Монтаж ленточных фундаментов выполняют способом

Устройство сборного ленточного фундамента. Монтаж сборных ленточных фундаментов. Монтаж сборных ленточных фундаментов

Фундамент – основополагающая часть каждого здания. Именно на эту деталь конструкции приходится основная нагрузка веса всего строения, поэтому к его прочности предъявляются особые требования. Наиболее часто применяемым типом фундамента для строительства небольших зданий на устойчивых почвах является ленточный. Представляет он собой бетонную ленту под несущими стенами по периметру и внутри строения, включая все пристройки. Далее расскажем о сборном и монолитном ленточном фундаменте.

Виды фундаментов

Существует два типа ленточных фундаментов:

Монолитный. Такой фундамент делается из жидкого бетона, который заливается в специально установленную форму – опалубку. Для устройства монолитного цоколя применяют армирование. В опалубку закладывается конструкция из арматуры небольшого диаметра, связанной или сваренной между собой. Бетон для заливки монолитного фундамента готовят на месте, если речь идет о небольшом строении, либо привозят бетоновозами, если объем работ слишком большой. Стоимость такого фундамента не слишком большая, однако, скорость работ в связи со временем застывания бетона, ограничена.
Сборный ленточный фундамент. Этот базис собирается из готовых фундаментных блоков, которые укладываются в траншею. Преимуществом сборного фундамента является скорость производства работ. При таком виде цоколя нет необходимости сооружать сложную опалубку, а также укладывать большое количество арматуры. К тому, же при возведении монолитной конструкции часто приходится ждать несколько дней, пока бетон наберет необходимую прочность, что также растягивает время строительства. Добавьте сюда усилия на приготовления десятков кубометров бетона и можно будет увидеть реальные преимущества сборных фундамента.

Фундамент небольшого строения можно уложить за один день, имея при этом всю необходимую технику. При этом стоимость монтажа сборного ленточного фундамента за счет необходимости применения специальной техники (подъемные краны), возрастает. Также при укладке фундаментных блоков возникает необходимость их подбора для увязки всей ленты. Большое количество неприятностей могут доставить межблоковые зазоры, в которые может проникать влага, поэтому их необходимо будет обязательно заизолировать, что выливается в дополнительные затраты.

О том, какой вид ленточного фундамента использовать в том или ином конкретном случае, решать, естественно, собственнику будущей постройки. Далее будут рассмотрены основные моменты монтажа сборных ленточных фундаментов.

Виды фундаментных блоков

Фундаментные блоки изготавливаются на специализированных предприятиях. Любой блок должен строго соответствовать ГОСТу по следующим параметрам:

Соотношение размеров блока (длина, ширина, высота).
Пропорции сыпучих материалов в бетоне (цемент, песок, отсев).
Качество и конфигурация армирования.
Условия вибропрессования.
Условия остывания бетона.

Все эти показатели ГОСТа сборного ленточного фундамента очень влияют на качество блоков и любое отклонение от требований недопустимо. В противном случае есть риск разрушения базиса, что станет причиной обрушения здания. По этой же причине нельзя использовать блоки, сделанные в «кустарных» условиях без контроля качества.

На заводах-изготовителях при производстве железобетонных блоков применяют различные добавки, которые влияют на их различные свойства. Так, добавление в бетон гранитного щебня в бетон придает фундаментным блокам устойчивость к кислым средам, что делает их пригодными к использованию в кислых почвах. Для использования в условиях экстремально низких температур в бетон добавляют присадки, повышающие его морозостойкость.

Фундаментные блоки выпускают трех основных типов:

Монолитные блоки (маркировка ФБС).
Монолитные блоки с пазом (ФБВ). Как и первые блоки имеют монолитную структуру, со специальными пазами в торцах, в которые прокладывают коммуникации.
Пустотелые фундаментные блоки (маркировка ФБП). Они не отличаются особой прочностью, поэтому применять их можно только для легких строений (деревянные или корпусные дома).

Из маркировки каждого блока можно узнать его размер, марку бетона и количество арматуры.

Устройство и монтаж сборного ленточного фундамента

Основные моменты

Первоначально при устройстве любого типа фундамента необходимо провести анализ почвы. При строгом соблюдении всех требований технологии строительства, такой вид базиса можно сооружать практически на всех типах почвы, даже на пучинистых. Идеальными же условиями для цоколя из блоков являются грунты с содержанием скальных пород и глубоким залеганием грунтовых вод. Если последнее условие не будет соблюдаться, подвальное помещение всегда будет влажным, несмотря на нанесение нескольких слоев гидроизоляции.

Обязательно при строительстве основания из бетонных блоков необходимо провести следующие операции:

Верх фундамента обязательно покрывается монолитным слоем бетона и выравнивается. Только после этого на него можно производить укладку кирпича или шлакоблока.
Пазухи между фундаментными блоками и грунтом отсыпаются крупнозернистым песком.
Наружную поверхность фундамента покрывают слоем гидроизоляционных материалов. Это может быть битумная мастика или смола. Это станет защитой фундамента от влаги, которая негативно влияет на прочность бетона.
Фундамент необходимо утеплить. Для этого наружная его часть отделывается пенополистиролом или другими утепляющими материалами.
Обязательно необходимо заделать стыки между блоками.

Все эти дополнительные операции существенно увеличивают смету расходов на сооружение фундамента.

Монтаж ленточного фундамента: порядок работ

Порядок работ:

Первым делом в соответствии с проектом будущего дома делается разметка участка под фундамент. Чтобы траншеи имели ровные и четкие края, ее размечают при помощи колышков и натянутых между ними веревок. Необходимо стараться, чтобы углы траншеи были как можно ровнее.
Затем вручную или с применением специальной техники копается траншея. Ее глубина зависит от проекта дома. Чем дом будет тяжелее, тем массивней и глубже должен быть фундамент. Дно ямы необходимо максимально выровнять, отклонения по глубине по всему периметру должно быть минимальным.
Дно траншеи отсыпается речным песком. Ширина песчаной подушки должна превышать ширину плиты-подушки на 200-300 мм, а ее толщина должна быть не менее 200 мм. После окончания отсыпки песок поливается водой и утрамбовывается.
На слой песчаной подушки укладывается пласт гидроизоляции. В качестве последней может использоваться рубероид или плотная полиэтиленовая пленка.
Далее начинают укладку блоков. Первым делом на гидроизоляцию укладывается специальная плита-подушка (ФЛ). Она имеет трапециевидную форму, зауженную сверху. Благодаря большой площади нижней части, такая плита снижает давление фундамента на грунт, что снижает риск проседания здания.
После установки плит вся их поверхность стягивается армированным поясом. Для этого на поверхность плиты укладываются прутья арматуры, после чего сверху заливается бетон. Благодаря этому поясу удается под уровень выровнять поверхность плит для установки фундаментных блоков. Армирование выполняют для придачи всей системе монолитности.
Затем начинают установку блоков. Для начала устанавливают угловые блоки и те, которые будут находиться на пересечении стен. Их еще называют блоки-маяки. Между ними натягивается капроновая нить, которая будет служить ориентиром для укладки всего ряда.
Укладку блоков проводят с перевязкой. Это значит, что середина блока верхнего ряда должна приходиться на стык предыдущего. Ни в коем случае не допускается совпадение стыков блоков двух разных рядов.
Укладку выполняют на цементный раствор, который наносится на ряд и торец. После монтажа одного из блоков, правильность его положения проверяют уровнем и отвесом. Если оно неправильное, пока раствор не застыл, блок можно поправить при помощи лома. Если количество блоков не кратно размеру стен, при кладке используют доборные элементы, так называемые заглушки.
В сейсмоактивных зонах при устройстве сборного фундамента между каждым рядом блоков укладывается арматурная сетка, которая существенно увеличивает надежность конструкции. В процессе строительства фундамента обязательно необходимо оставлять технологические зазоры для проведения коммуникаций.
Если при строительстве использовались блоки с пазами, расстояние между ними заполняется раствором.
После окончания укладки всех элементов конструкции межблочные швы заделываются специальным водоотталкивающим составом, который станет препятствием прониканию влаги на цокольный этаж.
Следующим шагом монтируется верхний армирующий пояс. Для этого на поверхность блоков устанавливается опалубка, укладывается арматурная сетка и заливается раствор. Правильность поверхности армирующего пояса проверяется уровнем.
На внешнюю стену фундамента обязательно наносится слой гидроизоляции. В слишком влажном климате с обилием осадков можно нанести несколько слоев. Для этого используется битумная мастика. Ее жидкий раствор можно наносить при помощи пульверизатора. Чтобы усилить защиту от влаги, можно укрыть поверхность фундамента пленкой, однако, это еще удорожит строительство.
После окончания работ по гидроизоляции, пазухи фундамента (расстояния от блоков до слоя грунта) засыпают песком, тщательно его утрамбовывая. Для лучшего отвода влаги объем можно отсыпать глиной.
Последним этапом возведения фундамента ленточного сборного железобетонного является укладка гидроизоляции на верхний армирующий пояс, на который уже начинают класть кирпич или шлакоблок.

Сборный ленточный фундамент: чертеж

Ленточные фундаменты сборные железобетонные: видео

Фундамент любого типа предназначен для переноса и равномерного распределения веса построенного объекта на грунт.

Фундамент любого типа предназначен для переноса и равномерного распределения веса построенного объекта на грунт. Существующие виды отличаются конструкцией и способом их закладки.

Прежде чем закладывать фундамент, необходимо изучить грунт на который будет опираться основание фундамента и определить его несущую способность в г.Уфе

Прочность фундамента из бутового камня, помещенного в цементный раствор, должна исключить возможность проседания и перекоса сооруженного объекта.

То есть он должен компенсировать усилия, возникающие в результате изменений в окружающем его грунте. Это значит, что, закладывая бутобетонный ленточный фундамент, необходимо учитывать физические свойства не только грунта, но и уровень залегания грунтовых вод, глубину промерзания грунта, свойства самого бутового камня и применяемый раствор. Для любого типа в первую очередь необходимо уплотнить, а затем удалить под всей постройкой слой грунта, пригодный для произрастания растений город Уфа

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

Особое внимание при обустройстве ленточного фундамента следует обратить на его гидроизоляцию и отведения от него поверхностных вод.

Ленточный фундамент В УФЕ широко применяют в индивидуальном строительстве домов на любых грунтах, за исключением илистых и торфяников. Его стоимость составляет примерно 20 % от стоимости всего сооружения, а средства, которые придется затратить только на устранение допущенных ошибок, могут превысить те, которые были затрачены первоначально.

Основание же из бутового камня намного дешевле, чем монолитный армированный ленточный его аналог. При этом раствор для бетона будет использован в минимальном количестве.

Фундамент из бутового камня имеет неизменное поперечное сечение по всему периметру будущего сооружения. Его не требуется укреплять какими-либо столбами. Если предусмотрены внутренние несущие стены или опоры, то и под ними должен быть остов такого же сечения, выполненный заодно с основным фундаментом. Если дом отапливается печью, выложенной из кирпича, то под ней нужно создать отдельное, не связанное с общим основание из бутового камня.

ЗАГЛУБЛЕНИЕ ФУНДАМЕНТА

Ленточные монолитные фундаменты под кирпичную стену: а – бутовый фундамент; б – бутобетонный.

Сведения о физических особенностях грунта в районе строительства можно получить в местном отделении архитектуры. О глубине залегания грунтовых вод можно узнать у тех, кто имеет колодцы.

Определяющей характеристикой грунтов, которую следует знать перед началом строительства, является их несущая способность, Qгр (кг/см²). От этого показателя зависит опорная площадь фундамента, Sф (см²), которую нужно определять из условия:

Рзд: Sф,

где Рзд, (кг) – вес строения, включающий вес всех его составляющих, начиная от собственного веса фундамента и заканчивая столбами в стенах, весом кровли, столбами, служащими опорой для перекрытий внутри помещений и опирающимися на него.

Следует также учитывать и вес снега на кровле, и ветровые нагрузки на скаты кровли. Для небольших дачных домиков учитывают даже вес мебели, вес членов семьи и возможных гостей. Полученный результат необходимо увеличить на 5-10% для создания запаса прочности.

Определяя площадь фундамента по периметру сооружения, исходя из условия (1), имеем:

Sф> Рзд : Qгр (см²) (2)

На несжимаемых скальных грунтах, не размываемых водой, основание можно закладывать без какого-либо заглубления над уровнем спланированного участка. Самым подходящим основанием для него будет гравелистый (размер фракций от 0,25 до 5 мм) и крупный (размер фракций от 0,25 до 2 мм) песок.

Такой грунт в зависимости от плотности имеет несущую способность от 4 до 6 кг/см² соответственно. На таких грунтах следует заглублять фундамент, но не более чем на 0,5 м. Преимуществом песчаных грунтов является и тот факт, что они не подвержены пучению при замерзании, т.к. содержат значительно меньше влаги, чем любые другие грунты.

Поэтому даже при таком заглублении он будет абсолютно устойчивым. Отсутствие влаги значительно повышает несущую способность песчаных грунтов. Несущая способность этих грунтов также зависит от их плотности. Поэтому под действием нагрузки от здания песчаный грунт быстро уплотняется, за счет чего с течением времени и увеличивается его несущая способность.

Опалубку для ленточного фундамента выполняют ступенчато: сначала для основания, затем для основного тела фундамента УФА

Примечание 1. Несущая способность любого типа грунта зависит от его пористости, которая характеризуется коэффициентом пористости С, определяемым по формуле:

С = (ρs- ρd) : ρd (3),

где ρs – фактическая плотность частиц грунта, г/см³;
ρd – плотность сухого грунта, г/см³.

Коэффициент пористости можно определить, взвесив пробу грунта известного объема в исходном состоянии и рассчитав ρs, после чего хорошо высушить эту же пробу грунта и по оставшемуся весу и объему определить ρd.

Далее приведены характеристики грунтов, которые относятся к глинистым. Они расположены по возрастанию содержащейся в них глины и, следовательно, возможному увеличению в них содержания влаги, что при замерзании грунта приводит к соответствующему увеличению их пучения. Определить тот или иной тип грунта можно “на глазок”, разминая его в руках.

Супесь содержит не более 10% глины. При растирании небольшого комочка руками между пальцами ощущается присутствие песчинок. Из-за недостаточной пластичности комок грунта невозможно раскатать в шнур, а небольшое усилие разрушает скатанный в руках шарик. Если супесь хорошо уплотнена, ее коэффициент пористости С≈0,5, а несущая способность Qгр = 3 кг/см². Однако при неизвестном коэффициенте пористости для расчета по условию (2) следует брать значение Qгр = 2,5 кг/см².

Технологическая простота выполнения ленточных фундаментов, возможность использовать фундамент как стену подвала, высокая несущая способность ленточных фундаментов – это его положительные стороны.

Суглинок содержит до 30% глины и, соответственно, может содержать больше влаги, а зимой обладает большей пучностью, чем супесь. Распознать этот тип грунта можно, если скатанный из него шарик сжать между ладоней. На краях полученной лепешки должны образоваться хорошо видимые трещины. Несущая способность суглинков такая же, как и супеси. Эти грунты отличаются только по величине пучности.

Глина содержит более 30% чистой глины. Шарик из этого грунта хорошо превращается в лепешку без образования по краям трещин. Из глины легко скатать весьма длинный шнур. При хорошем уплотнении (С = 0,5) несущая способность глины может составить 6 кг/см², при меньшем уплотнении (С = 0,8) несущая способность составит 3 кг/см². Глина больше всех грунтов подвержена морозному пучению.

Рассчитывая прочность фундамента, необходимо иметь в виду, что силы, возникающие в процессе морозного пучения грунта, могут быть не только выталкивающими, но они могут действовать в горизонтальной плоскости и, следовательно, воздействовать на боковые стенки конструкции.

Для домов с тяжелыми стенами, с бетонными перекрытиями и с черепичной (не металлочерепичной) кровлей фундамент необходимо закладывать с учетом глубины промерзания. Это же относится и к домам, под которыми будет подвал или гараж. В таких домах конструкцию необходимо закладывать на 20-30 см ниже, чем глубина промерзания грунта.

ВЫСОТА И ШИРИНА

Конструкции ленточных фундаментов: а-общий вид; б—сечения по ленточному фундаменту соответственно под наружную и внутреннюю стены;
1-фундамент; 2 — спланированная площадка; 3 -подготовка под пол; 4 — пол; 5 — наружная стена; 6 — цоколь; 7 — отмостка; 8 —уровень земли; 9 — гидроизоляция.

Размеры ленточного фундамента, точнее, его высота и ширина зависят от типа грунта и массы строения. В зависимости от этого были введены такие понятия, как мелкозаглубленный и заглубленный фундаменты.

Для небольших строений фундамент нецелесообразно сильно заглублять. Дачные домики и небольшие деревянные дома можно устанавливать на ленточный остов, высота которого над спланированной поверхностью может быть не более 20-30 см с заглублением не более чем на 50 см. С учетом утепления и армирования высота такого основания может составить примерно 80 см. На рисунке 1 показан эскиз мелкозаглубленного основания.

Для этого вида ленточного фундамента обязательно необходимо создавать подушку из непучинистых материалов (песок или смесь 40 % песка и 60 % гравия). Общая толщина подушки примерно равна 20 см. Укладывают ее последовательно слоями по 10 см, увлажняя и хорошо утрамбовывая.

Примечание 2. Высоту подушки в размер фундамента не учитывают.

На рисунке 2 показан эскиз заглубленного ленточного фундамента. Для такого типа рекомендуют укладывать подушку ранее описанным способом.

Высота такого фундамента зависит от глубины промерзания грунта, которая в зависимости от региона изменяется от 80 до 200 см. Если заложить, как было указано, такой тип на 20-30 см ниже глубины промерзания, получим общую высоту основания от 100 до 220 см. Практика индивидуального строительства свидетельствует, что указанные размеры по высоте вполне обеспечивают его прочность для любых строений.

РАСЧЕТ ШИРИНЫ

Ленточный фундамент В городе Уфа делается не только по периметру здания, но и под все внутренние, несущие стены.

Не так просто обстоят дела с расчетом ширины. Обязательное требование гласит, что она должна быть не меньше, чем ширина возводимой на фундаменте стены. При такой ширине переносимый на грунт вес будет распределен равномерно.

Расчет ширины верхней части основания выполним для двойной кирпичной стены. Такие стены в настоящее время обеспечивают современные требования по энергосбережению. Внутренняя стена, несущая, имеет ширину в кирпич, наружная, облицовочная, имеет ширину в полкирпича. Между стенами имеется промежуток для размещения утеплителя толщиной, не превышающей 8 см.

На рисунке 3 показана кладка в полтора кирпича, но без промежутка для утеплителя. Понятно, что суммарно обе части стены, выложенной из обыкновенного керамического кирпича размером 250×120×65 мм, с учетом промежутка между ними составят 25 + 12 + 8 = 45 см. Такой же должна быть и ширина фундамента. Вначале рассчитаем нагрузку, выдерживаемую участком грунта, площадь которого равна площади, занимаемой тремя кирпичами с учетом промежутка между частями стены. Sч.гр. = 45 × 12 = 540 см². Нагрузка, которую допустимо создать на такую площадь, будет равна:

Рч.гр. = Sч.гр. × Qгр. (4)

По количеству таких площадок в периметре фундамента, Lфунд (см), можно определить общую нагрузку, которую выдержит под ним грунт. При длине кирпича, равной lк (см), получаем:

Рфунд = Lфунд : lк × Рч.гр (5)

Рассчитаем нагрузку, выдерживаемую грунтом для двухэтажного дома размером 6×6 м. Высота этажей 2,5 м.

Находим общую длину фундамента Lфунд = 24 м (2400 см). Если несущая способность грунта Qгр = 6 кг/см², по формуле (4) имеем:

Рч.гр.= 540 × 6 = 3240 кг = 3,24 т

РАСЧЕТЫ НАГРУЗКИ НА ФУНДАМЕНТ

Ошибка допущенная при определении несущей способности грунтов основания и несущей способности самого фундамента, может привести к полному разрушению фундамента.

По формуле (5) имеем общую выдерживаемую нагрузку:

Рфунд = 2400 : 25 × 3,24 ≈ 310 т

Нагрузка, создаваемая фундаментом.

Собственно бутобетонный фундамент имеющий периметр Lфунд=24 м, высоту 1 м, ширину 0,45 м и плотность, равную 2000 кг/м³, будет иметь вес в 24×1×0,45×2000= 21,6 тыс. кг или 21,6 т.

Нагрузка, создаваемая стенами. Площадь стен двух этажей равна:

24×5=120 м², а общий объем 120×0,45=54 м³.

При максимальной плотности кирпича, равной 1900 кг/м³, общий вес стен составит 103 т.

Нагрузки, создаваемые другими элементами здания:

чердачное перекрытие – 3,6 т;
цокольное перекрытие – 5,4 т;
кровля – 1,5 т;
снежный покров – 5 т.

В результате нагрузка на фундамент составит около 90 т.

Так как грунт под фундаментом в состоянии выдержать нагрузку, равную 310 т, то ширина его, равная ширине стены, вполне достаточна.

Если бы несущая способность грунта была минимальной, то есть Qгр = 2,5 кг/см², то по формуле (4) имеем:

Рч.гр.= 540×2,5 =1350 кг = 1,35 т

По формуле (5) имеем общую выдерживаемую нагрузку:

Рфунд = 2400 : 25 × 1,35 ≈ 130 т

То есть даже на самых слабых грунтах такой ширины фундамента для данного дома было бы достаточно.

Если же нагрузка на грунт от сооружения превышает допустимую норму, то сечение остова необходимо делать в виде трапеции с большим нижним основанием.

ФУНДАМЕНТ ИЗ БУТОВОГО КАМНЯ УФА

Использование заполнителей (бутового камня, кирпича и т.д.) позволяет значительно экономить средства на обустройстве ленточного фундамента до 30 – 40 %.

Это монолитное основание, в котором с целью экономии цемента в качестве заполнителей используют кирпичный бой, щебень или гравий, карьерный камень. Такой вариант является хорошим заменителем монолитного армированного ленточного фундамента, который стоит намного дороже.

Соотношение бутового заполнителя и бетона может составлять 40 % к 60 % соответственно. При большем количестве бутового камня фундамент может давать трещины. Ширина при этом не должна быть меньше 35 см. О размерах заполнителя можно судить по рисунку 4, на котором видно, что стена выложена в два кирпича, то есть ширина остова несколько больше 50 см. Очень мелкие камни использовать не рекомендуется. Прочность заполнителя на сжатие должна быть не меньше 1000 кг/см², поэтому следует приобретать камень без трещин. Следует также испытать его, ударив достаточно сильно молотком. От сильного удара он не должен раскалываться.

После застывания раствора необходимо получать “тяжелый ” бетон, для чего потребуется цемент марки М400 или М500 в соотношении с песком 1:3.

Воду в раствор следует добавлять в количестве, зависящем от того, каким способом планируется трамбовка бутового камня в его составе. Для трамбовочного вибратора раствор можно делать густым (жесткая смесь). Такой раствор без вибратора сохраняют форму. Если трамбовать планируем с помощью лопаты или лома, то раствор делают пластичным и такую смесь называют пластичной. Она должна растекаться, но не до создания горизонтальной поверхности. Для выравнивания поверхности раствор делают жидким, то есть смесь должна хорошо растекаться по поверхности.

Бетонную смесь (раствор) замешивают в деревянном или металлическом корыте, емкость которого не превышает 0,4 м³. Подойдет корыто размером 1,5×1×0,2 м³. Вначале в корыто насыпают заполнитель, затем цемент и песок, все хорошо размешивают и, продолжая непрерывно размешивать, постепенно добавляют воду и доводят раствор до нужной консистенции.

Фундамент заливают на песчаную подушку. Раствор и его первый слой толщиной в 15 см должен полностью застыть, на него необходимо уложить рубероид. После этого устанавливают прочную опалубку (чаще устанавливают скрепляющие балки). Заливают бетон толщиной в 25 см и в него утапливают бутовые камни.

Расстояние между камнями должно быть 4-5 см, чтобы не разрушить рубероид, нижние камни не должны иметь заостренных краев. Следующий слой бетона должен иметь высоту 20-25 см. То есть он будет состоять из слоев наподобие каменной кладки. Достигнув заданной высоты, верхний слой заливают так, чтобы раствор покрыл все камни. В течение нескольких дней, пока фундамент застывает, его поверхность несколько раз в день увлажняют. Конструкцию необходимо защищать от солнечных лучей.

Всё о сборных блочных фундаментах из блоков ФБС и ФЛ

Рассчитайте стоимость устройства сборного фундамента для частного дома!

Составьте перечень работ и получите расчет стоимости за 10 минут! Cкидка на все услуги 40% до 22 апреля 2022! Рассчитать>>

Строительство прочного и долговечного здания подразумевает его возведение на фундаменте – опорной конструкции, от надёжности которой зависит статичность и целостность постройки. Фундаменты бывают нескольких видов, различающихся конструктивно, и эти различия определяют технологию монтажа, пригодность к тем или иным геологическим условиям и несущую способность.

Требования к фундаментным сооружениям высоки и определены ГОСТ. Но при этом эксплуатационные характеристики конкретной опорной конструкции должны быть соизмеримы с предстоящими нагрузками и условиями эксплуатации, поскольку невостребованный потенциал – это затраты на ветер.

В ракурсе ознакомления со всеми видами возводимых оснований рассмотрим группу сборных фундаментов – общие характеристики, виды, различия.

Что такое сборный фундамент

Само название этой опорной конструкции говорит о том, что её основа монтируется из отдельных элементов, а не создаётся заливкой товарного бетона в опалубку на проектном месте. Под отдельными элементами подразумеваются ж/б-изделия, которые укладываются на подготовленное основание и жёстко между собой соединяются.

Что касается основных конструктивных особенностей, о чём в определении ничего нет, то данным способом возводятся фундаменты плитного и ленточного типа.

Формально к сборным можно отнести и столбчатые опорные конструкции, сложенные из кирпича, блоков и т.д.

Достоинства фундаментных конструкций сборного типа:

Если в проекте нет подвала, глубокий котлован не нужен, и объёмы земляных работ не велики. Для плитных фундаментов работы нулевого цикла иногда сводятся лишь к выполнению планировки.
Качество железобетонных плит и блоков промышленного изготовления гарантируется производителем. На некондиционные изделия имеются акты с описанием несоответствия ГОСТ.
Простота технологии и малые затраты времени на сооружение – от одного до нескольких дней.
Сооружение фундамента не содержит операций с товарным бетоном, а потому не ограничено временем его живучести – монтажные работы можно разбить на удобные этапы.
Технологический простой по завершении монтажа отсутствует — возведение стен по смонтированному основанию возможно уже на следующий день.

Недостатки:

Дополнительные расходы на привлечение грузоподъёмной техники (обычно автокран) – погрузка/разгрузка, монтаж.
Несущая способность и прочностные характеристики сборных конструкций ниже, чем у монолитных.
Степень пригодности б/у-изделий неопределённа.
Под зданием на фундаменте из плит технически сложно устроить подвал.

Плитные сборные фундаментные основания

Сразу отметим, что ГОСТа на плиты для таких фундаментов не существует. Сборные фундаментные конструкции плитного типа сооружаются из схожих по эксплуатационным характеристикам ж/б-изделий – плит перекрытия, дорожных (ПД – обычные, ГОСТ 21924.0-84, и ПДН — предварительно напряжённые, ГОСТ Р 56600-2015), аэродромных (ПАГ — предварительно напряжённые, ГОСТ 25912-2015, наиболее прочные).

Из сравнительного рисунка ниже видно, что дорожные плиты с ненапряжённой арматурой (ПД) и предварительно напряжённые (ПДН) визуально схожи. При этом изделия второго типа менее требовательны к степени уплотнения основания, на которое укладываются, и в рабочем положении рассчитаны на бОльшую нагрузку.

Сборные плитные фундаменты используют под строения сравнительно небольшого веса: одно- и двухэтажные жилые дома из лёгких материалов, индивидуальные гаражи, летние кухни, веранды, хозпостройки.

Этапы работ:

Удаление плодородного слоя на участке застройки.
Планировка стройплощадки – срезка бугров и засыпка песком углублений.
Уплотнение выровненного основания виброплитой.
Разметка площадки для сооружения фундамента – к проектным размерам добавляют по 1 м для возможности установки опалубки с укосами и устройства в дальнейшем отмостки.
Настилка геотекстиля – с учётом возможности выполнить по периметру напуск холста на стенки будущей опалубки.Это покрытие защитит устраиваемую сверху подушку от размыва дождевой и талой водой, не препятствуя уходу влаги в грунт.
Сооружение песчано-щебневой подушки с послойным уплотнением.
К сведению. Иногда поверх песчано-щебневой подушки кладут слой плотного утеплителя (пеноплэкс класса «фундамент»), что актуально для жилых домов и других строений с частым присутствием людей. Устройство теплозащиты завышает смету, но уже за первые 3-4 года окупается снижением затрат на обогрев, и в дальнейшем даёт только чувствительную экономию без каких-либо расходов на эксплуатацию покрытия.
Установка опалубки – она должна располагаться на расстоянии 15-20 см от контура уложенных впоследствии плит, а верхняя кромка щитов — в горизонтали и на уровне верхней чистовой отметки фундамента (с учётом верхнего «связующего» ж/б-слоя).
Выполнение бетонной подготовки (подбетонки) – покрытие площадки для монтажа плит слоем мелкофракционного бетона в 5-7 см с выравниванием правИлом.
Настилка рулонной гидроизоляции – полосы материала должны укладываться с напуском до верхней кромки опалубочных щитов.
Монтаж плит согласно предварительно разработанной компоновке.
Изделия располагают так, чтобы от наружных сторон формируемой площадки до опалубки оставались упомянутые в п. 15-20 см – для устройства ж/б-пояса по периметру.
Соединение элементов ж/б-покрытия между собой – сварка монтажно-петлевых узлов и закладных деталей, заделка стыков раствором ЦПС.
Армирование будущего фундамента.
Пояс по периметру армируют каркасным способом, площадку – вязкой по всей площади сетки с ячеей расчётного размера (10х10, 12х12, 14х14 см) из арматуры переменного профиля ? 8-14 мм с установкой её на фиксаторы.
Заливка «связующего» слоя бетона толщиной от 5 см (в зависимости от предстоящих нагрузок) с уплотнением (по периметру – вибратор, по площади – виброрейка) и одновременным выравниванием правИлом.
Создание условий, необходимых для набора бетоном требуемой прочности — укрытие залитой площадки полиэтиленом, утепление слоем опилок (при вероятности ночных заморозков).

Через сутки-двое можно приступать к кладке стен, опалубку снимают приблизительно через неделю – когда торцы сооружённой плиты будут достаточно прочными.

Сборные фундаменты ленточного типа

От монолитных фундаментных лент такие сооружения, как и плитные, отличаются способом устройства и, соответственно, конструкцией, обуславливающей меньшую несущую способность. Сборные ленточные фундаменты монтируются из специальных ж/б-блоков в виде параллелепипедов различных размеров или изделий трапециевидного сечения, именуемых аббревиатурой «ФБС» — фундаментный блок сплошной.

Изготавливаются эти изделия из тяжёлых бетонов класса от В 7,5 до В 15 (плотность 2400 кг/м куб.) способом формовки. Внутри блоки армированы пространственным каркасом – это наиболее распространённая конструкция, но производятся и не армированные изделия. Торцы ФБС выполнены с пазами по всей высоте, которые служат для стыковки в рядах со смежными элементами путём заполнения пазух строительным раствором. Для погрузочных операций и монтажа на блоках предусмотрены монтажные петли из стального прута.

Производители предлагают также ФБС из бетонов меньшей плотности – силикатный плотный (2000 кг/м3), керамзитобетон (1800 кг/м3), но прочность на сжатие у таких блоков ниже, поэтому из них монтируют фундаменты под более лёгкие постройки.

Важно уметь разбираться в маркировке фундаментных блоков. Рассмотрим это на примере «ФБС 24-4-6 т». В заглавной аббревиатуре буква С означает именно «сплошной», а не строительный, стеновой или сборный. Цифровые значения – это габаритные размеры в дециметрах (округлённо): 24 — длина 2380 мм, 4 — ширина 400, 6 — высота 580. Буква «Т» означает, что блок изготовлен из тяжёлого бетона. Если для отливки ФБС использовался керамзитобетон, вместо «Т» будет литера «П» или «Л» (пористый или лёгкий), плотный силикатный бетон — «С».

У ФБС есть разновидность под названием-аббревиатурой ФБВ – тоже сплошные фундаментные блоки, но с вырезом под укладку перемычек или проводку коммуникаций по потолку.

И ещё один вид фундаментных блоков – пустотные, обозначаемые ФБП. Это пустотелые изделия, пустоты которых открыты с одной стороны или выполнены сквозными (дырчатые). Несквозные пустоты блоков в рабочем положении должны быть направлены вниз.

При сооружении ленточных фундаментов ФБП используются как самостоятельные детали для сборки опорного сооружения. Полости изделий при монтаже заполняют бетоном, сквозные используют для вертикального армирования блочных рядов – пропускают через них прутья арматуры.

Таким образом, дырчатые пустотные фундаментные блоки, являясь элементами сборной опорной конструкции, выполняют также роль несъёмной опалубки.

К сведению. Требования к бетонным блокам всех перечисленных видов изложены в ГОСТ 13579-2018 «Блоки бетонные для стен подвалов».

Кроме ФБС, для сооружения сборных ленточных фундаментов используют ещё один вид готовых ж/б-изделий, обозначаемый аббревиатурой ФЛ. Изделия представляют собой своего рода подушки из тяжёлого армированного бетона, которые монтируются под первый ряд ФБС для увеличения площади пяты фундамента. Укладкой ФЛ добиваются распределения нагрузки от здания на бОльшую площадь грунтового основания и, как следствие, снижения давления на единицу его площади.

Основное применение подушек – сборные ленточные фундаменты под дома большой этажности. В индивидуальном домостроении ФЛ применяются редко, поскольку значительно удорожают смету.

Следует оговориться, что использование подушек при строительстве частного дома эффективно во многих геологических условиях, но экономичным такое решение не будет.

Монтаж «ленты» из ФБС

Выбрав вариант блочного фундамента, следует помнить, что эта конструкция не относится к монолитным – в ней присутствуют горизонтальные и вертикальные швы, ослабляющие сооружение.

Чтобы минимизировать влияние швов на прочностные характеристики конструкции, донья вырытых фундаментных траншей до укладки ФБС обустраивают монолитным слоем армированного бетона. Это жёсткое основание будет принимать на себя нагрузки от пучения грунта и равномерно распределять их по фундаменту снизу. Такое усиление сборных ленточных конструкций необходимо в большинстве ситуаций, так как идеальные геологические условия для них встречаются редко — к таковым относятся грунты из крупнозернистого песка с низким уровнем грунтовых вод. Во всех остальных случаях без стартового армирующего пояса не обойтись.

При строительстве дома с подвалом или цокольным этажом, когда высота фундамента значительна, армопояс делают через каждые 2 ряда блоков.

Монтаж ФБС поэтапно:

В вырытых траншеях устраивают подушку толщиной 15-20 см из уплотнённой песчано-щебневой смеси.
По всей площади будущего фундамента выполняют стартовый монолитный армирующий пояс, и выдерживают его 7-10 дней.
По дну траншей устраивают гидроизоляцию.
Сначала монтируют блоки по углам фундамента, затем – в местах примыкания внутренних стен к наружным. Укладку ФБС выполняют на раствор ЦПС под контролем нивелира – верхние грани уложенных блоков должны быть в горизонтали на одном уровне.
По смонтированным ФБС обозначают контуры стен – натягивают шнуры, по которым продолжают монтаж промежуточных участков.
Гидроизолируют фундаментную ленту снаружи, при необходимости утепляют.

Нюансы. В местах входа коммуникаций между блоками оставляют зазоры. Элементы по месту поправляют с помощью лома. Укладку ж/б-изделий ведут с перевязкой швов, выполняя смещение по длине на 1/3. Вертикальные стыки ФБС заполняют раствором, который штыкуют лопатой до уплотнения.

Заключение

Сборные фундаменты – распространённая альтернатива монолитным, которая при грамотном проектировании и исполнении не уступает цельным конструкциям. Имеющиеся преимущества делают такие опорные основания даже более предпочтительными под небольшой частный дом, основные аргументы – они обходятся дешевле и сооружаются быстрее.

Рассчитайте стоимость устройства сборного фундамента для частного дома!

разновидности и этапы монтажа пошагово с фото

При сооружении дома или других построек чаще всего отдают предпочтение ленточному фундаменту, так как такое основание обладает многими преимуществами. Ленточный фундамент для дома достаточно прост в устройстве и при большой необходимости его можно залить без привлечения строительной техники. Такой фундамент является универсальной конструкцией и применяется при строительстве легких деревянных и тяжелых каменных построек на различного типа грунтах. Подробнее, что такое ленточный фундамент, его виды, и как он обустраивается рассмотрим в нашей статье.

Ленточный фундамент в разрезеИсточник bayanay.info

Виды ленточного фундамента

Перед тем как приступать к сооружению такого основания, необходимо тщательно рассмотреть его особенности и разновидности. Это позволит правильно подобрать фундамент для сооружения той или иной конструкции. Также это даст возможность правильно провести все необходимые работы. Ленточный фундамент - это не один какой-то способ сделать основание для дома, их существует несколько видов:

1. Цельнолитой

Монолитный или цельнолитый ленточный фундамент сооружается непосредственно на месте проведения строительства. Для начала сооружается опалубка, в которую укладывается армированный пояс по всей длине. После этого проводится заливка бетона.

Основание представляет собой замкнутый монолитный контур, изготовленный из железобетона. Благодаря этому можно создать цельный каркас, который подходит для любого грунта, в том числе и нестабильного. На таком основании можно легко соорудить загородный дом или каменный забор.

Среди достоинств такой конструкции выделяют простоту возведения и надежность. При этом основание может иметь различную форму. Что касается недостатков, то здесь отмечается большая масса монолитной конструкции.

Цельнолитой ленточный фундамент – бетон заливается за один прием в подготовленную опалубкуИсточник sazhaemvsadu.ru

2. Сборный

Для сооружения фундамента используются готовые железобетонные блоки. Из них выкладывается лента нужной формы непосредственно на участке. Их скрепление производится с помощью цементного раствора. Они оптимально подходят для сооружения малоэтажных домов. Приобрести готовые блоки довольно просто, так как их производством занимаются многие заводы.

Среди достоинств стоит выделить простоту сборки, что позволяет значительно сэкономить время на сооружение основания. Но, вместе с этим, сборные конструкции имеют некоторые недостатки. Не цельная структура и потребность в привлечении тяжелой строительной техники снижает популярность данного вида ленточного фундамента.

Для справки! Если говорить о цене вопроса, то разница между сборным и монолитным ленточным фундаментом незначительна. Поэтому при выборе стоит ориентироваться на особенности строения.

Сборный ленточный фундамент собирается из готовых плит, а стыки между ними герметизируютсяИсточник kinozavr.info

3. Мелкозаглубленный фундамент

Данный вид фундаментов в основном используется при сооружении легких построек. Так, это могут быть каркасные дома и конструкции из бруса и бревен. Особенность такого основания заключается в том, что он находится несколько выше уровня промерзания почвы. Поэтому его зачастую используют на менее проблемных грунтах.

Мелкозаглубленные конструкции легко переносят пучение грунта, которое происходит в зимний период. При сооружении особое внимание уделяют гидроизоляции и теплоизоляции. Это позволит защитить основание от негативного действия окружающей среды.

К достоинствам мелкозаглубленного основания относят ее невысокую стоимость постройки. При этом нет потребности в проведении сложных земельных работ. Недостатков у него несколько. Прежде всего, стоит отметить, что такую конструкцию можно использовать не на всех типах грунта и для строительства не всех сооружений.

Конструкция мелкозаглубленного фундамента стандартная – просто он заглубляется в грунт не больше чем на 50-70 сантиметровИсточник novostroika93.ru

4. Ленточный фундамент глубокого залегания

Строительство ленточного фундамента данного типа выполняется ниже уровня промерзания грунта. Это дает возможность распределить нагрузку от будущего строения на устойчивый слой почвы. Благодаря этому, фундаменты глубокого залегания используются для строительства многоэтажных домов, которые имеют значительный вес.

Плюсы данной конструкции заключается в том, что они пригодны для строительства тяжелых сооружений. Также есть возможность обустроить цокольное и подвальное помещение. Конечно, для обустройства основания понадобятся значительные физические и материальные затраты. В особенности это касается проведения земляных работ.

Ленточный фундамент глубокого залегания заглублен ниже уровня промерзания почвы – это может быть 1,7-2,2 метра или ниже, в зависимости от регионаИсточник diagnostika.spb.ru

Онлайн калькулятор фундамента

Чтобы узнать примерную стоимость ленточного фундамента, воспользуйтесь следующим калькулятором:

Плюсы и минусы ленточного фундамента

При выборе фундамента стоит обратить внимание на достоинства и недостатки того или иного варианта. Это касается и монолитной ленточной конструкции. К преимуществам относят:

возможность обустройства подвального помещения;
простота в возведении;
невысокая стоимость;
высокая прочность и надежность;
возможность применения на пучинистых грунтах.

К сожалению, ленточный фундамент имеет некоторые недостатки:

в некоторых случаях есть потребность в проведении сложных земляных работ и в использовании тяжелой строительной техники;
потребность в проведении гидроизоляционных и теплоизоляционных работ.

Стоит учитывать, что понятие плюсов и минусов неоднозначно, так как здесь все зависит от глубины залегания конструкции. Поэтому каждый тип фундамента необходимо рассматривать отдельно.

Материалы для изготовления ленточного фундамента

Для изготовления основания понадобятся различные материалы. Все зависит от его типа. Так, для сооружения сборного фундамента используют такие материалы:

бетонные блоки и плиты определенной марки;
бетон для заделывания отверстий между блоками;
материалы для проведения гидроизоляции и теплоизоляции.

Фото фундамента с разборной опалубкой:

Один из вариантов гидроизоляции – укладывается еще в процессе сборки опалубкиИсточник readmehouse.ru

Выложить ленту исключительно из блоков практически невозможно. Поэтому для заделки пробелов используют бетонный раствор и даже кирпичи. Также при этом рекомендовано устраивать железобетонную ленту, которая позволит связать все элементы во единое.

Что касается монолитной конструкции, то для ее возведения понадобится:

доски или пенополистирол для сооружения опалубки;
арматура для изготовления пояса и соединительных элементов;
бетон определенного класса;
тепло- и гидроизоляционные материалы.

Сооружая ленточный фундамент для дома, стоит учитывать, что есть потребность в проведении определенных работ. Это касается обустройства подушки. Для этого понадобится песок или щебень, а также гидроизоляционный материал.

Выбираем фундамент под дом из газобетона: особенности мелкозаглубленного ленточного и плитного, этапы заливки

Процесс проектирования ленточного фундамента

Проектирование фундамента является весьма сложной и ответственной задачей, решение которой лучше доверить профессионалам. В процессе этого нужно определить:

Вид грунта.
Его расчетное сопротивление.
Линейные нагрузки.
Глубину залегания.
Ширину подошвы ленты.
Назначение и особенности армирования.
Возможность обустройства дренажа.

Схема обустройства дренажа ленточного фундаментаИсточник krovli-zabori.ru

Для того чтобы определить эти значения, необходимо обладать определенными знаниями. Именно поэтому эту работу лучше доверить профессионалам. Только они смогут выполнить ее качественно. Стоит помнить, что от этого будет зависеть прочность и долговечность не только фундамента, но и строения возведенного на нем.

Подвал в доме с ленточным фундаментом

Обустройство подвального помещения в доме с ленточным фундаментом является весьма трудоемким и затратным процессом. Для решения этого вопроса понадобится привлечение строительной техники и проведение ложных земляных и бетонных работ. Обустройство подвала проводится в такой последовательности:

Выкапывается котлован установленных размеров. Если он сооружается под всем домом, то для этого понадобится тяжелая строительная техника. Процесс нужно проводить очень аккуратно, чтобы не обрушить землю.
По дну котлована делается подушка из щебня и заливается бетон. Чтобы придать полу прочности, выполняется армирование. Арматура должна несколько торчать по периметру, в тех местах, где будут устанавливаться стены.

Пример армирования ленточного фундаментаИсточник doka-metal.ru

Когда пол полностью затвердеет, выполняется армирование стен и установка опалубки для дальнейшей заливки бетона. Если подвал устанавливается только под частью дома, то выпускается арматура, которая в дальнейшем будет связываться с армированным поясом ленточного фундамента.

При сооружении стен особое внимание стоит уделить их высоте. Они должны совпадать с верхней точкой фундамента. После сооружения основания, выполняется накрытие подвального помещения путем заливки монолитной плиты.

Глубина заложения ленточного фундамента для дома

Глубина заложения фундамента вычисляется еще на этапе его проектирования. Заглубленная конструкция устанавливается так, что ее подошва находится на 25 см ниже уровня промерзания почвы. Это позволит защитить ее от неравномерных деформаций, которые возникают при морозном пучении грунта.

Высота конструкции зависит от климатических особенностей той или иной местности. Глубину промерзания определяют по формуле. Но, есть готовая таблица, где можно найти эти значения для того или иного региона.

Примерная глубина промерзания почвы в различных регионах РФ и СНГИсточник izchegopostroit.ru

Если говорить о мелкозаглубленном фундаменте, то он располагается на расстоянии 85 см от уровня промерзания почвы. При сооружении конструкции стоит учесть, что она будет иметь низкую несущую способность. Также при сооружении основания стоит учесть уровень грунтовых вод. Подошва должна располагаться на расстоянии 20 см от нее. Итак, как делать ленточный фундамент?

Строительство ленточного фундамента: виды, материал, технология

Этапы возведения ленточного фундамента

Изготовление ленточного фундамента является не такой уж сложней задачей. Но, чтобы правильно выполнить работу, нужно тщательно изучить все нюансы и требования. И начать стоит с составления схемы конструкции. На ней указываются размеры элементов, что позволит легко провести ее сооружение. Также по такой схеме можно рассчитать необходимое количество материалов.

Технология устройства ленточного фундамента выглядит примерно так:

подготовка основания;
работа с опалубкой;
гидроизоляция;
армирование каркаса;
бетонирование ленточного фундамента;

Подготовка основания

На этапе подготовки проводится расчет, нанесение разметки и другие не менее важные работы. Начать стоит с геологического взыскания – эту работу доверяют исключительно специалистам.

Для грамотного проведения геологических изысканий нужна спецтехника и профильные знания Источник ro.decorexpro.com

В процессе геологического взыскания нужно определить следующее:

тип почвы на уровне подошвы основания;
уровень грунтовых вод;

После этого вычисляют отметку залегания и толщину монолитной ленты. Когда с геологическими взысканиями будет окончено, приступают к разметке участка. Для этого используют деревянную доску и шнур. Также можно использовать известковый раствор. С его помощью на земле делают отметку, где будет проходить лента. Чтобы упростить задачу, работу проводят с использованием заранее подготовленной схемы фундамента.

Разметка начинается с одного угла. После этого намечается сторона. Лучше ее делать параллельно забору или дороге. Далее намечается другая сторона и так далее. При этом стоит тщательно проверять углы и диагонали. Это позволит избежать проблем с возведением стен. Допустимая погрешность между диагоналями составляет 2 см.

По нанесенной разметке выполняется рытье котлована или траншей. Первый вариант применяется при сооружении домов с подвальным помещением. Здесь понадобится использование тяжелой строительной техники.

Зачем выполняется подготовка основания, смотрите в следующем видео:

На дне подготовленного котлована или траншеи устраивается песчаная подушка. Толщина насыпа может достигать 50 см. Этот параметр зависит от особенностей грунта. Подушку тщательно уплотняют. Это делают путем вибрирования или поливки водой. Поверх подушки делается подготовленный слой. Для этого проводится заливка тощего бетона толщиной не более 10 см.

Работа с опалубкой и гидроизоляция

Устройство ленточного фундамента проводится с помощью таких типов опалубки:

съемная, которая изготовляется из деревянных досок;
несъемная, изготовленная из пенополистирола.

Особенность второго варианта заключается в том, что пенополистирол играет роль тепло- и гидроизоляционного слоя. Опалубка выставляется строго по нанесенной разметке. Она на 10 см возвышается над фундаментом. Чтобы обеспечить устойчивость конструкции, ее подпирают подпорками с внутренней и внешней стороны. В опалубке укладывается полиэтиленовая пленка, которая предотвратит протекание цементного молочка.

На внутренней стороне опалубки делают отметку верхней точки бетона. Для этого используют маркер. В процессе проведения этой работы используют гидравлический уровень. Это позволит залить бетон равномерно.

Как выглядит несъемная гидроизолирующая опалубка, смотрите в следующем видео:

Армирование каркаса

Для изготовления каркаса используют три типа арматуры, которые выполняют определенную задачу:

рабочая продольная арматура диаметром от 12 мм и более;
горизонтальные хомуты – от 6 мм;
вертикальные хомуты – от 8 мм.

Для соединения арматуры рекомендовано использовать вязальную проволоку. Что касается сварки, то она обладает низкой прочностью и надежностью. Чтобы облегчить сооружения каркаса, для этого используют специальный вязальный пистолет.

Перед тем как покупать арматуру, необходимо рассчитать, сколько ее потребуется для сооружения каркаса. При этом стоит учесть особенности его конструкции. Расстояние между хомутами в среднем составляет 25 см. В углах и на стыках стен шаг несколько уменьшается. При армировании стоит соблюдать определенные нормы и требования.

Еще про армирование смотрите в следующем видео:

Бетонирование ленточного фундамента

Теперь нужно решить, как залить ленточный фундамент? Если он имеет значительные размеры, то лучше заказать готовый бетонный раствор, что позволит залить опалубку за один прием.

При бетонировании стоит придерживаться некоторых правил:

Заливка проводится в один день. Перерыв не должен превышать двух часов.
Сливать бетон с миксера необходимо с разных точек. Если растягивать раствор, то это несколько снизит его качество.
Бетонный раствор можно сбрасывать с высоты не более двух метров.
Бетонный раствор уплотняется с помощью вибратора или путем штыкования.

Заливку ленточного фундамента лучше проводить при среднесуточной температуре, которая составляет около 20°С. После завершения конструкция накрывается полиэтиленовой пленкой, что позволит притормозить потерю влаги.

Наглядно про всю технологию создания ленточных фундаментов смотрите в следующем видео:

Как рассчитать арматуру для ленточных, свайных и плитных фундаментов частных домов

Заключение

Сооружение ленточного фундамента хоть и кажется достаточно простым делом, но на него тратится очень много сил и материалов, а по стоимости это примерно треть всего бюджета строительства. Хороший фундамент рассчитывается под проект конкретного дома и эту работу лучше доверить профессионалам. Не забывайте, что от качества и прочности основания будет зависеть срок эксплуатации строения.

Гидроизоляция и особенности производства работ при монтаже сборных ленточных и стаканных фундаментов.

Автор статьи: Николай Хоменко. Компания "Бусел".

Особенности производства работ при монтаже сборных ленточных и стаканных фундаментов. При монтаже ленточных фундаментов предшествует разбивка осей фундаментов, которую начинают с перенесения осей здания на основание. Для этого на обноске натягивают осевые струны и с помощью отвесов переносят точки их пересечения на дно котлованов и траншей. От этих точек отмеряют проектные размеры фундаментов и закрепляют их металлическими штырями так, чтобы натянутая между ними проволочная причалка находилась на 2…3 мм дальше боковой грани ленточного фундамента. Монтаж блоков-подушек начинают с укладки угловых блоков-подушек, которые являются маячными, а также промежуточных маячных блоков на расстоянии около 20мм между ними, преимущественно в местах примыкания поперечных стен к продольным. Промежуточные блоки укладывают последовательно от маячного углового блока до маячного промежуточного, определяя их положение в плане по причалке и по монтажному зазору между устанавливаемыми и ранее установленным блоками. Монтаж блоков-подушек ленточных фундаментов осуществляют способом «на весу» стрелковыми гусеничными кранами, на пневмоколесном ходу и кранами-нулевиками, перемещающимися по рельсовым путям и находящимися на поверхности участка за пределами верхней бровки котлована. Иногда для монтажа ленточных фундаментов применяют и башенные краны, которыми впоследствии будут монтировать надземные конструкции здания. После укладки всего ряда блоков-подушек ленточных фундаментов проверяют правильность их положения относительно разбивочных осей с помощью теодолита или отвесом с разбивочных осей, натянутых на обноске, нанося соответствующие осям риски на маячные угловые и промежуточные блоки. Последующие ряды ленточных фундаментов или стен подвалов монтируют из стеновых блоков на растворе с тщательным заполнением горизонтальным и вертикальных швов. Стеновые блоки фундаментов монтируют по рядам, начиная также с укладки маячных и промежуточных блоков. После определения положения маячных стеновых блоков их закрепляют рисками на блоках-подушках и от этих рисок с помощью рулетки проводят разбивку положения промежуточных блоков по всем лентам фундаментов. После разбивки тщательно укладывают маячные блоки на слое раствора. Затем на этих блоках укрепляют причалку и по ней и по нанесённым на блок-подушках разбивочным рискам укладывают все промежуточные стеновые блоки. После укладки последнего ряда блоков проверяют правильность их положения относительно разбивочных осей с помощью теодолита или отвеса, а также выполняют нивелировку поверхности верхнего ряда блоков. Монтаж фундаментов под колонны Под железобетонные колонны чаще применяют фундаменты стаканного типа, состоящие из одного блока подколонника со стаканом (башмака) или из нескольких элементов подколонника и укладываемых под него одной или нескольких плит. Перед монтажом с помощью отвеса на дно котлована переносят точку пересечения осей, от которой во все четыре стороны (в направлении осей) отмеряют половину ширины и длины подошвы фундамента, прибавляя к этим размерам по 5 см. В полученных точках забивают в землю разбивочные скобы или колышки, на которых с помощью отвеса, перемещаемого по осевым проволокам, наносят осевые риски. Фундаменты под колонны монтируют аналогично ленточным фундаментам тем же способом «на весу» и такими же кранами. При очень большой ширине возводимого здания и сплошном котловане монтаж часто осуществляется с перемещением крана по дну котлована и с подачей элементов фундаментов непосредственно в котлован. Монтаж фундаментов под колонны обычно начинают от одного торца здания к другому. Фундаменты устанавливают на тщательно выровненное под проектную отметку основание, совмещая риски на всех четырёх боковых поверхностях подушки блока с рисками, нанесёнными на скобы или колышки, забитые в основание при подготовке к монтажу фундаментов. После монтажа фундаментов всего здания или отдельных участков с помощью теодолита проверяют правильность положения фундаментов в плане относительно разбивочных осей, при необходимости одновременно нанося новое исправленное положение осевых рисок на верхние поверхности подколонников. С помощью нивелира проверяют отметки дна стакана всех фундаментов. В результате проверки составляют исполнительную схему монтажа фундаментов. Эту схему прикладывают к акту приёмки фундаментов. главная 1 2 3 4

Ленточный фундамент — ООО "Новый Вид"

Фундамент ленточный. Устройство ленточного фундамента технология

Компания «Новый вид» произведет качественный и профессиональный монтаж ленточного фундамента используя современный материал и оборудование.

Конструкция ленточного фундамента

С давних времен при строительстве зданий и сооружений различного назначения использовалось усиление их основания. При этом отрывалась траншея, которая заполнялась природным камнем вперемешку с глиной. Такой фундамент был прочен и достаточно подвижен, что позволяло использовать его на пучин истых грунтах.

С тех пор строительные решения в части устройства ленточного фундамента претерпели значительные изменения.

Сегодня широко используются ленточные фундаменты из монолитного армированного железобетона, фундаменты из железобетонных блоков, фундаменты из кирпича, выбираемые в зависимости от грунтовых условий и габаритов возводимого сооружения. При строительстве ленточного фундамента в сложных грунтовых условиях лучше всего предпочесть монолитный армированный фундамент, работающий как жесткая рама и хорошо противостоящий нагрузкам.

Мелкозаглубленные фундамент: имеют вполне достаточную несущую способность для строительства бани, гаража или 1-2 этажного коттеджа.

Устройство основания под ленточный фундамент

Для того, чтобы фундамент служил долгие годы, укладывать его нужно на правильно подготовленное основание.

Обычно в качестве основания для ленточного фундамента используется песчаная подушка толщиной 20-30 см. На пучинистых грунтах слой может достигать 60 см, хорошо защищая фундамент от неравномерности нагрузок.

При откопке траншеи под фундамент до проектной отметки нередки случаи перебора грунта. В этом случае нельзя выполнять подсыпку выбранным грунтом. Его плотность даже при трамбовании будет значительно ниже плотности слежавшегося грунта. Подсыпку следует делать песком.

Срок службы фундаментов

Срок службы ленточных фундаментов в зависимости от используемого материала может составлять:

монолитные бетонные и бутовые на цементном растворе до 150 лет;
кирпичные ленты – 30–50 лет;
сборные бетонные – 50-75 лет.

Конструкция ленточного фундамента

По конструктивным особенностям ленточные фундаменты бывают:

1. монолитные, которые выполняются непосредственно на строительной площадке;

2. сборные, которые выполняются из железобетонных типовых блоков произведенных на заводе и смонтированных на строительной площадке при помощи крана. Сборные фундаменты устраивают из железобетонных плит - подушек и бетонных блоков.

Конструкция ленточного сборного фундамента из железобетонных плит

Конструкция ленточного монолитного бутобетонного фундамента.

1. Подготовительные работы

Предусматривает расчистку участка под строительство, завоз строительного материала. На земле наносится разметка осей дома, фиксируется расположение основных элементов фундамента с помощью кольев и шнура (проволоки). Эта операция требует большой точности и внимания. Если участок ровный, то измерения производить легко. На участках со сложным рельефом пользуются рейками и уровнем. Необходимо обязательно проверить углы прямоугольного или квадратного фундамента, они должны быть строго прямыми под 90 градусов. Обязательно проверьте теодолитом отметку низа траншеи, по крайней мере, по углам дома и в точках пересечения лент. Подготовленная к строительству, выровненная площадка должна быть на 2-5 м в каждую сторону больше габаритов дома.

2. Рытье траншеи под фундамент и ее обустройство

Траншею роют экскаватором или вручную. Если рыли экскаватором, то дно траншеи надо подчистить и выровнять вручную. Оградить котлован. На дно траншеи надо уложить подушку в 120-200 мм из мелкого гравия или песка (поливая водой ее надо тщательно утрамбовать). На подушку укладывают полиэтиленовую пленку (либо другую гидроизоляцию) или заливают цементным раствором, чтоб вода не уходила из бетона в грунт и тем самым не ухудшались его прочностные характеристики.

3. Установка опалубки с распорками

Устройство опалубки для ленточного фундамента выполняют из струганных с одной стороны досок (устанавливаются во внутрь траншеи) толщиной не менее 40-50 мм. Также хорошо применять щитовую разборную железную опалубку. Установленная деревянная опалубка, очищенная от мусора и стружки и обильно смоченная водой, должна жестко фиксироваться распорками к стенкам траншеи, чтобы не произошло выпучивания стены. Тщательно выверяйте отвесом вертикальность стен опалубки, так как от этого зависит долговечность фундамента. Опалубку выводят на 30см (может быть и больше) выше поверхности земли. Высота над землей станет цоколем будущего дома. Не забудьте сразу оставить отверстия для водопроводных и канализационных труб, чтобы потом, прорубая их, не нарушать целостность монолита. После возведения монолита верх фундамента покрывается гидроизоляционными материалами, это предохранит стены дома от попадания в них капиллярной влаги.

4. Монтаж арматуры

Одновременно с монтажом опалубки, по всему периметру, монтируется арматура, собранная в каркасы. Диаметр прутков арматуры, их количество и расположение указываются в проекте. Если проект отсутствует, то, как правило, каркас представляет из себя два ряда вертикальной арматуры, скрепленные с горизонтальными арматурами, количество которых зависит от глубины фундамента. Арматура, после ее заливки бетоном, позволяет получить железобетонный монолитный фундамент, прочностные свойства которого очень высоки. Каркас закладывается на всю высоту фундамента. Он жестко связывает его нижнюю и верхнюю части.

Каркасы изготавливаются с помощью сварки или вязки проволокой. Соединения арматуры в каркасы с помощью сварки, для удобства выполняют вне траншеи. Полученные секции каркасов устанавливают на дно траншеи и сваривают между собой. Если нет сварочного аппарата, то можно монтировать каркасы из арматурных прутьев прямо внутри опалубки, скрепляя их между собой вязальной проволокой.

5. Заливка бетона в опалубку

Бетон заливается постепенно, слоями толщиной примерно 15-20 см. Каждый слой трамбуется деревянными трамбовками, чтобы исключить пустоты в массиве бетона, а также для этого простукиваются стенки опалубки. Самый лучший и надежный способ для этих целей использовать бетонный вибратор. Очень важно чтобы бетон был одинаковой консистенции и не делился на слои. Часто возникают проблемы качества связанные с использованием чрезмерно жидкого бетона (ведь его легче сливать из бетоновоза). В таком бетоне заполнитель может оседать на дне, что приводит к его расслоению и снижению его прочности. Простое правило говорит - если сгребаете бетонный раствор лопатой, и он при этом легко обтекает препятствия, значит бетон жидкий. Для получения бетона высокой прочности, бетонный раствор должен быть достаточно жёстким и для его перемещения лопатой надо прилагать значительные усилия.

6. Устройство гидроизоляции фундамента

После 7-10 дней после заливки бетона (или при достижении 70 % прочности от проектной можно снимать опалубку). Для гидроизоляции фундамента используют битумную мастику, которой промазывают наружные стенки и приклеивают гидроизоляционный материал. Для этого хорошо подходит рубероид. Через некоторое время проверяют качество приклейки. Надо следить, чтобы гидроизоляция не отпадала, отслаивалась от стенки фундамента. Выявленные пропуски, дырки в изоляции устраняются. Есть более простой способ устроить гидроизоляцию, для чего пазухи фундамента засыпаются глиной, при этом она должна быть хорошо утрамбована. Если хочется быть уверенным в стойкости конструкции на все сто процентов, обработайте прилегающий к фундаменту грунт вяжущими полимерными смесями.

Мы осуществляем строительство дачных, жилых домов, бань в кредит!

Кредит и рассрочка оформляются в нашем офисе!
Строим дома с материнским капиталом!

Выезд специалистов осуществляется бесплатно.

Получить консультацию и записаться на замер вы можете по телефону:

+7 (3812) 48-53-84, 49-97-94.

Ремонт фундамента, замена и восстановление фундаментов зданий

Востребованная и технически сложная услуга компании «Буринжстрой» – ремонт фундамента жилого дома или технического сооружения. Выполняем полный комплекс квалифицированных ремонтных операций при неукоснительном соблюдении технологических регламентов и строительных стандартов с предоставлением долгосрочной гарантии.

Причины и следствие

На фундамент не только ложится вся масса возведенного на нем строения, но и воздействуют негативные внешние факторы: грунтовые воды, атмосферные осадки, перепады температур. Зачастую уже после 10-15 лет эксплуатации основание здания нуждается в ремонте различного уровня сложности. Наиболее распространенные его дефекты – растрескивание, проседание, расслоение, приводящие к потере несущей способности.

Любое повреждение фундамента несет в себе непосредственную угрозу целостности всего сооружения. Первые признаки неполадок с основанием – проблемы с открыванием оконных створок, заедание в проемах дверных полотен. После этого, как правило, появляются трещины на стенах, нарушается геометрия пола и перекрытий. Устранить подобные повреждения уже достаточно сложно и недешево, поэтому ремонт фундамента следует выполнять оперативно, при появлении первых проблемных симптомов, которые обычно носят локальный характер.

Начальный этап

Учитывая весомое значение целостности и прочности основания, не рекомендуется пытаться решить задачу его укрепления, восстановления или замены самостоятельно. В лучшем случае вы на непродолжительный период лишь приостановите деструктивные процессы, в худшем – здание может полностью разрушиться.

Началу ремонтных работ обязательно предшествует профессиональный анализ ситуации. Он включает экспертную оценку характеристик почвы, состояния фундамента и стен цокольного этажа при его наличии. При этом используется не только визуальный контроль конструкции, но также специальное оборудование и методики, предоставляющие возможность выявить дефекты расположенных под землей участков.

По итогам мониторинга составляется план работ, в котором декларируются сроки их проведения и оптимальная технология. Ее выбор зависит от нескольких привходящих факторов:

Вида подлежащего ремонту фундамента;
Видов выявленных неисправностей;
Характеристик материалов, использованных для возведения надземных конструкций.

Особенности ремонта различных видов фундамента

Фундаменты изготавливают с применением отличающихся технологий и из разнообразных материалов. Каждый отдельный случай требует поиска конкретного решения, но можно определить общие принципы для отдельных видов оснований:

Фундамент из блоков ФБС отличается высокой прочностью. В большинстве случаев трещины возникают в межблочном пространстве по причине износа связующего материала. В зависимости от степени повреждений ремонт основания выполняют путем его усиления, укрепления лежащей под ним почвы, обустройства дренажа и эффективной гидроизоляции.
Ленточный фундамент ремонтируют либо посредством наращивания деформированного участка с использованием специальной кладки при локальных повреждениях, либо по всему периметру – для этого бетонируют и местами расширяют фундамент. Наиболее сложный вид ремонта – полная последовательная замена пришедшего в негодность основания на новое.
Ремонт кирпичного фундамента требует заполнения качественным связующим раствором трещин и пустот, замены дефектных участков либо проведения более масштабных работ: укрепления основы путем нагнетания бетонного раствора в песочную подушку, подготовки по периметру траншеи и укрепления фундамента нанесением раствора на поверхности с обустройством армирующего каркаса, монтажа обвязки из стальных балок, восстановления отмостки. Аналогичные методики используют для ремонта бутового или каменного основания дома.
Для ремонта бетонного монолитного фундамента может быть использовано множество методов: цементация пустот, частичная замена кладки, обустройство обойм с уширением или без уширения подошвы, усиление различными способами, восстановление отмостки и эффективной гидроизоляции, утепление основания и т.д. В целом методики ремонта бетонных, ленточных, монолитных оснований принципиально схожи, а отличия при реализации каждого конкретного проекта зависят от индивидуальных особенностей объекта и грунта на участке.
При ремонте столбчатого фундамента выполняют замену или реставрацию опорных столбов и конструкции, связывающей их между собой. В некоторых случаях возможно полное изменение концепции основания – обустройство вместо столбчатого монолитного ленточного фундамента.
Свайные фундаменты, помимо размеров и эксплуатационных возможностей, отличаются способом устройства: они бывают забивными, набивными, винтовыми. В зависимости от этого и степени разрушения свай для их ремонта применяют железобетонные обоймы, создание периметральной укрепляющей рубашки либо монтаж дополнительных свай забивного или буронабивного типа.

Вне зависимости от типа основания, характера и степени его повреждения эффективность конечного результата в наибольшей мере зависит от точности и корректности выполнения предварительных обследований и расчетов.

Основные виды дефектов фундамента и их ремонт

Любой фундамент – это механическая конструкция, для которых, при всех возможных отличиях, характерны схожие виды поломок:

Они могут быть поверхностными – их ремонт производят при помощи инъекций полимерными материалами и фиксации стальными скобами. Более значительные повреждения «лечат» удалением земли с прилегающего к лопнувшему основанию локального участка, обустройством армирующего каркаса и заполнением разрыва по всей протяженности цементирующим раствором. Также возможна установка дополнительной обвязки из ленточного материала, содержащего сверхпрочный волоконный кевлар.

Выбор конкретной технологии ремонта просевших фундаментов зависит от типа основания и материалов, из которых возведено само сооружение. Среди наиболее распространенных операций: замена опор столбчатого фундамента, заделка небольших трещин цементным раствором или инъекциями полимерных материалов, укрепление ленточного фундамента путем армирования и дополнительного бетонирования периметра с предварительным обустройством опалубки. Наибольший эффект обеспечивает сочетание этих и подобных работ с изучением состояния и укреплением почвы под фундаментом.

Расслоение, выщелачивание бетона.

При ремонте старых фундаментов зачастую приходится использовать комбинацию различных методик. Это может быть заполнение трещин цементирующим раствором, укрепление основания при помощи выносных балок или дополнительного бетонирования периметра, понижение уровня грунтовых вод и обустройство качественной гидроизоляции.
Возможности выбора ремонтных технологий в немалой степени зависят от вида конструкционных материалов, использованных для создания несущих стен здания.

Заказать ремонт фундамента

Ремонт фундамента различных видов домов

Наибольшую сложность представляет ремонт оснований жилых многоквартирных домов, для проведения которого допускаются только лицензированные компании, выигравшие соответствующий тендер. Работы выполняются после тщательного предварительного анализа, разработки и согласования скрупулезно проработанного проекта.

Ремонт фундамента каркасного или деревянного дома часто проводят с применением мощных домкратов, с помощью которых приподнимают всю конструкцию строения над плоскостью основания, осуществляют необходимые работы и устанавливают дом на новый или отремонтированный фундамент.

Фундаменты кирпичных и каменных загородных и городских домов ремонтируют путем отрывки траншеи, армирования и бетонирования периметра, либо же посредством изготовления буроинъекционных свай.

Особой тщательности требует ремонт фундамента старого дома. Технология этой работы выбирается индивидуально в каждом конкретном случае и зачастую предполагает проведения комплекса реставрационных операций.

Советуем ознакомиться:

Фундамент бани

Ремонт фундамента бани – весьма востребованная услуга для достаточно старых строений. Практически всегда бани возведены из бруса, оцилиндрованных бревен или из досок по каркасной технологии. Соответственно и методы реставрации их оснований аналогичны операциям с домами из этих материалов:

Инъектирование трещин при небольших повреждениях цементным раствором или полимерным связующим.
Восстановление фундамента путем изготовления по периметру траншеи, обустройства опалубки, армирующего каркаса, заливки бетонного раствора.
Увеличение подошвы основания – технологически эти работы схожи с операциями предыдущего пункта.
Изготовление по периметру железобетонной обоймы.

Советуем ознакомиться:

Универсальное решение

Одна из наиболее популярных, доступных по цене и условиям выполнения технологий ремонта фундаментов и домов любых видов (кроме кирпичных) – установка винтовых свай. Эта работа проводится в несколько этапов:

Предварительные исследования и подготовка проекта;
Подъем дома мощными домкратами;
Демонтаж поврежденного фундамента или его части;
Монтаж свай;
Связывание свай швеллерами и двутавром;
Перенос массы строения на новый свайный фундамент.

Монтаж основания из винтовых свай может быть выполнен за 2-7 дней, а стоимость этой услуги в компании «Буринжстрой» неизменно остается демократичной и выгодной для наших клиентов.

Устройство ленточного фундамента для сбора. Монтаж сборных ленточных фундаментов. Сборка-сборка ленточного фундамента

Фундамент является основным элементом любого здания. Именно на эту часть проекта приходится основной вес всей конструкции, поэтому к ее прочности предъявляются особые требования. Наиболее часто используемый тип фундамента для строительства небольших построек на устойчивом грунте – ленточный. Представляет собой полосу бетона под несущими стенами, по периметру и в центре конструкции, включая пристройки.Потом поговорим об ансамбле и монолитном поясе фундамента.

Типы фундаментов

Ленточные фундаменты бывают двух видов:

Монолитный. Такое основание делается из жидкого бетона, который заливается в специально установленную схему опалубки. Для устройства монолитного принципа используется арматура. В состав опалубки входит арматурная конструкция небольшого диаметра, связанная или сваренная между собой. Бетон для заливки монолитного фундамента готовят на месте, если речь идет о небольшом строении, или приносят конкретные расценки, если объем работ слишком велик.Стоимость такого фундамента не слишком высока, однако скорость работ ограничена из-за времени заливки бетона.
Сборный ленточный фундамент. Этот фундамент собирается из готовых фундаментных блоков, которые укладываются в траншею. Преимуществом Национального фонда является скорость производства. Благодаря такой форме правила нет необходимости делать сложную опалубку, а также закладывать множество арматуры. В то же время при возведении монолитной конструкции часто приходится ждать несколько дней, пока бетон наберет необходимую прочность, что также удлиняет сроки строительства.Добавьте сюда усилия по приготовлению десятков кубометров бетона, и вы сможете убедиться в реальных преимуществах сборных фундаментов.

Фундамент небольшого строения можно заложить за один день, имея всю необходимую технику. При этом стоимость сборки ленточного фундаментного сборника из-за необходимости использования специализированной техники (подъемных кранов) возрастает. Также при закладке фундаментных блоков возникает необходимость их подбора, чтобы соединить все полотно.Большое количество проблем может обеспечить перекрытие щелей, в которые может проникнуть влага, поэтому их необходимо утеплять, что выливается в дополнительные затраты.

Какой фундаментный переулок использовать в конкретном случае решать, конечно же, владельцу здания в будущем. Затем будут рассмотрены основные места сборки сборных ленточных фундаментов.

Типы фундаментных блоков

Фундаментные блоки изготавливаются на специализированных предприятиях.Любой блок должен строго соответствовать ГОСТу по следующим параметрам:

Соотношение размеров блока (длина, ширина, высота).
Доли сыпучих материалов в бетоне (цемент, песок, классификация).
Качество и конфигурация арматуры.
Условия вибрации.
Особые условия охлаждения.

Все эти ГОСТ показатели банка BANDENT Foundation очень сильно влияют на качество блоков и любое отклонение от требований недопустимо.В противном случае есть риск разрушения основания, что приведет к обрушению здания. По этой же причине нельзя использовать блоки «ручной работы» без контроля качества.

На заводах производителями при производстве железобетонных блоков используются различные добавки, влияющие на их разные свойства. Таким образом, добавление в бетон бутового гранита дает фундаментные блоки для кислых сред, что делает их пригодными для использования в кислых грунтах.Для использования в условиях экстремально низких температур в бетон добавляют добавки, повышающие его морозостойкость.

Фундаментные блоки

производят трех основных типов:

Блоки монолитные (маркировка ФБС).
Блоки монолитные щелевые (ФББ). Как и в первых блоках, он имеет монолитную структуру, со специальными пазами на концах, в которых закалены сообщения.
Правила блокировки (маркировка FBP). В частности, они не отличаются прочностью, так что их можно использовать только для легких построек (деревянных или корпусов домов).

По маркировке каждого блока можно узнать его размер, марку бетона и количество арматуры.

Устройство и сборка пояса собирающего фундамента

Основные моменты

Изначально при устройстве любого типа фундамента необходимо произвести анализ грунта. Благодаря строгому соблюдению всех требований строительной техники, этот тип основания можно возводить практически на всех типах грунтов, даже шампань.Идеальными условиями для основания блоков являются грунты с каменистым содержанием и глубокими грунтовыми водами. При несоблюдении последнего условия подвал всегда будет влажным, несмотря на использование нескольких слоев утеплителя.

Требуется для возведения фундамента из бетонных блоков, необходимо выполнить следующие операции:

Верхнюю часть фундамента всегда покрывают монолитным слоем бетона и выравнивают. Только после этого можно маркировать кирпич или шлакоблок.
Заливы между фундаментными блоками и грунтом засыпаны крупнозернистым песком.
Наружная поверхность фундамента покрыта слоем теплоизоляционных материалов. Это может быть мастика или битумная смола. Это защитит фундаменты от влаги, что негативно сказывается на прочности бетона.
Основание должно быть вдохновлено. Для этого его наружную часть замораживают пенополистиролом или другими теплоизоляционными материалами.
Не забудьте закрыть соединения между блоками.

Все эти дополнительные операции значительно увеличивают смету затрат на настройку.

Монтаж ленточного фундамента: последовательность работ

Рабочий процесс:

Первым делом в соответствии с проектом будущего дома это разметка вашего участка под фундамент. Чтобы траншеи имели ровные чистые края, между ними ставят колышки и натягивают веревки. Надо попробовать углы траншей как можно меньше.
Затем вручную или с применением специальной техники производится земляная работа. Его глубина зависит от конструкции дома.Дом будет сложнее, фундамент должен быть массивнее и глубже. Дно траншеи необходимо по возможности подогнать, отклонения глубины по всему периметру должны быть минимальными.
Дно траншеи засыпается из речного песка. Ширина песчаной подушки должна превышать ширину доски подушки на 200-300 мм, а ее толщина должна быть не менее 200 мм. После окончания перекосов песок поливают и трамбуют водой.
Слой песчаной подушки помещается в изоляцию.В последнюю очередь можно использовать папа или плотную полиэтиленовую пленку.
Далее начните складывать блоки. Первое, что нужно уплотнить, это специальную подушку (флоридскую) печку. Он имеет трапециевидную форму, закрывающуюся сверху. Благодаря большой площади нижней части такая печь снижает давление фундамента на грунт, что снижает риск застройки.
После укладки плиты поверхность стягивается армированной лентой. Для этого на поверхность плитки укладывается арматурный стержень, после чего сверху заливается бетон.За счет этой планки можно выравнивать поверхность плиточной поверхности, устанавливать фундаментные блоки. Армирование выполняется для придания всей системе монолитности.
Затем начинают устанавливать блоки. Начнем с угловых блоков и установим те, которые будут на стыке стен. Их еще называют блочными фонарями. Между ними натянута капрочья нить, которая будет служить ориентиром для всех рядов.
Укладочные блоки изготавливаются из перевязочного материала.Это значит, что посередине блока верхнего ряда должно быть болото от предыдущего. Ни в коем случае не допускается совпадение стыков блоков двух разных рядов.
Кладка производится из цемента, который наносится на ряд и финал. После установки одного из блоков правильность его положения проверяют по уровню и отвесу. Если он неправильный, пока раствор не застынет, устройство можно исправить ломом. Если количество блоков не кратно размеру стены, используйте так называемые дюбели в стене.
В сейсмоопасных зонах установка фундамента между любым количеством блоков обтягивается армирующей сеткой, что значительно повышает надежность конструкции. В процессе возведения фундамента обязательно нужно оставить технологический зазор для коммуникаций.
Если в конструкции используются блоки с пазами, то расстояние между ними заполняется раствором.
После монтажа всех элементов конструкции ступенчатые швы заделываются специальным влагостойким составом, который будет препятствовать проникновению влаги на первый этаж.
Следующим шагом является установка верхней арматуры. Для этого его устанавливают на поверхность блоков, укладывают армированную сетку и заливают раствор. Правильность поверхности полосы арматуры проверяют уровнем.
Гидроизоляционный слой обязательно наносится на наружную стену фундамента. В слишком влажном климате можно наносить несколько слоев при большом количестве осадков. Используется битумная мастика. Его жидкий раствор можно наносить пульверизатором.Для усиления защиты от влаги, правда, можно покрыть поверхность фундамента пленкой, правда, сборы конструкций все равно будут.
После завершения работ по гидроизоляции фундаментного пролета (расстояния от блоков до грунтового слоя) их засыпают песком, тщательно его рассыпая. Для лучшего удаления влаги объем можно уплотнить глиной.
Завершающим этапом возведения ленточного сборного железобетонного фундамента является укладка гидроизоляции до верхней полосы арматуры, на которую уже начинают укладывать кирпичный блок или шлакоблок.

Панель для сбора фундамента: фигура

Ленточные фундаменты Предварительный класс бетона: видео

90 132 90 133 .

Технологическая схема армирования и расчет армирования ленточных фундаментов

Технологическая схема армирования и расчет армирования

Усиление фундамента – процесс, необходимый для усиления конструкции и увеличения срока службы здания. Другими словами, это сборка «каркаса», выполняющего роль защитного элемента, снижающего давление грунта на стены основания. Но чтобы эта функция была реализована в максимальной степени, необходимо не только правильно рассчитать армирование ленточного фундамента, но и уметь организовать ход строительных работ.

Доволен

Как укрепить основу пояса
Схема армирующей конструкции
Расчет расхода материала фундамент представляет собой бетонный раствор, состоящий из цемента, песка и воды. К сожалению, физические свойства строительного материала не гарантируют отсутствия деформации строительного основания. Для повышения способности противостоять подвижкам фундамента, перепадам температуры и другим негативным факторам необходимо наличие в конструкции металла.
Этот материал пластичен, но обеспечивает надежную фиксацию, поэтому армирование является значимым этапом в комплексе работ.

Армирование ленточных фундаментов - стальной стержень с ребрами жесткости

Армирование фундамента требуется в местах возможного возникновения зон растяжения. Следует отметить, что наибольшее напряжение приходится на базовую поверхность, что создает условия для усиления вблизи верхнего уровня. С другой стороны, чтобы избежать коррозии каркаса, его необходимо защитить от внешних воздействий слоем бетона.

Важно! Оптимальное расстояние арматуры для фундамента – 5 см от поверхности.

В связи с невозможностью прогнозирования развития деформации зоны расклешения могут существовать как в нижней части (при изгибе средней арки вниз), так и в верхней части (при изгибе рамы вверх). Исходя из этого, арматура должна проходить снизу и сверху через арматуру диаметром 10-12 мм, причем эта арматура ленточного фундамента должна иметь ребристую поверхность.

Обеспечивает идеальный контакт с бетоном..

Удаление зон стопы

Остальные части каркаса (горизонтальные и вертикальные перекладины) могут иметь гладкую поверхность и меньший диаметр.
При усилении монолитного ленточного фундамента, ширина которого обычно не превышает 40 см, допускается применять 4 арматурных стержня (10-16 м), соединенных с каркасом диаметром 8 мм.

Важно! Расстояние между горизонтальными перекладинами (шириной 40 см) – 30 см.

Ленточный фундамент большой по длине и небольшой по ширине, поэтому в нем будут продольные напряжения, а поперечных совсем не будет.Из этого следует, что поперечные вертикальные и горизонтальные брусья, которые будут ровными и тонкими, нужны только для создания каркаса, а не для переноски нагрузок.

Усиление углов требует особого внимания

Особое внимание следует уделить усилению углов: бывают случаи, когда деформация происходит не в средней, а в угловых частях. Углы необходимо армировать так, чтобы один конец согнутой арматуры заходил в одну стену, а другой — в другую.
Профессионалы советуют шатуны с проволокой.Ведь не всякий вид арматуры изготавливается из стали, которую можно сваривать. Но даже если сварка допустима, часто возникают проблемы, которых можно избежать с проволокой, такие как перегрев стали, приводящий к изменению свойств, утончение стержня в месте сварки, недостаточная прочность сварного шва и т. д.

Структура схема

Армирование начинается с установки опалубки, внутренняя поверхность которой выстлана пергаментной бумагой, что позволяет упростить демонтаж конструкции в дальнейшем.Каркас изготавливается по схеме:
1. В грунт траншеи вбиваются арматурные стержни длиной, равной глубине основания. Выдерживать расстояние 50 мм от опалубки и дистанцию 400-600 мм.
2. На нижний комплект опор (80-100 мм), на которые следует положить 2-3 нити нижнего ряда арматуры. В качестве опор вполне подойдут торцевые кирпичи.
3. Верхний и нижний ряд разъемов крепятся поперечными перемычками к вертикальным штырям.
4. Закрепите проволокой или приварите место соединения.

Важно! Следует строго соблюдать расстояние до наружных поверхностей будущего фундамента. Делать это лучше из кирпича. Это одно из важнейших условий, так как металлические конструкции не должны опираться непосредственно на дно. Они должны быть приподняты не менее чем на 8 см над землей.

Армирование ленточного фундамента

После установки арматуры осталось сделать отдушины и залить бетонным раствором.

Вы должны знать!
Вентиляционные отверстия не только способствуют амортизации фундамента, но и предотвращают гниение.

Расчет расхода материалов

Для выполнения расчета ленточного фундамента необходимо заранее знать некоторые параметры. Рассмотрим пример. Допустим, наш фундамент имеет прямоугольную форму и следующие размеры: ширина – 3,5 метра, длина – 10 метров, высота отливки – 0,2 метра, ширина пояса – 0,18.
В первую очередь необходимо рассчитать общий объем отливки, для которой необходимо узнать размеры основания так, как если бы оно имело форму параллелепипеда. Для этого проделаем несколько простых манипуляций: узнаем периметр основания, а затем умножим периметр на ширину и высоту отливки.
P = AB + BC + CD + AD = 3,5 + 10 = 3,5 + 10 = 27
V = 27 х 0,2 х 0,18 = 0,972

Но расчет монолитного фундамента на этом не заканчивается. Выяснили, что само основание, а точнее отливка, занимает округлый объем, равный 0,97 м3. Теперь нужно узнать, каков объем внутренней части фундамента, т.е. что находится внутри нашей ленты.

Получаем объем «начинки»: умножаем ширину и длину основания на высоту отливки и проверяем общий объем:
10 х 3,5 х 0,2 = 7 (м.куб.)
Вычитаем объем отливка:
7 - 0,97 = 6 , 03 м3

Результат: объем отливки 0,97 м3, внутренний объем наполнителя 6,03 м3.

Теперь нужно рассчитать количество арматуры. Допустим, диаметр будет 12 мм, в отливке – 2 горизонтальные нити, т.е. например, 2 прутка и вертикальные прутки будут располагаться через каждые полметра. Окружность известна - 27 метров. Итак умножаем 27 на 2 (горизонтальные полосы) и получаем 54 метра.

Вертикальные стержни: 54/2 + 2 = 110 стержней (108 на расстоянии 0,5 м и два по краям). Прибавляем к углу еще один брусок и получаем 114 брусков.
Допустим, высота бруска 70 см. Получается: 114 х 0,7 = 79,8 метра.

Последний штрих – опалубка. Предположим, мы строим его из досок толщиной 2,5 см, длиной 6 метров и шириной 20 см.
Рассчитать площадь боковых поверхностей: длину окружности умножить на высоту отливки, затем на 2 (с запасом, не учитывающим уменьшение внутренней окружности относительно наружной): (27 х 0,2 ) x 2 = 10,8 м2
Площадь плиты: 6 x 0 , 2 = 1,2 м2; 10,8 / 1,2 = 9
Нам нужно 9 досок длиной 6 метров. Не забудьте добавить платы в соединение (по желанию).

Результат: требуется 1 м3 бетона; 6,5 м3 заполнителя; 134 метра арматуры и 27 метров линейных досок (шириной 20 см), шурупов и стержней. Приведенные значения округлены..

Результаты кропотливой расчетной работы

Теперь вы знаете не только как правильно укрепить ленточное основание, но и как рассчитать необходимые элементы. А это значит, что построенный вами фундамент будет надежным и прочным, что позволит возводить монолитные конструкции любой конфигурации.
.
Установка рольставней – пошаговая инструкция

Установка наружных роллет на фасадные окна - шаг 1. Материалы

Комплектация материалов в основном сводится к выбору типа кассеты и ее брони, системы управления и защиты от вскрытия.

Вам потребуются направляющие и направляющие для кабеля или ленты, а также торцевые заглушки для направляющих и монтажных отверстий.Вам также понадобятся дюбели (подходящие для материала стены) или шурупы для листового металла или шурупы для дерева.

Для маскировки щели в месте соединения направляющих со стеной используйте акриловую массу, выдавленную из тюбика.

Для подключения привода потребуется многожильный кабель сечением 3×1,5 мм2, монтажная коробка, разъемы, а иногда и мини-РУ с автоматическим выключателем и защитой от перегрузки по току.

Установка наружных роллет на фасадные окна - шаг 2. Инструменты

Основным инструментом будет дрель с набором сверл по металлу и, возможно, фреза с хвостовиком.

При монтаже жалюзи на фасад нам придется использовать перфоратор или даже перфоратор со сверлами по бетону, в том числе одним длинным, чтобы просверлить всю толщину наружной стены. Мы будем использовать свернутую в рулон измерительную ленту для замеров и спиртовой уровень для контроля установки роллеты.
Столярные зажимы
будут использоваться для удержания кассеты и направляющей на месте. При монтаже на оконную раму достаточно коротких вариантов, а для монтажа на стену потребуется использовать более длинные, ок.0,5 м. Для затягивания винтов и болтов будем использовать отвертки с соответствующим образом подобранными наконечниками и плоские или торцевые ключи.

Установка наружных роллет на фасадные окна - шаг 3. Выбор способа крепления

Установку роллет лучше всего предусмотреть на этапе ограждения здания , что позволит подготовить конструкцию перемычки для скрытия ролетной кассеты. Мы можем легко установить так называемый адаптивные жалюзи, крепящиеся на оконную раму или на фасад.

Крепятся чаще всего в свете оконного проема, что гарантирует стабильное крепление кассеты и направляющих, а при толстом слое утеплителя корпус лишь немного выступает за плоскость фасада. Правда, кассета немного уменьшает поверхность окна, но ограничения подачи света не заметно. С другой стороны, место на стекле не занимает рольставня, размещенная на внешней стене, но ее установка усложняется, например, когда мы хотим разместить ее непосредственно на изоляционном слое.

При планировании установки роллеты также стоит подумать об оснащении ее рулонной москитной сеткой. Он обеспечит неоценимую защиту от насекомых, особенно в местах с повышенным появлением надоедливых комаров или других насекомых.

Консультативный

Вы цените наши советы? Вы можете получить последние новости каждый четверг!

Установка наружных роллет на фасадные окна - шаг 4. Необходимые размеры

В зависимости от планируемого способа крепления жалюзи – к раме в нише окна или к фасаду – необходимо провести соответствующие замеры. Предполагая, что оконный косяк окончательно готов, определяем его ширину и высоту. Из-за возможной неровности сторон проема его наименьшую ширину следует измерять, прикрепив к фугу две жесткие планки. Менее точны будут точечные замеры – при прямой измерительной рулетке – потому что в случае отделки волнистой кромки туда могут не подойти направляющие рольставней. Определенную ширину откосов следует уменьшить примерно на 5 мм, что позволит по возможности подкорректировать их крепление, а зазор у стены заполнить акриловой массой.

При определении высоты фуги важно не вводить слишком низкую высоту, так как слишком короткая броня жалюзи не будет полностью закрывать окно, а более длинные направляющие можно укоротить, а излишек жалюзи будет намотан на вал.

Если мы решили монтировать рольставни на фасад, то в первую очередь должны изучить возможность установки направляющих на стену.

В неутепленной (однослойной) стене штифты, фиксирующие направляющие, должны располагаться на расстоянии не менее 7-10 см от края косяка - наружная ширина монтируемых направляющих и кассеты тогда будет 20-25 см больше ширины оконного проема.

Рольставни очень редко устанавливаются на стены, утепленные методом БСО, в связи с неопределенностью их долговечности. В случае утепления стен легким сухим методом вешать жалюзи на фасад можно после соответствующего усиления откоса, но функциональность и эстетичность такого решения вызывают большие сомнения.

Установка наружных рольставен на фасадные окна - шаг 5. Отверстия для тросов управления

Установка кассеты на оконную раму, как правило, возможна, не выходя на улицу, но при установке ее на верхнем этаже необходимо привлечь еще одного человека.

Монтаж кассеты начинается с разметки места и сверления отверстия для кабелей, питающих накопитель. Для ручного управления нам необходимо отрегулировать расположение отверстия для протягивания струны или ленты относительно наматывающего шкива на валу кассеты. Точку сверления отверстия необходимо определить после размещения кассеты со снятой крышкой или измерения ее на оконной раме от угла косяка (путем переноса вырезанных расстояний в кассету).

При заказе роллет необходимо указать сторону, с которой будет располагаться втягивающее устройство – обычно со стороны ручки или неподвижного остекления (fix), а в двустворчатых окнах – со стороны петель менее часто открываемой части.В случае столкновения с другими элементами вокруг окна, сторону его посадки можно изменить, но для этого необходимо снять кассету. При монтаже роллет на фасаде могут возникнуть сложности с подготовкой проема для ленты или троса из-за усиления перемычки.

Конечно, вам понадобится перфоратор, чтобы сделать отверстие в бетоне, потому что вы не можете легко сделать перфоратор, особенно отверстие большого диаметра.

С электрическим управлением рольставнями проще.Делаем их в любом месте, например, под углом в откосе стены, но нам необходимо определить трассу кабеля внутри дома и точку подключения к электроустановке.

Установка наружных роллет на фасадные окна - шаг 6. Установка кассеты на оконную раму

Кассету рольставней - после снятия передней крышки - укладывают сверху оконного проема и проверяют ее горизонтальность. Для этого пригодятся столярные зажимы, которые стабилизируют правильное положение и облегчат постоянное крепление.Обратите внимание, отверстие для кабеля/ленты совпадает с вырезом в корпусе кассеты. В случае несоответствия отверстие в листе может быть увеличено до некоторой степени, чтобы можно было вставить трубку или гибкую втулку.

Прикрепите кассету к раме с помощью шурупов для листового металла или шурупов по дереву, предварительно сделав отверстия в задней стенке и направляющие отверстия в оконной раме (меньшего диаметра). Крайние точки крепления размещаем на расстоянии 5 см от концов кассеты, а остальные через каждые прибл.50 см.

Длинные кассеты рулонных штор удобнее стыковать вместе со вставленными направляющими, которые будут служить опорами при определении расположения характерных точек.

Установка наружных роллет на фасадные окна - шаг 7. Монтаж кассеты на фасад

При монтаже роллет на фасаде необходимо использовать платформу, подмости или подъемник.

Удобно будет использовать колышки для т.н. быстрая сборка, так как их можно направить прямо через отверстия в кассете.Достаточно предварительно установить его на одно отверстие, выровнять и просверлить отверстие в другом месте.

Подвесная кассета может быть дополнительно прикручена на необходимое расстояние между точками крепления. Однако для газобетона и поризованного пустотелого кирпича быстромонтируемые дюбели не подходят — на таких стенах используйте соответствующие дюбели.

Установка наружных роллет на фасадные окна - шаг 8. Крепление направляющих

Направляющие внешнего корпуса крепятся на винты.Чаще всего в них просверлены отверстия на нужном расстоянии и достаточно подогнать их длину под оконный проем (при необходимости выпилить ножовкой), в нижние концы вставить заглушки и вставить направляющие в кассетные защелки.

Если в них нет отверстий, мы должны их просверлить сами. Размещаем их во внешней части направляющего профиля (посередине замкнутой части сечения), что соответствует примерно ¼ его ширины. Их диаметр будет разным – в передней стенке они должны пропускать головку шурупа и совпадать с размерами дюбелей, поставляемых в комплекте с затвором (обычно 10 мм), а со стороны земли они должны подходить под шуруп (как правило, 4 мм). -4,5 мм).Конечно, сначала сверлим отверстия более тонким сверлом, потом увеличим его в передней стенке.

Прямую кромку отверстия трудно получить с помощью обычного сверла по металлу, поэтому лучше сделать отверстие меньшего размера, а затем расширить его, например, с помощью концевой фрезы напильника. Отверстия располагают с интервалом примерно 0,5 м, а крайние просверливают примерно в 10 см от концов направляющей.

Расстояние между направляющими вверху будет определяться кассетными крюками, а нижние концы должны быть привязаны к этому размеру.
№
Сначала с помощью ватерпаса установите одну направляющую и вкрутите ее в нижнее отверстие, затем другую – на расстоянии, точно соответствующем верхнему зазору. Привинчивание направляющих облегчит использование столярных струбцин, которые стабилизируют их во время сверления.

Направляющие точно так же монтируются на наружную стену, но просверлить точно отверстия в стене для их крепления гораздо сложнее. Неоднородность подложки означает, что сверло часто уходит с назначенного места, что мешает его правильной установке.

Использование шаблона из толстого листа или стального прямоугольного профиля с соответствующим расположением отверстий поможет сделать точные отверстия.

После позиционирования и закрепления шаблона струбцинами он будет служить направляющей для сверла, не давая ему отклоняться от линии сверления. После установки направляющих закройте отверстия для винтов декоративными заглушками.

Установка наружных роллет на фасадные окна - шаг 9. Намотка полотна на вал

После монтажа кассеты и направляющих можно приступать к установке брони затвора.Он крепится к валу с помощью ленточных застежек, которые вставляются в последнюю полосу брони.

Проще всего это сделать вдвоем - один держит броню затвора, другой направляет защелки на вал. Затем наматываем рулонную штору на вал и вставляем ее края в пазы направляющих.

Броня должна плавно скользить по всей высоте без заеданий. Если он оборудован стопорными защелками (они препятствуют подъему снаружи), внутри этого зазора необходимо будет сделать прорези для стопорных штифтов.

Овальные отверстия получаются путем сверления тонкой фрезерной оправки или распиливания соединения между двумя близко просверленными отверстиями. Также предстоит установить ограничители подъема в нижнем сегменте полотна - без них рулонная рольставня будет выпадать из направляющих и будет полностью накручена на кассетный вал.
№
После установки ленты или контрольного кабеля или подключения шнура питания кассету можно закрыть крышкой, привинченной к ее боковым стенкам винтами для листового металла.

Установка наружных роллет на фасадные окна - шаг 10. Установка москитной сетки

Москитная сетка размещается в кассете на валу автоподзавода, а ее боковое крепление позволяет использовать двойные пазы в направляющих. Сетчатый чехол наматывают на вал в кассете (если он не был намотан при заводской доработке) и, вставив направляющие в пазы, разворачивают его на всю высоту до упора на нижний щеточный уплотнитель.

Обращая внимание на горизонтальность планки, отметьте ее положение в этом положении изнутри, что будет использоваться для крепления крюков на соответствующей высоте внутри направляющих.Защелки крепятся шурупами для листового металла после сверления отверстий в отмеченных местах. Развернутая москитная сетка должна цепляться за защелки устойчиво — ее нельзя отцепить легким движением полосы — и при сворачивании и развертывании она должна плавно скользить в направляющей, без заеданий.

Москитную сетку можно использовать вне зависимости от положения основной заслонки. Чаще всего разрабатывается с поднятой рольставней или в положении проветривания (с выдвинутыми ламелями).

Установка наружных роллет на фасадные окна - шаг 11. Монтаж направляющей москитной сетки

После навешивания рулонной шторы на ролик веревку или ленту необходимо вставить в отверстие, ведущее внутрь дома. Если мы используем ленту для контроля, предварительно вставьте в отверстие пластиковую трубку, используемую, например, в электроустановках для прокладки кабелей, длина которой должна обеспечивать ее заподлицо со стенкой кассеты и плоскостью внутренней штукатурки или каркаса.Слишком рыхлую трубку следует приклеить так, чтобы она не смещалась при закатывании или раскладывании шторы.

При контроле струны вставьте в отверстие эластичную направляющую, длина которой регулируется по длине отверстия (излишки обрезаются пассатижами). Лента и направляющая струны прикручиваются к каркасу или к поверхности стены дюбелями. Мы будем использовать жесткую проволоку, чтобы протянуть сухожилия через направляющую изнутри домика. В кассете соединяем лентой или бечевкой, что позволит продеть их внутрь. При опущенной рольставне отрегулируйте длину тяг, подгоняя их под место крепления втягивающего устройства.

Установка наружных роллет на фасадные окна - шаг 12. Крепление роллеты

Ручной подъем и опускание роллеты требует установки катушки с лентой или веревкой. Когда вы их потянете, затвор будет подниматься и опускаться.

С тяжелыми крышками более удобен кривошипный механизм. Намоточная кассета чаще всего крепится к оконной раме, а в случае фасадных жалюзи – к внутренней стороне стены.Его положение регулируется для удобства управления рольставней, а сам втягиватель можно монтировать низко — если тянуть прямо за леску или тетиву.

Чтобы соединить ретрактор с сухожилиями, его корпус должен быть открыт. Будьте осторожны, чтобы не размотать пружину – крепко держите шпулю рукой и освобождайте замок только после намотки лески или ленты.

Жгут, намотанный на вал кассеты и продетый через втулку в раме или стенке, проходит через направляющую, которая поддерживает направление его наматывания и разматывания.В идеале направитель и ретрактор должны располагаться в одной плоскости. Это позволит наклонять ролик, что облегчит регулировку рольставни, а также крепление ее, например, со стороны косяка, а не на оконную раму.

Установка наружных роллет на фасадные окна - шаг 13. Оснащение роллеты приводом

Автоматическое управление рольставнями значительно улучшит их работу, особенно когда они большие и тяжелые. Мы должны позаботиться об источнике питания и настроить способ запуска щита.

Роллеты обычно управляются с помощью пульта дистанционного управления, поэтому вам нужно только подключить к нему силовые кабели.

Объем необходимых электромонтажных работ связан с расположением точек подключения жалюзи к существующей установке (распределительные коробки, розетки).

Должны быть обеспечены возможность самостоятельного отключения питания и защита установки от перегрузок.

Если электрическая система приспособлена для ручного включения, в цепь питания должен быть включен переключатель опускания/поднятия рольставней, например,в настенном ящике возле окна.

Cezary Jankowski
На первом фото: Рулонная штора должна быть установлена таким образом, чтобы можно было легко добраться до смотрового люка. (фото: Fotolia)
.
Сравнение фундамента или монолитной плиты и что лучше? (Ремонт и строительство)

Фундамент - фундамент каждого здания . Если при строительстве допустить ошибку, дом будет недолговечным. А ошибиться можно еще на этапе проектирования. Какой фундамент выбрать? Правильные ответы на этот вопрос помогут избежать многих проблем, как при строительстве, так и при работе. Существует множество типов фундаментов. Здесь будут рассмотрены две популярные разновидности – ленточная и монолитная плита.

Ленточные конструкции

Особенности этого типа фундамента хорошо видны в его названии. Конструкция утолщена и окутана бетонной лентой. Используется для равномерного распределения нагрузки со стен на основание. Высота, толщина и глубина погружения ленты зависят от свойств грунта и веса конструкции.

Основание обрешетки возводится в следующем порядке:
1. Сначала выкапывается траншея . Его ширина и глубина зависят от размеров будущего фундамента.
2. На стенах строится опалубка котлована . Он может быть изготовлен из досок, фанерных листов или специальных пластиковых конструкций.
3. Вставка арматурный каркас . Кроме того, для уменьшения расхода бетона в траншею укладывают траншею или другой монолитный материал. На этом подготовительный этап считается завершенным. Затем все заливается бетоном нужной марки.
Полученный ленточный фундамент необходимо защитить на прочность.

Использование монолитных блоков

Этот тип фундамента сильно отличается от ленточного. При этом используется монолитная плита, которая укладывается на грунт под всю площадь будущей постройки. В результате удельное давление на грунт из-за большой площади контакта оказывается незначительным.

Процесс создания базы данных этого типа выглядит следующим образом:
1. Сначала создайте плитки снизу . Как правило, достаточно просто снять верхний слой почвы.
2. На дне траншеи сделать песчаную подушку и уплотнить ее. Затем укладывается гидроизоляционный слой и при необходимости утеплитель.
3. Следующим шагом является создание арматурного каркаса и изготовление опалубки. Кроме того, вся конструкция заливается бетоном нужной марки.
Созданная база должна быть минимум 21 день . За это время бетон наберет прочность и фундамент из монолитной плиты будет прочным и долговечным..

Общая характеристика

Два типа фундаментов для рассматриваемых домов сильно отличаются.Общее у них только способ построения. В обоих случаях, если использовать классический рецепт, фундаменты заливают бетонной смесью. Первоначально выкапывается котлован, в него помещается арматурный каркас и формируется опалубка.

Итого, потратьте новичка . Важно выбрать его марку и возможности. Делается это исходя из особенностей самого дома, а также климатических и геологических особенностей местности, где ведется строительство.

Сравнение двух типов

Чтобы сделать правильный выбор, сравните характеристики обоих типов фундамента:
1. Какие типы грунта можно использовать .Если речь идет о монолитной плите, это универсальный способ. Используется практически на любых грунтах, даже с низкой несущей способностью. Основание ремня используется в рыхлых или незернистых грунтах
2. Скорость установки . Особых преимуществ ни у одного вида нет. В любом случае при заливке бетона придется ждать не менее 21 дня, чтобы набрать требуемую прочность. 90 018 90 015 Себестоимость продаж . Здесь ленточный фундамент немного выигрывает.Когда вы поднимаетесь вверх, используется меньше материала.
3. Срок службы . Это, наверное, самая главная особенность. Надежные подрядчики по монтажу монолитно-плитных фундаментов указывают гарантийный срок службы 15-30 лет . Но если все работы правильно соблюдены и уход за основанием велся правильно, то этот проект может растянуться до ста лет. В случае ленточного фундамента, выполненного заливкой высококачественного бетона, достигается гарантированный срок службы от до 150 лет .
Это можно сравнить с другими характеристиками, но и с вышеперечисленными можно легко определить тип фундамента для вашего нового дома.

Что выбрать

По какой причине предпочесть? В первую очередь следует обратить внимание на качество грунта в том месте, где будет вестись строительство. Если его несущая способность низкая, а неровности высокие, то лучше присмотреться к монолитным плитам.

Основание стяжки имеет свои преимущества. Во-первых, есть несколько вариантов оформления в зависимости от глубины.

Если строение одноэтажное и выполнено из легкого строительного материала, выберите вариант малой или мелкой застройки. В этом случае снижается расход материалов, а значит, есть возможность сэкономить.

Во-вторых, многим домовладельцам нравится long life . Если все работы проводить по технологии и не экономить на качестве бетонной смеси, то проект простоит до полутора веков.Кроме того, у домовладельцев всегда есть возможность провести ремонт. Хотя они сложны, они вполне реальны. Чего нельзя сказать о фундаменте из монолитной плиты.
Еще одно преимущество ленточной конструкции - есть возможность создавать подвалы . Для этого достаточно заглубить фундамент с необходимыми размерами. В будущем технологии не меняются. Также выполняется опалубка, арматурный каркас и заливка бетоном. В случае монолитной плитной конструкции образование подвалов невозможно.
При выборе учитывайте все факторы. В первую очередь учитываются геологические и климатические особенности региона. Также учитывалась конструкция самого дома и наличие или отсутствие подвалов. Только оценив влияние всех факторов, мы можем установить основу.
.
Январь 2021 г. - Строительство туннеля в Свиноуйсьце

Режущая головка (один из компонентов ТБМ) опущена и установлена на торце отвала ТБМ, в стартовой камере. Это одно из важнейших заданий, которые выполнялись на прошлой неделе на острове Узедом. Сборка «большого крота» все время происходит в стартовой шахте и на строительной площадке прямо рядом с ней. По графику машина должна быть собрана к концу февраля.

Стартовая камера одновременно опорожняется, а стенки диафрагмы герметизируются.На прошлой неделе также были колонны и ходовые балки для подкранового пути, для опускания сегментов обсадных труб в шахту.

Работы по осушению котлована выполняются также в пределах рампы и тоннеля, выполненных потолочным способом - на участках с первого по одиннадцатый. Ведется опалубка и бетонирование несущих стоек в сегментах S5 и S7, в местах технологических разрывов. Станция опускания ворот ТБМ на участке S11 также находится в демонтаже.

Продолжается монтаж установки STP, где будет осуществляться очистка бурового раствора.Выполняются монтажные работы - электрические, телетехнические, контрольные, водопроводные, канализационные и трубопроводные установки. Кабели выведены к трансформаторной подстанции СТП и распределительным устройствам СТП. Продолжается монтаж эстакады и технологических трубопроводов между ПТУ и ТПМ. Для подготовки площадки для выемки материала - на станции СТП укладывается упрочненный двор, геомембраны и заполнитель. Закладывается дополнительный фундамент для периферийного оборудования СТП (конвейерной ленты).

Завод по производству сборных конструкций непрерывно производит сегменты туннельных оболочек.Изготовленные элементы транспортируются и хранятся на складской площадке.

Инженерные сети перестраиваются и строятся. Ведутся отделочные работы на водохранилище Р1. На прошлой неделе была произведена отделка бака. Строительство отводной канализации от резервуара до люка по ул. Штайер. Телетехническая сеть ORANGE восстанавливается.

Работы по обустройству строительной площадки выполняются на постоянной основе. На прошлой неделе было установлено освещение двора для хранения элементов жилья.Также были проложены временные сети для обслуживания станций STP.

С другой стороны, на острове Волин ведутся работы, в том числе в приемной камере: выполняется дренаж, земляные работы до уровня верхнего перекрытия, выравнивание дна, расчистка замков в стенах траншей для соединения с плитой верхнего перекрытия, герметизация стыков стен траншей и выравнивание и промывка стенки диафрагмы. Базовый бетон заливается под верхнее перекрытие. Идет опалубка и армирование верхнего этажа.

На участках съезда с первого по шестнадцатый производится осушение котлована и устройство струйно- тампонажного барьера.Инклинометры установлены на участке между R14 и R16. Убираются замки в стенках диафрагмы, необходимые для соединения с нижней плитой сегмента R4. Выполняется планировка дна выемки сегмента R3.

Осуществляется поставка ажурных пластин, которые потребуются для строительства танка R6. А на базе ЭНЕРГОПОЛ бурят пьезометры.
.
Как сделать свайный фундамент своими руками. Делаем свайный ленточно-свайный фундамент своими руками

Свайный фундамент широко применяется в гражданском и промышленном строительстве. По проекту можно построить на слабом грунте здание в несколько этажей. Многие землевладельцы, решив построить дом, осуществляют монтаж свайного фундамента своими руками. Затем разбираем типы конструкций. В статье также рассказывается, как установить свайный фундамент своими руками.

Общая информация

Рассмотрим подробнее, когда хозяева решат построить свайный фундамент своими руками. В первую очередь необходимость использования такого типа основания зависит от состояния почвы. Если его верхний слой слабый, то лучше построить свайный фундамент. Своими руками собрать конструкцию не составит особых усилий. К слабым почвам следует отнести посадочный грунт с примесями торфа или перегноя, супесчаные участки, насыщенные водой (илом), суглинки и суглинки в жидком и пластичном состоянии.В таких случаях возникает необходимость передачи нагрузки от конструкции на более плотные слои грунта, расположенные на глубине. Свайный фундамент, построенный своими руками, в таких условиях – лучшее решение. Такую конструкцию можно строить на пучинистых грунтах. Еще одна причина необходимости использования свайного фундамента – строительство здания, наоборот, на плотном грунте. В этом случае проект позволяет значительно сократить объем и стоимость земляных работ. В частности, нет необходимости копать котлован, убирать грунт, засыпать яму и так далее.В итоге для быстрого и экономичного возведения фундамента свайный фундамент, сделанный своими руками, лучше подойдет другим. Здесь следует сказать, что для проходки одного конструктивного элемента длиной 3 м и диаметром 30 см требуется бурение всего 0,2 м грунта ³. Если надеть ленточную подложку, объем работы увеличится в несколько раз.

Выбор фундамента

Свайный фундамент можно построить своими руками.Классификация конструкций зависит от типа элементов и способа их изготовления, их расположения под зданием, уровня погружения в грунт и специфики работы в нем. Дизайн решеток также важен.

Комплектующие

В промышленных масштабах основание устанавливается с применением специального оборудования. Во многих случаях это неприемлемо в гражданском строительстве. Например, это относится к базам отдыха, садам. В таких условиях монтаж и заливка свайного фундамента своими руками.В базовую структуру входят:
- Опоры.
- Усиливающая рама.
- Внутренние посылки.
- Ростверк.
Основные категории опор

Сначала дайте краткое определение термина «стек». Этот предмет представляет собой длинный стержень. Его погружают в почву или в готовом виде, или производят непосредственно в нем. Стеки с одной стороны заострены. С помощью специального оборудования эти наконечники вбиваются в землю.Если его предстоит производить в земле, то сначала сверлят отверстие, которое затем армируют и заливают бетоном.

Типы подшипников

Классифицированные позиции в соответствии с:
- Материал.
- Форма поперечного и продольного сечений.
- Технология производства.
- Метод погружения в грунт.
По способу заглубления бывают:
- Сваи бетонные и железобетонные набивные.Их изготавливают на месте. В просверленное отверстие заливается бетонная смесь.
- Забивной. В этом случае погружение осуществляется с использованием различных напорных механизмов.
- Бурение. Установка заключается в заглублении готовых элементов в колодец.
- Винт. Элементы этого типа (в виде сверла) заглубляются методом закручивания.
По способу укладки сваи делятся на:
- Одинарные. Такие элементы играют роль отдельных опор.
- Ленты комбинированные. Эти элементы расположены по всему периметру стен. Благодаря такому расположению нагрузка на здание распределяется равномерно. Стопка лент, расположенных в один, два и более рядов.
- "Кусты". Сваи, соединенные в таких конструкциях, устанавливаются под колонны несущих ядер сооружения.
Расположение элементов

Как правило, стеки устанавливаются строго вертикально. Однако используются вариант и наклон расположения элемента. Этот метод применяют в грунтах с горизонтальными усилиями, возникающими, например, в районах, находящихся под воздействием затяжных осадков или весеннего таяния снега.

Достоинства конструкции

Скорость возведения - первое и одно из важных преимуществ, которое позволяет возводить свайные фундаменты своими руками. Расчет необходимого количества элементов, размеров будет зависеть в первую очередь от размеров дома. Излишне говорить, что строительство такого фундамента считается самым быстрым способом построения нулевого цикла. Например, возвести свайно-свайный фундамент своими руками можно за 2-3 дня. А если здание небольшое, монтаж можно выполнить за один день.Еще одним преимуществом такой конструкции является возможность работы круглый год. Самый дешевый способ организации фундамента для зданий даже в регионах со сложными климатическими условиями – это свайный фундамент. Еще одним преимуществом этой конструкции является то, что почти всегда нет необходимости ждать растворения бетона, что необходимо при возведении традиционных конструкций. Ждать застывания смеси необходимо, когда строится свайный фундамент своими руками.

Подготовка

Перед началом работ по возведению конструкции необходимо спланировать ее расположение на участке и рассчитать необходимое количество элементов.При этом необходимо определить, из какого материала будет построен дом, так как чем больше вес конструкции, тем меньше будет зазор между сваями. Как правило, установка опор осуществляется на 1,5-2,5 метра. В зависимости от массивности дома рассчитывается и толщина элементов. Так, диаметр винтовой сваи составляет от 57 до 133 мм. Затем нужно определить глубину проникновения. Для каждого отдельного предмета она может быть разной. В данном случае важны характеристики грунта, местонахождение сооружения, климатические условия и другие факторы.Строительство малоэтажных домов, как правило, ведется на сваях от 1650 до 3500 мм.

Фундамент для печати кубов: общая информация по установке

Этот тип конструкции рекомендуется для использования на влажной и рыхлой почве. Одним из важнейших преимуществ такого фундамента является простота монтажа. От владельца будущего жилого дома не требуется особых знаний или большого опыта в строительстве. Однако в этом процессе необходимо соблюдать ряд правил.Прежде чем рассказать об особенностях установки, следует сказать несколько слов о самой поддержке. По сути, винтовая свая представляет собой цельнометаллическую полую трубу. Он выглядит как бочка с острым концом и лезвиями. Так как такая подложка будет находиться в непосредственном контакте с влагой, качество материала, из которого она изготовлена, будет иметь мало значения. От этого будет напрямую зависеть долговечность и надежность конструкции.

Функции монтажа

В процессе монтажа свайной конструкции нет необходимости в специальном оборудовании.Опоры могут быть ввинчены силами 2-3 человек. После установки и заглубления их обрезают до необходимого размера. Пустое пространство рекомендуется для заливки бетоном. Фиксирующий конец выполнен сваркой. Те части опор, которые выступают над землей, скрепляются швеллером, железобетонной решеткой, монолитной трубой, деревом или уголком. Если здание должно быть легким, ядро не должно заливаться.

Строим сваи и ленты своими руками

Эта конструкция проще и быстрее предыдущей.В то же время такое основание способно выдерживать большие нагрузки. Недостаточные несущие характеристики опор в этом случае компенсируются подмостками. Перед строительством заложить фундамент своими руками, необходимо провести подготовительные работы на участке. Затем следует сделать разметку. Затем подготовьте точки для будущих поддержек. Сваи могут иметь различную форму в зависимости от технологии производства и сырья. Расстояние между опорами обычно составляет 1,5-2 метра. В ранее пробуренные скважины необходимо опустить подготовленные.арматурные каркасы или асбестоцементные трубы. Также необходимо провести работы, связанные с устройством гидроизоляции. В качестве материала для защиты от влаги можно использовать кровельные материалы.

Особенности монтажа

Раствор М400 используется для бетонирования свай. Если строительство ведется зимой, то в смесь следует добавлять специальные смягчители. Летом раствор следует израсходовать как можно быстрее во избежание его последующего растрескивания.Для увеличения жесткости и придания дополнительной прочности сваи фундамента соединяют железобетонной лентой. От веса конструкции будет зависеть ширина опалубки и монолитной конструкции. Для железобетонных полос оптимальны высота и ширина 400 мм. Для монолитного строительства необходимо сделать опалубку. Армирование колосника производится путем соединения его с ранее выпущенной арматурой из свай. Затем выполняется послойное бетонирование.В условиях естественной свертываемости раствор в течение недели набирает 50% своей прочности. После этого можно приступать к строительству здания.
.
Смотрите также

Монтаж ленточных фундаментов выполняют способом

Устройство сборного ленточного фундамента. Монтаж сборных ленточных фундаментов. Монтаж сборных ленточных фундаментов

Виды фундаментов

Виды фундаментных блоков

Устройство и монтаж сборного ленточного фундамента

Основные моменты

Монтаж ленточного фундамента: порядок работ

Сборный ленточный фундамент: чертеж

Ленточные фундаменты сборные железобетонные: видео

Фундамент любого типа предназначен для переноса и равномерного распределения веса построенного объекта на грунт.

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

ЗАГЛУБЛЕНИЕ ФУНДАМЕНТА

ВЫСОТА И ШИРИНА

РАСЧЕТ ШИРИНЫ

РАСЧЕТЫ НАГРУЗКИ НА ФУНДАМЕНТ

ФУНДАМЕНТ ИЗ БУТОВОГО КАМНЯ УФА

Всё о сборных блочных фундаментах из блоков ФБС и ФЛ

Что такое сборный фундамент

Достоинства фундаментных конструкций сборного типа:

Недостатки:

Плитные сборные фундаментные основания

Этапы работ:

Сборные фундаменты ленточного типа

Монтаж «ленты» из ФБС

Монтаж ФБС поэтапно:

Заключение

разновидности и этапы монтажа пошагово с фото

Виды ленточного фундамента

1. Цельнолитой

2. Сборный

3. Мелкозаглубленный фундамент

4. Ленточный фундамент глубокого залегания

Онлайн калькулятор фундамента

Плюсы и минусы ленточного фундамента

Материалы для изготовления ленточного фундамента

Процесс проектирования ленточного фундамента

Подвал в доме с ленточным фундаментом

Глубина заложения ленточного фундамента для дома

Этапы возведения ленточного фундамента

Подготовка основания

Работа с опалубкой и гидроизоляция

Армирование каркаса

Бетонирование ленточного фундамента

Заключение

Гидроизоляция и особенности производства работ при монтаже сборных ленточных и стаканных фундаментов.

Автор статьи: Николай Хоменко. Компания "Бусел".

Ленточный фундамент — ООО "Новый Вид"

Ремонт фундамента, замена и восстановление фундаментов зданий

Причины и следствие

Начальный этап

Особенности ремонта различных видов фундамента

Основные виды дефектов фундамента и их ремонт

Ремонт фундамента различных видов домов

Фундамент бани

Универсальное решение

Устройство ленточного фундамента для сбора. Монтаж сборных ленточных фундаментов. Сборка-сборка ленточного фундамента

Типы фундаментов

Типы фундаментных блоков

Устройство и сборка пояса собирающего фундамента

Основные моменты

Монтаж ленточного фундамента: последовательность работ

Панель для сбора фундамента: фигура

Ленточные фундаменты Предварительный класс бетона: видео

Технологическая схема армирования и расчет армирования ленточных фундаментов

Технологическая схема армирования и расчет армирования

Доволен

Структура схема

Расчет расхода материалов

Установка рольставней – пошаговая инструкция

Установка наружных роллет на фасадные окна - шаг 1. Материалы

Установка наружных роллет на фасадные окна - шаг 2. Инструменты

Установка наружных роллет на фасадные окна - шаг 3. Выбор способа крепления

Установка наружных роллет на фасадные окна - шаг 4. Необходимые размеры

Установка наружных рольставен на фасадные окна - шаг 5. Отверстия для тросов управления

Установка наружных роллет на фасадные окна - шаг 6. Установка кассеты на оконную раму

Установка наружных роллет на фасадные окна - шаг 7. Монтаж кассеты на фасад

Установка наружных роллет на фасадные окна - шаг 8. Крепление направляющих

Установка наружных роллет на фасадные окна - шаг 9. Намотка полотна на вал

Установка наружных роллет на фасадные окна - шаг 10. Установка москитной сетки

Установка наружных роллет на фасадные окна - шаг 11. Монтаж направляющей москитной сетки