаря своей конструкции они способны выдерживать любые горизонтальные и вертикальные движения почвы. Этот вариант желателен для просадочных и пучинистых грунтов. Но и сказать, что он дешевый, тоже нельзя, ведь по факту он будет процентов на 10 дешевле ленточного фундамента.

Технологические моменты монтажных работ своими руками по сооружению фундамента на склоне

В заключение, технология возведения фундамента на слонах практически одинакова для всех видов:

• Очищаем и подготавливаем территорию строительной площадки;
• Устанавливаем разметку всех перегородок как по внешнему, так и по внутреннему периметру фундамента;
• Копаем траншею, соблюдая ее ширину, чуть больше стен будущего строения.Соблюдаем один уровень рва, если есть перепады почвы;
• Нельзя делать траншею вблизи обрывов или ям, это может привести к разрушению конструкции из-за смещения грунта. Определить допустимое расстояние от него можно, проведя виртуальную линию от дна траншеи до дна траншеи, вторую от горизонта. Минимально допустимое значение для этих линий составляет 30 градусов;
• Для сильных откосов сделать ступенчатые каркасы и наклеить на 1 метр глубины траншеи ровной подошвой;

• Все конструкции обязательно усилены.Особенно для ступеней монолитный фундамент, так как основная его сложность заключается именно в однородном заполнении;
• Вертикальные перемычки поднимают верхний угол сердечника;
• Несущие основания строятся как минимум на 2-х уровнях для обеспечения жесткости конструкции;
• Арматура размещается от наружной стены на расстоянии 5 см, это не влияет на прочность, но не допустит появления ржавчины и коррозии;
• Подушки из песка и гравия, в дополнение к основному уплотнителю, регулярно поливают водой, чтобы они сидели естественно.

Посмотрите видео, как построить фундамент дома на холме:

Несмотря на то, что идеальных вариантов фундаментов на склонах нет, отчаиваться не стоит. Проконсультируйтесь со специалистами, занимающимися такими сложными направлениями.

А если будете делать сами, то хотя бы посоветуйтесь с ними. Но нет, наймите их и пусть они станут прочным фундаментом вашего дома.

• Типы наклонных фундаментов
• Особенности устройства свайного фундамента на уклоне
• Последовательность возведения ленточного фундамента
  • Что подготовить и спрогнозировать?
• Расчет объема бетона для ленточного фундамента

При строительстве дома на сложных грунтах необходимо учитывать множество параметров, в том числе и угол уклона.Часто бывает так, что поставить дом в другом месте просто невозможно, поэтому единственным подходящим местом является склон. Но сразу же возникает много вопросов, в том числе – как сделать прочный, надежный, прочный фундамент на склоне?

Вариантов фундаментов, которые можно делать в таких суровых условиях, достаточно, в том числе свайный фундамент, ленточный фундамент достаточно дорогой по сравнению со всеми остальными. Что такое столбчатое основание ската, как обустроить ленточное своими руками?

Типы скатных фундаментов

Строить дома на склоне — не лучшая идея, основные проблемы — осыпание, проседание фундамента и вероятность затопления водой с вершины склона.Поэтому перед началом строительства нужно серьезно подойти к выбору фундамента, определить особенности его строения.

Часто перед началом работ требуется армирование грунта, которое осуществляется с помощью металлических распорок, геотекстиля, специальных решеток и сеток. Также помогает посадка деревьев и кустарников, которые задерживают оползание почвы.

Вам нужна идеальная дренажная система, эффективно удаляющая поступающую из дома влагу.

Несмотря на всю сложность, такие задачи решаемы, хотя их лучше всего доверить специалистам, особенно в области дренажных систем и расчетов, в том числе глубины заложения фундамента в различных точках.На основании полученных данных уже можно делать фундамент из планки или столба самостоятельно, не опасаясь, что дом рухнет и рухнет, или его просто смоет, когда начнется весенняя распутица.

Самый простой вариант – столбчатый фундамент, который отличается дешевизной и простотой монтажа, но после его возведения невозможно сделать подвальное подсобное помещение. Лента сложная и дорогая, но во многих случаях ее необходимо устанавливать, как удобнее, есть вариант соорудить цоколь или цокольный этаж.

Вернуться к содержанию

Особенности свайного фундамента на склоне

Свайное основание можно размещать на любом типе грунта, но особенно рекомендуется в сложных условиях, таких как песчаные или влажные грунты, крутые склоны. Из всех существующих на сегодняшний день разновидностей винтовой фундамент на металлических трубах наиболее подходит для откосов. При строительстве в грунт на необходимую глубину погружаются специальные сваи-шурупы, которые имеют на конце лопасти, буквально ввинчивающие металлическую трубу в грунт.После этого трубы заливаются цементом, заранее можно приступать к установке решеток, то есть балок.

Такие фундаменты могут быть низкими, средними, высокими, все зависит от проекта, условий строительства. Вариант такой конструкции стоит относительно недорого, монолитный или ленточный фундамент намного дороже.

Среди преимуществ устройства данного типа фундамента следует отметить:

• оптимальность при строительстве деревянных домов, срубов, мелкокаркасных домов;
надежность
• при строительстве на сложных грунтах и ​​склонах;
• низкие затраты на оплату труда;
• приемлемая стоимость, которая составляет всего двадцать процентов от стоимости строительства дома;
Монтаж
• можно проводить в любое время года.

Но есть и недостатки, среди прочего:

• невозможно построить подвал;
• при высоком уровне грунтовых вод такой вариант фундамента категорически не рекомендуется, если строительство ведется на крутых склонах.

Назад к содержанию

Последовательность возведения ленточного фундамента

Основание из планки для ската – не лучший вариант, но если другого выхода нет, необходимо серьезно и ответственно отнестись к процессу проектирования и строительства.

При значительном уклоне необходимо устройство террас, для которых необходимо снять грунт по установленной схеме (лучше привлечь специалиста, иначе фундамент получится ненадежным). Образовавшиеся широкие ступени откоса затем необходимо утрамбовать, армировать специальной пластиковой сеткой, заглубить примерно на полметра. Саму сетку закрепляют обрезками металлической арматуры, которые просто забиваются в землю. Слой грунта насыпают поверх полностью покрывающей его пластиковой армирующей сетки, после чего укладывают специальную газонную георешетку, засыпанную щебнем и землей.

Для выполнения этой подготовительной работы нужно приготовить:

• лопата;
• строительный уровень, решетка;
• широкая деревянная доска;
• пластиковая усиливающая решетка;
• металлическая фурнитура для крепления решетки;
• георешетка.

При планировании самого фундамента в расчетах необходимо учитывать угол наклона, который указывается в процентах, а не в градусах. Так, почва с уклоном до трех процентов считается мелкой и почти ровной.При строительстве дополнительных работ почти не требуется, сам фундамент устраивают обычным способом. Если уклон достигает восьми процентов, то сайт считается средним слоном. Во время работы могут возникнуть трудности, но они быстро решаются, увеличивается только расход бетона и арматуры. При размере 10 процентов уклон участка считается очень большим, расчеты расположения будущего фундамента в этом случае достаточно сложны. Кроме того, фундамент под обрешетку для сильного откоса является самым затратным в финансовой части, усложняется тем, что приходится перекрывать откос, а доступ строительной техники не всегда возможен.

Вернуться к содержанию

Что приготовить и предсказать?

Когда вы закончите со всеми сложностями с проектом, можете сразу приступать к работе над начинкой. Для этого вам понадобится:

• инструменты для копания;
строительный уровень
• , рулетка металлическая;
• деревянных колышка, маркировочная веревка;
• песок, щебень для устройства подушек на дне пояса;
бетонный раствор
• ;
Металлический гофрированный брусок
• для армирования ленты фундамента;
• острые деревянные доски для опалубки;
• для уплотнения бетона нужно взять: лопату, куски арматуры, лом;
Рубероид
• для гидроизоляционного слоя.

Строительство ленточного фундамента на склоне начинается с рытья траншеи. Очевидно, что требуются все расчетные размеры глубины в отдельных точках, поскольку они не будут перекрывать всю длину. Перепады уровней вызывают проблемы при возведении опалубки. В нижней точке полосы опалубка должна быть выше высшей точки, с помощью уровня необходимо следить за соблюдением горизонтальности. Наземная часть сторон основания будет иметь коническую форму, а стороны, расположенные вдоль самого ската, будут правильными, хотя снаружи это может быть не так заметно.

На дно траншеи насыпают подушку из песка и гравия, которую тщательно утрамбовывают. Затем приступайте к армированию с помощью металлических прутьев. Вариант на откосах требует усиленного армопояса, это условие нельзя упускать, иначе основание быстро деформируется, а сама конструкция может разрушиться.

Укрепив будущий фундамент лентой, нужно побеспокоиться о создании отличной дренажной системы, которая будет эффективно отводить лишнюю влагу из конструкции.В этом случае делать такую ​​систему своими руками категорически не рекомендуется, необходимо пригласить специалиста, который все сделает четко и правильно в соответствии с условиями выбранного для строительства участка.

Теперь бетон готовится и заливается в установленную опалубку непрерывно. Это одно из важнейших условий фундамента на склоне. Не допускается заливка бетонных смесей в несколько приемов, это приведет к расслаиванию массы после высыхания, быстрому разрушению конструкции.После заливки раствор густеют, чтобы полностью вышли все пузырьки воздуха. Теперь основе полосы дают полностью высохнуть в течение не менее 1 месяца.

Смотрите также

• 
  Чем утеплять окна на зиму
• 
  Как сменить сверло в шуруповерте
• 
  Вентиляционная решетка своими руками
• 
  Межквартирные перегородки толщина
• 
  Комнатное растение выскочка
• 
  Красивый ремонт квартир
• 
  Ниша под карниз из гипсокартона
• 
  Какой толщины должен быть профлист для забора
• 
  Фильтр тонкой очистки пылесос
• 
  Кровать с подъемным механизмом своими руками
• 
  Как прикрепить жалюзи к потолку